Как не попасть в теплый пол при сверлении

Обновлено: 16.05.2024

Ждём вас 24 часа в сутки. Популярный, официальный форум в Хабаровске.

Как найти в бетонной стяжке водопроводную трубу ?

В новостройке всю электрику и водопроводные(трубы отопления) залиты под стяжкой бетона.
Необходимо в полу в нескольких местах просверлить отверстия под крепления.
Как не повредить коммуникации ?!
Может есть какой то детектор, которым можно "просветить" все трубы под стяжкой ?

в этом варианте хорошо работает тепловизор, ну или лазарнй градусник

amadin27 писал(а): В новостройке всю электрику и водопроводные(трубы отопления) залиты под стяжкой бетона.
Необходимо в полу в нескольких местах просверлить отверстия под крепления.
Как не повредить коммуникации ?!
Может есть какой то детектор, которым можно "просветить" все трубы под стяжкой ?

есть такая хрень-поспрашай у хороших электриков
только 100% гарантии не даёт,хотя может не ту пользовали

Может тепловизор?
Только не бюджетно.

Есть такой детектор, сантиметров на семь берёт, показывает проводку под током, и дерево в бетоне.

А есть у кого такие штуки ?
Возьму в аренду на полдня.

Keks писал(а): Есть такой детектор, сантиметров на семь берёт, показывает проводку под током, и дерево в бетоне.

А полипропиленовые трубы, ведущие к батареям с гор.водой покажет ?

amadin27 писал(а): А есть у кого такие штуки ?
Возьму в аренду на полдня.

если труба металл, то
берешь две толстых люминиевых или медных проволоки, 40-50 см, сгибаешь буквой "Г", берешь их в кулак, в каждую руку по "Г", расслаблено, свободная (длинная) часть параллельно земле, просто держишь перед собой, идешь по стяжке, как дойдеш до турбы - они сойдутся крест-накрест
правд есл рядом стена будет или арматура, они тоже скрестятся

Если делать теплый пол под плитку, может ли прорвать водяную трубу под ней ( см)?

Если перед тем, как укладывать пол керамоганитом на кухне, сделать тёплый пол с паровым отоплением, то вдруг прорвет трубу, что тогда? Возможен ли прорыв трубы под плиточным полом? А может лучше вместо теплого пола лучше купить и положить ковёр на плитку, все равно босиком не ходим, у нас ленолиум на бетоне лежит, без тапок не походишь. Какие будут ваши мнения, чем возня с тёплым полом, да вдруг ещё и прорвет, да ещё и пол поднимется?

комментировать в избранное Ким Чен Ын [412K] 3 года назад

Прорвать может, но на мой взгляд это не причина по которой стоит отказываться от теплых полов.

Водяные тёплые полы ремонтно-пригодные.

То есть можно найти место протечки, снять кафель, демонтировать часть стяжки (в месте протечки) и далее при помощи специальных муфт, куска новой трубы (если речь о металлопластике) отремонтировать повреждённый участок.

Конечно цельный контур без "вставок" более надёжен, но и грамотный ремонт может обезопасить от дальнейших проблем.

Выйти из строя могут любые тёплые полы, но в случае с водяными, как показывает практика, причина проблемы в пользователях.

Или не правильно уложили контур тёплого пола, или сэкономили на материалах, или сверлили полы и повредили трубу и.т.п.

А сам водяной тёплый пол чрезвычайно надёжный.

Тем более контур тёплого пола, это цельная труба без соединений фитингами.

Если всё же переживаете, то делайте тёплый пол с использованием медных труб.

Надёжность (включая механическую прочность) в разы выше чем у металлопластика, правда медь дороже и значительно.

автор вопроса выбрал этот ответ лучшим комментировать в избранное ссылка отблагодарить Anatm ar [54.6K] 5 лет назад

Для того, чтобы теплый водяной пол был надежным и вы не боялись, что может когда то прорвать трубу, могу дать несколько советов:

покупайте трубу для теплого пола в солидных производителей, которые предоставляют на свою продукцию официальную долгосрочную гарантию качества.

Гарантийные обязательства дают как минимум надежду на отсутствие в изделии дефектов и возможность бесплатного ремонта, если конечно же не будет доказана причина поломки (прорыва трубы) при монтаже.

Смотрите, чтобы гарантийный срок на трубу был как минимум 10 лет;

придерживайтесь технологии укладки труб. Укладывайте трубы при плюсовой температуре (производители указывают минимальную температуру монтажа в техпаспорте на трубу).

Не перегибайте трубу - придерживайтесь минимального радиуса изгиба. Например при ручной гибке можно согнуть трубу радиусом 100мм, а используя трубогиб (кондуктор) - 80мм.

Не соединяйте трубы в местах, где они будут залиты стяжкой - ко всем соединениям должен быть доступ.

придерживайтесь условий эксплуатации теплого пола. Трубы имеют рабочее и разрушительное давление, например 10 бар - рабочее и 16 бар - разрушительное. Эксплуатировать данную трубу нужно при рабочем давлении (10 бар).

Также трубы имеют рабочую температуру, например 75 градусов и максимальную, например 110 градусов. Желательно при эксплуатации рабочую температуру не превышать.

Могу посоветовать не плохую полимерную трубу EUROTERM standard PE-RT

Ее можно использовать при рабочей температуре 95 градусов, а при кратковременных режимах - до 120 градусов.

Труба имеет внутренний защитный слой (кислородный барьер), защищающий трубу от растворенного в теплоносителе кислорода - это значительно повышает ее долговечность. Производитель гарантирует срок службы трубы при температуре 60 градусов (для теплых полов больше и не нужно) минимум 100 лет.

Эластичность трубы на таком высоком уровне, что монтировать ее можно при температуре минус 20 градусов.

Если я вас не убедил, что водяной пол может быть надежным, тогда можете под напольное покрытие уложить теплый пол с инфракрасной пленки - довольно экономный, безвредный и надежный подогрев.

Как не попасть в трубу?

Вот захотелось мне повесить икеевский навесной шкаф на кухне в панельной 9-этажке серии 1605-АМ/9 (Мск, Чертаново).
Однако крайнее к внешней стене отверстие D8х50 приходится аккурат на то место, где по моим обоснованным предположениям замоноличена труба отопления. Т.е. там тепло, там любит сидеть кот, а еще там прямо из стены выходят две трубы к радиатору под окном. Выходят под прямым углом к стене. Сама стена бетон 140 мм. В аналогичных комнатных стенах, с противоположной от радиатора стороны стены, все замазано то ли асбестом, то ли штукатуркой образца 1970 года, и это наводит на мысль, что стояк отопления проходит ближе к противоположной от радиатора стороны стены. И это кажется логичным, т.к. позволяет спрятать радиус поворота стояка на радиатор, если конечно там не прямой угол.

Так что кажется мне, что я могу засверлиться в том месте не задев трубу, но рука боится взять в руки перфоратор, ибо ей очень ссыкотно. Труба радиатора три четверти, отстоит от наружной стены примерно на 50мм (по оси). В стене уже долбили под пластиковый дюбель 8Х40, но промежду трубой и наружной стеной, т.е. миллиметров 20-25 от наружной стены. А сейчас мне надо как раз на 57 мм от нее засверлиться. И вот что с этим делать? Может кто знает, как там на деле все устроено?

"нечаянно" просверлил трубу отопления

Здравствуйте, люди добрые!
Посоветуйте что делать.
Угораздило меня при монтаже перегородки просверлить трубу отопления, проходящую в полу COESKLIMA superk PE-Xb/Al/PE-HD.
результат на фото:

15.09.2013 в 22:49

Менять повреждённый участок, что ж ещё)) Надеюсь, труба перекрыта и теплоноситель оттуда не попрёт?

15.09.2013 в 23:33

Internet написал :
Менять повреждённый участок, что ж ещё)) Надеюсь, труба перекрыта и теплоноситель оттуда не попрёт?

Спасибо. Да труба перекрыта (батарея на кухне). Менять всю трубу от технологического короба до батареи?

15.09.2013 в 23:54

Это идеальный вариант, если позволяют обстоятельства.
Вариант похуже - от повреждения до ближайшего концевого участка (в сторону короба или радиатора), оставляя в полу одно соединение, или до тройника/любого другого фитинга, если такие присутствуют.
Вариант ещё хуже - вырезать только повреждённый участок и оставлять в полу два соединения.
Все варианты рабочие, но если делать по уму, то конечно первый, особенно если по проекту в полу только цельная труба.

16.09.2013 в 00:16

вы ремонтник квартиры или хозяин

16.09.2013 в 00:18

для ремонтника заменить участок и не парица

16.09.2013 в 00:28

а хозяин пусть потом волосы на заднице рвет))

16.09.2013 в 01:14

netspec145 написал :
Угораздило меня при монтаже перегородки просверлить трубу отопления

А может до самой трубы и не дошло а только гофру?

16.09.2013 в 01:35

Flier написал :
А может до самой трубы и не дошло а только гофру?

а стяжка почему тогда мокрая?

netspec145 , вы в армии не в артиллерии служили? прям в центр попали

16.09.2013 в 01:51

Internet написал :
Вариант ещё хуже - вырезать только повреждённый участок и оставлять в полу два соединения.

Мыслите в правильном направлении, только выводы не совсем верны.

netspec145 , у Вас в стяжке металлопластиковая труба. Вопрос решается за пол-часа. Вскрывается по пол-метра стяжки с двух сторон от поврежденного участка, приподнимается данный участок и выкусывается 20мм трубы (ориентировочно, нужно мерить по пресс-фитингу) с поврежденным участком. Потом берется пресс-фитинг для соединения трубы и опрессовывается на выкушенный участок. Далее - проверка давлением, изоляция пресс-фитинга, замоноличивание соединения в стяжку и восстановление исходного состояния покрытия.
Камрад Internet предложил очень здравую идею, единственное, пресс-фитинг для сращивания трубы нужен один.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ. Ошибки и Заблуждения

В области кабельного обогрева работаю с 2006 года. За это время накопился значительный практический опыт. Однако всегда сталкиваюсь с одними и теми же типичными ошибками при монтаже теплых полов и систем кабельного обогрева. По сравнению с 5 годами ранее уровень качественного расчета и монтажа значительно снизилось. Появилось множество новых производителей не совсем качественных нагревательных кабелей, которые при допущении ошибок в монтаже и укладке сгорают не успев порадовать теплом ноги хозяев. Причина этому что браться за установку теплых полов стали все кому не лень от стяжечников до плиточников и сантехников.

Решил поделиться о мифах и заблуждениях которые слышал из уст заказчиков, бригадиров и продавцов в магазинах.

Под нагревательный мат надо укладывать теплоизоляцию! "Нагревательные маты укалываются на финишную стяжку, и поверх мата заливается наливной пол или под слой плиточного клея укладывается плитка."

Укорачивание и отрезание нагревательного кабеля и мата! "При кажущейся элементарности. Частота таких проблем с которыми мы сталкиваемся не уменьшается. При отрезании лишнего кабеля или мата,меняется сопротивление, теплый пол греет и в скором времени перегревается вовсе. Вот почему важен замер теплого пола перед покупкой."

Датчик замуровывается в пол! _"Датчик теплого пола рано или поздно выходит из строя, для того что бы его можно было заменить, он устанавливается в гофрированную трубку для его замены. Если регулятор пола установлен на большой высоте то замена датчика затрудняется. Мы в таком случае устанавливаем промежуточную распаечную коробку возле пола."(рисунок)

У электрических теплых полов вредное электромагнитное излучение! "У нагревательных кабелей уровень электромагнитного излучения в 10 раза ниже чем у холодильника и в 27 раз ниже чем у электрочайника. Так что вам боятся нечего. ОДНАКО в случае с одножильными кабелями и матами это значение выше и уже холодильник в 2 раза опережает в излучении одножильную систему. Мы не рекомендуем не монтировать одножильный кабель и мат в жилых, а так же во влажных помещениях людям скептически относящихся к полям и излучениям. Жить с этой мыслью будет очень сложно"

Терморегуляторы в ванных комнатах! "У большинства терморегуляторов степень защиты IP21 IP20. Эти аббревиатуры говорят о том что во влажных помещениях находится им не желательно. Устанавливайте терморегуляторы перед входом в ванну, либо в дали от источников влаги (раковина, душевая, ванная и.т.д)"

Боязнь перерасхода электроэнергии и установка теплого пола с мощностью 120 Вт на кв.м! "Уложив нагревательный кабель с мощностью 160 Вт на кв метр ны не будете расходовать больше электроэнергии, а на оборот ваш теплый пол быстрее выйдет на рабочую мощностью и будет только работать в режиме подержания тепла. При установки теплого пола с маленькой мощностью нагревательный кабель может на справится с теплопотерями вашего помещения и не прогреть ваш пол до желаемой температуры."

На нагревательный мат можно сразу "под гребенку" укладывать плитку. "Нагревательный мат необходимо сперва полностью закрыть слоем плиточного клея и уже потом "под гребенку" укладывать плитку. Это делается для того что бы избежать воздушных пространств."

Хождение по нагревательному полу в твердой обуви! "Случаются когда после монтажа приходят другие строители и в модных лакированных туфлях начинают цокать каблучками по нагревательному кабелю или мату. Сразу доходчиво просим либо ходить по участкам пола где нет нагревательных кабелей, либо переодеться в тапочки на мягкой подошве" (фото)

Уязвимое место у теплого пола! "Таким местом является переходная и концевая муфта. В случаях с нагревательным матом мы рекомендуем утапливать муфту и фиксировать в штробке (фото) а так же не желательно изгибать и перекручивать муфты как нагревательного кабеля, так и нагревательного мата."

Это первое что вспомнилось. Дополняйте меня коллеги, просьба продолжить нумерацию, интересно сколько мы насчитаем в итоге.

12.06.2016 в 21:33

После установки электрического пола в коридоре, ванной, кухне, балконе/лоджии, вы в первый же месяц отопления будете ПРИЯТНО удивлены счётом за электроэнергию :-)

12.06.2016 в 22:17

Beeliner написал:
вы в первый же месяц отопления будете ПРИЯТНО удивлены счётом за электроэнергию

Ну всё правильно, его же включать можно только через 28 дней.

15.06.2016 в 07:05

11 Использование тёплых полов в качестве основного источника тепла дорого!
Если при проектировании предусмотреть монтаж тёплых полов в стяжке, а само стяжку сделать по возможности массивнее.
то можно перейти на двухтарифный расчёт по электричеству и обогреваться только в ночные часы. Хорошо прогретая массивная стяжка держит тепло в комнате до вечера. Сам так уже 10 лет.
12 Экранированный кабель меньше излучает
экран кабеля выполняют из немагнитных материалов (медь алюминий) а они не защищают от магнитного поля

15.06.2016 в 14:50

"Нагревательный мат необходимо сперва полностью закрыть слоем плиточного клея и уже потом "под гребенку" укладывать плитку. Это делается для того что бы избежать воздушных пространств."

Вопрос чайника: Это делается за раз, или - укрываем, схватывается, кладем плитку?

15.06.2016 в 17:14

Vlad074 написал:
"Нагревательный мат необходимо сперва полностью закрыть слоем плиточного клея и уже потом "под гребенку" укладывать плитку. Это делается для того что бы избежать воздушных пространств."

Вопрос чайника: Это делается за раз, или - укрываем, схватывается, кладем плитку?

Vlad074 ,
Ну обычно сразу

15.06.2016 в 17:17

Aтос написал:
11 Использование тёплых полов в качестве основного источника тепла дорого!
Если при проектировании предусмотреть монтаж тёплых полов в стяжке, а само стяжку сделать по возможности массивнее.
то можно перейти на двухтарифный расчёт по электричеству и обогреваться только в ночные часы. Хорошо прогретая массивная стяжка держит тепло в комнате до вечера. Сам так уже 10 лет.
12 Экранированный кабель меньше излучает
экран кабеля выполняют из немагнитных материалов (медь алюминий) а они не защищают от магнитного поля

Aтос написал:
12 Экранированный кабель меньше излучает
экран кабеля выполняют из немагнитных материалов (медь алюминий) а они не защищают от магнитного поля

15.06.2016 в 17:32

В двухжильном кабеле магнитное поле взаимнокомпенсируется, так как ток течёт в обоих направлениях и это основное достоинство, наличие экрана в данной конструкции вторично.
Опция "экранированный" как для одножильного так и для двухжильного мало что даёт.

15.06.2016 в 17:35

Vlad074 написал:
Это делается за раз, или - укрываем, схватывается, кладем плитку?

Лучше кабель залить нивелиркой, а после схватывания, спокойно положить плитку.

16.06.2016 в 01:21

Aтос написал:
В двухжильном кабеле магнитное поле взаимнокомпенсируется, так как ток течёт в обоих направлениях и это основное достоинство, наличие экрана в данной конструкции вторично.
Опция "экранированный" как для одножильного так и для двухжильного мало что даёт.

К сожалению, вы ошибаетесь как в якобы безполезности экрана для снижения помех, так и в том что якобы в двухжильном кабеле, не являющемся витой парой, поле взаимокомпенсируется.

Таблица показывает потери пакетов в зависимости от напряжения помехи. Сравните UTP и FTP.

Первые телефоны использовали телеграфные линии, или однопроводные линии с цепью заземления, проложенные открытым способом. В 1880 году во многих городах были пущены электрические трамваи, которые наводили много шумов на эти линии. Судиться было бесполезно, и телефонные компании переделывают свои линии в сбалансированную схему, имевшую дополнительную выгоду, заключавшуюся в снижении затухания сигнала.
Когда линии электропередачи стали более распространённым явлением, этой меры оказалось недостаточно. Телеграфные провода шли параллельно с линиями электропередачи, и в течение нескольких лет растущее использование электроэнергии снова принесло увеличение помех, поэтому инженеры разработали метод транспозиции проводов, чтобы свести на нет помехи.

16.06.2016 в 12:26

К сожалению, вы ошибаетесь как в якобы безполезности экрана для снижения помех, так и в том что якобы в двухжильном кабеле, не являющемся витой парой, поле взаимокомпенсируется.

В вашей ссылке сказано "Алюминиевая фольга и медная оплётка также используются для экранирования кабеля и отдельных пар для дополнительной защиты от электромагнитных помех"
Электромагнитные поле представляет собой совокупность электрического и магнитного полей, так вот я писал именно про магнитное поле от которого алюминий и медь не защищают. В тоже время они прекрасно защищают от электрического поля что для витой пары куда как важнее.

16.06.2016 в 16:00 16.06.2016 в 23:47

Скажите залил термоматы равнителем,но верхние части проводов оказались не покрыты раствором (не правильно рассчитал ). Сверху планирую положить плитку, т. е провода пролью плиточным клеем. Можно так сделать, чтобы дополнительно не заливать самовыравнивателем?

17.06.2016 в 20:25

Вот так получилось

18.06.2016 в 00:16

Явно что то не то с консистенцией наливного пола.
У меня вышло как то так.

18.06.2016 в 09:53

meps.85 , можно, только сопротивления пола проверьте. Не аккуратно, но не криминал. Постарайтесь обувью не попортить, пока плитку будете укладывать.

18.06.2016 в 09:54

Когда оно вот так блестит, меня это немного напрягает - количество воды на верхнем пределе. Результат: слабый слой.
Не утверждаю, что у Вас слабый.

18.06.2016 в 10:00

Заливал ветонитом 4100, воды по инструкции налил 5,5 литров. Могу ли я положить сверху плитку на такой пол?

18.06.2016 в 14:15

Oleg V , спасибо

23.06.2016 в 12:50 25.06.2016 в 13:28

Теплов написал:
Решил поделиться о мифах и заблуждениях которые слышал из уст заказчиков, бригадиров и продавцов в магазинах.

И у меня есть тоже подборка
А) Всегда нужно ставить терморегулятор на уровне 30 см, так положено "по евроремонту".
Логичный контрвопрос: "Дядя, как будешь смотреть на показания и заниматься с программируемым контроллером"?
Б) Тестер при укладке тёплого пола не нужен.
Он нужен. Промерить сопротивление кабеля или мата до, во время и после укладки, после заливки, а также после укладки плитки. Иначе можно похоронить под чистовой отделкой заведомо неисправный кабель или повредить его самому и даже не узнать об этом.
В) Для установки терморегулятора нужен простой подрозетник.
Нет, нужен максимально большой подрозетник с хорошей глубиной и большим внутренним объёмом. Хорошо подходит Legrand Batibox Коробка монтажная для кирпичных стен 1п глуб.60мм (080161)

10.07.2016 в 18:23

Теплов написал:
Решил поделиться о мифах и заблуждениях которые слышал из уст заказчиков, бригадиров и продавцов в магазинах.

web-rr ,
А) Мы выходим из этой ситуации таким способом (фото,видео)

Б) Слава богу все производители в паспорте пишут про замеры сопротивления. НО читать иной раз приходится заставлять.
В) В идеале было бы так. Но уже руки привыкли справляться ежедневными насущными проблемами, который со временем уже не становятся такими уж и проблемами ;-)

11.07.2016 в 23:45

А) Почему нельзя поменять? В чём нереальность? В чём отличия при установке терморегулятора на высоте 30 см от пола, 70 см от пола и 130 см от пола?

05.08.2016 в 12:36

Потому что делают переход стена-пол под 90 градусов, потом мучаются с заводкой датчика с метровой высоты. А устанавливать промежуточную коробку и предлагать другим, потому что терморегулятор стоит на своей положенной высоте, допустим в системе отопления 120-150 см, это вообще цирк. Есть простые и эффективные решения заводки датчика температуры.

05.08.2016 в 13:17

Нагревательный кабель, который нам продали в магазине подойдет для любого помещения в квартире.
Длина нагревательного кабеля выбирается не только по площади зоны теплого пола, а и в зависимости от теплопотерь каждого помещения, этажности, наличия теплоизоляции в полу, стабильности сетевого напряжения, общей электрической мощности кабеля. Так уложить в ванной комнате кабель с заложенной мощностью в 130 Вт/м2 будет мало, как и бесполезно для лоджии и балкона.
Проверка нагревательного кабеля или мата заключается в проверке тестером сопротивления нагревательных жил и включение на короткое время для нагрева в сеть 220 В.
Ни одна такая проверка не укажет на механическое повреждение изоляции нагревательного кабеля или мата, что приведет со временем к ремонту с демонтажем напольного покрытия. Только проверка сопротивления изоляции мегомметром с рабочим напряжением 2500 В может объективно указать на истинное состояние нагревательного кабеля, срок его дальнейшей эксплуатации. Профессионалы используют в своей работе мегомметр, понимая для чего он нужен, для мастеров со стороны и так сойдет.

08.08.2016 в 08:45

Ilun написал:
Длина нагревательного кабеля выбирается не только по площади зоны теплого пола. (но и) стабильности сетевого напряжения

Объясните пожалуйста дилетанту как вы выбираете длину кабеля в зависимости от стабильности сетевого напряжения.

08.08.2016 в 13:01

Еще раз о заложенной мощности нагревательным кабелем, если делается система комфортного теплого пола, как дополнительный источник отопления к существующей (температура воздуха не ниже 18С).
Длина нагревательного кабеля с его пог. и общей мощностью расчитывается на кв.м. исходя из типа помещения, его теплопотерь, наличия теплоизоляции в полу, стабильности сетевого напряжения, типа напольного покрытия.
Для обычной квартиры не первого этажа минимальная заложенная мощность под напольное покрытие из плитки является 130 Вт/кв.м. Эта закладываемая мощность часто производителем уже маркируется по площади обогрева, чтобы покупатель не заморачивался с расчетами, а купил готовый кабель на свою нужную площадь теплого пола. Но эта мощность является минимальной и легко может еще уменьшится, даже не отходя от кассы. Так увеличение заводского сопротивления до 10% уменьшит заложенную мощность на 10%, увеличение заводской длины на несколько % также уменьшит общую заложенную мощность, уменьшение сетевого напряжения на 10% снизит заложенную мощность на 19%. Купили нагревательный кабель из расчета 130 Вт/кв.м., по факту можно получить 90 Вт/кв.м. и эта заложенная мощность в полу нагревательным кабелем не справится с обогревом в таком помещении, как ванная комната в морозы, перед отопительным сезоном, когда еще не включено централизованное отопление. Я каждый год в начале сезона выезжаю на такие заявки, когда жалуются, что теплый пол слабо греет, и после диагностики нагревательной системы рассказываю причины и следствия такой ситуации.
С нагревательным матом примерно та же история. это на Западе стандарт сетевого напряжения 230 В, поэтому и мощность нагревательного мата маркируется при этом напряжении 150 Вт/кв.м, при снижении напряжения в сети 220 В уже получаем 137 Вт/кв.м, если напруга еще больше проседает, получаем недогрев в полу.
Итак, для комфортного теплого пола внутренних помещений можно установить от 130 Вт/кв.м, для ванной комнаты заложенная мощность должна начинаться от 160 Вт/кв.м, для лоджии и балкона заложенную мощность нужно доводить 200-220 Вт/кв.м. с обязательной теплоизоляцией. Если помещение сырое, на грунте, с увеличенными теплопотерями и без теплоизоляции, не стабильное напряжение, то также нужно поднимать заложенную мощность, чтобы нагревом кабеля компенсировать теплопотери и нагреть поверхность пола и воздух в помещении.
Но везде должна быть разумная достаточность и не стоит сильно превышать максим. заложенную мощность для жилых внутренних помещений свыше 220-240 Вт/кв.м. и делать как систему снеготаяния с такой мощностью. При работе кабель не может мгновенно отдать своё тепло в слой стяжки, есть некоторая инерция по времени и теплопроводности. И если температура стяжки, как и воздуха в помещении достаточно высокая, то стяжка не в состоянии моментально забрать на себя всё выделяемое тепло от нагревательного кабеля. Температура на кабеле продолжает повышаться, что начинает приводить к его оплавлению, пробою изоляции, спеканию и выходу из строя, а макс. рабочая температура нагревательного кабеля (DEVIflex) 65C, при 90С он полностью разрушается.
У меня в течении прошлого года было пару случаев ремонта нагревательного кабеля, установленного в хаммаме и вышедшего из строя по причине перегрева. И после этого представительство DEVI разослало предписание о запрете установки нагревательного кабеля в таких помещениях, как хаммам, т.е. с высокими температурами воздуха, и использовать только нагревательные маты, макс. рабочая температура которых 90-110С.
Советую скачать , где можно подробнее прочитать о выборе по закладываемой мощности и типу нагревательной системы.

15.04.2017 в 21:56

Мой коллега рассказывает о нагревательном кабеле, мате. Отличиях, Плюсах и минусах

теплый пол и отверстия в нём

Красивые кухни в зеленом цвете: правила оформления и 73 фото

Выбираем шторы на кухню: модные тенденции и актуальные принты (45 фото)

50+ невероятных кухонь, в которых главным героем стал смеситель

Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?

ИВД. Ремонт и отделка

Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?

Сайт IVD.ru - ведущий интернет-проект, посвященный вопросам реконструкции и оформления интерьера жилых помещений. Основной контент сайта составляет архив журнала "Идеи Вашего Дома" - эксклюзивные авторские статьи, качественные иллюстрации, практические советы и уроки. Над проектом работает команда профессионалов в тесном сотрудничестве с известными дизайнерами, архитекторами и ведущими экспертами издательства.

На нашем сайте вы можете подобрать комплексные дизайнерские решения; просмотреть подробные обзоры рынка строительных и отделочных материалов, мебели, техники и оборудования; сравнить собственные идеи с дизайн-проектами ведущих архитекторов; напрямую пообщаться с другими читателями и редакцией на форуме.

Просверлили теплый водяной пол.

Как оформить дизайн кухни под дерево и не получить интерьер из 2000-х (95 фото)

Ремонт кухни в хрущевке: варианты дизайна и 58 фото для вдохновения

Какую столешницу выбрать для белой кухни: 4 универсальных цвета и 6 популярных материалов

Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?

ИВД. Ремонт и отделка

Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?

Теплые полы сгорели?

Оформляем совмещенное пространство кухни и прихожей: правила дизайна и зонирования

От технических нюансов до подходящей затирки: какую плитку выбрать в кухню на пол

Кухня в студии: функциональный интерьер, продуманный до мелочей

Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?

ИВД. Ремонт и отделка

Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?

Что делать если вы просверлили или повредили трубу

Здравствуй, уважаемый читатель! Сегодня мы поговорим о тех неприятных случаях, когда происходит повреждение трубы отопления/водоснабжения. В этой статье мы расскажем:

— как обнаружить протечку и устранить её

— покажем результаты краш теста трубы

— расскажем три забавные истории из своей практики

У меня падает давление…

Это страшный сон сантехника и хозяина дома. Как правило, о протечке начинает сигнализировать котел, выдавая ошибку низкого давления. В других случаях об этом Вам сигнализируют домочадцы, когда им на голову капает что-то с потолка. В любом случае устранять данное происшествие обязательно надо. В данной статье мы поговорим о частном случае повреждения трубы. Мы имеем ввиду механическое воздействие, а не заводской брак или некачественный монтаж. Ни с тем, ни с другим мы никогда не сталкивались.
Когда добросовестная компания сдает работу заказчику систему опрессовывают компрессором. Если отделка уже сделана — дальнейший шаг — это закачка теплоносителя. В таком случае обнаружить протечку очень легко. Но… всегда есть но.

История №1.

Сотрудниками нашей компании был произведен монтаж отопления в небольшом двухэтажном доме. Отделка была не сделана, мы опрессовали систему воздухом и уехали. Вернулись мы туда через полгода, и нам необходимо было закачать теплоноситель и произвести пусконаладку котла. Заказчик очень хороший и позитивный человек, и когда мы приехали и составили список необходимого оборудования для подключения котла к газу, он поехал в магазин купить все необходимое. Мы в это время заметили, что давление упало, но такое бывает часто и густо по причине шаловливых ручек, которые любят покрутить всякие краники ( отделочники или просто гости ). Начинаем закачивать теплоноситель, давление незначительно растет и в помещение котельной с потолка начинает капать водичка. Как раз в этот момент в котельную заходит заказчик. Итак, что же произошло?
Отделочник, не спросив бригадира, крепил плинтус по периметру комнаты второго этажа 75-ми саморезами, тем самым повредив трубу. Если бы он ответственно относился к работе, нам бы не пришлось вскрывать отделку ( благо это была вагонка) и переделывать трубы.

Но бывают случаи, когда протечку обнаружить визуально не возможно. Такое происходит как правило в полах первого этажа ( или в цоколе ).

История №2.

Таунхаус. Первый этаж — теплый пол, второй и третий — радиаторное отопление. Все опрессовывалось воздухом, приезжаем спустя год, отделка уже полностью сделана, люди там уже живут. Закачиваем теплоноситель, и спустя неделю наблюдаем незначительное падение давления. Что делать в таком случае? Самый верный вариант — произвести осмотр дома тепловизором. Так мы и сделали. Осмотр показал протечку рядом с дверью на первом этаже, которая ведет на задний двор. Оказалось, что ОПЯТЬ отделочники делали небольшой порог перед этой дверью. Для этого они присверлили отмостку к полу. Заказчику они, конечно же, не сказали, что услышали резкое шипение. В итоге, нам пришлось вскрывать аккуратно плитку и ставить соединение в месте повреждения трубы. Больше всего нас удивило, почему давление падало так медленно. Видно песок и цемент несколько забили отверстие.

Итак, что же делать когда Вы обнаружили падение давления. Алгоритм простой:
1) Сначала производим визуальный осмотр на наличие подтеков
2) Если это не помогло — производим осмотр тепловизором.

Пример тепловизионного осмотра
3) Обнаружив протечку — устраняем ее. Для этого необходимо слить систему отопления/водоснабжения. Потом аккуратно вскрываем отделку и, в зависимости от типа трубы, ставим соединитель.

Как не просверлить и не повредить трубу в процессе отделки?
Во всех наших историях главная причина повреждения трубы — небрежность. Именно из-за халатности и обычно русского «авось» все так происходит. Сантехнику делают одни, отделку другие, заказчик на работе. Поэтому мы даем вот такие рекомендации, которые позволят Вам обезопасить свою систему отопления/водоснабжения от шаловливых ручек других людей:
1. Перед началом отделочных работ подробно расскажите, где у Вас проходят трубы. Тем, кто будет писать в комментариях, что нужно иметь проект, тогда никто ничего не просверлит — Вы не правы. Проект и реальное расположение труб несколько разные вещи. Поэтому, когда мы сдаем объект — мы берем фотоаппарат и рулетку. И ходим по всему дому и фиксируем реальное положение труб на камеру.

2. Если Вам все же надо что-то просверлить в месте, где проходят трубы, возьмите бур и сделайте на нем ограничитель возможной глубины сверления. Это позволит Вам не просверлить трубу.

Краш тест трубы на сверление

Итак, мы определились, что необходимо делать, когда произошло повреждение трубы. Так же выяснили, как обезопасить себя и не допустить возникновение протечки.
НО, нам всегда было интересно, возможно ли при сверлении ощутить, что произошло повреждение трубы. Когда крепишь сетку теплого водяного пола, начинаешь переживать, что можешь просверлить трубу отопления или водоснабжения. Да-да, понятно, что мы наносим на стенофон маркером места прокладки труб, но все равно переживаешь каждый раз когда сверлишь отверстие рядом с этим местом.

Поэтому мы решили проверить, как это на ощупь — просверлить трубу. Интересно, будет ли вместе с пылью вылезать стружка трубы. Поэтому мы произвели небольшой эксперимент.

На одном из объектов у нас подвернулся удобный ракурс, в котором виден пирог теплого пола в разрезе. Туда мы заложили металлопластиковую трубу в гофре (не Китай) и закрепили ее. Сверлили три раза ( прямое попадание, касательное с повреждением, касательное). На фотографиях и видео Вы можете все детально рассмотреть.

Когда производили сверление отверстий, никаких дополнительных ощущений замечено не было. В обычной жизни продырявили бы трубу и заметили бы об этом только в процессе опрессовки ( или если бы уже все было опрессованно — заметили бы сразу). Никакой стружки от трубы замечено не было.

Просверлили на сквозь. Аккуратное такое отверстие получилось.

Касательное сверление. Труба повреждена и имеет небольшой свищ. Давление через него падало бы не стихийно.

Небольшое касательное поврждение. Скорее всего система функционировала бы долгое время. Возможно ничего бы и не произошло при дальнейшей эксплуатации.

Читайте также: