Как поменять пол в щитовом доме

Обновлено: 18.05.2024

Ремонт старого деревянного пола своими руками

Деревянные полы считаются самыми подходящими для дома и квартир. Они обладают массой преимуществ и практически не имеют недостатков. Средний срок службы качественного деревянного пола может составлять около 80-100 лет. Правда, для этого необходимо тщательно ухаживать за полом. Но что делать, если часть досок пострадали от износа или начали гнить? В этом случае вам поможет ремонт деревянных полов. Осуществить его можно своими силами, если обладать соответствующими знаниями и инструментом.

Определение объема работ

Деревянный пол при правильной обработке и эксплуатации служит десятилетиями. Но если он начал портиться, то необходимо как можно быстрее его починить, иначе гниль с одной доски будет переходить на вторую и третью. Поэтому первым делом нужно определить объем работ. Снимите с деревянного пола все покрытия — вам нужно добраться до доски.

Чтобы провести качественный ремонт полов, уберите с комнаты всю мебель и снимите напольное покрытие

Чтобы определить, в каком состоянии находится доска, вам нужно просто постучать по ней деревянной киянкой. Звонкий звук обозначает, что с доской все в порядке. Глухой — что доска уже повреждена гнилью. Качественный материал при ударе не проминается, с него не вылетает труха или щепки. Обращайте внимание на гвозди — если они чересчур ржавые, то, возможно, у вас в помещении повышенная влажность.

Обратите внимание: проще всего заменить чистовой пол. Для ремонта чернового пола и лаг придется снимать практически всю поверхность и менять поврежденный кусок на новый.

Виды ремонта

Итак, мы решили сделать ремонт деревянного пола своими руками. Полы бывают различных конструкций, они по-разному могут выходить из строя. Наиболее популярные виды ремонта:

Замена досок чистового пола.
Заделка щелей и герметизация пола.
Ремонт скрипящих половиц.
Циклевка старого пола.
Капитальный ремонт.

Давайте рассмотрим каждый вид ремонта по отдельности и разберем ключевые этапы.

Обратите внимание: в частных домах лаги и пол укладывают на грунт, в квартирах — на стяжку. Если делается капитальный ремонт в квартире, то необходимо тщательно подготовить основание и, при необходимости, сделать новую стяжку.

Залог ровного и прочного деревянного пола в квартире — качественное основание

Замена части досок

Если несколько половиц пола пришли в негодность, то не нужно срывать весь пол. Достаточно убрать поврежденные, заново обработать материал вокруг разобранного участка и уложить на место новые доски. Сделать это нетрудно. Если при креплении половиц вы использовали саморезы, то просто выкрутите их шуруповертом, а затем гвоздодером поднимите испорченные доски. Если половицы держатся на гвоздях, то сначала извлеките их немного плоскогубцами, а потом при помощи бруска и все того же гвоздодера вытащите из материала. Аккуратно зачистите лаги от мусора, обработайте новые половицы антисептиком, пройдитесь им по всем доступным местам в подполе и уложите доски на место, закрепив их саморезами. Доска обрабатывается антисептиком только по длине-высоте-ширине. Не нужно замазывать торцы досок- тогда они не могут высыхать и начинают гнить с середины. При укладке используйте стандартные правила — доска ложится минимум на три лаги, соединение делается не на весу.

Заделка швов

Как бы вы качественно ни высушивали доску и ни подгоняли их друг к другу, между ними рано или поздно образуются щели. Это вполне нормальный процесс, ведь дерево рассыхается и набухает в зависимости от влажности и температуры в доме. Но щели делают пользование полом очень некомфортным — в холодное время из них в помещение заходит холодный воздух, который быстро остужает жилье. Поэтому у вас есть два варианта:

Заделать щели шпатлевкой.
Закрыть их сверху листами ДСП, ДВП, OSB.

Первый вариант предпочтительнее, поскольку если вы закроете пол листами, он начнет подгнивать снизу. Ремонт полов в доме начинается с уборки — вам нужно вынести из комнаты всю мебель. Тщательно подметите поверхность, после чего жесткой металлической щеткой зачистите пол от краски или лака. Внимательно осмотрите щели, обведите их, если они разбросаны по всей площади.

Можно заделать только щели или вообще зашпаклевать всю поверхность, выравнивания пол

Для замазки щелей лучше всего подходит самодельная шпатлевка. Вам понадобятся обычные опилки и качественный ПВА. Постепенно добавляйте в клей опилки, тщательно перемешивая смесь. В итоге у вас должна получиться шпатлевка, по консистенции напоминающая густую сметану. Затем при помощи шпателя набейте ее в щели и заровняйте. Можно использовать и покупную шпатлевку.

С помощью шпатлевки можно заделать щели толщиной до 7-8 мм. Если у вас расстояние между досками больше, то нужно действовать по-другому. Купите деревянные штапики или бруски, и при помощи ножа подгоните их до нужной толщины. Получившаяся планка должна иметь конусный вид — вставляете ее узкой частью в щель и забиваете до упора. Если до конца забить не удается, то уберите излишки рубанком или шлифмашинкой. После того как все щели заделаны, пол рекомендуется покрыть несколькими слоями лака или краской.

Как устранить скрип

Практически все деревянные полы рано или поздно начинают скрипеть. Связано это с тем, что как бы тщательно вы ни укладывали доски, они рассыхаются и их “ведет”. Затем они из-за неровной поверхности начинают играть и издавать скрип при ходьбе. Устранить эту неприятность можно достаточно просто. Сделать это можно двумя способами:

Если у вас есть доступ в подполье, то попросите кого-то из домашних походить по полу, а вы в это время последите за поведением половиц внизу. Вы сразу же заметите, какие доски ходят и издают скрип. Этот метод подходит тогда, когда есть прямой доступ к полу снизу.
Если прямого доступа нет, то вам придется самостоятельно ходить по полу и слушать, какие доски скрипят. Сделать это достаточно просто — помощник вам не понадобится. Отмечайте мелом те места, при нагрузке на которые происходит скрип.

В том случае, если вы использовали первый способ, то реставрацию деревянного пола целесообразнее всего проводить с нижней стороны. Просто возьмите небольшой клинышек и забейте его в щель, благодаря которой половица ходит.

Обратите внимание: забивать нужно колышек размерами на несколько миллиметров больше, чем щель. Если забить чересчур большую распорку, то доску может поднять над поверхностью.

Чтобы убрать скрип, забейте в доску гвоздь под углом

Во втором случае нужно будет просто закрепить половицы гвоздями или шурупами. Поставьте их под углом в 45-60 градусов к поверхности доски и притяните ее к лагам.

Циклевка

Ручная циклевка. Бесплатно, но очень долго.
Механическая циклевка. Быстро, но нужно будет нанять бригаду мастеров или взять шлифмашину напрокат.

В основном сейчас все производят механическую циклевку. Для этого существуют различные устройства, работающие за счет трения наждачной бумаги о плоскость. Работать с ними очень удобно и легко — вы просто возите машину по поверхности, а она счищает верхний слой.

Обратите внимание: если вы хотите циклевать свой пол машинкой, то обязательно забейте все гвозди на 3-5 мм вглубь, иначе абразивы моментально износятся.

Первым делом с полов нужно удалить старую краску. Это делают обычным тонким шпателем и строительным феном. Затем по поверхности проходят шлифмашиной сначала вдоль досок, затем поперек. Если вы хотите покрыть пол лаком, а не краской, то второй проход можно сделать шлифовочный (мелкой наждачной бумагой). Затем шпатлевкой заделывают все трещины и вмятины, делают еще один проход по поверхности и только потом покрывают пол лаком. Чтобы защита была более надежной, рекомендуется наносить минимум три слоя, дожидаясь полного высыхания предыдущих.

Капитальный ремонт пола

Капитальный ремонт подразумевает под собой практически полную переделку пола. Вам нужно будет снять доски чернового и чистового пола, добраться до лаг, при необходимости проверить подпорные столбики. Если вы полностью разобрали пол, то заново обработайте весь “живой” материал антисептиком. Если доски наполовину гнилые, то просто выбрасывайте их, иначе через 3-4 года вам придется заново срывать полы.

Если у вас деревянный дом, то проверьте абсолютно все плоскости

Укладывание пола происходит по стандартной схеме — сначала ставятся на место лаги и ровняются, потом к ним подбивают шалевку в качестве чернового пола, укладывается утеплитель, а сверху набивается чистовая доска. Лучше всего использовать хорошо высушенную шпунтованную, чтобы щели не появлялись через год — два после укладки.

Как видите, процесс ремонта деревянного пола в частном доме достаточно трудоемок. Но в нем нет ничего сложного — большинство операций можно проделать с минимальным набором инструментов.

Обратите внимание: если перед вами не стоит задача облагородить деревянный пол, а только выровнять его, то можно просто накрыть поверхность листами фанеры или ДСП — сверху можно будет стелить ламинат или паркетную доску.

Старайтесь не экономить на ремонте. Не совмещайте старые и новые доски в одной комнате — они могут быть заражены грибком, который тут же переберется на свежий материал. Укладывайте на пол только сухую доску, иначе ее поведет и порвет в процессе высыхания.

Правильный монтаж пола в каркасном доме

Каркасный дом строится очень быстро. Это простая и надежная технология, поэтому она очень популярна сейчас. Но устройство пола в каркасном доме несколько отличается от такового в классическом строении. Его начинают делать сразу после заливки фундамента, а только потом возводят стены и крышу.

Пол каркасного дома своими руками: что для этого нужно

Прежде всего, перед началом строительства должен быть создан план-проект, по которому будет строиться дом. Когда проект готов, приобретают необходимые инструменты и материалы. Для сооружения пола понадобится следующее:

молоток;
рубанок;
стамеска;
дисковая пила;
карандаш;
отвес;
уровень;
отвертки;
лестница;
дрель со сверлами;
кисточки.

Важно сделать пол прочным, надежным и ровным, ведь на нем будет держаться весь дом, включая стены и прочие детали. Особенно прочными должны быть полы в каркасном доме на сваях, где фундамент выполнен в виде металлических труб, а вся конструкция держится на них.

Прежде чем приступать к строительству, необходимо узнать, на какой глубине залегают грунтовые воды. Это позволит решить, сколько необходимо слоев – один или два.

Пирог конструкции

Сначала делают черновой пол, который для каркасного дома является одновременно и перекрытием. К обвязке фундамента закрепляют балки перекрытия. При этом следят, чтобы между фундаментом и деревом был слой гидроизоляции, чтобы древесина не начала разлагаться от естественной влажности. Для этого укладывают двойной слой рубероида или гидроизола.

Далее делают несущую основу пола, применяя либо только главные, либо и главные, и второстепенные балки.

Второстепенные балки или лаги в каркасном доме используют для того, чтобы шаг основных балок был большим. Но при этом увеличивается расход материалов, увеличивается толщина перекрытия, необходимо сделать больше работы.

Если второстепенных балок нет, главные также могут использоваться как лаги. Тогда пирог пола выглядит так (снизу вверх):

черепные бруски с размером сечения 50х50 мм, закрепляющиеся к несущим балкам перекрытия;
слой из досок – подшивка;
защитные элементы от ветра и влаги;
несущие балки, между которыми внутри находится утеплитель;
слой пароизоляции;
черновой настил, выполненный из досок или толстого ДСП.

Что такое черновой пол

Это покрытие из досок, которое находится в межбалочном пространстве и обеспечивает ровную плоскость для установки чистового напольного покрытия. Устройство чернового пола предполагает использование утеплителя, что дает возможность дополнительно тепло- и звукоизолировать здание снизу. И только на чердаке черновой настил делают основным, поскольку нет надобности дополнительно тратиться на паркет, ламинат или напольную доску.

При выборе материала для чернового пола на качество обращают лишь незначительное внимание, поэтому можно приобрести недорогие сорта древесины.

Черновой пол почти не испытывает нагрузки. Сверху него может находиться лишь слой утеплителя (он очень легкий), а также лицевое покрытие. Сам же он после окончания всех монтажных работ будет полностью скрыт, поэтому его внешний вид также неважен.

Перекрытия каркасного дома

В каркасных зданиях используется деревянное перекрытие между этажами из балок, высота которых – 150-250 мм. Шаг между балками составляет 60 см. Благодаря использованию таких перекрытий, нагрузка распределяется равномерно. Термоизоляцию перекрытия производят при установке чернового настила.

Перекрытие между цоколем и первым этажом обычно делают точно таким же, как и остальные. Для этого черновой пол устанавливают на лаги, которые стоят на подставках. Это позволяет передать вес всей конструкции на фундамент. Благодаря этому способу расходуется меньше материалов, снижаются требования к древесине, поэтому это решение используется наиболее часто и даже считается классическим.

Слой утеплителя укладывают аналогичным образом, как и при междуэтажном перекрытии. Поэтому принцип установки чернового пола одинаковый для всех уровней.

Черновой пол и перекрытия по лагам

Из-под цоколя может оказываться на дом отрицательное влияние за счет близости к почве, повышенной влажности и т. д. Поэтому, когда нижнее перекрытие в каркасном доме находится близко к фундаменту или к грунту, дерево изолируют от бетона, кирпича или почвы. Это позволяет снизить вероятность образования конденсата, а также предотвратить разложение древесины.

Полезное: Жидкая теплоизоляция: производители, особенности выбора и применения

Подобную обработку должны пройти и те материалы, которые используют в возведении покрытия. Гидроизоляционные работы достаточно простые, их можно сделать самостоятельно. Гидроизоляционный слой обязательно нужно укладывать до установки утеплителя, чтобы предотвратить его отсыревание и разрушение.

Использование насыпных заполнителей

Насыпное утепление каркасных домов очень популярно, ведь с помощью различных веществ (шлак, опилки, перлит, керамзит) можно заполнить все пространство между балками. Такой настил способен выдержать даже повышенную нагрузку.

Обычно насыпные заполнители используются для заполнения цокольного перекрытия каркасного дома, когда черновой пол устанавливают на лаги. Достаточно установить черепные бруски 50х50 мм, а также ОСП 15-20 мм толщиной, и этой конструкции будет достаточно, чтобы выдержать крупный керамзит или другие теплоизоляционные материалы.

Этот вид утеплителей удобен тем, что он аккуратно распределяется по основанию до достижения нужной толщины. Засыпать его можно самостоятельно, что позволяет существенно сэкономить на этом этапе.

Лучше использовать тяжелые заполняющие материалы только на цокольном перекрытии, чтобы не нагружать конструкцию здания дополнительным весом.

Вместо керамзита можно также применять эковату. Этот утеплитель имеет органическое происхождение, он очень легкий, поэтому не перегружает каркас. Что касается других наполнителей (опилки, перлит), то они либо очень дорогие и редко применяются, либо считаются устаревшим вариантом.

Штучные и рулонные утеплители

К данному типу утеплителей относят минеральную вату и пенопласт. Они имеют преимущество в минимальном объемном весе. Этих материалов нужно использовать достаточно мало, чтобы сделать дом теплым (средний слой составляет 10-15 см в толщину).

Поэтому такой утеплитель не создает серьезной нагрузки на каркас перекрытия. Чтобы его установить, достаточно дополнительно использовать лишь тонкие доски или даже стружечные плиты, которые устанавливают на тонкие черепные бруски размером 30х30 мм.

На полученное напольное покрытие можно наносить также пенополиуретановый утеплитель. Хоть этот вариант имеет и много недостатков (необходимость привлечения посторонних людей и техники, дороговизна материалов), данный утеплитель считается наилучшим вариантом для утепления чернового пола на цокольном перекрытии.

Как только пена заканчивает образовываться, получается сплошное объемное покрытие, которое имеет достаточную жесткость и способность защищать элемент конструкции от повышенной влажности и других отрицательных явлений.

Схема расположения продухов в фундаменте

Чтобы нижнее перекрытие, выполненное из дерева и уложенное на ленточный фундамент, было долговечным, нужно выполнить в фундаменте определенное количество продухов. Это отверстия в фундаменте для обеспечения естественной вентиляции пространства под домом.

Как сделать пол своими руками: пошаговая инструкция

Даже если вы не собираетесь заниматься строительством собственноручно, изучите алгоритм, чтобы грамотно контролировать исполнителей.

Подготовка к созданию пола в каркасном доме

Сначала проверяют, ровный ли получился фундамент. Для этого замеряют высоту разных участков и делают проверку диагоналей. Если есть неточности, их устраняют. Далее по периметру здания делают отверстия в фундаменте и устанавливают туда анкерные болты, чтобы закрепить лежни.

Затем проводят гидроизоляцию фундамента, обмазывая его соответствующим раствором или устанавливая гидроизоляционную пленку.

Укладка лежней

Далее осуществляют монтаж лежней:

Укладывают доски непосредственно на бетонные плиты и размечают, где отрезать излишки.
Высчитывают, в каких местах лучше всего засверлить болты
Заготавливают отверстия в бетоне.
Укладывают гидроизоляцию
Устанавливают доски и закрепляют их анкерными болтами. После установки проверяют соблюдение горизонтальной плоскости. Если ее нет, производят корректировку работы.

Опоры и балки пола

Балки являются основными опорными элементами, которые держат на себе всю конструкцию перекрытия каркасного дома. Они обязательно обрабатываются защитными средствами.

Установку выполняют следующим образом:

Размечают на плане дома, где точно будут находиться опоры и какая будет их высота. Затем устанавливают опоры и натягивают бечевку, чтобы отследить, что у всех одинаковая высота.
Нарезают согласно указанным в первом пункте замерам брус сечением 100х100 мм и расставляют его по участкам, которые указаны в плане. Под брус укладывают гидроизоляционный слой. Закрепляют опоры с помощью гвоздей.
Начинают укладывать балки концами в карман. Для установки их по высоте используют специальные вкладыши. Бывает, что заготовки получаются длиннее ожидаемого. Тогда излишки отрезают. А при недостаточной длине производят стыковку балок на опоре.
Закрепляют балки к лежням при помощи рифленых гвоздей. Если их высота превышает 1 м, необходимо использовать деревянные укосы.

Полезное: Виды и основные характеристики межвенцовых утеплителей

Обвязка и лаги

Для выполнения обвязки используют доски толщиной 50 мм. Ширину определяют в зависимости от толщины утеплителя и ожидаемой нагрузки. Установку делают так:

Укладывают обвязку по сторонам дома, устанавливая доски параллельно балкам пола. Устанавливают материал на торец, выравнивая его по внешнему краю лежней, после чего забивают гвоздями с шагом в 20 см.
Помечают, где будут находиться лаги. Для этого от доски обвязки возле угла отмеряют 40 см. Доски для лаг сразу кладут на балки и ставят на бок, выравнивая по разметке.
Если длина доски достаточная, на противоположной ее стороне делают подобную разметку. Производят обрезку лагов и закрепляют их к лежням и обвязке, а также к балкам, если они их пересекают.
Если длина недостаточная, производят стыковку внахлест. Стык должен находиться на балке перекрытия.

Утепление пола

Лучше всего пол в каркаснике утеплять при помощи минеральной ваты. У нее только один недостаток – потеря теплоизоляционных свойств при намокании. Поэтому важно сделать качественную гидро-, ветро- и парозащиту.

Если плотность утеплителя небольшая, под лаги устанавливают подшивку, обработанную биозащитными средствами.

Поперек лаг начинают подшивать пароизоляционную пленку, допуская небольшое провисание. Это нужно, чтобы в проемы между лагами мог поместиться утеплитель. Все стыки заклеивают скотчем, а саму пленку к дереву прикрепляют степлером.
Между лагами укладывают утеплитель так, чтобы не было щелей. При двойном слое утеплителя необходимо, чтобы он был внахлест.
Сверху утеплителя укладывают слой гидроизоляции и также закрепляют на степлер. Он нужен, чтобы не допустить промокания утеплителя из-за влаги, которая может поступить из дома.

Теплый пол в каркасном доме

Планируя каркасный дом, нужно сразу решить, будет ли в нем теплый пол, и если да, то где именно (например, в ванной, во всем доме, в гостиной и т. д.). Ведь отопительное оборудование нужно устанавливать заранее, на этапе монтажа пола.

Существует много вариантов обогрева пола, поэтому нужно их изучить и определить, какой подойдет вам.

Для организации системы теплого пола при водяном отоплении используют пластиковые трубы, которые проводят внутри перекрытия по всему дому и организовывают центр управления системой, чтобы регулировать работу всех элементов.

При электрическом отоплении экономичнее всего использовать инфракрасный теплый пол. Он расходует меньше электроэнергии, чем кабельный, более прост в монтаже и удобен в обслуживании.

Как сэкономить на полах

Чтобы не потратить много денег на организацию перекрытия в каркасном доме, можно использовать один из следующих методов:

применение древесины, которая уже была в эксплуатации;
использование дверных полотен вместо досок.

Не новые доски ничем не хуже только что приобретенных. Более того, они уже высушены, поэтому их использование порой считается более выгодным. При этом такая доска в несколько раз дешевле новой.

Что касается дверных полотен, то это также оптимальный вариант. Они ровные, прочные и ничем не хуже черновой доски. Сверху будет установлен чистовой пол (например, паркетная доска), поэтому никто не узнает, что внизу у вас множество дверных полотен. Но это позволит значительно сэкономить на материале, не потеряв в качестве.

Видео: нюансы утепления

Посмотрите это видео, чтобы детально разобраться с утеплением пола в каркасном доме.

Замена пола в доме своими руками: как не наделать ошибок

К сожалению, ничто не вечно, особенно деревянные конструкции. Чаще всего в доме приходиться менять пол. Его чаще мочат, когда моют, на него проливаются различные жидкости. И если дом старый, все это просачивается в подпол. А если дом стоит на сыром месте, то пол гниет еще быстрее.

Замена этого элемента требует определенных знаний, чтобы в следующий раз это делать пришлось не скоро.

Виды полов

Вроде кажется, что пол - дело простое, что в нем может быть необычного. Но на самом деле, существует несколько типов этого конструктивного элемента.

Обычный деревянный пол. Он делает из доски толщиной 50 мм. Как правило, они строгаются только с одной стороны, а не струганной укладываются вниз. Сверху такие доски красятся.

Утепленный пол представляет собой некое подобие сандвич-панелей. Он имеет черновой пол, который расположен с нижней стороны половой балки и верхнего, чистового пола. Внутри расположен утеплитель. При такой организации, подполье не предусмотрено.

Целесообразно применять такой тип пола в домах, построенных на свайно-винтовом фундаменте. В этом случае утепление пола необходимо, так как в нем очень часто отсутствует цоколь.

Бетонный пол . Даже в деревенском доме можно сделать такой пол. Связано, правда, это будет с большими трудозатратами. Необходимо будет очень много песка и щебня для устройства подушки. Так же нужна будет сетка против грызунов.

Поверх такого пола можно будет уложить плитку, устроить электрический или водяной теплый пол. Ламинат или линолеум тоже будут смотреться хорошо.

Использование чистового пола как основу. Плаху можно не строгать, а использовать ее как черновой пол, а поверх ее можно настелить оргалит, ДСП, линолеум или ламинат.

Процесс устройства простого деревянного пола

Не будем особо утруждаться и сделаем обычный пол. Именно его нам нужно будет делать у нас в одной комнате. История длинная, но если в двух словах: прежние хозяева не правильно сделали туалет в доме, в результате сгнил пол.

Ремонт деревянного пола на даче

Я поделюсь секретами и простыми рекомендациями по монтажу и ремонту перекрытий в загородном доме.

Доски пола рассохлись.

Пол сгнил и провалился.

Я начал заниматься решением проблем с полами и перекрытиями в 1986 году. За 35 лет удалось накопить достаточно большой опыт. Которым я хочу поделится с Вами.

Ремонт перекрытий не такой уж сложный процесс, но в нем много тонкостей и важных моментов, которые часто упускают многие строители.

Когда нужно начинать ремонтировать перекрытие в доме? Бывает что переделывать полы в деревянном доме нужно сразу, как только ушли строители. Ошибки строителей могут привести к быстрому гниению пола, загниванию венцов, рассыханию досок, может появится скрип полов, появляется динамика пола, холодный пол.

Начну с самого сложного, с гниющих полов. Такие полы нужно менять полностью. Сама половая доска может казаться идеальной, но я бы не советовал использовать ее без антисептической обработки.

Разнообразие плесени в перекрытии Разнообразие плесени в перекрытии

Гниение лаг может начинаться внутри пирога перекрытия из-за неправильной установки пароизоляции или снизу из-за недостаточного проветривания подпольного пространства. Так же возможны протечки водопровода и канализации. Прежде всего определяется и устраняется причина гниения (причина переувлажнения) .

Полы сгнили за 5 лет. Мало продухов Полы сгнили за 5 лет. Мало продухов

Недостаточное проветривание (вентилирование) подпола, это самая распространенная причина гниения полов. Советские и Российские строительные правила рекомендуют суммарную площадь продухов брать не менее 1/400 от площади дома. И это без учета высоты подполья и влажности грунта.

При низком подпольном пространстве возможно недостаточное проветривание. Возможно придется приподнять все строение. В некоторых случаях бывает достаточно увеличение высоты на 10-20 сантиметров.

Сырой грунт можно пароизолировать. Для этого грунт выравнивается песком до 5 см, затем стелиться пароизолирующая пленка или ковер из гидроизола. Пленка присыпается песком.

Важно создать в подполе условия для вывода влаги (пара) из подпольного пространства. Подпол должен достаточно вентилироваться.

Обвинять в гниении современные материалы (утеплители и пленки) неправильно. Проблема не от материалов, а от неправильной их установки и применения.

Сгнившее перекрытие полностью демонтируется и удаляется. Тщательно удаляется весь мусор с грунта. Инспектируется состояние нижнего венца. Возможно поражённый плесенью венец придётся лечить или заменить.

Для монтажа балок и лаг можно применить свежепиленный лес естественной влажности. Для монтажа перекрытия на ленточном фундаменте пиломатериалы обязательно обрабатываются антисептиком на водной основе. Рекомендую концентрированные антисептики Неомид 430 или Лигнофикс .

Лигнофикс показал очень хорошие результаты по сравнению с другими антисептиками. Лигнофикс показал очень хорошие результаты по сравнению с другими антисептиками.

При ленточном фундаменте даже при достаточной вентиляции подпола, когда суммарная площадь продухов не менее 1/400 от площади дома, существуют периоды, когда происходит некоторое конденсирование пара и влагонакопление в конструкции перекрытия . Подпол и перекрытие через некоторое время просохнут, а в тот момент, когда в подполе есть роса, антисептики защитят пиломатериалы от поражения плесенью. Дешёвые антисептики с рынка не рекомендую, так как неизвестен их состав и они, как правило сильно разбавлены.

Дополнительно от росы и вымывания антисептика можно защитить древесину паропроницаемой пропиткой из Кузбасслака, разбавленного Уайтспиритом (1:3-1:5). ( Черная пропитка ). Пропитка достаточно глубоко впитывается, заполняя пористую структуру, но при этом не мешает древесине высыхать, так как не создает паронепроницаемой пленки.

Применять мастики, паронепроницаемые лаки и машинные масла недопустимо . (!) Особенно вредна так называемая «Отработка», использованное моторное масло.

Отработанно моторное масло не годится для пропитки древесины. Отработанно моторное масло не годится для пропитки древесины.

На свайном фундаменте с хорошим проветриванием подпола гниения конструкции обычно не происходит. Редко гниют неутепленные деревянные полы.

После того, как убрана мебель, как демонтирован гнилой пол, убраны остатки и мусор, устранены причины переувлажнения, сделан проект перекрытия, заготовлены лаги и балки, можно приступать к монтажу перекрытия.

Заготовка материалов.

В идеале на балки и лаги лучше взять клееный брус или пиломатериал камерной сушки. Хотя вполне годится и пиломатериал естественной влажности. Важно отсутствие следов жуков древоточцев, коры и гнили. Наличие "синевы" (синяя гниль) допустима в пределах до 10% (точно не помню, нужно смотреть ГОСТ). После обработки антисептиком и высыхания дерева этот вид грибов развиваться не будет. Если "синева" или "чернота" (плодовые тела грибка) или "зелень" (цианобактерии) заметно поразили древесину, но еще не привели к гниению, то можно обработать древесину хлорным отбеливателем (Неомид 500, Сагус, Сенеж отбеливатель). После древесину подсушить в штабеле и обильно обработать сильным антисептиком (напр. Лигнофикс Топ).

Штабель устраивается в проветриваемом месте и желательно под навесом.

Прогоны и Балки

Одно из важных требований к перекрытию, это его прочность. Неприятно когда под ногами качается пол и трясется мебель.

Лаги опираются на прогоны (или врезаны в него) или на цоколь фундамента. Если прогон лежит на сплошном цоколе, то прочность его достаточна. Если дом стоит на свайном фундаменте, то прогон между сваями будет «висячий». В зависимости от расстояния между сваями и сечения бруса (бревна) может появится заметная динамика (провис) прогона. У брусовых (или бревенчатых) домов бывает достаточно стянуть прогон с вышележащим брусом с помощью мощных глухарей. В некоторых случаях применяются деревянные нагели или металлические шпильки. При этом прогон желательно или нужно поддомкратить. После стягивания брусьев и отпускания домкрата получится напряжённая конструкция, которая окажется прочнее в несколько раз.

Скрепление нижнего венца со следующим Скрепление нижнего венца со следующим

В каркасном доме нижняя обвязка является основой (прогоном) для крепления лаг. Обвязка несёт на себе нагрузку от несущих стен, перегородок, верхних перекрытий, снеговую нагрузку, и нагрузку от нижнего перекрытия. Часто причиной динамики пола является слабая нижняя обвязка. Нижнюю обвязку можно усилить дополнительной обвязкой.

Дополнительные винтовые сваи можно закрутить внутри дома, к оголовком-кронштейном заведённым под стену. Не самый лучший вариант, но работает.

Допустим и вариант закручивания дополнительных свай под стену под углом, с последующим вертикальным выпрямлением и докручиванием. После монтажа к свае приваривается удлинитель до высоты нижней обвязки. Нижняя обвязка так же немного поддомкрачивается, что бы на неё распределилось давление от стены.

Мы обычно отодвигаем дом чуть в строну, что бы добавить свай с одной стороны, затем отодвигаем в другую сторону, что бы закрутить сваи с противоположной стороны, и затем ставим дом на место. Такой способ заметно дороже, но сваи стоят на много надежнее.

Возможен вариант добавления бетонных "бурозаливных" свай, с установкой на них под обвязку усадочных домкратов.

Устройство полов в доме с постоянным проживанием несколько отличается от устройства полов на даче. На даче, в морозное время может промерзнуть грунт. Особенно страдают столбики-подставки под балками (прогонами) поддерживающими перекрытие. При пучинистом грунте такие столбики приподнимает (выпучивает). При ленточном фундаменте дома такие столбики можно утеплить. Можно применить заякоренные сваи типа ТИСЭ или винтовые сваи. Если дом стоит на МЗЛФ и подвержен морозному пучению (приподнимается морозным пучением), то поднимется все перекрытие, и над заякоренными сваями получится провис. Так что по возможности опоры в виде столбиков или свай лучше избежать. Лучше прокинуть от ленты фундамента надежный ригель (балку).

Висячая балка поддерживающая половые лаги заметно влияет на динамику перекрытия.

балка под лаги балка под лаги

Новые лаги нужно рассчитывать из расчёта распределенной нагрузки на них не менее 600кг/м2. Конечно, такую нагрузку на них давать ни кто не будет, но ощутимая жёсткость перекрытия при меньшем расчёте не появляется. Для удобства можно воспользоваться моей шпаргалкой сечения лаг в зависимости от длины пролёта .

Сосна, ель 1 сорт Сосна, ель 1 сорт

При длине пролёта более 3 м некоторые стандарты рекомендуют между лагами ставить перемычки-распорки (бриджинг).

Свод правил Свод правил

Если лаги монтируются из "сырой" доски, то последнюю распорку, которая расклинит все перекрытие нужно ставить после достаточной усушки лаг. Иначе после усушки лаг в толщину появятся зазоры между лагами и распорками и раскрепление работать не будет.

Первая и последняя лаги из доски естественной влажности прибиваются к стене (венцу) через зазор для утепления. Иначе после усушки появляется щель, из которой появится продувание (сквозняк из под плинтуса). Лаги из сушеной доски можно прибивать через слой льноватина.

Более простой и экономный способ, вместо крайних лаг использовать брусок 50х50мм прибитый к стене гвоздями 5х120мм.

Концы лаг могут опираться на полку цоколя, на опорную рейку прибитую к стене (к прогону), на металлическую опору (опора бруса) или быть врезаны в венец.

При креплении лаги нужно оставлять зазор 5-10 мм между торцом лаги и обвязкой для заполнения утеплителем. Иначе через стык будет сквозняк.

Свод правил Свод правил

Замуровывать концы балок или лаг в бетонный цоколь нельзя. В каменном или бетонном цоколе должна быть полка или ниши для лаг с достаточным вентзазором ( >25мм) по бокам от деревянной балки. Под балку подкладывается рубероид или гидроизол на битумной основе, на рубероид кладется подкладка из антисептированной доски толщиной не менее 40 мм, дополнительно пропитанной водоотталкивающей пропиткой. Лага или балка ставится уже на эту подкладку. Подкладка является температурным буфером между теплой лагой перекрытия и холодным цоколем по аналогии с подкладной доской. Желательно утепление ниши, так как в этом месте цокольная стена более тонкая и промерзает сильнее.

Свод правил Свод правил Если в стене нет полок, то можно прорубить ниши. Если в стене нет полок, то можно прорубить ниши.

Ниши могут быть выполнены и под горизонтальный "загон" балки. То-есть балка вставляется в нишу не с верху, а с боку.

Черный пол

В старых дореволюционных домах, в перекрытиях первого этажа под слоем самана (смесь соломы и глины) я видел доски почти черного цвета (промазанные чем-то наподобие дегтя). Может по этому и такое название?

Черный пол поддерживает утеплитель, который уложен между лаг.

Есть несколько способов монтажа "черного пола".

рис. автора рис. автора Вариант монтажа черного пола под лагами. Вариант монтажа черного пола под лагами.

Существуют варианты поддержки утеплителя сеткой, проволокой, полосами фанеры или листовыми материалами. Самый плохой, на мой взгляд, черный пол из листов ОСП, так как этот материал плохо пропускает пар. Но ОСП можно перфорировать для свободного выхода пара из перекрытия.

Под утепление матами минеральной ватой, между досками черного пола рекомендую делать расстояние не меньше 10% от ширины доски. Мы обычно делаем зазом между досками 2-5см. Максимальное расстояние может быть и больше 20см. Главное, что бы не провис утеплитель.

Кстати, при монтаже перекрытия можно нечаянно оступиться и при "слабом" креплении черного пола, или большом зазоре между досками черного пола, можно просто провалиться, травмироваться и испортить конструкцию.

При хорошо проветриваемом подполе черный пол можно не антисептировать. Все же лучше применить "черную пропитку" от росы или антисептик.

Строительные пленки.

Из-за неправильного применения пленок перекрытие может начать гнить. Снизу перекрытия над холодным подполом можно применять только ПАРОПРОНИЦАЕМЫЕ пленки (диффузионные мембраны). Можно применить подкровельную мембрану типа Изоспан А или ветрозащиту. Мы чаше применяем прочный геотекстиль , так как он хорошо пропускает не только пар, но и жидкую воду. Что немаловажно при случайных протечках водопровода.

Задача ветрозащитной мембраны защита утеплителя от высыпания, а помещения от пыли из утеплителя. Еще такая пленка дополнительно поддерживает утеплитель в конструкции.

Правила для перекрытия те же что для всех ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ. Изнутри (со стороны отапливаемого помещения) конструкция защищается ПАРОИЗОЛЯЦИЕЙ, а со стороны улицы (холодного подпола) должен быть свободный выход пара, что бы он не успел конденсироваться внутри перекрытия или стены.

Такие "дышащие пленки" Имеют много видов и названий; Диффузионная мембрана, Супердиффузионная мембрана, Ветрозащита, Влаговетрозащита, Подкровельная гидроизоляция, Геотекстиль, Гидроизоляция. Эти пленки могут легко продуваются или не пропускать воздух, но пропускать водяной пар. Могут удерживать жидкую воду, поэтому такая пленка называется гидроизоляция. Геотекстиль легко пропускает и пар и воду, по этому но спасет перекрытие при возможных случайных протечек.

Если так случилось, что снизу была натянута пароизоляция и началось влагонакопление, но поражение плесенью еще незначительное, то можно отперфорировать пленку игольчатым валиком или надрезать или прорезать полосами. Только нужно стараться, что бы не вываливался утеплитель. Снизу можно добавить диффузионную мембрану и подкрепить вторым черным полом или сеткой.

Если пленки перепутать местами, то начнется влагонакопление.

Мы снимали этот ролик в Заокском, в начале мая, под домом в котором практически никто не жил. Снизу вместо паропроницаемой гидроизоляции оказалась ПАРОИЗОЛЯЦИЯ.

Есть неписанное правило: " Стены (в данном случае полы) должны дышать наружу" . Многие помнят только половину фразы "Стены должны дышать". Тогда выражение приобретает совсем другой, какой-то дикий смысл.

Это выражение " неписанное ", потому что Вы не встретите его в строительной технической литературе. Стены (ограждающие конструкции) могут быть и ПАРО НЕ ПРОНИЦАЕМЫЕ, а во главу ставится ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ.

Утепление.

В наше время холодные полы уже мало кого устраивают. Требования к утеплению пола выше, чем к другим ограждающим конструкциям потому что пола мы непосредственно касаемся, мы по нему ходим, а маленькие дети еще и ползают.

Утеплитель может быть разный. Плоская поверхность не требует особых прочностных характеристик утеплителя. Можно применять сыпучие утеплители, минеральную вату низкой плотности (27-35кг/м3) или легкий саман. Хуже утепляет мягкая стекловата типа "Урса" и керамзит из-за конвекции (движение воздуха в утеплителе). Не рекомендую Применять пенополистиролы из-за вредности, пожароопасности и ядовитого дыма при возгорании (вспомните трагедию в Хромой лошади).

Достаточно эффективное утепление напыляемым (набрызгиванием :) ППУ (пенополиуретан) или аналогами типа ПИР. Это особенно удобно при сложной конструкции и при утеплении пола снизу. ППУ бывает паропроницаемый (с открытыми порами) и паронепроницаемый (с закрытыми порами)

Самый популярный вариант утеплять базальтовой ватой (типа Роквул) в матах с шириной листа 60 см и толщиной 5 или 10 см. Маты укладывают плотно к лагам и к друг другу. Каждый следующий слой делается с перехлестом предыдущего, так чтобы примыкания листов перекрылись не менее чем на 10 см.

Рекомендуема толщина утеплителя для Московского региона для дачи более 15 см, для дома с постоянным проживанием не менее 20 см. при отоплении помещений "теплым полом" толщина утеплителя увеличивается на 20-40%, так как увеличиваются теплопотери через перекрытие.

Не забыть утеплить зазор примыкания торцов лаг к брусу обвязки. Удобнее всего делать это льноватином или паклей. Иногда этот зазор запенивается еще при монтаже лаг.

Пароизоляция.

После укладки утеплителя сверху по лагам натягивается Пароизоляция. Нельзя применять дешевую тонкую пленку низкого качества. Всевозможные пленки с индексом " В" плохо проклеиваются скотчем. Мы обычно применяем Изоспан D (дэ). При подогреваемом поле (теплый пол) можно применить пленки с отражающим слоем. В случае контакта пароизоляции с электрическим "теплым полом" применяется термостойкая фольгированная пленка.

При укладке пленки вдоль лаг с фиксацией пленки рейкой проклеивание перехлеста не требуется. Нахлест на стену оставляется 15-20 см. После монтажа пола лишнее отрезается. Пароизоляцию удобнее резать ножницами.

В некоторых случаях может потребоваться приклеивание пленки к стенам Бутиловым скотчем.

Вентзазор.

Для деревянного пола вентилируемый или замкнутый зазор не требуется. Но тогда Вы должны быть уверены, что никогда не постелите на этот пол линолеум или ламинат. А также некоторые лаки и краски могут создать паронепроницаемый слой, и доска будет заперта между двух паронепроницаемых слоев. На даче, которая отапливается и остывает периодически, это может привести к влагонакоплению и гниению.

Рейка вентзазора (строганная, 40х50 мм) еще позволяет плотно прижать пароизоляционную пленку над нахлестом. При монтаже половой доски саморезы уже не "дырявят" пленку. Идеальная ровность лаги уже не требуется, так как неровности выравниваются ровной строганной рейкой (бруском). Пленка не топорщится при сплачивании половой доски и не создает неудобств при монтаже.

Читайте также: