Как положить плитку на пол полукругом

Обновлено: 05.07.2024

Укладка напольной плитки, технология в деталях

Делая ремонт в квартире, многие из нас используют плитку в качестве напольного покрытия. Плитка гармонично вписывается в любой интерьер и позволяет воплотить в жизнь наши дизайнерские решения. И именно для тех, кто выбрал плитку в качестве напольного покрытия кухни, ванной комнаты или коридора, мы расскажем о порядке выполнения ремонтных работ по ее укладке. Рассмотрим какие инструменты и стройматериалы для этого потребуются. Подробно пройдем все этапы укладки плитки.

При укладке плитки вам понадобятся следующие инструменты

1. Шпатель зубчатый.
2. Шпатель.
3. Резиновый молоток.
4. Карандаш.
5. Линейка.
6. Провило алюминиевое.
7. Плиткорез(ручной, электрический)или болгарка.
8. Строительный уровень.
9. Лазерный нивелир.
10. Дрель с миксером для размешивания плиточного клея.
11. Ёмкость для замешивания плиточного клея.

Необходимо закупить:

1. Напольную плитку.
2. Плиточный клей.
3. Бетоноконтакт.
4. Замазку для швов.
5. Крестики для швов.
6. Деревянную рейку.
7. Несколько шурупов.

До начала укладки необходимо знать:

1. Размеры укладываемой плитки.
2. Размеры помещения.
3. Самую высокую точку помещения, в котором предстоит укладка плитки.
4. Среднюю толщину швов между плитками.

Сначала необходимо покрыть пол помещения бетоноконтактом, это улучшит контакт плиточного клея с плитами основания или стяжкой.

Бетоноконтакт, назначение:

- Штукатурный адгезионный грунт для предварительной обработки плотных, не впитывающих влагу оснований: монолитного бетона, массивных бетонных потолков, бетонных блоков. Используется перед нанесением гипсовых, гипсово-известковых, известково-цементных и т.п. штукатурок внутри и снаружи помещений.
- Сцепляющий адгезионный грунт для обработки покрытий из керамической плитки. Используется перед укладкой новой плитки или перед нанесением выравнивающих штукатурок.
- Сцепляющий адгезионный грунт для обработки масляных и алкидных покрытий, которые не поддаются полному удалению. Продукт актуален для проведения ремонтных работ в старых домах, где применялись для пропитки и окрашивания стен олифа, масляные и алкидные краски.

Бетоноконтакт покупайте хороший, например FEIDAL или KNAYF , в таком бетоноконтакте правильно подобрана консистенция клея. Это способствует тому, что кварцевый песок не оседает на дно, а находится во взвешенном состоянии. Перед пременением не забудьте перемешать бетоноконтакт.

Наносить бетоноконтакт на пол можно обычной кисточкой с натуральным ворсом. Дайте ему хорошенько просохнуть. Так как плитку придется подрезать,планируем как лучше уложить её в помещении, чтобы места, где плитка обрезана, не бросались в глаза. Стараемся выбрать такое расположение плитки, чтобы те места, в которых плитка обрезана, можно было бы "спрятать" под ванной, туалетом, кухней, шкафчиком и т.д.

Далее необходимо отметить на полу, где будет проходить ряд, с которого начинается кладка, а также местоположение первой плитки. Если вы впервые укладываете плитку, вы можете полностью разметить её положение. Это поможет не допустить ошибок. При разметке не забудьте учесть толщину швов между отдельными плитками. Толщина швов задаётся крестиками. Ещё один важный момент, на который необходимо обратить внимание касается того, что размер самой плитки может различаться. Если плитка изготовлена на хорошем оборудовании, то она практически не отличается по размеру. Для такой плитки можно взять и узенькие крестики, сделав швы тонкими. Толстые крестики помогут сгладить различие толщины швов между плитками, если её размеры имеют существенный разброс.

Теперь, когда нанесена необходимая разметка, закрепляем деревянную . Эта рейка поможет ровно произвести кладку первого ряда плитки. Её необходимо жестко закрепить, чтобы она не сместилась. Соответственно рейка должна быть ровной, так как вдоль неё будет укладываться первый ряд плитки.

Плитку, как правило, начинают укладывать с середины помещения (примерно). Это обуславливается тем, что само помещение обычно не является идеальным прямоугольником. Поэтому ширина обрезаемых плиток у стен будет несколько отличаться. Перед укладкой первой плитки необходимо найти точку максимального уровня в помещении. Это очень удобно сделать при наличии лазерного нивелира, достаточно его установить в одном углу комнаты и далее выставлять вертикально линейку в разных местах. Лазерный луч будет высвечивать высоту. В наивысшей точке показания будут минимальные. Затем вычисляем разницу между максимальным уровнем и местом, с которого начинается укладка плитки.

Соответственно разница между максимальным уровнем пола и местом начала кладки равна D=Dx - Dmax, где Dx- показания в точке начала кладки; Dmax- показания в наивысшей точке пола помещения. Затем к полученному значению D добавляем 5-10мм и толщину плитки. Здесь 5-10мм отводится на толщину слоя плиточного клея в наивысшей точке помещения. Например, имеем плитку толщиной 8мм, тогда H=D+(5-10мм)+8мм=D+(13-18мм), где H – финишное расстояние от пола до верхнего края плитки в начальной точке укладки. Таким образом, нужно положить плитку на расчётную высоту в месте начала кладки. Тогда, при дальнейшем укладывании плитки, получим в наивысшей точке толщину слоя плиточного клея 5-10мм.

Начинаем укладывать плитку. Используем только качественный плиточный клей, например Флизенклебер (Knauf). Размешиваем плиточный клей и наносим слой на пол и на саму плитку, с плитки снимаем часть смеси зубчатым шпателем. По образовавшимся бороздкам будет выходить попавший под плитку воздух. При укладке первой плитки, достаточно поставить рядом линейку и проконтролировать расстояние .

Одновременно с этим, проверяем положение плитки по строительному уровню. Пузырек воздуха должен находиться посредине). Плитку усаживаем на высоту H, аккуратно подбивая резиновым молотком. Необходимо помнить, что положение первой плитки задаёт расположение всех оствавшихся. Поэтому её укладываем как можно аккуратней. Затем ещё раз проверяем все расстояния до стен. Рекомендуем даже разложить плитку, вставив между плитками крестики. Если всё хорошо, то продолжаем, а если нет, отрываем плитку и заново наносим клей.

Запомните, если плитка получилась уложенной ниже нужной высоты, то не пытайтесь её немного приподнять. Лучше в этом случае оторвать плитку полностью и подложить плиточного клея. При плитках небольшого размера, лучше нанести плиточный клей с запасом и потом удалить лишнюю смесь. Излишки клея удаляем шпателем назад в ёмкость с клеем. В деле укладки плитки самой главное - быть аккуратным и не торопиться.

Далее укладываем пару плиток рядом с первой в ряд, проверяя положение каждой из них(и всех сразу) строительным уровнем и провилом. Между плитками вставляем крестики. Два крестика на один шов. Крестики позволяют добиться аккуратных швов, так как они получаются практически одной ширины. Швы между плитками необходимо прочищать сразу. После того как смесь застынет, сделать это будет намного сложней.

Таким образом укладываем оставшуюся плитку в первом ряду. Возле стен измеряем оставшееся расстояние и обрезаем плитку нужной длины. Плитку желательно резать плиткорезом с алмазным диском, при этом получается ровный край среза. При резке плиткорезом помним, что он разбрызгивает воду в плоскости вращения диска и может испачкать находящиеся рядом предметы. Не забываем периодически подливать воду в чашечку для воды. Это продлит ресурс алмазного диска. Можно так же отрезать плитку болгаркой, но обязательно алмазным диском. Край среза, если требуется, подравниваем болгаркой с помощью деревянного бруска, подложенного снизу под край плитки. Край плитки не должен сильно выпирать относительно лежащих рядом плиток. Но можно выбрать обычный плиткорез для этих целей

После того как мы уложим первый ряд , даём подсохнуть клею. Потом простукиваем плитку, удары должны быть глухими и под плиткой не должно быть пустот. Пустоты значительно ослабляют плитку и увеличивают вероятность того, что она треснет или отскочит. Если процесс укладки протекает успешно, убираем рейку и выкладываем постепенно оставшуюся плитку ряд за рядом, начиная с середины. После завершения укладки, замазываем швы между плитками.

Для этого удаляем крестики из швов. После этого хорошо прочищаем швы от остатков плиточного клея, разводим замазку для швов и тщательно заполняем швы между плитками. Потом аккуратно при помощи влажной тряпки протираем швы и саму плитку от излишков замазки. Вот и всё, еще один этап ремонта пройден: укладка напольной плитки завершена. В заключение добавим, что качественно уложенная плитка прослужит вам в течении очень длительного времени.

Спасибо, что вы с нами, друзья! Пишите комментарии, ставьте лайки и делитесь с друзьями! Подписывайтесь на мою ленту и будьте в курсе самой увлекательной и познавательной информации! Всем добра!

Как облицевать полукруглые ступени крыльца из бетона плиткой? Как и чем резать плитку полукругом?

Крыльцо это одно из самых приметной части фасада. А если крыльцо с полукруглыми ступенями, то это точно является украшением любого здания.

Очень важно, для полукруглого крыльца правильно и аккуратно подрезать каждую плитку, без хорошего инструмента не обойтись. Что выбрать? Самый популярный способ резать плитку плиткорезом. Фигурно плитку можно разрезать и болгаркой с диском по камню. Но нужны навыки и опыт работы с инструментом, чтобы края плитки получились ровные и без сколов.

Можно резать плитку с помощью кусачек. Но таким способом сложно плитку разрезать по точной нужной форме и возможны сколы. Тогда придется края плитки выравнивать шлифовкой.

Кладка керамической плитки с полукругом осуществляют сверху вниз. Сначала облицовывается подступенок, а потом сама ступенька. После облицовки ступенек не разрешается наступать на поверхность в течение 24-48 часов.

Как правильно класть плитку на пол: практический мастер-класс

Плитку традиционно используют для пола во влажных помещений, считается, что эту работу лучше доверить профессионалу. Разберемся, как уложить кафель своими силами.

Пошаговая инструкция

При укладке плитки на пол важно правильно подготовить основание, так как кафель на неровной поверхности будет сильно «гулять», это портит внешний вид покрытия и ощущается при ходьбе. Еще одна проблема при отделке пола заключается в создании во всех помещениях одинакового уровня.

Рассмотрим общую очередность работ:

Выравнивание пола (стяжка, наливные полы).
Выравнивание стен (штукатурка или гипсокартон).
Укладка плитки на стену со второго рядя, первый оставляем незаполненным.
Укладка плитки на пол.
Укладка первого ряда настенной плитки.

Причину такого порядка работ при укладке плитки мы подробно разбирали
в статье про укладку плитки в ванной на стену.

Необходимые инструменты

Шпатель с ровной кромкой
Шпатель-гребенка
Резиновый шпатель для затирки
Лазерный или водный уровень
Пузырьковый уровень
Крестики или системы выравнивания плитки (СВП)
Резиновый молоток
Емкости разных размеров для замешивания плиточного клея, цементно-песчаной смеси и затирки
Правило
Дрель-миксер
Валик на длинном черенке для распределения грунтовки
Кисть для грунтования отдельных участков
Плиткорез
Кусачки для керамики
Рулетка
Строительный угольник

Желательно для каждого типа, вяжущего использовать отдельную емкость. Для затирки будет достаточно небольшого лотка, чтобы смесь не контактировала с остатками цементных составов.

Необходимые строительные материалы

Плитка
Плиточный клей
Цементно-песчаная смесь для стяжки
Стальные профили для маяков
Грунтующие составы в зависимости от типа поверхности

Для заделывания швов и трещин в основании может потребоваться шпаклевка или монтажная пена.

Шаг 1: Выравниваем поверхность

Плитку желательно выкладывать на ровную поверхность, так как перекосы будут приводить к росту расхода плиточного клея. К тому же перепады будут визуальной заметны.

Выравнивание может выполнятся разными способами: мокрая, сухая, полусухая стяжки или при помощи наливного пола. Перепады в уровне основания в новостройках могут составлять от 3 до 20 см, средний показатель – 7 см. Это означает, что в самой низкой точке квартиры будет 7 см, а в самой высокой - минимум 3 мм, если применять цементно-песчаную стяжку.

Наиболее универсальной является «мокрое» выравнивание цементно-песчаным раствором, этот метод мы и рассмотрим в статье.

На первом этапе нужно подготовить помещение к работе: удалить весь мусор, мелкую пыль собираем строительным пылесосом.
Проверяем поверхность пола на наличие перепадов. Эта информация потребуется для выставления маяков, которые должны находиться на одном уровне.
Обычно полы во всех комнатах выводят на один уровень, поэтому необходимо найти нулевую точку.

Нулевая точка – это самая высокое место пола в отдельной комнате или во всей квартире.
Все зависит от того, надо ли сделать уровень основания одинаковым во всех помещениях.
В нулевой точке стяжка будет самой тонкой.

Выставляем лазерным осепостроителем горизонтальную линию на всех стенах помещения. Расстояние до пола обычно берут равное целому числу (10 см, 50 см, 1 м), чтобы было проще считать, но конкретная величина при первой постановке прибора не имеет значения.

Начало рулетки прикладываем к полу и измеряем расстояние до луча в разных углах комнат. Если прибор переносим в другие комнаты, то там берем высоту, которую использовали изначально. Для удобства на стены можно наносить метки с помощью маркера. Место, где высота будет минимальной, считается нулевым значением.
Прибавляем к минимальному расстоянию до луча толщину стяжки (3 см, 5 см - с тёплым полом). На этом этапе нам нужно отметить на угольнике высоту от стяжки до луча на строительном угольнике. Если изначально расстояние от нуля до горизонтали было 10 см, то уровень поднимаем на 13 см, а на угольнике отмечаем 10 см.

Чтобы проверить выкладки на практике, на пол можно положить небольшой брусок, который будет изображать стяжку. Для наращивания высоты в него вкручиваем саморез, к нему прикладываем уголок. Чтобы не портить инструмент отметками, приклеиваем малярный скотч на нем делаем метку на уровне высоты луча.
Перед установкой маяков заделываются швы, стыки и трещины в полу. На основание можно постелить полиэтиленовую пленку, чтобы исключить протечки влаги из раствора на нижние этажи. Иногда в стяжку закладывают звукоизоляцию, тогда толщину пола нужно сделать больше. Эти цифры учитываем при расчетах.

Если в квартире уже уложена плитка в отдельных помещениях, то толщину нужно учесть (обычно она составляет 1,1 – 1,7 см). Размер слоя плиточного клея зависит от размера зуба на шпателе-гребенке.

Теперь можно приступать к установке маяков. Для стяжки толщиной 3 см рекомендуется использовать профиль высотой 1 см. Маяки выставляют на лепешки из пластичного раствора, стыки кладут с небольшим нахлестом, чтобы при выравнивании правило не цеплялось за стык.

На улице и в зонах повышенной влажности лучше не сочетать гипсовую смесь с цементной, так как контакт их компонентов с водой приводит к химической реакции - образованию эттрингита.

Расстояние между маяками должно соответствовать длине правила. На профиль у самой выступающей точки ставим строительный уголок и вдавливаем его в раствор, пока метка на малярном скотче не совпадет с лучом осепостроителя.
Эту процедуру проделываем на всех участках пола, пока везде метка на уголке не совпадет с горизонталью лазера.
Когда маяки лежат на одном уровне, можно закрепить их. Для этого подмазываем пустоты под ним раствором.
Теперь можно приступать к выравниванию, пустоты между профилями заполняют раствором. Правилом подрезают лишний раствор. 100% прочности мокрая стяжка набирает за 28 дней, 70% - при нормальных температурных и влажностных условиях достигается через 7 дней. Большинство мастеров считают, что после этого срока можно переходить к последующей отделке.

Подробнее про заливку мокрой стяжки читайте в отдельной статье на нашем сайте.

Укладка напольной плитки зависит от перепадов на стенах. Если в углах нет 90 градусов, то в этих местах кафель надо будет подрезать.

Шаг 2: Разметка под схему раскладки

Перед укладкой плитки важно прикинуть расположение элементов на поверхности. Это можно сделать на бумаге или нанести разметку на пол. Раскладка выполняет две задачи: минимизировать подрезки и определиться с расположением швов. От способа укладки зависит внешний вид пола, приведем примеры раскладок.

Традиционная (классическая) – наиболее универсальный способ, хорошо подходит для любых помещений и прост в исполнении для новичков. Плитка может быть как прямоугольной, так и квадратной. При этом способе швы идут без смещения.
Диагональную можно использовать только с квадратной плиткой. При таком способе возрастает количество обрезков. У стен кафель имеет форму треугольника, при этом желательно, чтобы размер этих кусочков был одинаков со всех сторон.
Со смещением – может быть диагональной или перпендикулярной стенам. Шов при этом получается, как у кирпичной кладки. Для этого способа нужна прямоугольная плитка.
«Елочка» - такой способ укладки имитирует паркет. Раскладка сложна для начинающих плиточников и требует большого опыта.

При раскладке напольной плитки важно учитывать расположение элементов с декором. Они обычно дороже фонового кафеля, поэтому надо располагать их на видном месте. Класть их под ванной или плитой не имеет смысла, так как там их никто не увидит. На входе в помещение лучше укладывать цельный кафель, в дальних углах можно уложить обрезанные части.

Перед началом работ полезно выложить плитку на пол. Раскладку можно начинать от самого видного угла или от визуального центра помещения.

Шаг 3: Подготовка плиточного клея

Плиточный клей следует выбирать в зависимости от температурных и влажностных условий помещений. В мокрых зонах лучше отдать предпочтение составам с низким водопоглощением.

Перед приготовлением клея рекомендуется ознакомиться с инструкцией на упаковке. Каждый клей имеет свою маркировку по государственному стандарту. Про изменения в ГОСТе для плиточного клея мы писали в отдельной статье.

Для замешивания необходима чистая емкость без остатков старых растворов.
В тару надо добавить воду, а затем засыпать сухие компоненты. Такой порядок работы нужен, чтобы предотвратить образование комочков.

Плиточный клей не требует добавления каких-либо дополнительных ингредиентов.

Раствор перемешивают шпателем или дрелью-миксером. Насадка должна быть чистой, следы от старых смесей необходимо очистить.
После этого клей оставляют на 10 – 15 минут для насыщения влагой, затем повторно перемешивают. Нужно добиться консистенции густой сметаны.

Вставка: Перед основными работами нужно загрунтовать поверхность. Выбор состава мы подробно разбирали в статье про кладку плитки на стены в ванной комнате.

Шаг 4: Нанесение клея на плитку или пол

Клей можно наносить тремя способами. Для этого потребуется шпатель с ровной кромкой и гребенка.

Нанесение на обратную сторону плитки
Нанесение на пол
Нанесение на обе поверхности

Принципиальной разницы между двумя первыми способами нет. Первый увеличивает темп работы, но подходит для более опытных плиточников. Третий способ нанесения используют, когда поверхность имеет неровности, что требует увеличения толщины вяжущего.

Раньше плитку и поверхность смачивали водой.
Это делали, чтобы керамика и стяжка не вытягивали воду из клея. Современные вяжущие и грунтовки предотвращают подсос влаги, поэтому дополнительное увлажнение не требуется. Подробнее про ошибки при укладке плитки читайте в отдельной статье.

Клей должен равномерно распределяться по поверхности кафеля, избегайте борозд по дуге. Гребенка должна двигаться по горизонтали или по вертикали. Если состав наносят на стену и керамику, то направления чередуют.

Между плиткой и полом не должно оставаться пустот, в противном случае при механической нагрузке сверху кусок керамики отломится. Наиболее часто такой недочет дает о себе знать, когда на углах появляются сколы и трещины при падении твердых предметов.

Шаг 5: Укладка плитки

После нанесения раствора переносим первую плитку по раскладке. Сначала кладем только целый кафель, резаный приклеивается в конце.
Чтобы усадить плитку на раствор, используют резиновый молоток. Если плитка имеет хрупкое декоративное покрытие, то постукивание можно осуществлять рукой.
Проверяем себя, прикладывая пузырьковый уровень в разных направлениях.
В швы вставляем крестики или СВП (системы выравнивания плитки), чтобы размер промежутков был везде одинаковым.

СВП: клин с зажимом

Новичкам предпочтительно использовать системы выравнивания, потому что они позволяют не только выдерживать размер шва, но фиксируют одинаковую высоту кафеля.

Шаг 6: Подрезка плитки

Для разрезания керамики можно использовать плиткорез, болгарку, стеклорез, острое заточенное сверло, кусачки по керамики. Выбор инструмента индивидуален, но проще всего для новичка подойдет плиткорез.

На кафеле отмечают линию реза, размещают его на платформе. Отметка должна совместиться с рисками на инструменте.
Рукояткой на ролике делают надрез, затем нажатием на рычаг обламывают одну половину плитки.

При диагональном резе, надлом лучше делать руками, а дугообразный элемент делают кусачками по керамики. Про другие способы резки кафеля читайте в отдельной статье на сайте.

Шаг 7: Затирка швов

Затирку (фугу) накладывают после застывания клея, обычно этот процесс занимает сутки, но до этого момента важно успеть сделать несколько операций.

Плитку надо отмыть, если клей засохнет на поверхности кафеля, то его будет сложно убрать. При этом свежую кладку можно сдвинуть, поэтому не стоит работать губкой до начального схватывания.

Пока клей еще не застыл, нужно расшить швы. Для этого из них удаляют часть раствора. Это место в будущем займет фуга.

Подробнее про ошибки при затирке плитки читайте в отдельной статье.

Фугу готовят из сухой смеси небольшими порциями. Для этого надо взять чистый лоток. Не рекомендуется мешать состав дрелью, так как в него будет попадать слишком много воздуха. Для этой цели лучше использовать резиновый или стальной шпатель.

Наносить фугу лучше мягким резиновым инструментом, потому что металл может оставить на плитке повреждения.
После затирания смеси в швы, остатки фуги надо смыть с плитки губкой и бесцветным моющим средством.

Как правильно положить плитку на пол в разных комнатах

Разные помещения имеют свои условия эксплуатации и требования к напольным покрытиям отличаются.

В ванной комнате

При формировании стяжки в этом помещении нужно сделать уклон от ванной к порогу.
Если ванная комната представляет собой душевую с трапом, то уклон делают в сторону слива.

С 2012 года трап в городской квартире сделать нельзя. По закону такая перепланировка должна быть согласована, но разрешение на нее не будет получено, поэтому легально сделать в городской квартире душевую со сливом в полу в настоящий момент нельзя.

Пол в ванной комнате часто опускают ниже уровня полов в других комнатах, это тоже является мерой против протечек коммуникаций.

Под плиткой в ванной комнате желательно выполнить обмазочную гидроизоляцию. Подробнее про эту процедуру читайте в статье.

В туалете

В уборной требования такие же, как и в ванной комнате, так как там располагается сантехническое оборудование. Комплекс мер против протечки включает уклон, гидроизоляцию и порог.

Порог можно облицевать плиткой, тогда он будет сочетаться с напольным покрытием.

На кухне

В этом помещении нужно тоже позаботиться о гидроизоляции. На кухне всегда много людей, часто предметы падают на пол, чтобы избежать повреждений плитка должна иметь повышенный класс прочности и влагопоглощение не больше 3%.

Как правильно положить плитку на разные виды поверхностей

На деревянный пол

Деревянное основание плохо подходит для укладки плитки, но при желании сделать такой пол все-таки можно, для этого нужно создать определенные условия.

В покрытии не должно быть щелей, поверхность должна быть ошкурена и отциклевана.
Основание должно быть стабильно, это значит, что отдельные элементы не должны деформироваться. В противном случае плитка отойдет от основания. Чтобы это предотвратить, нужно армировать поверхность под кафелем.
Деревянный пол должен быть покрыт защитными гидрофобными составами.
На основании не должно быть гнили и трещин.

На гипсокартон

Гипсокартон достаточно редко используется для напольных покрытий, но в случае необходимости и на него можно положить плитку.

Материал должен быть влагостойким.
Гипсокартон надо уложить в 2 – 3 слоя.
Все швы и стыки должны быть заделаны клеем.

Подробнее про укладку плитки на гипсокартон читайте в статье на сайте.

Фото напольной плитки в интерьере

В конце мы собрали подборку вдохновляющих фото с использованием плитки для пола в интерьере.

Как укладывать плитку на криволинейных участках пола

Арки и фигурные ниши, красивые полукруглые ступени и множество других декоративных или имеющих прямое функциональное значение элементов интерьера, сделанные из плитки, поражают воображение.

Фото 1 Нелинейный переход одного вида плитки в другой, выполненный в одной плоскости

Кажется, что невозможно выгнуть керамику или камень, но есть простые приемы и техники, позволяющие реализовать самые немыслимые проекты, которые может осилить каждый. Именно о них ведется рассказ в этой статье.

Как укладывать плитку на криволинейных участках пола

Ситуации, когда требуется произвести укладку плитки на полу не по прямой, а по окружности с определённым радиусом или стыковать две или более частей пола, выполняемых разной плиткой, по причудливой линии, не имеющей описания ни в одном учебнике геометрии, встречаются часто (фото 1). Очень модны переходы «ламинат — плитка», которые смотрятся только тогда, когда выполнены самым причудливым образом (фото 2).

Фото 2 Нелинейный переход «ламинат-плитка», выполненный в одной плоскости.

Эти ситуации являются частным случаем, так как предусматривают пересечение в одной плоскости. Общим случаем является создание объемных конструкций из плитки, имеющей нелинейные формы. Это могут быть арки, ниши для зеркал, ступени, поддоны душевых кабин, выполненных самостоятельно. При работе над ними требуется не только выдержать заданную форму кривой, но и выполнить боковину, которая чаще всего изготовляется из контрастной к основной плитки. Все эти виды работ требуют тщательной подготовки поверхностей и применения специальных приемов работы, без которых невозможна точная подгонка и образование поверхностей требуемой формы.

Подготовка поверхности пола под облицовку плиткой

Собственно говоря, подготовка поверхности пола должна начинаться задолго до облицовки плиткой. Существующие сегодня способы получения ровных стяжек весьма разнообразны. Это может быть и самовыравнивающийся раствор, и полусухая стяжка, и традиционная песчано-цементная, выполненная по маячкам. Есть и нетрадиционные стяжки: на OSB, на водостойкой фанере, даже металлические, которые тоже можно облицевать плиткой. Важен не материал, из которого выполнена стяжка, а его прочность и точность поверхности. Если плоскость пола должна быть выполнена в горизонтали, то отклонения от уровня не должны превышать 3 мм на погонный метр поверхности в любом направлении, если плоскость должна иметь уклон в определённую сторону, то он не может превышать определённых в проекте значений.

Кроме того, подготовка стяжки для облицовки плиткой означает, что в ней уже проложены коммуникации, определенные в проекте, и больше не придется её штробить, чтобы заложить забытые кабели или трубы. Непосредственно перед укладкой плитки на пол нужно удалить с поверхности стяжки наплывы (особенно часто встречаются по периметру возле стен), остатки шпаклевок и растворов (штукатурка, раствор для кладки), тщательно подровнять примыкание к выпускам канализационных труб из пола. Затем всё промести макловицей или пропылесосить профессиональным пылесосом и загрунтовать пол грунтом, соответствующим типу стяжки. Для стандартной песчано-цементной или самовыравнивающейся подойдет акриловый грунт глубокого проникновения. Подготовленная поверхность показана на фото 3.

Фото 3 Поверхность песчано-цементной стяжки подготовлена к облицовке плиткой

Если есть теплый пол.

Сегодня никого не нужно агитировать за теплые полы. Там, где полы выполнены из кафеля, он жизненно необходим. По крайней мере, в ванной комнате. Сегодня существует четыре конструкции теплых полов:

водяные теплые полы (обогрев теплоносителем, циркулирующим по трубам особой конструкции, уложенным в стяжке);
подогрев пола, выполненный нагревающимся кабелем (кабель укладывается в толщу стяжки перед заливкой и остается в ней, не выходя наружу);
подогрев пола, выполненный нагревательным матом (мат устанавливается поверх стяжки перед укладкой плитки);
подогрев пола, выполненный излучающей в ИК диапазоне пленкой (пленка устанавливается по принципу обогревательного мата);

Каждая конструкция теплого пола по-своему удобна и целесообразность её установки определяется теми возможностями, которые имеются в доме или квартире. Так, водяной подогрев пола хорош там, где есть автономные источники отопления. Встраиваемый обогревающий кабель хорош тем, что поверхность стяжки остается чистой и полностью готовой к облицовке плиткой. Электрический мат или ИК пленка хороши там, где забыли установить обогрев пола заранее или решили устроить его в помещении, ранее не оборудованном теплым полом.

Особенностей при облицовке плиткой полов, имеющих подогрев, две. Во-первых, нужно применять клей, рассчитанный на работу в широком температурном диапазоне; во-вторых, включать подогрев пола можно не ранее чем через три недели после облицовки плиткой. Здесь в выигрыше теплые полы с водяным подогревом и с кабелем. Их можно испытать заранее на всю мощность. Остальные системы можно лишь проверить на исправность путем кратковременной подачи питания и оценки нагревающей способности на ощупь до того, как они будут приклеены к стяжке.

Нелинейные элементы — что это

Строго говоря, нелинейными элементами можно считать любые поверхности или переходы от одной поверхности к другой, чья форма отличается от прямой линии. Широкое внедрение в практику интерьеров гипсокартона существенно расширило возможности по созданию совершенно необычных форм. Это касается не только хорошо знакомых всем многоуровневых потолков, но и других поверхностей. Стены теперь можно выполнять не только с нишами, но и менять их конфигурацию. Они могут быть круглыми и волнообразными, плавно переходить в потолок и пол. Проёмы можно выполнять не только в виде арок — им можно придать любую форму (например, гигантской замочной скважины или яблока).

Широкие возможности декорирования нелинейными элементами не могли пройти мимо ванных комнат. Затейливые фигуры, обрамляющие зеркала, оригинальные круглые или овальные столики из мозаики или плитки для раковин, затейливой формы ступени к джакузи или бассейну, душевые кабины, сделанные в полу — это всё нелинейные элементы.

Создание оригинальной поверхности необычной формы состоит из двух этапов: изготовление каркаса или несущей конструкции и последующей облицовки. Причем, всё, что связано с полами, должно быть не только красиво, но и надежно. А для ванных комнат важна еще и гидроизоляция. В качестве практического примера работы с криволинейными поверхностями при облицовке полов кафелем рассмотрим приведенный на фото 3 поддон душевой кабины, отлитый ниже уровня основной стяжки, который имеет скругление по одной стороне радиусом 90 см.

Откуда начинать укладку под нелинейные элементы

Если при классической схеме раскладки плитки на пол стремятся разложить целые плитки вдоль самых видимых мест помещения, а подрезки убрать в неприметные, то укладку плитки в случае, если в помещении есть криволинейные поверхности на полу нужно именно от них.

На фото 4 показана раскладка плитки «по сухому». Первой выставляется плитка от поддона. Она берётся с напуском внутрь поддона, чтобы потом можно было вклеить боковину. Плитка раскладывается с учетом швов. К видимой части стены в данном случае подходит подрезок. Тогда как при обычной раскладке от неё должна была бы идти целая плитка.

Фото 4 Раскладка плитки без клея

На фотографии видно, что все подрезки, попадающие внутрь поддона большие. С ними будет удобно работать.

После того как становится ясна картина предстоящей последовательности работ, нужно снять все плитки, кроме первой, а место её расположения отметить карандашом на стяжке. Этот момент показан на фото 5.

Фото 5 Разметка местоположения первой плитки на стяжке

Теперь можно разводить клей для плитки. В данном примере был использован «Плитонит В», так как помещение оборудовано теплым полом. Обогревающий кабель уложен в стяжку. В поддоне тоже имеется подогрев. Клей наносится как на поверхность пола, так и на плитку. Затем стягивается зубчатым шпателем во взаимно перпендикулярных направлениях, после чего плитка устанавливается на свое место под уровень. Весь процесс представлен на фото 6-8. При такой схеме наклеивания мы имеем хороший запас на коррекцию, а взаимно перпендикулярные бороздки при сдавливании проникают друг в друга и обеспечивают значительно лучший контакт. А прочность клеевого соединения, учитывая, что пол с подогревом, очень важна.

Фото 6 Нанесение клея на стяжку. Бороздки пускаем вдоль

Фото 7 Нанесение клея на плитку. Бороздки пускаем поперек

Фото 8 Контроль правильного положения плитки по уровню

На фото 8 видно, что первая плитка уже имеет нелинейную поверхность. Откуда она взялась? Рассмотрим этот процесс в деталях. Но для начала нужно найти немного хорошей бумаги.

Камень, ножницы, бумага — шаблоны и их применение

Зачем при укладке плитки вдруг понадобилась бумага? Ответ простой — нужно сделать шаблоны. То есть, бумажные копии плиток, имеющие одинаковый с ними размер, на которых будет выполнена предварительная разметка. Затем по разметке вырезаем выкройки, по которым обрезается настоящая плитка.

Для шаблонов можно использовать любую бумагу, кроме картона из-под коробок. Лучше всего такую, которая хорошо режется ножницами и на которой легко отпечатывается контур. В данном примере использовался ремонтный флизелин. Шаблонов нужно вырезать сразу столько, чтобы хватило на всё. На фото 9 показаны уже подготовленные к работе шаблоны.

Фото 9 Шаблоны готовы к применению

Чтобы получить контур кривой для первой плитки, нужно приложить шаблон к разметке, о которой говорилось ранее и которая видна на фото 9. Затем нужно провести руками по кромке боковины поддона, чтобы на шаблоне остался заметный отпечаток, от которого нужно отступить 2-2,5 см на допуск для боковых плиток, провести линию, параллельную контуру и обрезать по ней лишнее ножницами. Теперь осталось перенести контур на плитку и удалить лишнее. Порядок действий показан на фото 10-12.

После того, как первая плитка установлена на клей на своем месте и имеет необходимую форму, к ней приставляется второй шаблон, на котором всё повторяется вновь. Этот момент запечатлен на фото 13.

Фото 10 Шаблон превратился в выкройку

Фото 11 Копирование контура на плитку при помощи выкройки

Фото 12 Лишнее нужно отрезать болгаркой

Фото 13 Следующий шаблон готов превратиться в выкройку

Фото 15 Выкройка под трубу готова

Осталось скопировать контур на плитку и вырезать его болгаркой с алмазным диском. Единственная сложность в данном случае — отверстие располагается на одной плитке и оно достаточно велико по диаметру. Чтобы его вырезать, нужно сначала прорезать его крест-накрест по диаметру, из точек пересечения с окружностью прорезать квадрат, а затем всё лишнее удалить изнутри болгаркой с лицевой и внутренней стороны. После чего останется вклеить плитку на место. На фотографиях 16-19 процесс вырезания такого отверстия показан пошагово.

Фото 16 По контуру выкройки нужно сделать надрез и прорезать плитку в этом месте крест-накрест

Фото 17 Внутри круга нужно вырезать квадрат

Фото 18 Квадрат нужно доработать до круга с наружной и внутренней стороны

Фото 19 Плитка с вырезом под канализационную трубу на месте

Дальше все повторяется по такому же принципу. Пользуясь шаблонами, легко получить контуры не только внутренних, но и наружных кривых. Таких, как внутри поддона, например. Обычными методами это сделать очень трудно, а используя эту технику, все получается быстро и без проблем. В конце концов, облицованный поддон и примыкающая к нему верхняя плоскость, приобретают вид, показанный на фото 20. Попутно стоит напомнить, что внутри поддона все плитки нужно расположить с уклоном в сторону трапа, чтобы не застаивалась вода. Теперь осталось вклеить боковину. А здесь есть свои хитрости.

Фото 20 Поддон и полы оклеены, осталось сделать боковину

Боковины — загнуть невозможно, делить!

Проще всего сделать боковину из чего-нибудь гибкого, например, из мозаики на сетке. Но далеко не всегда есть такая возможность, да и с мозаикой не все так просто. Поэтому придется делать боковину из самой обычной плитки. Кстати, чтобы выделить перепад в уровне, лучше всего для подступенков и боковинок брать контрастную к основной плитку, чтобы не спотыкаться. В этом примере использовалась оранжевая настенная плитка.

Плитку для боковины нужно разрезать на полосы, шириной около 3,5 см. Полосы нарезаны в один размер плиткорезом. Принцип такой — чем меньше радиус, тем уже полосы. Но не стоит пытаться нарезать полосы меньше 12 мм. Даже профессиональным плиткорезом это сделать невозможно. Количество пластин можно рассчитать, измерив длину кривой рулеткой и разделив её на ширину полос. Нужно учитывать, что из каждой полосы можно выкроить две детали. Готовые образцы заготовок для деталей боковины показаны на фото 21.

Фото 21 Заготовки для деталей боковины

Далее из заготовок нужно вырезать по две детали. Они устанавливаются на обильный слой клея, а особое внимание нужно уделить заполнению клеем верхней части боковины. Иначе, если там будет пустота, верхняя плитка рано или поздно сломается. Этот принцип является общим для всех ступеней, облицовываемых плиткой. Каждую деталь боковины нужно тщательно замерять рулеткой с двух сторон. Лучше всего, если они подгоняются плотно. Это существенно увеличивает прочность конструкции. Вклеивают детали без зазора, одна к одной по всей длине. Начальный этап показан на фото 22, а на фото 23 представлен общий вид поддона после окончания работы с боковиной и цокольной частью.

Фото 22 Детали боковины вклеивают на толстый слой клея без зазоров

Фото 23 Общий вид поддона после вклеивания боковины и цокольной части

Заключение. Полезные советы

Чтобы не высчитывать миллиметры при работе с боковинами (читайте — с любыми подступенками лестниц), нужно взять заранее допуск не менее двойной толщины плитки, используемой для них.

Перед тем, как начать укладывать новый ряд плитки, нужно это место промести макловицей. Пыль и песок появляются неизвестно откуда.

Не стоит резать плитку болгаркой в помещении. Лучше выйти на улицу или на балкон.

Любые кривые на плитке можно вырезать на станке мокрого реза. Чтобы не смыть линии разметки, нужно оклеить контур лентой ПВХ.

Чтобы плитки не расползались, их нужно стягивать малярной лентой. Нельзя использовать для этой цели скотч, его следы плохо отмываются.

На фото 19 показан момент работы с крестиками. Чтобы задать дистанцию между плитками точно, не стоит их экономить.

Как обойти трубу при укладке плитки с помощью УШМ (лайфхак)

Очень часто во время кладки керамической плитки на стену или пол необходимо обойти заложенные трубы. Мастера-плиточники используют для этого коронки с алмазным напылением. Но что делать, если решил положить плитку сам, а под рукой только УШМ?

Без чего нам точно не обойтись помимо самой УШМ, так это диск для резки керамической плитки с алмазным напылением. Поскольку он же используется для подрезки плитки, его наличие более чем оправдано. В описанном проекте используется диск Bosch.

Для того, чтобы обойти трубу, в данном случае это труба под вентиляцию, первым делом наносим разметку на плитку. Поскольку закладная под вентиляцию сделана из канализационной трубы диаметром 110 мм, наносим разметку по обрезку этой же трубы.

Плиточники больше не нужны? Способ быстрой и ровной укладки даже кривой плитки. 50 м² за 2 дня без опыта.

Сейчас расскажу 5 секретов скоростной укладки керамогранита. 50 квадратов за два дня, без опыта - легкотня! Ну еще заработаем с вами 75 000 рублей, но об этом в конце, и видео тоже там будет.

Всем привет с вами канал рукопопика и мы начинаем с подготовки основания.

Секрет первый.

Поверхность должна быть чистой и тщательно прогрунтованной. Грунтовка не только обеспыливает поверхность, но и снижает впитывающую способность основания способствуя равномерному высыханию, И конечно, увеличивает прочность сцепления клея с основанием. Поэтому грунтовку не жалею, тщательно поливаю и прохожусь валиком. Жду полного высыхания и прохожусь 2 раз. Перед тем, как начать наносить грунтовку на стяжку, обязательно проверьте наплывы у стен по всему периметру. Лучше обнаружить и устранить их заранее, чем поднять пылищу и перегрунтовывать. Проверенно.

Пока все сохнет можно и плитку заказать, с большим объемом лучше заказать разгрузку, чтобы силы не покинули раньше времени. Мы немного накосячили и неправильно разместили коробки, хорошо, что наш верстак как бонус имеет не только розетки, но и превращается в телегу, удалось все быстро перевезти в конец дома.

Керамогранит у нас недорогой, под дерево. Думаю, такой вариант самый простой и быстрый в монтаже. Сначала хотели крупный формат, но то, что нравилось на наши 50 квадратов выходило больше 100 000 рублей и по времени гораздо дольше бы мы его укладывали. Наш называется "Шервуд" от "Евро-Керамика". Их было два типа, один стоит 480 рублей за квадратный метр, и второй тип с гвоздями, за 550 рублей. Укладывали вперемешку. При том, что у них абсолютно разный рисунок, получилось так, что декоров достаточно много и сложно уловить какие-то повторы. Классное решение. Хоть керамогранит достаточно кривенький, но с нашим методом укладки это не имеет значения. Но! На стену его точно нельзя укладывать, качество печати недостаточно хорошее, чтобы располагаться на уровне глаз . А на пол - загляденье.

Читайте также: