Как крепить стойки террасы к полу

Обновлено: 02.07.2024

Пристройка террасы к дому: пошаговая инструкция и нюансы строительства

Нередко хозяева загородного дома задумываются о необходимости иметь в доме террасу или веранду уже после завершения строительства. Терраса в таком случае чаще всего планируется местом для отдыха и сбора друзей, нежели жилой комнатой. Выполнить подобную пристройку к дому несложно, но необходимо соблюдать нюансы строительства террасы, помнить об особенностях возведения строения вблизи уже готового сооружения. Более подробную пошаговую инструкцию по строительству пристройки к дому разберем в сегодняшней статье.

Нюансы строительства террасы

Любой объект дачного строительства имеет свои особенности возведения. Строительство террасы – не исключение, особенно если речь идет не о стационарной конструкции, а о пристройке к уже существующему дому. Для начала предлагаю разобраться в тонкостях строительства террасы, примыкающей к дому.

Терраса: рассказываем, как ее построить своими руками

Одноэтажный дом с террасой – это, пожалуй, классика. Многие имеют ее или пока еще только мечтают о такой удобной и практичной пристройке. Однако мечтами ограничиваться не стоит. Потому что терраса, хотя и кажется довольно сложным сооружением, по силам практически любому человеку. Если, конечно, у него имеются самые элементарные навыки в области строительства. То есть умение работать со стройматериалами и соответствующими инструментами.

Если и вы решитесь на этот шаг, то, прежде всего, вам надо обзавестись соответствующим проектом. Что же касается практического его воплощения, то есть выполнения различных строительных операций, то об этом мы подробно расскажем в сегодняшней нашей статье. То есть перед вами подробное практическое руководство. Читайте его и принимайтесь за дело!

Терраса к дому: как соорудить фундамент

Принимаясь за сооружение фундамента под террасу, как правило, исходят из трех следующих важных положений:

• во-первых, фундамент должен быть прочным и исключать прогибание пола под ногами;
• во-вторых, фундамент должен обеспечивать прочность и устойчивость перил;
• в-третьих, фундамент террасы крепится к фундаменту самого здания, потому что, в принципе, должен являться его продолжением.

Если вы беретесь за возведение фундамента, то сделать его надо так, чтобы вся конструкция не только не сдвигалась, но и не уходила в землю. Поэтому зачастую террасу устанавливают на бетонные блоки сечением 30×30 см, заглубляя их на 15 см (если грунт достаточно плотный). Причем под каждым столбиком должна быть хорошо утрамбованная песчаная подушка. Как правило, терраса на таком фундаменте бывает очень устойчивой и прочной.

Берясь за дело, обязательно следите за тем, чтобы выдерживался выступ столбиков над землей в 15 см. Потому что такое расстояние позволяет полностью исключить влияние почвы на деревянный каркас террасы. То есть вы можете быть уверены, что древесина точно не загниет.

Готовые бетонные блоки можно заменить самодельными, заливая их в дощатую опалубку. Однако такой вариант возможен только в теплых регионах, где грунт совсем не промерзает или промерзает очень незначительно.

Если вы проживаете в средней полосе или если грунт на вашем участке является пучинистым, вам можно воспользоваться каким-то другим соответствующим условиям типом фундамента. Но при условии, что он обеспечивает устойчивость всей конструкции и ее безусловную жесткость.

Важное требование состоит также в том, чтобы учитывалась конструкция фундамента здания, к которому пристраивается терраса. То есть надо принять меры к тому, чтобы между этими двумя фундаментами не происходило взаимное смещение. Потому что в результате это может вылиться в деформацию или даже в разрушение конструкций.

На следующих фото вы можете увидеть варианты фундаментов под террасу, возведенными своими руками:

Обустроив фундамент, можно переходить к строительству самой террасы. Расскажем теперь об основных этапах предстоящих работ.

Установка стоек и балок

Прежде чем выполнять остальные работы по возведению террасы, надо установить стойки. Они представляют собой брусья или столбы. Благодаря которым вес террасы по фундаменту распределяется достаточно равномерно. Как правило, сечение стоек равняется 100×100 мм. Но они могут быть и больше. Это определяется величиной и конструкцией возводимого сооружения.

Чтобы закрепить стойки на фундаменте, обычно используют специальные кронштейны. То есть в бетон их не заливают. Потому что в противном случае они быстро сгниют.

Роль стоек может ограничиваться только поддержкой балок. Но они могут и проходить наверх через настил, чтобы в результате стать основой, например, скамеек или столбиков ограждения.

Балки, как правило, укладывают на стойки. Причем их крепление производят с помощью шурупов или болтов. Однако важно, чтобы предварительно балки были строго отгоризонтированы. Чтобы обеспечить нужное горизонтирование, под них можно уложить подкладки необходимой толщины.

Если настил террасы будет не дощатым, а сплошным, то следует также обратить внимание на еще один важный нюанс: у такого настила должен иметься легкий уклон, ориентированный в сторону, противоположную дому. Он необходим, чтобы обеспечить отвод воды, которая может скапливаться из-за осадков. Причем уклон должен быть действительно очень небольшим, порядка 1:100.

Пролет между стойками можно увеличить, если использовать балки большого сечения. В результате это позволит уменьшить количество блоков в фундаменте. Чтобы получить толстые балки 100×150мм, можно даже не покупать их. А просто взять пару досок 50×150 мм и скрепить их болтами.

Терраса и обустройство пола

Как правило, для изготовления лаг используют доски 50×150 мм. Этими лагами обеспечивают соединение балок и опорных брусьев. Причем последние крепятся к самому жилому дому. Это необходимо, чтобы терраса имела жесткую и устойчивую конструкцию.

Укладку лаг производят, как правило, перпендикулярно балкам. Причем их шаг может быть различен. И порой он может даже достигать 1200 мм. Однако этот параметр задается толщиной используемых досок. Например:

• если в настиле используются доски толщиной 50 мм, то расстояние между лагами не должен быть более 800 мм;
• при толщине досок 25 мм максимальный шаг лаг не должен превышать 400 мм.

Дощатый настил, в принципе, укроет все элементы подпольной конструкции. Но даже зная, что лаги в результате станут невидимыми, укладывать их надо так, чтобы соблюдалась как их взаимная параллельность, так и постоянство шага. В результате вы сумеете облегчить в дальнейшем установку перил. Более того, шурупы крепления, прекрасно видимые на полу, будут располагаться в одну линию и более равномерно. Что, в принципе, сделает пол более аккуратным и красивым.

Как правило, терраса устанавливается на брус и лаги одинаковой ширины. И это прекрасно видно на следующих фото:

Крепление бруса к стене дома производят, как правило, с помощью шурупов или болтов. Концы всех лаг лежат именно на нем. Причем расположение опорного бруса должно быть таким, чтобы верх настила и низ дверного проема разделялись зазором порядка 30 мм. Это делается для того, чтобы дождевая вода не попадала через порог внутрь помещения.

Итак, мы рассказали о том, как возводится терраса к дому в общих чертах. Теперь же опишем этот процесс поэтапно. Причем постараемся снабдить наше описание максимумом иллюстраций. Чтобы все сказанное было совершенно понятно.

Важные нюансы установки лаг и балок

Чтобы терраса была максимально устойчивой и прочной, следует обратить особое внимание на крепление ее конструктивных элементов. Особенно лаг, которые лежат в основе всей конструкции.

Терраса к дому: способы крепления лаг

Крепление лаг к балкам производят, используя, как правило, один из трех ныне применяемых основных способов.

Лучший способ, в принципе, – это использование металлических подвесов, имеющих U-образную форму. Они гарантируют максимальную жесткость конструкции и ее высокую надежность. Эти подвесы снабжены специальными отверстиями. Чтобы через них с помощью шурупов или гвоздей надежно фиксировать уложенные в них лаги.

На следующих фото можно без труда увидеть и убедиться в том, что лаги, уложенные на опорный брус, представляют собой достаточно жесткую опору для будущего настила:

Впрочем, на подвесах можно и сэкономить. Можно их не применять, а лаги прибить гвоздями. Но следует понимать, что в какой-то момент доски настила могут оказаться под большой нагрузкой и могут начать сдвигаться. Например, под тяжестью снежного сугроба. При этом они наверняка потянут за собой и лаги. Даже если они прочно зафиксированы на опорном брусе. В результате вся терраса может оказаться на земле.

Пожалуй, к наименее удачным способам крепления поперечин стоит отнести применение опорной планки. Если терраса к дому пристраивается с использованием данного способа, лаги могут оторваться от опорного бруса практически в любой момент.

Однако применение данной технологии позволяет устанавливать торцы лаг так, чтобы они были заподлицо с плоскостью опорного бруса. Причем использование подвесов в данном случае не требуется. Данная конструкция особенно подойдет для площадок небольшой высоты.

Варианты крепления балок

Как правило, при монтаже каркаса балки крепят, используя один из двух следующих вариантов:

• во-первых, балки можно уложить на стойки;
• во-вторых, их можно прикрепить к высоким стойкам, которые проходят через настил пола.

Если говорить о варианте с высокими стойками, то его достоинство состоит в том, что получается готовый столбик, на основе которого можно монтировать перила. Если стойка обладает достаточной высотой, то она может служить даже опорой для навеса. Порой устанавливаемого над дощатым настилом террасы.

Чтобы построить террасу к дому своими руками, как правило, используют два типа конструкций с применением высоких стоек:

• Первый тип состоит в том, чтобы с помощью болтов закрепить балку на высоких стойках с их внутренней стороны. Лаги же в этом случае можно разместить сверху балки или подвесить их на нее. Как правило, пролет в этом случае составляет 1,8 м, а сечение используемой балки равняется 100×150 мм. Если же величина пролета 2,4 м, то балку берут больше – 100×200 мм.

• Второй вариант конструкции заключается в использовании двух более узких балок. Причем одна из них крепится с помощью болтов на наружной стороне высоких стоек. Лаги пристыковывают именно к ней. Если величина пролета не более 1,8 м, можно использовать балку 50×150 мм. Впрочем, лаги могут иметь такое же сечение. Дополнительной опорой для лаг является вторая балка такого же сечения. Однако крепят ее с внутренней стороны высокой стойки.

Если сравнивать описанные варианты по прочности, то в обоих случаях она практически одинакова. Но второй вариант оказывается проще в исполнении. Потому что работа с использованием двух балок меньшего сечения значительно легче, чем с балкой, имеющей большое сечение и, соответственно, большой вес. То есть надо понимать, что второй способ совершенно надежен. Хотя к стандартным его едва ли можно отнести.

Сращивание балок и лаг

Балки, находящиеся в верхней части стоек, во-первых, приколачивают 90-мм гвоздями. Во-вторых, их сращивают, используя деревянные накладки.

Причем доски, используемые в качестве накладок, должны иметь ширину, равную толщине балки. Более того, надо следить за тем, чтобы стык перекрывался хотя бы на 30 см в каждую сторону. Крепление накладки производят с помощью гвоздей или глухарей.

Чтобы срастить лаги, находящиеся над балками, используют такой же способ. В результате предотвращается как их разъединение, так и спадание с балки, если нагрузка на дощатый настил оказывается чрезмерной. Кроме того, при установке лаг можно воспользоваться также и перехлестом. Скрепление лаг производят, как правило, с помощью гвоздей 90 мм.

Если какую-то лагу необходимо срастить несколько раз, то ее располагают таким образом, чтобы стыки не оказывались только на одной балке. Иначе она окажется слабым местом всей конструкции.

Балки можно покупать полностью готовые. Но также можно изготавливать их на месте. Чтобы изготовить балку 100×150мм, зачастую гвоздями сколачивают две доски 50×150 мм.

Когда необходимо устанавливать распорки

Чтобы сделать каркас более прочным, в него можно установить распорки. Но они нужны далеко не всегда. Так, например, при длине лаг не более 2,4 м конструкция будет достаточно жесткой даже без них. Потому что лицевые доски в торцах лаг в полной мере способны это обеспечить. Но если длина лаг превышает 2,4 м, поперечные распорки уже очень желательны. Потому что с ними каркас настила станет достаточно жестким и устойчивым к внешним воздействиям.

Чтобы сделать распорки, можно воспользоваться теми же досками, что и для лаг. При установке распорок мелом намечают середину балки и, ориентируясь на нее, прибивают распорки к лагам. Причем располагают эти элементы в шахматном порядке поочередно с разных сторон нанесенной линии.

Но существует и другой способ. Он состоит в установке брусков, которые крестообразно сбивают вместе. Можно воспользоваться специальными металлическими распорками. Однако с ними терраса утратит часть своей привлекательности. Особенно в том случае, когда она является довольно высокой.

Почему терраса нуждается в раскосах и как их устанавливать

Жесткость каркаса обеспечивается не только распорками, устанавливаемыми между лагами. Чтобы придать жесткость и устойчивость верхней части террасы, возвышающейся над землей, дополнительно между стойками устанавливают элементы, называемые раскосами. Раскосы особенно важны для того, чтобы терраса могла сопротивляться большим нагрузкам, например, снеговым или ветровым.

Если раскосы не очень длинные, то есть если их длина не превышает 2,4 м, то их можно изготавливать из брусьев 50×100 мм. Если же пролеты имеют более значительные размеры, то пользуются брусьями большего размера. Например, 50×150 мм.

Строя террасу своими руками, раскосы можно устанавливать по-разному. Причем, выбирая подходящий вариант установки, необходимо принять во внимание следующие моменты:

• во-первых, количество устанавливаемых элементов;
• во-вторых, степень важности свободного доступа под настил.

Y-образные раскосы подойдут для тех случаев, когда необходимо сохранение просвета. Чтобы обеспечить проход под настилом. Однако подобный вариант уступает по прочности К-образным раскосам.

Устанавливая раскосы, можно один из них прихватить гвоздями, чтобы наметить на нем линии запилов. Отпилив лишнее и проверив точность установки, этим раскосом можно пользоваться как шаблоном при изготовлении остальных.

Концы раскосов на угловых стойках следует отпиливать так, чтобы они были заподлицо с плоскостью столбика. Крепить раскосы с помощью гвоздей не стоит. Для этого лучше пользоваться глухарями или болтами.

Как определить место крепления опорного бруса

Установка опорного бруса и его крепление – это первый шаг в ходе сооружения террасы. Которая примыкает к стене дома. В принципе, данная операция довольно проста. Однако она требует от мастера большой точности. Потому что именно от нее зависит степень прочности всего каркаса.

Опорный брус располагают, как правило, так, чтобы покрытие террасы было на 2,5-3 см ниже пола внутри дома. Это делается для того, чтобы исключить вероятность попадания в дом воды от дождя.

Но как же снаружи дома поставить метку, указывающую уровень напольного покрытия в доме? Чтобы это сделать, надо, во-первых, внутри помещения измерить расстояние между подоконником и полом. А уже потом можно отмерить это расстояние, отталкиваясь также от нижнего края оконного проема.

Высота крепления опорного бруса

Некоторые важные нюансы, связанные с установкой опорного бруса

Устанавливая опорный брус, особенно важно, во-первых, тщательно выверить его горизонтальность. Во-вторых, брус надо хорошенько закрепить на стене дома. В принципе, для этого лучше всего подойдут болты и шурупы-глухари Ø10 мм. Причем вдоль опорного бруса высоту их установки следует чередовать, устанавливая поочередно выше и ниже.

Брус следует обязательно укрыть гидроизоляцией. Чтобы предотвратить гниение из-за попадания дождевой воды. Роль гидроизоляции может играть фартук из листа алюминия или стали, имеющего гальваническое покрытие.

Длина опорного бруса может быть больше или меньше длины дощатого настила, которым оборудуется терраса. Так, если при креплении лаг используются подвесы, то длина бруса должна быть больше длины настила. Причем с каждой стороны брус должен выходить на величину, близкую к 30 мм. Это необходимо, чтобы имелось достаточное место для забивания гвоздей в отверстия подвеса.

Опорный брус, в принципе, можно укоротить. Но только на ширину одной лаги на каждом из концов. При этом обе крайние лаги придется закрепить на торцах опорного бруса с помощью болтов. Тогда как фиксацию промежуточных лаг производят, используя подвесы.

Как крепят опорный брус

Если терраса пристраивается к кирпичному дому, то предварительно готовят места крепления. В которых будет зафиксирован опорный брус:

• во-первых, высверливают отверстия в соответствующей стене;
• во-вторых, устанавливают туда дюбели.

Чтобы придать конструкции необходимую прочность, отверстия в стене высверливают под легким углом к линии горизонта. То есть направляя их сверху вниз. Но это правило применяется не только для кирпичных стен. А и для деревянных.

Крепление бруса на кирпичной стене производят, как правило, используя анкерные болты. Чтобы придать креплению более высокую надежность, брус подпирают опорами из досок 50×150 мм, устанавливая их с интервалом 1,2 м. Этот момент особенно важен для тех случаев, когда речь идет о регионах с обильными осадками.

Если стена оштукатурена, то опорный брус монтируют таким же образом, что и на деревянном доме. То есть его, во-первых, фиксируют 90-мм гвоздями. И только затем окончательно закрепляют, используя болты или глухари.

Монтаж фартука

Чтобы установить фартук, в нескольких сантиметрах выше опорного бруса наносят разметку в виде горизонтальной линии. Причем для этого лучше всего использовать намеленный шпагат. Затем с помощью дисковой пилы в стеновой отделке выпиливают небольшую канавку. Ее глубина может составлять, например, около 10 мм.

Верхний край фартука загибают в сторону стены, чтобы завести его потом в подготовленную канавку. Полученный шов, в принципе, стоит заделать герметиком. Такой вариант крепления металлического листа в штукатурке является наилучшим.

Терраса: использование болтовых соединений

Если вами возводится терраса к дому, то лучше всего при этом применять болтовые соединения. Причем, используя этот вариант крепления, следует помнить, что в случае каких-то нагрузок на каркас террасы ее элементы должны работать следующим образом:

• балки с лагами и опорным брусом – на изгиб;
• стойки террасы – на сжатие.

Если какая-то доска работает на изгиб, то болты в ней должны быть распределены равномерно по всей ее длине. Причем от верхнего края доски должен иметься достаточный отступ. Как правило, он должен составлять не менее 4-кратного диаметра болта.

Если же болты применяются при соединении элементов, подвергающихся сжатию, то также требуется соблюдение определенных правил. В частности, от конца доски или столбика отступают на расстояние 4-кратного диаметра болта или более. Отступ от их края должен быть не менее 1,5-кратного диаметра. Это необходимо, чтобы предотвратить вероятность растрескивания прилегающей древесины.

Как правило, размер и количество болтов, используемых при монтаже каркаса, определяются величиной нагрузок в конкретном сочленении. Однако в ходе работ не следует забывать и о следующих правилах:

• если толщина доски 50 мм, то с ней используют 1 болт на 6 мм;
• при толщине заготовок 75 мм и 100 мм – 2 таких болта;
• если детали имеют толщину, равную или превышающую 150 мм, количество 6 мм болтов необходимо увеличить до 3-8;
• брусья толщиной 150 мм следует крепить болтами Ø10 мм;
• если толщина деталей превышает 200 мм, используют болты Ø12 мм.

Если головка болта не круглая, то под нее всегда надо устанавливать шайбу. Диаметр отверстия под болт должен быть таким, чтобы болт в него свободно не входил. То есть чтобы для этого по нему было необходимо постукивать молотком.

Однако лучше всего в деревянных конструкциях использовать специальные болты, имеющие круглую головку. Потому что они обладают свойством самофиксации. Если вы применяете именно такие болты, то шайбу у них надо ставить только с одной стороны – там, где навинчивается гайка.

Завершение возведения террасы

Завершение работ состоит в укладке дощатого настила. Причем рисунок укладки, как правило, определяется расположением опорных элементов конструкции. Поэтому выбирать его следует заранее. То есть лучше это сделать прямо в ходе проектирования.

Для настила лучше использовать доски шириной не более 150 мм. Потому что более широкие доски подвержены короблению. Укладывая настил, между досками необходимо оставлять зазоры. Их величина, как правило, должна составлять порядка 3 мм. Они необходимы, чтобы:

• во-первых, обеспечить сток дождевой воды;
• во-вторых, предотвратить вероятность коробления досок.

При укладке досок не стремитесь к тщательной подгонке их торцов. Лучше, чтобы доски настила просто свешивались и выходили за границы сооружения. Потому что в конце вы всегда сможете их ровно отпилить, обеспечивая нужную длину. Причем такой подход гарантирует ровность торца настила. Если же снять фаску вдоль всего среза, то привлекательный вид ему просто гарантирован.

Если доски настила приходится сращивать, то располагать их следует так, чтобы на лагах было некоторое смещение.

Укладывая настил, пользуйтесь только оцинкованными гвоздями и шурупами. Потому что метизы постоянно подвержены воздействию осадков. Однако лучше всего пользоваться крепежом из нержавеющей стали. Это положительно скажется на сроке службы всего настила.

Уложив настил, можно переходить к установке ограждения террасы. Если вы поставите перила и установите декоративную решетку, то этим вы придадите ей уют и уединенность. Решетка может быть любой. Это дело вашего вкуса.

Однако перилам следует уделить особое внимание. Потому что они должны обеспечивать необходимый уровень надежности. То есть они должны быть такими, чтобы можно было без опаски облокачиваться и прислоняться. В качестве поручня можно использовать достаточно широкую доску. В результате получится отличная подставка под горшки с цветами или под напитки.

Завершив столярные работы, следует произвести обработку конструкции антисептиком. После этого можно подумать и о соответствующей отделке или покраске. Потому что если терраса окрашена, она нуждается в меньшем уходе. Более того, она менее подвержена воздействию различных негативных факторов.

Как построить веранду из дерева – поэтапное строительство

Многие владельцы частных домов, желая увеличить полезную площадь строения, стремятся пристроить к нему различные сооружения. Одним из наиболее распространенных является открытая веранда. Рассмотрим, как изготавливается терраса из дерева – наиболее доступного строительного материала в нашей стране.

Составляем проект пристройки

Прежде чем приступить к строительству веранды из дерева и любых других материалов, стоит тщательно проработать проектную документацию. Что позволит предварительно рассчитать все необходимые материалы, определиться с формой будущего строения, избежать возможных ошибок при строительстве. Даже если вы не обладаете необходимым уровнем черчения или подобными инструментами, рекомендуем выполнить простейшие эскизы будущей постройки с указанием ее размеров.

Пользователи часто ищут :

Во время составления проекта следует продумать всю последовательность работ, наиболее оптимальные приемы для ее выполнения. Аналогично следует определиться, с необходимым для строительства террасы, оборудованием и инструментами.

Этап первый – закладка фундамента

Как правило, оба вида имеют достаточно широкое распространение при выполнении самостоятельного изготовления домовых пристроек. Рассмотрим особенности данных типов фундамента для будущей террасы.

Столбик за столбиком

Простым и менее затратным с точки зрения материалов и физических усилий является столбчатый фундамент веранды. Он представляет собой несколько отдельных опор прямоугольного сечения в горизонтальной плоскости. Для изготовления используют следующие материалы:

• кирпич керамический красный;
• блоки фундаментные бетонные;
• блоки строительные бетонные;
• кладочный песчано-цементный раствор.

Перед установкой под будущие столбики выкапывают ямы 0,6-1м. Глубина заглубления под опоры террасы зависит от качества почвы и массы будущего строения. Дно ям отсыпают песком и щебнем с промежуточным утрамбовыванием. Поверх отсыпки под основание террасы заливают бетонную подушку для выравнивания.

Деревянная веранда должна равномерно опираться на все элементы фундамента. Для этого столбы выводят на общий уровень по высоте. С этой целью можно использовать частично обрезанные блоки или кирпич, а также различную толщину швов. После установки всех опор для террасы их необходимо защитить от влаги. В этом случае используют готовую битумную мастику и рулонный гидроизолятор. Аналогично осуществляется и гидроизоляция оголовков столбиков под веранду.

Лента под террасу – плюсы и минусы

Ленточный вид фундаментов для террасы требует больших усилий при строительстве. Основные этапы:

1. разметка ленты по периметру стен террасы;
2. копка траншеи на глубину не менее 0,6 метра шириной около 30 см;
3. установка опалубки для подъема ленты над уровнем почвы до брусовой обвязки веранды;
4. выполнение отсыпки дна траншеи песком и щебнем;
5. изготовление и установка армирующего каркаса из стальных прутьев;
6. приготовление бетонного раствора в достаточном объеме, заливка ленты до верхнего края опалубки;
7. гидроизоляция застывшей ленты с помощью готовых составов;
8. засыпка траншеи грунтом.

Как видно из описания процесса, технология установки ленточного фундамента под террасу из дерева – процесс достаточно трудоемкий и длительный, требует более высокой квалификации, чем при монтаже столбчатого основания. В случае неправильного возведения или высокой подвижности грунта ленту может порвать и выгнуть, что обязательно отразится на всей конструкции.

Этап второй – сооружение каркаса строения

На готовый фундамент выполняется монтаж каркаса сооружения. Деревянная терраса изготавливается быстро даже в одиночку. Для работы потребуется строительный брус сечением 150х150 и 100х100 мм. Первый брус подойдет на нижнюю обвязку – основание пола веранды, второй – на стойки и опоры для перил.

Укладываем нижнюю обвязку

Брус сечением 150х150 укладываем на предварительно выстеленный рубероидом фундамент для террасы. Если размеры пристройки превышают 6 метров – стандартная длина пиломатериалов в нашей стране, придется сращивать элементы обвязки. Технология углового и продольного соединения бруса следующая:

1. Отберите наиболее ровные, не поведенные пиломатериалы.
2. На торцах разметьте запилы на половину толщины бруса. Длина будущего паза равна в нашем случае 150 мм.
3. Пропилите брус по разметке с помощью ручного или механического инструмента – столярная ножевка, циркулярная или цепная пилы.
4. Соедините детали паз в паз под углом или вдоль.
5. Дополнительно усильте соединение, вбив по 2-3 гвоздя №150.

Во избежание возможного смещения каркаса террасы относительно основания (об этом стоит подумать на этапе возведения фундамента) в верхней части столбов или ленты оставляют несколько обрезков стальной арматуры диаметром 8 или 10 мм и длиной свободного конца 200-250 мм. Перед укладкой обвязки в точках выхода стальных стержней сверлятся отверстия большего диаметра, и брус укладывается на штыри, которые затем загибаются заподлицо.

После выполнения брусовой обвязки пола террасы по периметру, уложите аналогичным образом несколько поперечных брусков того же сечения, устанавливая в заранее размеченные и выпиленные пазы с шагом около 1 метра, скрепив их длинными гвоздями.

Устанавливаем стойки

Для опоры крыши веранды из дерева необходимо установить по внешним углам и вдоль длинной стороны, параллельной стене дома, несколько вертикальных брусков. Длина которых выбирается таким образом, чтобы высота крыши террасы от пола составляла не менее 2 метров, и соблюдался уклон кровли от основного строения.

Схема соединения обвязки и стоек

Если брус обвязки террасы разрешается не строгать, то стойки обязательно должны быть предварительно простроганы электрорубанком. Это позволит придать им более эстетичный вид и упростит дальнейшую отделку и обработку веранды. Крепить стойки к обвязке следует саморезами с использованием усиленных стальных уголков. В верхней части торцы бруса крепят к обвязке террасы, которая представляет собой элемент каркаса, служащий для увеличения прочности конструкции веранды.

Верхнюю обвязку лучше сделать из строганого бруса 100х100. Сборка осуществляется на земле подетально, после чего устанавливается на торцы стоек и крепится к ним. При этом необходимо убедиться в перпендикулярности вертикальных деталей в двух плоскостях. Для этого используют отвес или строительный уровень.

Этап третий – монтаж пола террасы

Стандартная половая доска из сосны или ели худшее что можно подобрать для веранды. Если вы решитесь ее использовать, необходимо обязательно двукратно обработать пиломатериал антисептическими составами, защищающими дерево от гниения и поражения различными микроорганизмами. Особое внимание уделите обработке досок с торца.

Лучшим выбором для пола веранды является половая доска из лиственницы. Ее плюсы:

• устойчива к воздействию влаги и поражению грибками, плесенью, насекомыми;
• имеет красивую древесную структуру;
• хорошо поддается дополнительной обработке защитно-декоративными составами.

Вместо лиственницы для уличных террас часто используют искусственный напольный материал – декинг.

Для повышения декоративных свойств всего изделия в целом настилать половое покрытие можно не только традиционно вдоль одной из сторон террасы, но и под углом к ним. При этом способе расход половой доски на веранде будет увеличен процентов на 20, но оно того стоит. Так же осуществляют укладку пола террасы от центра по диагоналям, что требует выполнения точных угловых резов, которые можно сделать на торцовочной циркулярной пиле.

Этап 4 – монтаж крыши

Защитить посетителей веранды и напольное покрытие от дождя и солнечного зноя поможет качественная крыша. Каркас ее изготавливают из дерева, используя вертикальную обвязку террасы и горизонтальный брус-основу, закрепленный на стене дома. При возведении кровли веранды необходимо предусмотреть уклон к по отношению к горизонту не менее 15-20 о во избежание скопления больших масс снега.

Ограничить внутреннее пространство веранды и защитить посетителей от падения помогут перила из дерева. Изготавливают которые из профилированного металла или строганого бруса. Балясины придадут изюминку внешнему интерьеру.

Закончив монтаж ограждения следует обработать древесину с помощью морилок, протрав или красок на масляной основе, иными словами защитить и подготовить к эксплуатации.

В данной статье мы разобрали вопрос строительства веранды, как оказалось это совсем не сложно. Главное следовать рекомендациям и пошаговому алгоритму.

Строительство открытых террас: весь процесс от основания до навеса

Открытая терраса неизменно ассоциируется с южным колоритом и средиземноморским архитектурным стилем. Она может примыкать к дому, объединяя его с садом, или представлять собой обособленную площадку для барбекю, или служить подиумом при дачном бассейне (такой подиум не только украшает двор, но и улучшает эргономику водоёма для купания). Расставьте на террасе уютные садовые кресла и шезлонги, украсьте её растениями в вазонах, обеспечьте затенение — и получите идеальное место для релаксации, воздушных и солнечных ванн.

Основание

Главные элементы деревянной террасы — это основание (как правило, из точечных опор), несущая балочно-лаговая конструкция и настил. Кроме того, при значительной проектной высоте настила могут дополнительно потребоваться ступени и балюстрады.

Из хвойных бревен

И сегодня террасу нередко строят на основании из вкопанных в землю на глубину 0,5–1 м отрезков хвойных брёвен (брусьев) с обожжёнными или осмолёнными нижними концами. Поверх укладывают балки из бруса либо не слишком толстых протёсанных брёвен, к которым прибивают настил из хвойной доски-сороковки.

Увы, даже на сухом участке и при условии предварительного антисептирования древесины срок службы такой террасы почти никогда не превышает 10 лет. Дождевая и талая вода со временем проникает вглубь дерева; столбы, балки и доски настила начинают интенсивно гнить, прогибаться и ломаться.

Из бетонных блоков

Существенно более надёжна конструкция с основанием из бетонных блоков или кирпичных столбов на пескогравийной подсыпке с мощными балками из бруса сечением от 100 × 150, уложенными на столбы поверх слоя гидроизоляции. Теоретически она может прослужить многие годы, но только на ровном участке с низким уровнем грунтовых вод и если по периметру террасы устроить линейный поверхностный дренаж. На практике мелкозаглублённые столбы часто кренятся и проседают под воздействием паводковых вод и сезонных подвижек грунта, а балки коробятся и гниют.

Описанные варианты оправдывают себя только в качестве планировочного и дизайнерского эксперимента. Спустя несколько лет такую террасу можно реконструировать с учётом выявленных недостатков. И всё же рентабельней заранее разработать ландшафтный проект, продумать эргономику и облик террасы и сразу возвести долговечную конструкцию.

На сваях

Буровые сваи из металлических или асбестоцементных труб простоят не менее 40-60 лет. Это надёжное основание для террасы на пучинистых грунтах, оно выполняется из сравнительно недорогих материалов, но довольно трудоёмко. Если работать в одиночку и только ручным инструментом, то в день удастся установить не более трёх свай. Механизированный бур и бетономешалка в несколько раз ускорят процесс.

Гораздо легче строить основание террасы из многовитковых винтовых свай (скорость монтажа силами двух человек — одна-две сваи в час). Пожалуй, единственный их недостаток — довольно высокая цена: от 2 тыс. руб. при длине 2 м (без учёта завинчивания и бетонирования).

Строим открытую террасу на каркасном основании: подробная инструкция

Если построить террасу на уровне второго этажа, то у вас получится сразу два помещения: снизу крытая веранда, которую можно застеклить, а сверху — открытый солярий. Такая терраса не только повысит функциональность дома, но и гармонично впишется в его экстерьер. Её конструкция проста: чтобы возвести подобную постройку, достаточно понять, как собираются основные элементы.

Приятно посидеть на террасе погожим летним деньком

Изготовление каркаса

Основа террасы собрана из брусьев сечением 50х150 мм с помощью металлических крепёжных уголков с перфорацией. Балки наружной обвязки опираются на стойки, прикреплённые к фундаментным опорам с использованием анкерных подпятников. Между наружными балками обвязки и балками, прикреплёнными к стенам установлены поперечные лаги того же сечения.

Сначала одну из балок крепят к стене дома, предварительно выставив её строго горизонтально. Выступающий на ширину террасы конец этой балки опирают на временную стойку и фиксируют с помощью струбцины. Закрепив все стеновые брусья, устанавливают и фиксируют на временных опорах балки наружной обвязки.

Монтаж основания начинают с крепления продольных балок на стене. А их консольные части поддерживают с помощью временных опор. Именно с их помощью к продольным балкам прикрепляют короткие поперечные. Их укладывают в крепёжные элементы специальной формы и соединяют, забивая гвозди или ввинчивая саморезы через отверстия.

Аналогичным образом соединяют балки по углам и с опорами. Опоры необходимо предварительно выставить в одну линию и строго вертикально. Поперечные балки-лаги нарезают в размер по ширине террасы и укладывают с шагом 80 см. К настенному брусу их прикрепляют саморезами, а к брусу наружной обвязки всё теми же стальными уголками. Доски террасного настила можно прибивать к балкам и лагам гвоздями.

При сборке каркаса используют металлические крепёжные пластины с перфорацией

Угловые временные стойки замещают стационарными. Вдоль длинной стороны террасы ставят несколько бетонных столбов-опор. Их количество зависит от размеров сооружения и характеристик грунта на месте постройки. Дополнительно с обеих сторон соединение стоек с балками усиливают крепёжными элементами из металлических перфорированных пластин (рис.1).

Бетонные столбы изготавливают путём заливки раствора в пластмассовые трубы (которые применяют, например, для канализации), установленные в пробуренные ямы. Заглубление опорной пяты фундаментного столба определяется глубиной промерзания и характеристиками грунта. Перед заливкой бетона сверху в трубу-опалубку вставляют анкерные пластины, к которым будут прикрепляться стойки террасы.
Рис. 1. Конструкция террасы (размеры в см). Постройка состоит из двух частей: несущего основания с горизонтальной дощатой обшивкой, установленного на бетонном столбчатом фундаменте, и ограждения, рамы которого удерживают защитные шторы.1 Консольная балка 2 Стойка каркаса 3 Дощатый настил пола 4 Накладка для крепления обшивки 5 Доска обшивки основания 6 Стойка ограждения 7 Стойка рамы 8 Обшивка ограждения. 9 Верхняя обвязка ограждения

Обшивка каркаса

Боковую дощатую отделку монтируют к дистанционным доскам, которые прикреплены к стойкам так, чтобы планки обшивки оказались в одной плоскости с перилами (фото 1-8).

При устройстве ограждения нужно учесть то, что в продаже имеются пиломатериалы разных размеров. Сначала выберите подходящий на ваш взгляд зазор между досками, а затем — их ширину, и рассчитайте потребное количество пиломатериала. В нашем случае зазор составляет 2 см, и его можно считать оптимальным.

После того, как короткие стойки ограждения с поручнями прикреплены по периметру террасы, по угловым стойкам ограждения собирают верхнюю обвязку. Перед креплением вспомогательных элементов конструкции к несущему каркасу их нужно надёжно фиксировать с помощью струбцин.

Не стоит забывать, что пиломатериалы для изготовления конструкции, которая будет находиться под открытым небом, должны быть обработаны антисептическими составами.

Фото 1. Положение досок обшивки террасы с учётом выбранного зазора между ними размечают на стойках перил. Фото 2. Первую стойку предварительно просверливают по разметке и используют её затем в качестве шаблона для остальных.Фото 3. Стойки выставляют по разметке и уровню, а затем прикручивают к балкам несущей конструкции. Фото 4. Доски верхней обвязки каркаса террасы прикрепляют к верхним концам стоек ограждения, контролируя их горизонтальное положение. Фото 5. При строительстве ограждения по периметру террасы к стенам дома сначала крепят доску, а уже к ней — обшивку ограждения. Фото 6. Обшивку монтируют в следующей последовательности: сначала устанавливают планки через одну, а затем — между ранее установленными.Фото 7. Для соединения перил в углах доски запиливают на ус. С внутренней стороны их крепят в одной плоскости к верхней горизонтальной доске обшивки, а в углах — к стойкам ограждения.Фото 8. Обшивку «цоколя» террасы начинают с верхней доски, которую крепят к стойкам снаружи. Последующие доски соединяют с каркасом шурупами изнутри.

Защитные шторы-экраны

Для защиты террасы от ветра, солнца и посторонних взглядов из специального маркизного полотна надо сшить шторы шириной не более 2 м, которые можно легко развернуть вручную. Их монтируют к стойкам с внутренней стороны в верхней части ограждения, прикрепляя с зазором в 3 см. В углах террасы это расстояние должно быть несколько больше, чтобы свёрнутые в рулоны шторы не касались друг друга.

Полотнища снизу и сверху закрепляют между профилированными рейками. Верхние рейки имеют три отверстия ø10 мм для крепления к верхней раме, а нижние — также три отверстия, но диаметром 5 мм для резиновых петель. Опущенные шторы не будут развеваться на ветру, если петли зацепить за крючки, установленные на стойках ограждения (рис.2).

Кроме этого, в верхних фиксирующих рейках предусмотрены ещё по два отверстия ø4 мм для резиновых петель длиной 6 см, которые необходимы для удержания штор в свёрнутом виде. Преимущество эластичных петель в том, что рулон можно быстро и легко зафиксировать в них.
Рис. 2. Устройство ветро- и солнцезащитных штор (размеры в см).
Ткань вручную наматывают на круглые планки на нижнем конце шторы в рулоне.1-Полотно шторы 2-Полукруглые рейки нижнего края 3-Плоские рейки нижнего края

Для монтажа реек используют мебельные соединительные элементы или резьбовые шпильки с шайбами и колпачковыми гайками. Для них в верхней фиксирующей рейке просверливают отверстия требуемого диаметра.

Читайте также:

  
• Труба для теплого пола экопласт
  
• Уплотнитель для плинтуса напольного
  
• Постелить ламинат в ставрополе
  
• Лечь на пол соединить мизинцы рук и большие пальцы ног
  
• Плитка для пола грес керамогранит