Как поднять пол в подвале от воды

Обновлено: 18.05.2024

Причиной появления грунтовой воды в подвале могут быть:

    • Не правильное устройство, засорение или не своевременная откачка воды из системы дренажа вокруг подвала.
    • Не верная конструкция или повреждение наружной гидроизоляции стен и пола подвала.

    Нередко застройщики в целях экономии отказываются от устройства дренажа вокруг подвала. Только гидроизоляция, без дренажа, как правило не способна защитить подвал от воды. В подвале без дренажа несколько лет может не быть воды, а потом она вдруг там появляется. Это изменились гидрогеологические условия вокруг подвала, которые со временем могут меняться. Или вода нашла дырочку в гидроизоляции стен и пола.

    Для защиты подвала от воды выгоднее всего при строительстве дома сделать пристенный кольцевой дренаж вокруг стен подвала и фундамента.

    Но что делать, если дом уже построен, а в подвале стоит вода?


    В уже построенном доме выгоднее всего сделать дренаж внутри подвала.

    Такой дренаж удобно делать и в том случае, когда подвал расположен не под всем зданием, а только под частью дома.

    Кроме того, внутренний дренаж может дополнять наружный, когда грунтовые воды поступают снизу дома. Это происходит, если на участке существуют гидрогеологические условия, при которых гидростатическое давление на участке направлено снизу вверх.

    Схема устройства внутреннего дренажа в подвале дома

    Схема расположения элементов дренажной системы внутри подвала представлена на рисунке:

    Схема дренажа внутри подвала частного дома. Грунтовая вода в подвале - что делать?

    Если высота подвала позволяет, то проще всего дренажные трубы положить сверху существующего пола в подвале:

    Устройство дренажа внутри подвала поверх старого пола

    Если не хочется уменьшать высоту подвала, то придется разобрать часть пола в подвале и разместить дренажные трубы под полом:

    Дренаж внутри подвала под стяжкой пола вода

    Дренажные трубы

    Дренажные трубы (дрены) размещают вдоль длинной стороны подвала. В качестве дрен используют имеющиеся в продаже перфорированные пластиковые дренажные трубы диаметром не менее 80 мм. Для предохранения от засорения частицами грунта, такие трубы покрыты защитным слоем геотекстиля.

    Трубы укладывают с уклоном не менее 0,5% (0,5 см на 1 метр длины трубы) в сторону сборного коллекторного колодца.

    Дренажные трубы с обсыпкой, расположенные рядом с фундаментом, не следует опускать ниже подошвы фундамента. Дренажная система не должна нарушать целостность песчаной подушки под фундаментом.

    Ревизионные колодцы

    В местах, где дрены меняют направление, устанавливают ревизионные колодцы. В колодцах оседают частицы грунта, которые все таки попадают с водой в дрены. Через колодцы каждую дрену периодически промывают струей воды от накопившихся в ней осадков.

    Фильтрующий слой и обсыпка

    Грунтовая вода в дрены проникает через водопроницаемые фильтрующий слой или (и) обсыпку. Для устройства водопроницаемых слоев и обсыпок используют крупнозернистый песок, песчано-гравийную смесь, гравий, щебень, керамзит.

    Чем тоньше фильтрующий слой, тем меньше должно быть расстояние между соседними дренами.

    Пол по грунту в подвале

    Обратите особое внимание на выполнение гидроизоляции пола. Слой гидроизоляции пола обязательно должен заводиться на стену.

    Для наклейки гидроизоляции из рулонного материала предварительно под гидроизоляцию укладывают монолитную стяжку из тощего бетона класса В7,5-В10 толщиной не менее 50 мм. Эта бетонная подготовка служит технологическим слоем на который и наклеивают рулонный материал гидроизоляции.

    В продаже также имеются полимерные гидроизоляционные мембраны, которые не требуют бетонной подготовки и могут укладываться прямо на грунт.

    Гидроизоляция не только предотвращает проникновение в подвал влаги, но еще и служит защитой от почвенного радиоактивного газа радона.

    Сборный коллекторный колодец

    Вода из дренажной системы стекает и собирается в резервуар. Это может быть пластиковая емкость, закопанная в грунт здесь же, в подвале, или колодец из стандартных бетонных колец снаружи дома. Из емкости или колодца накопившуюся воду периодически по мере заполнения откачивают насосом. Для этого удобно установить стационарный насос, управляемый поплавковым выключателем.

    Товары для строительства и ремонта
      • В водосток на поверхности и далее на рельеф за пределы участка.
      • В специальную накопительную емкость, чтобы затем использовать для полива посадок и других хозяйственных нужд.
      • В фильтрующий колодец или поле поглощения, аналогичные по устройству тем, что используются в системе автономной канализации сточных вод.

      Дренаж для овощной ямы или небольшого подвала

      Везет не всем. Это зависит от грунтов, которые на Вашем участке. Если есть водопоглощающий слой под водоупором, то это сработает. Только нет гарантии, что есть неподалеку поглощающий слой грунта.

      Если приток воды постоянный, то такой дренаж не поможет из-за большого дебита воды. Если обильно поступает вода, то может даже быть так, что чем больше Вы её откачиваете, тем больше промываете поры, по которым движется поток воды и этим Вы вызываете еще больший приток.

      Иногда уровень воды поднимается снизу. Идет подъем уровня грунтовых вод от обильных осадков на большой территории, в основном на равнинах. А есть сезонное подтекание, когда вода поступает в подвал с верхних слоев, через трещины и поры после весеннего таяния снега.
      Так вот, если вода верхняя, то избавится можно, а если нижняя (подъем грунтовых вод), то можно дренажем ускорить поток (поступление воды в подвал), так как вода идет по наименьшему сопротивлению.

      Водоносные известняки или рыхлый гранит имеют поры, по которым движется вода или по трещинам, если пласты плотные. Поры и трещины понемногу вымываются водой, образовывая в камне карстовые пустоты, которые заполняются водой и образуют подземные озера.

      Только разведка или предварительная геология может определить, на какой глубине поглощение и есть ли оно вообще. Тяжелые глины, которые служат водоупором, могут идти на десятки метров.

      Куда можно обратиться, чтобы узнать слои грунта? Если проводились изыскательные работы поблизости, то в местном отделе архитектуры должна быть карта предварительной геологии. Любое административное или жилое многоэтажное здание строится на основании этих заключений.

      Такой ручной бур, как на видео, можно найти у геологов. И можно договориться с ними на счет устройства дренажа. Если толщина водоупорного слоя невелика, то скважину можно сделать и обычным садовым буром.

      Внутренняя гидроизоляция стен изнутри подвала

      В затапливаемом подвале, кроме устройства дренажа, рекомендуется выполнить гидроизоляцию стен изнутри помещения. Затопление подвала свидетельствует о том, что при строительстве дома были допущены ошибки в оценке гидрогеологических условий участка, в выборе конструкции и устройстве наружной гидроизоляции. Поэтому, устройство дополнительного барьера для воды в виде гидроизоляции стен подвала изнутри не будет лишним.

      Что делать, если затапливает подвал

      Читайте на FORUMHOUSE, как сделать, чтобы не затапливало подвал.

      Однако даже если уже построенный подвал затапливает регулярно, это ещё не повод опускать руки. Это затопление подвала в многоквартирном доме является практически нерешаемой проблемой, а в загородном жилье все в наших руках. Практика пользователей нашего сайта говорит о том, что выход найдётся из любой ситуации!


      Fresher, г.Москва:

      – У меня под домом выкопан подвал глубиной 2.7 метра. Пол в подвальном помещении земляной. Геологические изыскания показали, что УГВ находятся ниже подошвы фундамента. Каждый раз после обильных дождей подвал затопляет водой. Если её не откачивать, то получается настоящий бассейн 1.5-1.7 метра глубиной. Вода сочится между щелями блоков фундамента на глубине -1.5 метра от уровня земли. Гидроизоляцию фундамента делали, но, видимо, он неэффективна, а вот водостоков пока нет. Думаю, надо делать дренаж.



      Решение проблемы с затоплением подвала

      Чаще всего для решения важного вопроса "затопило подвал в доме" предлагается следующая схема:

      1. Полностью откопать подвал по всему периметру;
      2. Сделать дополнительную гидроизоляцию стенок подвала;
      3. Устроить дренажную систему на уровне подошвы фундамента;
      4. Сделать глиняный замок.

      Несмотря на кажущуюся универсальность этого решения, практика показывает, что не бывает схем, подходящих для всех случаев.

      Выбор способа устройства дренажной системы зависит от данных, полученных при гидрогеологическом исследовании на участке.

      Выявляем причину затопления

      Мнение Муравьева Евгения (ник на форуме еван):

      – В первую очередь надо понять, что за вода заливает подвал жилого дома: грунтовая или верховодка.


      Делается это так – бурят 2-3 скважины глубиной на 2-3 метра ниже отметки уровня подвала.

      После чего смотрят, на каком уровне появится вода в скважинах, и будет ли она стоять выше или ниже уровня отметки фундамента. Верховодка обычно собирается в грунте, использованном при обратной засыпке пазух фундамента.

      Поэтому устройство дренажа и гидроизоляции мы должны рассматривать в комплексе, одно без другого не делается.

      Дренажная система отсекает воду от стенок подвала, а гидроизоляция не пропускает влагу внутрь.

      Также необходимо отвести от фундамента воду, поступающую с кровли, при таянии снега, для чего устраивается отмостка, монтируется водосборная система и организуется ливнёвка.


      Если данные меры не помогли, то придётся делать пристенный дренаж, а воду, собравшуюся в подвале, откачивать через приямок.

      Dodge45:

      – У меня под домом находится подвал. Каждую весу я жду, что его затопит, и его затапливает. Воды – примерно на 20 см от уровня дна подвала. Поэтому я решил его осушить, организовав приямок, где собиралась бы вода, которую затем можно откачать.

      Приямок форумчанин сделал так: взял алюминиевый бак на 500 литров и разрезал его пополам. Получилась ёмкость с днищем, высотой 1.7 метра и диаметром 90 см. К нижней части бака Dodge45прикрутил 4 уголка, которые выступают за габариты ёмкости. Они служат якорем и не позволяют баку всплыть. Затем, в нижней части бака, по кругу, форумчанин насверлил множество отверстий диаметром 20 мм. Они необходимы для лучшего сбора воды.


      Следующим шагом стала копка в подвале ямы глубиной 1.5 метра с расстоянием от стены 2 метра.

      Dodge45:

      – Выкопав яму, я поставил в неё бак и засыпал яму с ёмкостью гранитным щебнем фракцией 3-7 см.


      Затем пользователь прокопал две наклонные траншеи к приямку, с перепадом высот от 60 см до 100 см. Обсыпал дно траншей гранитным щебнем, положил канализационные пластиковые трубы диаметром 150 мм с просверлёнными вразнобой отверстиями диаметром 13 мм и засыпал траншеи щебнем. Получились дрены. В бочку форумчанин поставил насос для откачки собравшейся воды. Затем она сливается в придорожный ручей.

      График понижения воды в подвале:

      • 2006 г. Насос включается через каждые 20-30мин;
      • 2007 г. Насос включается через каждые 1 ч 30мин – 2 ч 30мин.
      • 2008 г. Насос включается через каждые 2 ч 30мин – 4 часа;
      • 2009г. Насос включается через каждые 4 ч 30мин – 6 часа;
      • 2010 г. Насос включается через каждые 6-12 час;
      • 2011 г. Насос включается только принудительно. Уровень воды на дне бочки стабилен – 6 см.

      Через год форумчанин закопал под дорогой трубу, в которую проложил канализационную пластиковую трубу диаметром 150 мм и сделал приёмный колодец из нержавейки для слива воды из приямка.

      Dodge45:

      – После проведенной работы влажность в подвале составляет 73%. Теперь здесь можно хранить всё, что раньше приходилось складировать в бытовке: инструменты, строительные материалы, запасы продуктов. Также в подвале стоит насосная станция и бензогенератор.

      Читайте нашу статью о том, что нужно делать, если затопило погреб и как сделать, чтобы его больше не подтопляло.

      Ещё один вариант приямка для отвода воды из подвала предлагает форумчанин с ником da4hik:

      – УГВ у меня на участке – на штык лопаты, под домом – аквариум, т.к. фундамент почти весь залит водой. Откачивать её всё время насосом накладно. Поэтому я сделал дренаж.


      Сначала форумчанин вырыл в цоколе на глубину 60 сантиметров, яму по размеру корпуса маленького холодильника, который кто-то выбросил на свалку.

      Просверлил в корпусе множество отверстий для стока воды, а на дне ёмкости закрепил сифон от кухонной раковины с трубой диаметром 70 мм. Затем da4hik прокопал под фундаментом большую траншею с уклоном в сторону накопительного колодца, находящегося в дальнем конце участка.

      В дренажную траншею вывел пластиковую трубу из приямка. Вместо перфорированной дренажной трубы, обёрнутой геотекстилем, форумчанин по совету соседей набросал на дно траншеи стволы спиленных деревьев. Вода, собранная в накопительной ёмкости в цоколе, по естественному уклону отводится через дренажную канаву за пределы участка.


      da4hik:

      – Таким образом я убрал воду из-под дома, и более того, частично осушил участок.


      На FORUMHOUSE собран огромный массив информации об УГВ, верховодке и дренаже. Читайте рассказ пользователя FORUMHOUSE о том, как он строил подвал. Смотрите фотоотчёт по самостоятельному осушению подвала.

      А из этого видеосюжета вы узнаете, как надо строить подвал при высоком УГВ.

      Борьба с водой в подвале

      всем доброго дня!
      хотелось бы услышать критику.советы.

      есть подвал 18м.кв (3х6)
      пол бетонная стяжка
      по весне, да и в дождливую осень - поднимается уровень воды см на 10(не выше!) потом сама уходит.
      читал про гидроизоляционные растворы но нет веры в них + цена, да и просушить нужно пол, а это врятле получится.

      так вот есть мысли поднять уровень пола например строительным песком см на 30-40,
      утрамбовать и покрыть внахлест на стены гидроизолом или аналогом и сверху залить бетонный раствор.
      далее на стены нанести гидроизоляционную мастику(грунтовку) и покрасить!

      желательно достаточно бюджетно решить сложившуюся проблему.

      06.10.2013 в 22:58

      08gti написал :
      желательно достаточно бюджетно решить сложившуюся проблему.

      Надо делать дренаж вокруг фундамента - единственный надежный способ. По материалам совсем не дорого. Но очень много земляных работ.
      Все остальное - сил и средсв потребует немалых, а результат призрачен.

      07.10.2013 в 00:22

      Подвал где?Какие стены? Под строением?Гараж, дом?
      Варианты есть- можно и пол поднять и гидроизоляцию сделать внутри и гидроизоляцию снаружи и вторые стены выложить и дренаж вокруг и скважину дренажную( и снаружи и внутри). Многие способы помогают и люди делали. Надо смотреть более конкректно в вашем варианте.

      08gti написал :
      желательно достаточно бюджетно решить сложившуюся проблему.

      Это у всех разное( понятие о бюджете).

      07.10.2013 в 09:24

      Klod написал :
      Подвал где?Какие стены? Под строением?Гараж, дом?
      Варианты есть- можно и пол поднять и гидроизоляцию сделать внутри и гидроизоляцию снаружи и вторые стены выложить и дренаж вокруг и скважину дренажную( и снаружи и внутри). Многие способы помогают и люди делали. Надо смотреть более конкректно в вашем варианте.

      Это у всех разное( понятие о бюджете).

      прошу прощения! подвал в гараже, гараж кирпичный в гск, метров в 10 от стены гаража протекает ручей(не большой) по весне при повышении уровня собственно и приходит вода "в гости к нам".
      уже который год подвалом невозможно пользоваться полноценно! вода, сырость, грязь. выгребать, выкачивать(опять придет), просушивать думается это нереально, поэтому в голове мысль поднять пол выше уровня и сделать гидроизоляцию

      07.10.2013 в 09:26

      Vladimir_Vas написал :
      Надо делать дренаж вокруг фундамента - единственный надежный способ. По материалам совсем не дорого. Но очень много земляных работ.
      Все остальное - сил и средсв потребует немалых, а результат призрачен.

      к сожалению подкопать не получится, выше написал почему.

      07.10.2013 в 09:35

      08gti написал :
      к сожалению подкопать не получится, выше написал почему

      Не понял - возле ГСК нельзя копать? Там все заасфальтировано? И где ручей течет - тоже?

      07.10.2013 в 09:59

      в том и дело! с лицевой стороны не будешь же асфальт долбить! а с других сторон примыкают другие гаражи

      07.10.2013 в 10:02

      08gti написал :
      а с других сторон примыкают другие гаражи

      Тогда делайте в полу приямок - литров на 50-100 и в него дренажный насос с поплавком.

      07.10.2013 в 10:15

      хотелось бы иметь сухой пол, а приямок подразумевает, что поступающая вода будет собираться с пола. я прав?
      поэтому и думаю в сторону "повысить уровень пола"

      07.10.2013 в 10:35

      08gti написал :
      читал про гидроизоляционные растворы но нет веры в них + цена

      кстати, зря вы в них не верите.. мне несколько лет назад с их помощью удалось сделать канализационный колодец практически герметичным, который до герметизации наполнялся водой за несколько часов.. Использовала гидропломбу и проникающую обмазочную гидроизоляцию. Гидротекс(буковки сейчас не помню точно, если интересно-могу уточнить) Повозиться конечно пришлось немало..

      07.10.2013 в 10:55

      поднимать уровень песком, или лучше слой щебенки и сверху слой песка?

      07.10.2013 в 13:09

      08gti написал :
      поднимать уровень песком, или лучше слой щебенки и сверху слой песка?

      Высоты подвала потом хватит? И бетонировать придется- а то слой песка или щебенки будет сырой- воды возможно не будет- но сырость останется, если просто насыпать ,( сосед подобную процедуру проделал).

      08gti написал :
      метров в 10 от стены гаража протекает ручей(не большой) по весне при повышении уровня собственно и приходит вода "в гости к нам".

      Есть возможность увеличить скорость прохождения воды по ручью. Например углубить ниже по течению .Если вода приходит из ручья.
      Или действительно попробуйте

      Nadejda написал :
      гидропломбу и проникающую обмазочную гидроизоляцию.

      но там определенные условия и цена( если большое количество) кусается.
      Вот здесь у людей похожие проблемы встречаются можно посмотреть .

      07.10.2013 в 13:25

      08gti написал :
      поднимать уровень песком, или лучше слой щебенки и сверху слой песка?

      что-то мне кажется, что лучше делать комплекс работ. приямок, только не герметичный, а чтоб он выполнял роль понижающего колодца, плюс маленько подсыпать щебня и забетонировать, и пройти часть , которая может сыреть-обмазочной гидроизоляцией. у нее расход небольшой совсем,, много денег не надо будет. ну или даже без подсыпки с бетонированием можно будет обойтись, если правильно приямок сделать.

      07.10.2013 в 15:29

      Vladimir_Vas написал :
      Тогда делайте в полу приямок - литров на 50-100 и в него дренажный насос с поплавком.

      эх. по весне так топит до крышки
      кидаю насос, который до 7 кубов качает в час.. ну минут подъем и шланг 10 метров.
      12 кубовый погреб откачивает за 2-3 недели.. пока лето не начнется ((

      07.10.2013 в 15:48

      Klod написал :
      Высоты подвала потом хватит? И бетонировать придется- а то слой песка или щебенки будет сырой- воды возможно не будет- но сырость останется, если просто насыпать ,( сосед подобную процедуру проделал).

      Есть возможность увеличить скорость прохождения воды по ручью. Например углубить ниже по течению .Если вода приходит из ручья.
      Или действительно попробуйте
      но там определенные условия и цена( если большое количество) кусается.
      Вот здесь у людей похожие проблемы встречаются можно посмотреть .

      высоты хватит! бетонировать обязательно планирую! в дальнейшем в борьбе с сыростью попробую с вентиляцией поиграть, а то в подвал спускаешься и как по сердцу ножом, устал смотреть

      по ручью - углубление не поможет, да и вообще никогда не было проблем, пока НПО "Энергия" та, что в космос ракеты запускает на слила в этот ручей сотни кубометров мазута. Приехали мчсники очищали, очищали и после гск, закатали в трубу весь ручей, а перед входом сделали минидамбу, уровень поднялся и к нам стала приходить вода, благо см10 всего, но вот третий год уровень не поднимается - стабильность, как ни как)

      пока вижу фронт работы такой:
      рою не большую яму
      помещаю туда пластиковую емкость с отверстиями, чтобы вода не застаивалась
      от емкости вывожу трубу см 40
      засыпаю гравием. (или просто песком??/ или то и то) - тут ваш совет нужен !
      прокладываю полиэтилен или подобную гидропрослойку
      и заливаю бетоном пол, с небольшим уклоном в сторону выведеной трубы, на случай если когда-нибудь опять будет проблема
      ну далее уже проще, в емкость помещаю насос(по весне при повышении допустимого уровня откачивать + по тому же уровню можно уже будет оценивать как близко вода)
      а уж с хорошим полом под ногами можно уже и к стенам перейти.

      Гидроизоляция пола подвала дома: Методы, технологии устройства и материалы

      Подвал дома или здания находиться, как правило, под землёй ниже уровня грунта, а это значит, что он подвержен постоянному воздействию воды и влаге в грунте. Это обстоятельство обязывает строителей частных домов и коммерческих зданий подойти к вопросу гидроизоляции фундамента, стен и пола подвала с особым вниманием и профессионализмом.

      Зачем нужна гидроизоляция пола

      Так как практически под любым подвалом есть земля – грунт, то этот грунт, даже при отсутствии высоких грунтовых вод, напитывает влагу и отдаёт её обратно в бетон, из которого сделана плита или пол вашего подвала. При отсутствии хорошей гидроизоляции сделанного пола, влага впитывается в бетонное основание вашего пола, а затем проявляется на стяжки пола в виде влажного пятна или лужи.

      При наличии высоких грунтовых вод, если гидроизоляция существующего пола отсутствует, подвал может просто затопить, так как пол не защищён и ничего этому препятствует.

      Отсутствие качественной гидроизоляции сделанного пола может привести к следующим последствиям:

      • Протечкам и затоплению;
      • Образованию трещин на полу;
      • Постоянному намоканию пола, что в итоге приведёт к повышенной влажности, сырости и образованию плесени и грибка на стенах и на полу.

      Если речь идёт о плитном фундаменте и ваш дом уже построен, то пирог вашего пола будет выглядеть так:

      1. Фундаментная плита
      2. Галтель на переходе с горизонта на вертикаль
      3. Гидроизоляция на плите с заходом на стены
      4. Стяжка из цементно-песчаной смеси
      5. Финишная отделка плиткой, паркетом и т.д..

      Если У вас в подвале ещё нет пола, а точнее плиты основания, то правильный пирог вашего пола должен выглядеть так:

      1. Уплотнённый грунт
      2. Уплотнённое песчаное и щебёночное основание
      3. Геотекстиль
      4. Бетонная подготовка
      5. Гидроизоляция
      6. Геотекстиль
      7. Бетонная армированная плита
      8. Галтель на переходе с горизонта на вертикаль
      9. Гидроизоляция на плите с заходом на стены
      10. Стяжка из цементно-песчаной смеси
      11. Финишная отделка

      Схема всех слоёв пола:


      Важные моменты при устройстве пола в подвале и его гидроизоляции:

      1. Бетонная подготовка – Обязательно сделайте бетонную подготовку, так как для предотвращения проникновения жидкости в пол, гидроизоляция должна быть сделана до плиты основания. Более того, любое гидроизоляционное покрытие для того чтобы эффективно работать должно ложиться на жёсткое основание, а не на грунт, щебень или пенополистирол.
      2. Армирование плиты – При устройстве пола обязательно армируйте плиту, иначе она может со временем потрескаться от воздействия грунтовых вод, перепада температур, пучение грунтов или динамике дома.
      3. Бентонитовый профиль – Когда вы будете заливать плиту на стыке плита стена образуется холодный шов. Холодный шов — это самое слабое место в любой конструкции и именно он начнёт пропускать воду в первую очередь. Для предотвращения её проникновения и подъёма капиллярной влаге через этот шов, рекомендуется установить по периметру заливаемой плиты так называемый бентонитовый профиль или набухающей шнур.
      4. Заливка бетонной армированной плиты – При заливке рекомендуется добавлять в бетон специальные гидрофобные добавки, для улучшения стойкости бетона к воздействию жидкости.
      5. Галтель – Перед монтажом гидроизоляции на залитую плиту необходимо на примыкании плита стена сделать так называемую галтель или небольшой плинтус из цпс или безусадочного состава. Галтель нужна для того, чтобы при переходе гидроизоляционного покрытия с горизонта на вертикаль не было 90 градусов, так как угол в 90 градусов это слабое место, которое в процессе может повредить цельность изоляции.
      6. Гидроизоляция – Обязательно сделайте 2 контура гидроизоляции, один на бетонной подготовке, а второй на плите. Гидроизоляционное покрытие, всегда наноситься на плиту основания, после чего уже идёт стяжка. Гидроизоляцию необходимо поднять на стены как минимум на 20см.

      Методы и технологии устройства гидроизоляции пола в зоне подвала

      Сегодня существует достаточно много методов защиты вашего пола изнутри от прохождения через него грунтовой и другой воды в подвал.

      Выбор правильного метода зависит от нескольких факторов:

      Важно: Для правильного определения того, как и чем стоит выполнить гидроизоляцию вашего пола, рекомендуется вызвать опытного инженера гидроизоляционщика. Именно такой инженер, осмотрев ваш объект, сможет дать нужные рекомендации. Основные методы и виды гидроизоляции:

      Основные методы и виды гидроизоляции:

      1. Обмазочная – Различные мастики и смеси наносятся с помощью обмазки с использованием таких инструментов, как шпатель, кисть или строительный валик. В результате получается однородная мембрана с полным сцеплением к основанию.
      2. Нанесение жидкой резины – Жидкая резина может напыляться с помощью установки холодного безвоздушного напыления. В результате образуется надёжная изоляционная мембрана без швов, с 100% схватыванием с основанием и высоким процентом гибкости.
      3. Проникающая – При обильном увлажнении бетонной стены или плиты, эта изоляция проникает в структуру бетона и образовывает гидроизоляционный барьер.
      4. Инъекционная гидроизоляция – Через насос инъекционные полимеры подаются под давлением, через специальные пакера (инъекционные трубки) в внутрь бетона или другой субстанции. Благодаря сильному давлению, инъекция распространяется во всех пустотах, вытесняя оттуда влагу. Тем самым инъекция не даёт воде пройти. Технология инъектирования считается одним из самых эффективных методов борьбы с протечками изнутри.
      5. Мембранная – Специальные ПВХ мембраны монтируются на пол или стены. Образовавшиеся между ними швы сшиваются с помощью горячего воздуха.
      6. Рулонная оклеечная– Монтируется с помощью горячего огня. По сути, битумная мембрана наплавляется на фундамент или пол. Эти мембраны наплавляются в 2 или 3 слоя, перекрывая образовавшиеся швы предыдущего.
      7. Полимерцементная – Специальные гидроизоляционные смеси, предназначенные для выполнения изоляции как снаружи, так и изнутри. Полимерцементные смеси могут напыляться с помощью оборудования или наноситься вручную.

      Изоляцию пола можно выполнить изнутри, из наплавляемой пвх мембраны установленных в 2 слоя или из минерально-цементных, полиуретановых и других гидроизоляционных составов.

      Если в качестве изоляции, применяются битумные мастики, пвх мембраны и другие похожие материалы, то вам обязательно нужно их чем-то прижимать, например, стяжкой. Если гидроизоляционное покрытие пола идёт как финиш, то тут рекомендуется применять составы, работающие на негативное давление воды, например, полимерцементную акриловую гидроизоляцию HydroPaz Prime.

      Материалы для гидроизоляции пола подвала

      Для защиты пола подземного сооружения от будущих и настоящих протечек можно использовать различные материалы, отличающиеся разными характеристиками.

      1. Обмазочные
      2. Жидкая резина
      3. Проникающие
      4. Инъекционная
      5. Мембранные
      6. Рулонные




      Выбор подходящего материала зависит от его характеристик, вашего бюджета и сложности работ.

      Гидроизоляция обмазочными материалами

      Один из самых распространённых способов гидроизоляции это нанесение на поверхность различных обмазочных субстанций. Сегодня существует достаточно много разных обмазочных мастик, отличающихся внутренними компонентами, принципами действия, качеством и гарантийным сроком. Большинство обмазочных материалов можно наносить как изнутри, так и снаружи подвала, однако если вы наносите определённую мастику изнутри, то обязательно обратите внимание на то-что далеко не все обмазочные полимеры работают на негативное давление жидкости снаружи внутрь, такие мастики надо обязательно прижимать иначе под давлением они просто отойдут от основания.

      Основные виды обмазочной гидроизоляции:

      1. На битумной основе – В качестве основного компонента применяется битум. Этот вид мастик самый популярный, его можно наносить на поверхность как изнутри, так и снаружи. Битумные составы наносятся в несколько слоёв с помощью валика и кисти. Битум не выдерживает отрицательное давление влаги.
      2. На основе цемента – Полимерцементные смеси у которых основной компонент это цемент с различными полимерными добавками. Эти материалы бывают как однокомпонентными, так и двухкомпонентными. Некоторые составы могут выдерживать отрицательное давление воды, что является несомненным преимуществом при выполнении работ изнутри помещения. Полимерцементные смеси поставляются в вёдрах в виде цементного порошка, далее они перемешиваются в определённой пропорции с водой или со вторым компонентом. Полимер цемент можно наносить, используя кисть или валик.
      3. Полимерные и полиуретановые мастики – Эти мастики также наносятся с помощью валика. Они не выдерживают давление влаги извне и соответственно требуют устройства прижимной стяжки или стенки. Полиуретановые мастики бывают однокомпонентные или двухкомпонентные.

      Технология нанесения:

      Для того чтобы обмазочная изоляция работала эффективно, необходимо соблюдать следующею технологию её нанесения:

      1. Подготовка поверхности – Поверхность необходимо тщательно очистить от грязи и пыли.
      2. Просушка – Перед нанесением битумных, полимерных и полиуретановых мастик, поверхность необходимо высушить, так как они не ложатся на мокрое основание.
      3. Грунтовка – Перед нанесением обмазочной изоляции основание предварительно надо прогрунтовать специальным праймером. Праймер улучшает сцепление материала с поверхностью. Для каждой мастики есть свой праймер, который лучше всего ему подходит.
      4. Подготовка материала – Необходимо тщательно перемешать выбранную мастику и при необходимости добавить в неё другие компоненты, следуя инструкции производителя.
      5. Нанесение – При выполнении работ необходимо строго следовать инструкции производителя. Мастики лучше всего наносить в 2-3 слоя с высыханием предыдущего.

      Преимущества:

      1. Отсутствие швов
      2. 100% адгезия к основанию
      3. Без огневой способ монтажа
      4. Не требует специального оборудования

      Жидкая резина

      Гидроизоляция жидкой резиной считается одним из самых надёжных способов гидроизоляции. Жидкая резина может быть как однокомпонентной, так и двухкомпонентной. Жидкая резина напыляется с помощью оборудования или при небольших объёмах наноситься вручную. Материал подходит для применения снаружи в качестве гидроизоляции бетонных, кирпичных и других оснований, а также для внутренних работ.

      Преимущества:

      1. От 600% эластичности
      2. Нет швов
      3. Полноценное сцепление
      4. При напылении можно за 1 день покрыть участок в 400-600м2
      5. Стойкость к механическим повреждениям
      6. Экологичный


      Проникающая гидроизоляция

      Материалы с проникающем эффектом, проникают в структуру, образовывая невидимую защитную плёнку. Эти смеси поставляются в виде порошка и требуют постоянного увлажнения основания до и после нанесения. К сожалению, эти смеси не будут работать, если бетон находиться не в лучшем состоянии (что бывает достаточно часто).


      Инъекционная

      Инъекционная изоляция предназначена в большинстве случаев для устранения возникших протечек изнутри. Эти материалы идеально подходят для решения проблем с водой на долгие годы.

      Основные виды инъекции:

      • Полиуретановые смолы
      • Гелиевые смолы


      Мембранная и рулонная гидроизоляция

      Большинство рулонных материалов используются для наружной изоляции. Нет смысла монтировать их изнутри без прижимного сооружения. Основное преимущество этих мембран — это относительно низкая цена. Однако не стоит забывать об их основных недостатках, а именно наличие швов и полное отсутствие сцепления с основанием. Эти недостатки часто приводят к тому что через год или два гидроизоляционное покрытие перестаёт эффективно работать и начинает пропускать воду.

      Таблица сравнения характеристик разных материалов

      Следующая таблица сравнивает основные виды гидроизоляционных систем:

      Гидроизоляция пола подвала изнутри при выявлении протечек

      При выявлении влажных пятен или протечек в подвале вам необходимо немедленно их устранить, в противном случае вы рискуете ухудшением состояния вашего строения.

      Для устранения выявленных дефектов лучше всего использовать метод инъектирования, так как именно этот метод защиты может гарантировать капитальную и долговечную защиты вашего сооружения, при невозможности восстановить гидроизоляцию снаружи. Однако не стоит забывать о том, что эта технология работает лучше всего в комплексе с другими защитными мерами, такими как герметизация швов, мест ввода труб и трещин.

      Технология инъектирования подходит для устранения следующих проблем:

      • Гидроизоляция швов бетонирования
      • Гидроизоляция мест прохода труб
      • Изоляция проблемных зон на полу

      О подробных этапах устранения проблем с протечками изнутри вы можете прочитать далее в статье:

      Гидроизоляция пола подвала изнутри своими руками: Рекомендации и пошаговая инструкция

      Шаг 1-Подготовка поверхности пола.
      Подготовьте цокольный этаж для процесса гидроизоляции. Демонтируйте отделочные элементы, такие как плитка и стяжка, для того чтобы дойти до основания плиты. Подметите его начисто, чтобы увидеть дыры в поверхности пола. Используйте проволочную щётку, чтобы очистить стороны трещин. При этом также удаляется рыхлый бетон, его вы можете удалить с помощью влажного/сухого вакуума.

      Шаг 2-Устранения трещин.
      Чтобы эффективно выполнить гидроизоляцию подвала, всё трещины в фундаменте необходимо залатать, так как любая трещина может быть точкой доступа для грунтовой воды. Трещины, заделываются путём их расшивки, а затем послойного уплотнения, специального расширяющегося герметика.
      Если бетон повреждён, можно его дополнительно проинъектировать полиуретановым составом по типу HydroInject, в месте образования трещины в полу. Данный состав проникает в пустоты и полости бетона, вытесняя оттуда влагу и усиливая водонепроницаемость.

      Инъекционная гидроизоляция трещин

      1. Швы расшиваются, а именно делается штраба 3х2см, в форме ласточки.
      2. В штрабу, послойно уплотняется специальный безусадочный состав, по типу HydroExpand.
      3. Далее в шахматном порядке сверлятся отверстия, в них устанавливаются инъекторы (пакера).
      4. Через насосное оборудование в установленные пакера, нагнетается инъекционный состав по типу HydroInject. Данный состав распространяется во всех пустотах бетона, выдавливает существующую влагу, делает бетон водонепроницаемым, а также создаёт отсечку, не давая влаге из-под пола, подниматься по стенам.



      Читайте также: