Как сделать ламинат водостойким своими руками

Обновлено: 19.05.2024

Как повысить влагостойкость ламината

Такое напольное покрытие, как ламинат, пользуется довольно большой популярностью. Для пользователей он привлекателен легкостью монтажа, своим натуральным видом и долговечностью. Этот универсальный материал имеет достаточно хорошую защиту от механических повреждений. Не страшна ему и влага. Вернее, почти не страшна: некоторые элементы ламинатных элементов такой защиты не имеют. А это может отрицательно сказаться на долговечности напольного покрытия. Как же повысить влагостойкость ламината? Об этом мы и расскажем вам сегодня.

Между плитками ламината в вашей квартире появились заметные щели? Не расстраивайтесь! Этот дефект можно довольно легко устранить. О том, как это сделать, вы можете узнать вот из этой нашей статьи.

Что в ламинате нуждается в дополнительной защите от влаги

В любых разновидностях ламината его лицевая сторона имеет красивое и, главное, надежное покрытие. Однако у бюджетных его вариантов такое покрытие отсутствует на торцах и на тыльной части пластин. Если влага попадет в стыки пластин, она постепенно начнет впитываться в ламинат, разрыхляя его и вспучивая. В итоге это неизбежно ведет к разрушению всего напольного покрытия.

Чем обеспечить полную влагостойкость ламината и как это сделать

Чтобы повысить влагостойкость ламината, перед укладкой торцы пластин следует обработать водостойкой пропиткой. Речь идет не о каком-то особом препарате, а об обычной пропитке для обуви. Подобная обработка подходит для недорогого ламината, относящегося к 31 классу. Применять ее имеет смысл в тех помещениях, где наиболее вероятно попадание воды: коридоры и прихожие, балконы и кухни.

В ходе обработки препарат наносят на торцевые части пластин. Его избыток, попавший на лицевую сторону, удаляют тряпкой.

Укладывать сразу весь пол с использованием данной методики не стоит. Уложить следует лишь небольшой участок и пронаблюдать за ним хотя бы в течение суток. Основную часть ламината можно монтировать, если не будет замечено никакого негатива.

Укладка ламината своими руками: правила и пример пошагового проведения работ

Недорогой и относительно молодой тип напольного покрытия привлекает не только изобилием колоритных и фактурных вариантов с точной имитацией рисунка благородной древесины, камня и даже кожи рептилий. Веским аргументом в пользу приобретения ламинированного пола считают технологические приоритеты, благодаря которым обустройство личной собственности может выполнить сам хозяин.

Для реализации идеи вовсе не нужен опыт в сфере строительства или отделки. Требуется лишь четкое соблюдение правил, благодаря которым укладка ламината своими руками будет сделана идеально, а материал прослужит дольше срока, гарантированного изготовителем.

Достойное основание под ламинированные полы

Требования к основанию под укладку

Ламинат представляет собой набор многослойных панелей, оснащенных со всех четырех сторон специальными замковыми системами. Закрывающиеся щелчком устройства ускоряют и упрощают работу, но требуют от укладчиков особого тщания в период подготовки помещения к обустройству.

В случае перепадов высоты «рельефа» свыше 2 мм на участке пола площадью 2 м² замки в процессе эксплуатации могут расшататься и даже сломаться. Последствия довольно неутешительны: скопление пыли и грязи под покрытием, скрип, крупные, постепенно увеличивающиеся щели и подобные неприятности.

Допустим равномерный уклон плоскости чернового пола в пределах 4 мм, приходящимся на 2 м². Однако стоит отметить, что на участках с уклоном не желательно расставлять мебель.

Не будет устойчивости положения у предметов обстановки, опирающихся на 4 ножки, в шкафах и комодах дверцы перестанут закрываться из-за перекосов.

Выравнивание – гарантия долгой службы

Независимо от типа чернового основания, оно должно быть выровнено в соответствии с регламентами строительных нормативов:

Старый бетонный пол нужно отремонтировать, расшить и заполнить трещины цементно-песчаным раствором. При наличии крупных отслоившихся кусков их удаляют, выемки заполняют самовыравнивающейся смесью. После отвердения ее пол либо шлифуют, либо заливают финишной стяжкой.
Только что залитую цементную стяжку грунтуют, например Церезитом СТ 17 или 15, чтобы верхний слабый бетонный слой не «пылил», чтобы отделившийся по каким-либо причинам от бетонного тела песок не скрипел под ламинатом.
Старый деревянный пол ремонтируют с заменой испорченных деталей. Если имеется возможность сократить высоту потолков, выравнивают фанерой.
С нового дощатого настила и с фанерного выравнивания «срезают» незначительные неровности шлифовальной машиной, предварительно заглубив шляпки крепежа в потай.

Перечисленные виды черновых основ, а также новый линолеум без волн и отошедших участков, ровно уложенный кафель перед укладкой ламинированных панелей тщательно моют и обеспыливают пылесосом.

Подложка и изоляционная прослойка

Так как в производстве многослойного материала используют пропитанную бумагу, недорогую хвойную древесину или плиты, созданные путем прессования отходов деревообработки, крайне нежелателен прямой контакт с выделяющими влагу поверхностями.

Потому домашним умельцам, желающим устроить настил ламината своими руками, следует знать, что между свежим и старым бетонным полом, способным свободно впитывать влагу и без особых задержек передавать ее конструктивным соседям, требуется пароизоляционный слой. Его функцию отлично выполнит диффузная мембрана или обычный полиэтилен с толщиной 200 мкр.

Изоляция нужна только бетонным полам, на деревянную основу, фанеру, ДСП или паркет полиэтилен укладывать не требуется.

К категории бетонных полов, несмотря на технологические отличия, отнесем все конструктивные элементы, имеющие в составе цемент:

цементно-песчаные стяжки;
непосредственно бетонные полы, отличающиеся от цементно-песчаных стяжек мощностью и наличием гравия или щебня в растворе;
монолитные перекрытия и заводские плиты с круглыми пустотами в теле.

«Возраст» бетонной основы не имеет значения. Впитывать и выделять воду может и новый, и старый бетонный пол. Изоляция пресечет попытки выделенной бетоном воды проникнуть в чувствительный ламинат, значит, влага коробить панели не будет. Полосы стелют с 20см нахлеста на предыдущий лист. По завершению всех манипуляций с сооружением ламинированного покрытия полиэтилен закрывается плинтусом.

Согласно указаниям производителей и по технологическим правилам укладки ламинату нужна подложка, выполняющая ряд полезных функций, таких как:

звукоизоляция, поглощающая звук шагов;
защита от абразивного истирания нижней стороны, контактирующей с черновой основой;
обеспечение относительной статичности плавающего пола;
выравнивание незначительных дефектов основания;
защита от влаги, выделять которую могут и деревянные перекрытия.

Если ламинированные панели укладываются поверх безупречно настеленного линолеума, то важную роль подложки с успехом сможет выполнить он.

Если нет на полу ранее заботливо настеленного линолеума, то вместо него можно использовать листовой либо рулонный ЭППС, воздушно-пузырчатую пленку с толщиной 3 мм и ряд специализированных композиционных материалов. Можно и пробку, но строители считают ее дорогостоящим излишеством для бюджетного ламината.

Толщину подложки определяет аналогичный размер панелей. Так как для обустройства жилья настоятельно рекомендуют покупать ламинат с минимальной толщиной 9 мм, то подкладывать под него советуют 3х-миллиметровый материал.

Под более «толстые» марки потребуется 4 или 5 мм. В инструкции производителя, приложенной к пачкам с панелями, обязательно есть рекомендации по поводу выбора данного элемента пола. Ориентироваться следует на них.

Ламинированные полы монтируются по плавающим схемам, то есть не крепятся к черновой основе и к стенам, а лишь соединяются между собой. Расположенные под панелями прослойки тоже ни к чему не крепятся, а свободно лежат в виде функциональных ковров, прижатые весом пола.

Специфика и порядок устройства ламинированного пола

Выбираем раскладку и делаем расчеты

Для того чтобы равномерно распределить нагрузку и оптимизировать надежность соединений ламинированные плашки смещают в каждом последующем ряду, относительно панелей предыдущего ряда. Крестообразных состыковок в собранном покрытии не должно быть.

Если смотреть в плане, то картина правильной укладки ламината должна напоминать кирпичную кладку со стыковым швом строго над центром панелей предыдущего и последующего ряда.

Так делают профессионалы, в отличие от них домашние мастера смещают стыковой шов на длину отрезка, оставшегося после укладки последней плашки в предыдущем ряду. Это разумно и экономно, но не слишком красиво и менее прочно.

Однако метод сей в народе очень прижился, хоть и сократить расход он позволяет на 2-3 ламинированных элемента. В большинстве своем домашние мастера именно так выполняют укладку, да и компании-производители не советуют мудрствовать, изобретая велосипед. Главное не забывать о четких правилах, согласно которым:

Длина обрезанной параллельно торцевой линии планки не может быть короче 30 см.
Минимальная ширина обрезанной по долевой линии панели не должна быть равна или меньше 5 см.
Стыковые швы в рядах смещают приблизительно на 1/3 от длины ламинированного элемента.
В случае укладки ламината на дощатый пол панели располагают «в крест» половицам.

С целью соблюдения перечисленных правил разумно вычертить от руки небольшой и несложный план с размерами обустраиваемой комнаты. Желательно нанести на него сразу все архитектурные детали, выступы, печи, проемы и др.

Учтем, что по периметру отделываемого помещения нужно обязательно оставить 1 см на демпферный отступ, затем прикинем, сколько целых панелей поместиться в один ряд, и сколько см придется заполнить обрезком.

Оставшиеся от первой обрезанной планки см отложим в следующем ряду и по аналогии заполним все вычерченное на бумаге пространство. Продольный гребень первого ряда перед укладкой отпиливается заподлицо. Это нужно учесть при расчетах.

Подготовка инструмента и предварительная планировка

Предположим, что укладывать мы будем по простейшей экономной схеме с применением отрезка последней панели в качестве начального элемента следующего ряда. Продольные швы расположим вдоль потока естественного света, поступающего через оконный проем. Так швы менее заметны. Укладку начнем с дальнего угла левой стороны.

Несколько хитростей предварительной планировки:

Трудно представить, что первый ряд будет сформирован только из целых панелей, но раз уж так повезло, то от левого торца первой плашки второго ряда нужно отпилить отрезок, длина которого равна величине смещения. То есть ½ или 1/3 длины цельной панели в зависимости от предпочтенного способа укладки элементов ламината.
Если в результате распределения цельных рядов ширина последнего из них окажется меньше или равна 5 см, то от панелей первого ряда нужно будет отпилить не только гребень. Рассчитайте так, чтобы два крайних ряда в ламинированном полу были примерно равной ширины.
Если в помещении имеются интересные архитектурные элементы, привлекающие внимание, например большой камин, или балкон над эркером, распределять ряды ламинированного пола начнем от их центральной оси.

Резать ламинат придется в любом случае. Для практичной и эстетичной нарезки нужно запастись электролобзиком, еще лучше торцовочной пилой. Использовать ножовку не стоит, она повредит наружный декоративный слой. Для получения красивой линии среза при отпиливании ручным лобзиком панель нужно оклеить скотчем.

Дело за малым – приступим к укладке

Материалу перед укладкой нужно дать 2 суток вылежаться в предназначенной для отделки комнате. После привыкания многослойных плашек к заданным условиям хозяин может без опасений приступать к покрытию пола адаптированным ламинатом своими руками или руками нанятых рабочих.

Способ соединения элементов обозначен на упаковке материала. Крепиться планки могут с помощью:

Lock-замков, для защелкивания которых гребень вводится в паз предыдущей панели строго по горизонтали либо по вертикали;
Двойных замковых Click-устройств, для состыковки которых панель с гребнем устанавливается под обозначенным изготовителем углом, затем посредством приложения незначительных усилий и перемещения элемента в горизонтальную плоскость доводится до щелчка.

Есть еще клеевой способ соединения ламинированных плашек, но он сейчас крайне редко применяется. Согласно клеевой методике торцевые и долевые стороны панелей перед соединением обрабатываются клеем.

Независимо от типа замковой системы выбранного напольного покрытия, процесс укладки ламината может производиться:

путем порядной сборки с последующим присоединением готовых рядов к постепенно наращиваемому полу;
посредством присоединения отдельной планки через продольный гребень к предыдущему ряду и через торцевой гребень к предыдущей планке в укладываемом ряду.

Сборку пола из отдельных плашек предпочитают, если не нашлось помощников и если не позволяет изрядная длина сформированной полностью полосы. Однако немало самостоятельных укладчиков считает, что проще и удобнее собирать ламинат по рядам.

«Стучать» молотком по ламинированным панелям, добиваясь плотности соединения, нельзя. Только через брусок или через обрезок самого ламината.

Всю площадь чернового пола укроем подложкой. Листы или полосы укладываем встык и проклеиваем скотчем для удобства дальнейшей работы.
Собираем первый ряд из панелей с предварительно обрезанным гребнем. Обрезанная сторона должна быть направлена к стене, замок планок на исполнителя. Для формирования первого ряда необязательно располагаться в близости от стены.
Собираем и присоединяем к первому ряду вторую полосу из ламинированных панелей.
Вот тогда уже можно приставить начальные элементы будущего пола к стене и по периметру выставить распорные клинья или фабричные дистанционные прокладки. Нужны эти приспособления для формирования деформационного отступа. Расстояние между клиньями примерно 25 см, обеспечить они должны зазор не менее 0,8 см. Деформационный зазор должен быть уже ширины плинтуса.
По аналогии следуем до победного конца, пока весь пол не будет покрыт ламинатом.
Под имеющуюся дверную коробку покрытие нужно «завести» так, чтобы между косяками и полом не было зазора. Для этого подпилим снизу обе стойки короба на толщину ламината.
В точках пересечения пола трубопроводом нужно будет сделать перьевым сверлом или лобзиком в доске отверстия с диаметром, большим чем тот же размер трубы min на 1 см. Вообще положено, чтобы на 1 см был увеличен радиус, то есть равнозначный сантиметровый отступ нужно оставить вокруг всей трубы. Однако практика показала, что сантиметровый зазор – слишком некрасив и велик, и даже после маскировки герметиком ощутимо портит впечатление. Тем более, что его оставляют для компенсации тепловых подвижек всего пола. На незначительном по величине участке вокруг труб покрытие так интенсивно «ездить», естественно, не будет.

Обычно в упаковках с ламинатом имеется подробный инструктаж по его укладке. Соблюдать рекомендации изготовителя следует неукоснительно. Однако есть вопросы, которые не освещены в приложении или возникают еще до приобретения материала.

Отлично, если благодаря нашей статье расчетливый хозяин заранее поймет, сможет ли он самостоятельно обустроить собственность, вникнет в процесс, после чего отправится в магазин за ламинатом и уложит его своими руками.

Как сделать фартук для кухни своими руками: семь популярных отделочных материалов

При слове «фартук» у многих в первую очередь возникают ассоциации с предметом одежды. На самом же деле кухонным фартуком называют поверхность над рабочей зоной, которая защищает стены от грязи и следов готовки и должна быть устойчива к перепаду температур, воде и другим видам воздействий.

Плюсы и минусы использования ламината для кухонного фартука

Ламинат с высочайшей точностью передаёт текстуру натурального дерева, камня и создаёт необходимую атмосферу

Большинство привыкли, что ламинат используют исключительно для напольного покрытия. Однако в последние годы дизайнеры всё чаще применяют его и в других местах, ведь результат получается недорогим и качественным. Но у такого популярного отделочного материала есть свои преимущества и недостатки.

К плюсам можно отнести:

лёгкость очистки — достаточно протереть его мыльным или химическим раствором, чтобы избавиться от любых загрязнений, и он не потеряет свойства, не испортится внешне;
лёгкость монтажа — ламинат укладывается быстро и беспроблемно, оставляя мало грязи и мусора;
устойчивость к влажности у влагостойкого ламината;
прочность к механическим повреждениям, долговечность;
невысокая цена;
широкий ассортимент и способность имитировать почти любой материал;
в составе экологически чистые материалы.

К недостаткам же относятся неустойчивость к высоким температурам (то есть ламинат нельзя располагать вплотную возле плиты, в противном случае он быстро деформируется) и влаге, если материал неспециализированный. В остальном же это отличный вариант для оформления кухонного фартука.

Какой ламинат выбрать

Для кухонного фартука следует выбирать ламинат с классом экологической безопасности Е1

Существует несколько видов ламината, отличающихся составом и способом монтажа:

ЛДСП — прочные панели, крепящиеся без обрешётки. Неустойчивы к влаге и потребуют специального профиля при установке.
МДФ — недорогие, можно установить на любые типы обрешётки, но, как и ЛДСП, имеют низкую влагоустойчивость.
Напольный — довольно прочный и годен для покрытия на стену. Крепится либо на обрешётку, либо на стену с ровной поверхностью.
Ламинированный оргалит — обладает высокой плотностью и устойчив к влаге, устанавливается на обрешётку.

Для кухонного фартука рекомендуют подбирать ламинат с высокой устойчивостью к влажности, прочностью 31–32 класса и не страшащегося высоких нагрузок. Желательно из экологически чистых материалов.

При выборе стоит учитывать оттенок ламината. Он должен подходить под стиль самой кухни.

Способы монтажа

Существует два способа монтажа ламината: клеевой (ламинат крепится на голую стену) и с обрешёткой (крепится на заранее подготовленную конструкцию). Не стоит начинать работы сразу после покупки материала, он должен «привыкнуть» к условиям квартиры (влажности, температуре). Необходимо выдержать ламинат в помещении в течение 48 часов. Иначе материал может деформироваться после монтажа.

Перед монтажом необходимо убрать всю мебель и отделку и отполировать поверхность стены шпатлёвкой. На стене не должно быть переключателей и розеток.

Для укладки ламината потребуются инструменты:

ручная пила или электролобзик;
молоток;
линейка и карандаш;
строительный уровень;
электродрель;
деревянный брусок;
рейки из дерева (для обрешётки);
силикон или жидкие гвозди (в случае клеевого способа);
саморезы, гвозди.

С обрешёткой

В первую очередь нужно создать конструкцию. Бруски для обрешётки не должны превышать размер 4х4 см.

С помощью дюбелей закрепить бруски на расстоянии 30–70 см друг от друга и не менее 2 см от пола.
Проверить, чтобы все элементы находились на одном уровне.
Приступить к укладке панелей с правого нижнего угла. Во время установки лист ламината должен опираться на обрешётку.

Панели могут крепиться к обрешётке с помощью жидких гвоздей

Без обрешётки

Для данного метода стена должна быть идеально ровной. В этом нужно убедиться, проверив её уровнем, и в случае каких-то нарушений выровнять её, например, при помощи цементно-песчаной штукатурки или гипсокартона.

Закреплять ламинат к стене на жидкие гвозди с lock-замками начинают с самого низа поверхности, при этом панель располагают так, чтобы её гребень располагался вверху. Если же используются панели с click-замками, то их монтируют, наоборот, пазом вверх, а расположенный снизу гребень предварительно срезают электролобзиком или циркулярной пилой с мелкозубчатым диском.

Затем можно приступать к монтажу:

Жидкие гвозди наносят на тыльную сторону панели в виде змейки, избегая попадания клеящего вещества на замки

Остаётся дождаться, пока весь клей схватится.

Важно помнить, что при попытке выполнить работу за один подход, например, при наклеивании панелей на середине стены, нижний ламинат может отойти от стены.

Как сделать фартук для кухни из других материалов

Основные требования к фартуку: практичность и лёгкость в уходе

Кроме ламината, существуют и другие варианты материалов для кухонного фартука:

Акрил. Долговечный и лёгкий материал, устойчив к высоким нагрузкам, его сложно испачкать и легко очистить. Покрытие очень качественное, но дорогое.
Керамическая плитка. Подойдёт гладкая плитка, которая легко отмывается. Широкий ассортимент, долговечность и прочность, адекватная цена. Из недостатков разве что необходимость идеально гладкой стены для нанесения.
Стекло. Необычное решение. Можно сделать любой дизайн, даже придумать собственный, стеклянные панели подойдут к любому стилю интерьера. Высокая устойчивость, легко отмывается, но материал не из дешёвых.
Нержавеющая сталь. Этому материалу требуется тщательный уход, зато он действительно долговечен, устойчив ко влаге и перепадам температур.
Натуральный и искусственный камень. К нему относятся гранит, мрамор и пр. Они прочны, не боятся огня и перепадов температур, им не страшна грязь (кроме, пожалуй, мрамора). Но цена на этот материал довольно высокая, хоть и смотрится он красиво.

При выборе нужно также учитывать, как этот материал впишется в общий интерьер. Например, традиционной кухне может не подойти фартук из стали.

Инструменты и подготовка стены

Определившись с материалом, можно приступать к монтажу. Понадобятся следующие инструменты:

шуруповёрт;
валик;
рулетка;
уровень;
электродрель;
жидкие гвозди;
саморезы;
дюбели;
заглушки;
шпатель;
гвозди;
шурупы.

Сначала нужно подготовить стену. Сперва необходимо определить размеры кухонного фартука, стандартные — 65–75 см, примерно такая область и нуждается в подготовке: керамика, стекло — сбить штукатурку до основы и доработать её до идеально ровной, органические материалы — смыть краску и хорошо выровнять штукатурку. Нужно зашпаклевать неровности и покрыть поверхность грунтовым слоем. Практически под любой фартук требуется опора в виде обрешётки, поэтому сперва нужно установить её.

Монтаж кухонного фартука из плитки

Процесс укладки следует уточнять для конкретного случая, поскольку он зависит от используемого материала и желаемого способа.

Как сделать фартук из плитки:

Профиль нужен, чтобы поддерживать плитку — иначе клей не успеет застыть, и она сползёт

Обрезок плитки с края не должен бросаться в глаза

Обязательно нужно проверять, как лежат плитки одной стены относительно другой

Видео: как самому сделать фартук на кухне из плитки

Монтаж фартука из стекла

В этом случае используются шурупы с широкими шляпками. Работу лучше доверить профессионалам, поскольку сверлить такой материал тяжело, можно его повредить.

Видео: фартук из стекла своими руками

Видео: установка стеклянного фартука с фотопечатью и подсветкой

Монтаж фартука из мозаики

Её нужно укладывать аналогичным плиточному способом, но не на клей, а на гипсово-цементный раствор. Лучше использовать квадраты из мозаики, это значительно проще и быстрее, чем клеить каждую плиточку отдельно.

Видео: кухонный фартук своими руками из мозаики (часть 1)

Видео: кухонный фартук своими руками из мозаики (часть 2)

Как ухаживать за кухонным фартуком

Легче всего поддаётся уходу кухонный фартук из керамической плитки

После установки фартук нужно очистить от грязи: достаточно промыть его водой или моющим средством при необходимости. В дальнейшем чистить точно так же. Можно использовать промышленную соду, она оттирает практически любую грязь и имеет отбеливающий эффект (если фартук вдруг потемнел).

Сложнее всего отмывать швы, в них грязь забивается куда чаще. В этом поможет хлорка или лимонный сок. Раствор нужно распылить на швы из пульверизатора, оставить на полчаса или час, а потом смыть простой водой.

Слишком часто мыть фартук тоже не стоит, иначе он может потерять свои свойства со временем.

Если появляются царапины, можно заполировать их восковым карандашом. Воск можно использовать и как меру профилактики, нанеся его на всю поверхность фартука для дополнительной защиты. При глубоких царапинах следует использовать специальную замазку.

Для какого стиля подойдут материалы

При выборе не стоит забывать о том, что разные материалы будут по-разному смотреться в зависимости от интерьера.

Акрил хорошо сочетается как с традиционным, так и с современным стилем.

Акрилат намного крепче любого жаропрочного стекла и не трескается при перепадах температур

Акриловый фартук даёт возможность менять картинку в соответствии с изменениями общего интерьера кухни.

Кухонный фартук из оргстекла может иметь любую форму, поскольку материал пластичный

Керамическая плитка больше подходит для традиционных и классических кухонь. Не стоит подбирать светлую плитку ко светлым швам. Самый удачный вариант — плитка формата «кабанчик», она подойдёт практически ко всему.

Глянцевая плитка для фартука имеет способность отражать свет, что позволяет визуально расширить пространство

В настоящий момент существует большой выбор керамической плитки по цветовой гамме, тематике и фактуре. Помимо этого, в коллекциях плитки существуют варианты с красивыми узорами и уникальными панно.

Кафель бежево-коричневых цветов обладает максимальной практичностью и минимальными требованиями в уходе

Натуральный или искусственный гранит часто укладывают в виде плитки. Мрамор же, хоть и дорогой, выглядит очень красиво в любом интерьере (лучше подбирать тёмные оттенки, особенно если кухня светлая). То же касается и кварцевого агломерата.

Основное достоинство фартука из камня — визуальный эффект, всеми остальными обладают и более дешёвые материалы

Фартук из камня подбирают под кухню из дорогих материалов, этот вид материала не терпит фасадов из МДФ.

Отделка фартука слэбами — самая эффектная и роскошная, но дорогая и сложная

Ламинат может сочетаться как с современной, так и с традиционной кухней. Панели из старинного паркета больше подойдут классическим дизайнам, а имитация натурального дерева — кухне в стиле хай-тек.

Многообразие оттенков и рисунков ламината позволяет легко подобрать материал, который идеально подойдёт под выбранный дизайн кухни

Стекло — универсальный материал, подходящий любому современному стилю (скандинавский, неоклассика, ар-деко, модерн, минимализм, лофт, хай-тек), а также он позволяет применить фотопечать.

Панели из стекла идеально сочетаются с глянцевыми фасадами гарнитура, а также с хромированными и стеклянными элементами бытовой техники

Нержавеющая сталь больше подойдёт кухне в стиле хай-тек.

Сталь отражает свет и визуально увеличивает комнату, вот почему помещение, в котором установлен металлический фартук, выглядит просторным

Мозаика может быть сделана из разных материалов. Для экономии её можно сочетать с керамической плиткой.

Самая популярная форма мозаичных кусочков — квадратики, часто встречаются прямоугольники, реже — кружочки, овалы, ромбы, шестиугольники

Способ монтажа зависит от выбранного материала, поэтому сперва нужно подобрать тот, что подходит к интерьеру, а затем углубляться в подробности укладки. Оформление кухонного фартука — непростая работа, но если приложить должные усилия, результат позволит защитить стену на долгое время.

Можно ли сделать ламинат влагостойким?

Открою секрет, как я делал у себя дома. При укладке ВСЕ замки ламината, паркетной доски и пробкового пола были обработаны герметиком "CLICK GUARD" . 10 лет эксплуатации на сегодня - и ни одной вспученной планки, ровный пол без щелей и вздутий.

Есть у нас в магазине такая нужная штука - герметик для ламината "Защитник защелкивающихся замков"( CLICK GUARD). Этот герметик не склеивает замки ламината, а служит для дополнительной защиты замков от воды.

Если замки ламината не были обработаны специальным воском на заводе при изготовлении (как это делает, например, компания Таркетт), то герметик CLICK GUARD реально повышает шансы ламината выжить при потопе или просто в избыточно влажной среде ( кухня, коридор, примыкания к ванной и балкону). Также очень рекомендуем применять в детских комнатах мальчиков. Так, на всякий случай. Хотя, иногда кажется, что там все-таки надо асфальтировать :)))

Цена герметика около 370 руб. Одного тюбика хватает примерно на 12м2 площади комнаты. Расход сильно зависит от качества ламината и мастерства укладчика: если замки ламината прочные и плотно прилегают или если Вы купили ламинат от известного крупного бренда - уйдет немного герметика, а если замки плохие и болтаются- смело берите двойной запас.

Обратите внимание, что герметик наносят на верхний край гребня, выдавливая понемногу прямо из тюбика. Носик там металлический, как у клея "Момент", все удобно наносится, хорошо, плотно закрывается и не засыхает, если не контактирует с воздухом.

При соединении панелей излишек герметика выдавливается наружу, и его нужно удалить. В инструкции страшно написано, что нужно удалять излишек шпателем, но обычно он легко удаляется через 15-20 минут просто руками, поддевается и снимается, как ниточка. Но если пропустить время - он засыхает и отодрать его проблематично. Если начать удалять раньше - размазывается по ламинату. Главное - все сделать во время!

Герметик можно использовать и для паркета, и для замковой пробки, проведя предварительно тест на образце. Обычно все хорошо коммутируется. На нашей практике не было случаев, чтобы что-то испортилось от герметика, правда наши укладчики никогда не берутся за укладку ламината из самых-самых DIY по причине нестабильности качества продукта. Поэтому мы не знаем как ведут себя эти напольные покрытия при взаимодействии с герметиком. Лучше проверяйте все перед применением на образце или в незаметном месте.

Если у вас есть опыт работы с герметиками для ламината, будем очень благодарны, если Вы поделитесь в комментариях . Если Вы согласны с авторами, значит мы трудились не зря - поддержите нас лайком и подпишитесь на канал "Ламинат-т-т Линолеум-м-м" !

Защита ламината от влаги и воды

Основной причиной того, почему вздувается ламинат, остается разбухание панелей из-за впитывания воды. Оградить пол от негативного воздействия влаги помогают специальные воски .

Перед укладкой ламели просушивают и очищают от загрязнений и пыли. Состав наносят аккуратно на стыки и панели сразу соединяют с уже уложенными. Мелкие трещины заделывают цветными восковыми мастиками с помощью шпателя. Дают составу высохнуть и наносят второй слой.Лишний состав удаляют с поверхности досок сразу сухой ветошью или после застывания пластиковым шпателем. После такой процедуры рекомендуется сделать полировку поверхности. Ее выполняют с применением вспомогательного инвентаря или профессионального оборудования.Этого будет достаточно, чтобы не вздулся ламинат от случайно пролитой воды. Но при серьезном затоплении воск не спасет. Внутрь панелей все равно впитается вода, и обойтись без демонтажа будет невозможно.

У этого способа есть один недостаток – участки, обработанные воском, скользят. При нанесении только на стыки, это незаметно, но, заделывая микротрещины или царапины на лицевой части, можно превратить пол в каток.Также для дополнительной защиты применяют:

Герметик . Его наносят только на внутреннюю часть замков, при этом следят, чтобы состав не попал на лицевую часть плиты. После этого ламель сразу крепят к уложенному ряду. Лишний выдавленный из замка герметик немедленно удаляют сухой или влажной тряпкой.
Клей. Используется редко из-за сложности демонтажа скрепленных с его помощью полов. Если вздулся ламинат от воды, то его придется разбирать, сушить или делать замену некоторых панелей. А отрывать приклеенные плиты труднее, чем сцепленные замком.
Модели ламината с уже обработанными замками. Такой материал упрощает укладку, так как не требует дополнительного нанесения воска, но при этом повышает стойкость напольного покрытия к влаге.

Перечисленные способы защиты от воды проверены на практике. У каждого из них есть свои минусы и плюсы, но главный недостаток их – не высокая эффективность при сильном потопе. Даже применение панелей высокой прочности к механическим воздействиям и с хорошей влагостойкостью не гарантируют, что ламинат со временем не вздуется.Максимально эффективно защитить напольное покрытие позволяет только применение водостойкого ламината из ПВХ .

Не все помещения требуют таких высоких показателей защиты от влаги. Для сухих помещений (спальня, гостиная, кабинет и т.п.) не стоит переплачивать за изделия с повышенной стойкостью к влаге. Вероятность потопа очень низкая, а обычные меры предосторожности при использовании воды в помещении вполне будут достаточны.Чтобы не пришлось исправлять вздувшийся от воды ламинат, необходимо следовать правилам его эксплуатации. Подробно эта тема освещена в статье «Как и чем мыть ламинат: советы и рекомендации» . Здесь остановимся лишь на основных правилах использования покрытия.

Запрещено применять чистящие средства с высоким содержанием щелочи или кислоты, содержащие абразивные компоненты, а также металлические щетки и губки, которые могут повредить защитный слой ламината.
При случайном попадании воды на покрытие, следует как можно скорее удалить ее с поверхности сухой тряпкой.
При проведении влажной уборки нужно хорошо отжимать тряпку, чтобы минимизировать контакт воды и ламината. Если пол вымыт с обильным применением воды, то после мытья обязательно надо вытереть поверхность насухо.

Заключение

Основная причина деформации ламината - это попадание воды внутрь ламели. Стоит заметить, что устранение последствий всегда труднее и дороже, чем предотвращение подобных ситуаций. Поэтому мы рекомендуем проводить профилактические мероприятия для защиты пола от влаги. Они позволят надолго сохранить покрытие в хорошем состоянии и сэкономить вам нервы и деньги.

К основным методам профилактики относят:

выбор ламината по классу и показателям влагостойкости в соответствии с застилаемым помещением;
покупка подходящей подложки;
расчет компенсационных зазоров и правильная укладка, чтобы ламинат не вздыбился в результате сезонных колебаний температуры и влажности;
поддержание в комнате микроклимата (температура 22-25 градусов, влажность 30-50%);
уход за ламинированным полом в соответствии с рекомендациями ;
своевременная уборка пролитых жидкостей;
применение дополнительных средств защиты (воски, герметики и т.п.) в случае необходимости.

Из обычного ламината, делаем влагостойкий — Экономим при этом 35%

В нынешнее время практически все используют ламинат или паркет для покрытия полов, это красиво и практично. А увеличить срок его службы и обезопасить от форс-мажорных воздействий, например от вздутия влаги, чтобы он стал водостойким, его нужно обработать специальной пропиткой. Самая главная и уязвимая часть нашего ламината, это торцы и задняя стенка.

Сами торцы нужно обработать специальным раствором против влаги, перед укладкой, тогда он станет более вынослив к вздутию при попадании жидкости между ними. Тем более, если паркетная доска, бюджетный вариант, то эту процедуру нужно проделать обязательно и нанести состав на каждый торец.

Еще один из способов

Так же можно использовать в качестве смеси для покрытия против влаги, обычную обувную пропитку, эта жидкость подходит к ламинату, который будет лежать в более опасных местах к повреждению влаги, например кухня или коридор, где вы обычно разуваетесь после улицы, здесь она будет более уместна, чем в остальных местах.

Люди, которые опробовали данный метод обезопасить свои напольные покрытия, утверждают что он прослужил им долгое время без потери качества. Если вы пробуете такой способ впервые, то не надо спешить, опробуйте для начала несколько пластин и дождитесь полного высыхания, а через сутки проверьте, если паркет не деформировался и лежит по прежнему ровно, значит вы сделали все верно и можете продолжить укладку своих полов.

Читайте также: