Как крепить пол к металлическим лагам

Обновлено: 16.05.2024

Укладка лаг деревянного пола своими руками, как положить на бетонный пол, как укладывать, технология соединения.

Качественное напольное покрытие должно обеспечивать комфортное передвижение по помещению без постороннего шума, служить защитой от холода и сквозняков, а также выполнять сугубо эстетическую функцию. Если старый пол не устраивает вас по какому-либо из параметров, возможно, стоит подумать о его замене на более надежную конструкцию. Достойной альтернативой может стать пол на лагах. О специфике обустройства пола на лагах и пойдет речь в данном материале.

Коротко о лагах

Во все времена наиболее ценным стройматериалом считалось именно дерево, ведь оно обладает рядом уникальных качеств и характеристик. В настоящее время существует множество альтернативных материалов, изготовляемых, в том числе из деревянных отходов. Подобные аналоги неплохо зарекомендовали себя для строительства и ремонта стен и межкомнатных перегородок, однако для создания пола – древесина подходит лучше всего.

В сущности, лаги – это крупные куски обрезного бруса, которые укладывают на цементную стяжку и покрывают сверху чистовым напольным покрытием. В ячейки между лагами, как правило, укладывают слой утеплителя, а также прячут в них провода и коммуникационные трубы. Пол такой конструкции довольно теплый и очень надежный.

Можно перечислить такие достоинства лаг:

Пол на лагах обладает уникальными теплоизоляционными свойствами, поскольку утеплитель, помещенный между лагами, не пропускает внутрь помещения холодный воздух. Это хороший вариант для утепления полов в многоэтажных и частных домах.
Шумоизолирующие свойства пола достигаются за счет укладки дополнительной прослойки между лагами.
Нагрузка, испытываемая фундаментом, может быть распределена равномерно благодаря полу на лагах. Так можно значительно увеличить срок службы фундамента дома, ведь воздействие фундамента на грунт будет равномерным.
Выравнивающая функция. Укладка лаг для пола позволяет очень быстро создать идеально ровную основу под последующую облицовку плиткой или ламинатом.
Прочность лаг позволяет им переносить нагрузки до 5 тонн на 1 м2.
Укладка лаг на бетонный пол не представляет значительных сложностей.
Намного дешевле соорудить деревянный пол на лагах, чем монтировать систему теплых или наливных полов из полимеров. Тем не менее, итог работы будет нисколько не хуже.

Какой материал используют на лаги

Зачастую, для жилых домов используют лаги из древесины, поскольку они дешевле, да и укладывать их намного легче. Однако в промышленном и коммерческом строительстве довольно активно применяют лаги из металла или железобетона.

Помните, что лаги можно изготовить не только из цельного бруса, но и скрепить их из двух слоев досок аналогичного размера. Подобные лаги устанавливают ребром. Важно разобраться, какие лаги использовать для пола лучше именно в вашем случае.

В рубленых домах, с целью экономии, в качестве лаг широко используют обструганные с трех сторон бревна. Единственное, о чем не следует забывать – древесина должна быть абсолютно сухой, то есть предварительно пролежать в сухом месте не менее года.

Каким должно быть сечение лаг

Перед тем, как выполнять монтаж пола на лагах, следует определиться с сечением бруса. В данном случае под сечением подразумевается прямоугольник, ширина которого делится на 1,5, а длина – на 2. Если в качестве основы под лаги используют деревянные балки перекрытия, то от шага между ними будет зависеть сечение бруса. Чем шире расстояние между балками, тем больше должны быть лаги, ведь на них будет приходиться большая нагрузка.

Обратите внимание, что между финишным покрытием и слоем теплоизоляции, расположенной между лагами, должен оставаться просвет для испарения влаги. Поэтому при выборе размера лаг, нужно учесть такой технологический зазор размером, как минимум, в 2 см.

При условии укладки лаг на грунт, при выборе сечения бруса нужно также учесть толщину наката на черепных брусках.

Опытные строители советуют всегда устанавливать лаги несколько большего размера, чем требуется по вычислениям. Чтобы немного сэкономить, частично высоту лаг можно компенсировать столбиками, сложенными из кирпича или силикатных блоков. В таком случае понадобятся лаги меньшего сечения. Силикатные блоки, однако, можно применять только в том случае, если грунтовые воды пролегают глубже 2 м от поверхности.

Ширина шага между лагами

Качественная укладка деревянного пола на лаги зависит от шага между ними, а также от материалов, используемых для чистового покрытия. Чем толще и прочнее материал для финишного пола, тем шире может быть шаг между лагами. В целях экономии, следует заранее определить оптимальное расстояние, чтобы можно было просчитать расход материала и не покупать лишнего.

При толщине доски в 20-24 мм, шаг установки лаг не должен превышать 30-40 см, в то время как 50 мм доска может быть уложена на лаги с шагом в 1 метр (подробнее: "Правильная установка лаг для пола – инструкция по монтажу"). По мнению опытных мастеров, укладка пола на лаги своими руками должна производиться с шагом в 70 см доской 40 мм толщины.

Не забывайте, что крайняя от стены лага не должна прилегать к ней, но и не может отстоять на расстояние большее, чем основной шаг. Достаточно оставить зазор в 30 см.

Нюансы укладки пола на лагах

Чтобы знать, как правильно уложить деревянный пол по лагам, следует разобраться, на какие виды оснований его можно располагать и с какими тонкостями придется столкнуться. Как правило, в многоэтажках лаги кладут на бетон, а в частных домах – либо на балки, либо прямо на грунт.

Грунт как основа для лаг

Поскольку укладывать лаги непосредственно на грунт не рекомендуют, чтобы избежать гниения и преждевременного разрушения древесины, из кирпича выводят опорные столбики высотой в 20 см. Поверх кирпича стелют слой рубероида и укладывают лаги меньшего сечения, чем могло бы потребоваться без столбиков. Важно, чтобы столбы были абсолютно идентичными, тогда лаги будут уложены абсолютно ровно по горизонтали.

На опорных рейках, прикрепленных к лагам, нужно устроить черновой пол, который послужит основой под гидро- и теплоизоляционный материал. Такая технология укладки деревянного пола на лаги позволит соорудить очень теплый пол, который не будет стынуть зимой.

Основа из бетона и железобетона

Цементная стяжка на полу встречается чаще всего в многоквартирных домах. Такая конструкция пола дает возможность соорудить ровное надежное основание под паркет, ламинат или плитку, а также дополнительно утеплить пол и приглушить посторонние звуки.

Для большинства финишных покрытий расстояние между лагами может составлять порядка 60 см, а вот керамическая плитка требует ячеек около 30 см2, поскольку является довольно хрупкой.

Стоит помнить, что кафель лучше всего укладывать на слой водоотталкивающего гипсокартона или фанеры. Если помещение жилое, то расположение лаг должно быть перпендикулярным окнам, а в местах с повышенной нагрузкой, например, в коридорах или больших залах, кладите лаги поперек движению. Такой метод кладки позволит красиво настелить финишное покрытие и обеспечит надежность пола.

Основа из дерева

Деревянные балки перекрытия также могут служить основанием под лаги. Однако, ввиду несовершенства их формы, чтобы добиться идеально ровной укладки, лаги чаще всего фиксируют на боковых частях балок.

В тех случаях, когда расстояние между балками перекрытия слишком велико, закрепляют два слоя балок, перпендикулярно друг другу. В этом, тем не менее, не будет необходимости, если финишным покрытием будут широкие плотные доски.

Методы фиксации

Методы фиксации лаг к основанию зависят от его типа. Перед тем, как крепить доску пола к лагам, необходимо выбрать подходящий способ крепления. Традиционный способ крепления лаг на бетон или железобетонные балки с помощью длинных гвоздей уже устарел. Да и не обеспечивал он длительного использования лаг.

Чаще всего строители применяют П-образный крепеж или уголок из оцинкованной стали. Уголок с одной стороны фиксируется к бетонной основе дюбелями, а с другой стороны привинчивается саморезами к брусу. Крепеж входит в лагу на 3-5 см. Аналогичным образом крепятся брусья и к кирпичным столбикам на грунтовой основе.

Если длины бруса не хватает для пересечения всего помещения, зачастую, применяют сборные конструкции. Соединение лаг между собой можно выполнять двумя способами: впритык или в полдерева. Основное требование – чтобы длина приращиваемого куска была не менее 1 м. Если подобная процедура требуется для нескольких лаг, то швы сращивания в соседних брусках должны расходиться на 50 и более сантиметров. Так нагрузка на покрытие будет равномерно распределена.

Прикрепить лагу к деревянной балке можно металлическими шурупами. Предварительно следует просверлить отверстие под шуруп, диаметром на 2,5 мм уже толщины шурупа. По длине крепления должны превосходить ширину лаги в 2,5 раза. Оптимально, если диаметр шурупа будет не менее 6 мм.

Технология укладки лаг

Методика укладки пола на лагах несколько различается применительно к различным типам основы. В любом случае, если четко следовать дальнейшим инструкциям с фото, можно организовать у себя дома теплое, долговечное и качественное покрытие.

Как класть лаги на грунт

При строительстве частного дома начинать укладку пола на лагах по грунтовому основанию можно во время закладки несущих конструкций, либо при внутренней отделке.

Последовательность действий такова:

Землю под полы нужно хорошенько утрамбовать, используя торец широкого бревна или виброплиту.
Поверх грунта следует насыпать слой гранитной крошки толщиной 5 см, который послужит дренажом, после чего его нужно тоже утрамбовать.
Под опорные столбики устанавливаем деревянную опалубку, которую заливаем слоем цементного раствора, армированного сеткой. Таким образом, организовываем фундамент под столбы.
Когда бетон застынет, его нужно прикрыть слоем рубероида и вывести столбики из кирпича.
Верхняя часть столбиков подлежит изоляции двумя слоями рубероида и замазке битумной мастикой.
На получившиеся столбики следует закрепить лаги.
Между лагами для настила чернового пола устанавливают черепные бруски.
Экономичная необрезная доска послужит в качестве чернового пола. Ее не следует фиксировать на лагах, пусть лежит свободно.
Поверх досок укладывают рубероид или полиэтиленовую пленку для защиты от влаги, при этом материал должен заходить на стены на 15-20 см.
Следующим слоем можно укладывать любой выбранный утеплитель. Это может быть пенопласт, минеральная вата, керамзит или любой другой изоляционный материал.
Между финишным покрытием и утепляющим слоем простилают слой пароизоляции.

Если в качестве пароизоляции используется двухсторонняя мембрана, то можно стелить финишный пол прямо на нее. Однако все прочие материалы для пароизоляции предусматривают отступ до финишного пола на 2 см и более.

Методика укладки лаг на деревянное перекрытие

Поскольку балки деревянных перекрытий представляют собой толстые прямоугольные бревна, в некоторых случаях можно настилать финишный пол прямо на них. Однако это возможно только, если они идеально ровные и отстоят друг от друга не более чем на 80 см. Во всех прочих случаях под покрытие понадобятся лаги.

Первую лагу закрепляют в 20-30 см от стенки, контролируя уровень ее и всех последующих брусьев относительно горизонта. Лаги должны быть крепко зафиксированы на лагах, чтобы пол был надежным.

Под укладку утеплителя к лагам нужно прикрепить черепные бруски для чернового пола. На этот настил можно поместить керамзит, пенопласт, минвату и прочие материалы. Метод укладки утепления аналогичен описанному выше.

Как класть лаги на бетон

Достоинство такого метода кладки в его простоте и быстроте. Зная, как положить лаги на бетонный пол, можно решить сразу несколько задач – выровнять, утеплить пол и защитить квартиру от шума с нижних этажей. В целом, сделать пол на лагах в квартире своими руками не составит особого труда.

Перечень инструментов для работы с таким основанием включает: перфоратор, анкера, дюбеля и саморезы для дерева диаметром 6 мм. Кроме того, пригодится молоток, рубанок, ножовка и строительный уровень.

Для фиксации лаг на бетонном полу используют либо саморезы, либо анкерные болты. Последние намного прочнее фиксируют брусья, хотя и стоят значительно дороже.

Перед тем, как укладывать лаги на бетонный пол, основу нужно обработать грунтовочной смесью, а также застелить ее защитной пленкой или рубероидом. Пропитка дерева для защиты от гниения, возгорания и насекомых очень рекомендуется.

Бетонная основа может иметь значительные колебания уровня. В таком случае горизонтальность балок можно корректировать специальными фанерными подкладками или колышками. Более технологичный регулируемый пол на лагах можно сделать ровным подкручиванием винтов в основании лаг (подробнее: "Как сделать регулируемые полы на лагах своими руками").

Последовательность выполнения работ выглядит так:

Стяжка должна быть избавлена от мусора и пыли, после чего ее нужно обработать грунтовочным составом и оставить, чтобы она полностью высохла.
На бетон нужно застелить слой гидроизоляции с нахлестом на стенку в 15-20 см. Швы между отдельными отрезками рулонного материала, уложенными с наслоением в 15 см, герметизируются скотчем.
Подготовленные лаги следует расположить по всей площади помещения. Между крайними брусками и стенами зазор должен составлять не более 20-30 см, а все остальные лаги нужно равномерно распределить по всей площади, как правило, в 30-80 см друг от друга.
Первыми закрепляют крайние лаги, между которыми натягивают нитку в качестве маяка уровня.
Короткие лаги можно нарастить встык, памятуя о смещении швов в соседних лагах. Если сечение бруса велико, соединять лаги следует вполдерева.
Под крепления в полу и лагах следует просверлить отверстия, после чего вставить дюбеля или распорки под анкера.
Далее лаги фиксируют болтами или саморезами. На одну лагу должно приходиться 2-3 анкера, закрепленных в 60-80 см друг от друга.
Перед окончательной фиксацией проверяют горизонтальность расположения лаг, после чего докручивают крепления до конца.
В промежутках между лагами можно поместить утеплитель.
Последним слоем перед финишным покрытием является пароизоляция.

После укладки лаг с соблюдением технологии останется только сделать основу для финишного покрытия, будь то ламинат, паркет или кафельная плитка.

Лаги на металлические балки

Интересует мнение опытных товарисчей и господ вот по каким вопросам:
1) Присоветуйте, пожалуйста, стоит ли помимо простой укладки и выравнивания еще как-то крепить деревянные лаги, которые кладутся не на стяжку, а на стальные балки.
Дом еще довоенной постройки, но после капремонта ориентировочно в начале 70-х гг. сложилась такая ситуация - в стены загнаны стальные балки, низ которых залит бетоном, так что получается плита. Однако, при этом лаги пола лежат не на ней, а на балках, а пространство под ними до плиты используется для размещения подсыпки (строительный мусор).
Принципиальных изменений вносить не хочу, т.е. и балки и лаговую систему как таковую оставлю. Заменю подсыпку, прокладочные материалы и, возможно, сами лаги.
Внимательно изучив форум, обратил внимание, что те, кто кладет лаги на стаяжку, часто закрепляют их на ней. А как поступить в моем случае? Не понимаю, не сверлить же балки в самом деле - чтобы болты ставить. А так оставлять тоже неохота - пол получается слишком "звонкий". К тому же, если понадобится выравнивать уровень, а это почти наверняка, то как быть с подкладками?
Кто-то когда-то мне говорил, что где-то видел какие-то "скобы" для крепления деревянных брусков к металлическим поверхностям. Ничего более конкретного узнать так и не удалось.
2) Балки стоят с промежутками около 1,5 м. - точно не знаю, т.к. предвариательно вскрыть могу только небольшой участок пола. Лагами служат доски 50х150 мм, уложенные с расстоянием между ними примерно по 80 см. Поверх к ним прибита уже горбылистая 30-ка впритык одна к другой. А на ней паркет.
Есть мысль оставить лаги в покое / либо добавить к ним новых той же толщины, параллельно с выравниванием уровня пола. Затем фанеру 12 в два слоя, хоть и не очень мне клеи на феноле нравятся. Естественно, крепить слой к слою через шумоизолирующие прокладки. Чистый пол будет разным в разных комнатах, причем окончательно определимся с ним, похоже, в последний момент поэтому фанера выглядит универсальным решением.
Достаточно ли жесткая получится конструкция? Есть еще вариант - надставить лаги, склеивая доски попарно + добавить новых брусков. Правда, тогда толщина в 100 мм выглядит избыточной с точки зрения расхода материала. (Потолки высокие, это беспокоит мало).
3) Читал много чего про укладку фанеры, но так и не смог до конца понять - какими кусками ее лучше класть - маленькими - от лаги до лаги, чтобы удобнее везти, носить и пр., с зазорами на расширение; или большими - на несколько лаг сразу, чтобы увеличить жесткость?

25.01.2007 в 04:18

pasha написал :
3) Читал много чего про укладку фанеры, но так и не смог до конца понять - какими кусками ее лучше класть - маленькими - от лаги до лаги, чтобы удобнее везти, носить и пр., с зазорами на расширение; или большими - на несколько лаг сразу, чтобы увеличить жесткость?

Имея успешный опыт укладки фанеры по лагам:
С моей точки зрения, лучше

pasha написал :
большими - на несколько лаг сразу, чтобы увеличить жесткость

Пол на металлический каркас

Ребят, привет!
Купил гараж под восстановление. Крыши нет, вместо пола гниль.
НО! На полу массивный металлический каркас, уголок по периметру и добротные поперечные балки.

Вопросов имею 3:

1) Какую класть доску? 40 достаточно или нужно 50?
2) Нужно ли её обрабатывать снизу? Чем?
3) А крепить её как? Или она никуда не денется, просто плотно положить на обрешетку?

Комментарии 52

Похожая ситуация, ставил лаги поперек из 50×200 с промежутком в пару см. и сверху вдоль той же доской шестиметровкой

Ха, интересный конструктор для "мальчиков", есть над чем подумать.
Конечно, сначала кровля, правильно? Значит, для устройства полов времени аж до весны.
И вот моя идея:
— вдоль гаража, только под колесами, уложи 2 ряда по 3 доски 50х200, — ширины в 60 см на колесо будет вполне достаточно. Получатся как бы направляющие. От продольного сдвига (это когда будешь заезжать-раз, и тормозить-два) снизу прикрути любые доски поперек, но обязательно впритык к одной или нескольким балкам. А вот уже поверху ( тут мелькала правильная идея) накрути поперек тонкой доски, двадцатьпятки (25), например, да хоть по диагонали. И короткие с продольными, и продольные между собой доски закрепи с 2-х миллиметровым зазором.
Зазоры нужны чтоб вода беспрепятственно стекал вниз.
А чтоб доски не гнили, обязательно обработай их со всех сторон огнебиозащитой, но не отработкой — не то что гнить, но и гореть не будут, я пробовал даже в мангале.
Желательно чтобы доски были заранее заготовлены и порезаны по размерам, это что бы торцы не остались без обработки.
Я, например, огородным опрыскивателем поливал, поворачивая.
— оставшиеся пустоты, и между направляющими из пятидесятки (50), и от них к стенам, я бы заполнил, сколоченными вдоль гаража, своеобразными люками из сороковки (40), от балки до балки. Чтоб они не сдвигались, понизу скрепи их поперечными досками, впритык к балкам. Эти "люки" можно будет легко снимать и ремонтировать, например. Тут в щелях и зазорах сами собой образуются продухи для вентиляции. Со временем эти "люки" можно переделывать или крепить по-другому.
Я считаю, что такая конструкция дает простор для творчества и упрощается ремонт.
Вот, например, если в местах контакта тонких и толстых досок направляющих не будет высыхать влага, можно будет пересадить их (да хоть по одной или по очереди) на "Резиновую краску" (изумительная вещь, между прочим) или герметик, а сгнивающие со временем доски "люков" менять.
Главное, отбери качественную доску пятидесятку (50) для направляющих.
Удачи.

Экономичнее и качественнее обработать неомидом. Доску не меньше 50 и шириной не меньше 150-200. Я бы добавил в середине деревянные лаги в промежутках и к ним бы прибивал доски. Хороший вариант ещё сделать сразу боковой вход в яму. Крышки самой ямы собрать без щелей, чтоб сыростью не тянуло под днище авто, а ещё лучше в ней тоже вентиляцию организовать. А бетонный пол нафиг, холодно.

Многие уже писали, поддержу.
Каркас укрепить, опалубка, армировка монолит.
Надежно, добротно, долговечно, стильно, модно, молодежно)))

1. На металлический каркас полоски рубероида, что бы исключить контакт с деревом.

2. Потом накидать вдоль гаража доски 30 или 40 мм. Можно не обрезную и можно даже не вплотную, с зазорами в 2-3 см. Это будет нижний слой. Эти доски можно не крепить. От боковых стен оставляем зазоры примерно по 10 см.

3. В качестве верхнего слоя укладываем красивую обрезную доску 20 мм. Кладем ПОПЕРЕК гаража. Получается два слоя перпендикулярно друг другу. Такой слоеный пирог по принципу фанеры выдержит любые нагрузки, даже танк!

4. Важно! Верхний слой пока просто кладем не прикручивая к нижнему. Через пол года доски окончательно просохнут и можно будет все щели убрать. И потом уже прикрутить или прибить к нижнему слою.

5. Верхний слой кладем тоже с зазором вдоль стен. Обязательно оставляем 2-3 см. Необходимо что бы под полом гулял сквознячок. Дерево должно дышать. Доски можно ничем и не обрабатывать. У меня такой пол уже много лет лежит и намека на гниль нет!

Если сырые доски не прикрутить, то их деформирует в процессе высыхания, скрутит.

Металлические лаги. Что делать?

Лет 5 хожу по гаражу и столько же плююсь, что на входе, слева от ямы, пол ходуном ходит. Но то некогда, то машина на нем стоит… Сегодня звезды сошлись — и я заглянул под доски. Они ничем не закреплены, просто лежат сверху.
Как их закрепить? Кроме как сверлить доску и металл и саморезом длинным по металлу притягивать — в голову ничего не приходит.

Полный размер

Комментарии 44

Можно засыпать строительнм мусором и залить стяжку . и будет нормально .

Доски закреплены на клей — пену, и саморезами на 100 притянуты к железным лагам.
На несколько лет хватит.

на железо рубероид…доски-пол щитом сколотить (чтоб поднять можно…вдруг что спрятать надо ))) и снизу промазать отработкой или чем от гниения…

Можно поверх швеллера доску хорошую прикрутить а потом уже половые доски к нему крепить

Пол уже есть, просто не закреплён. При таком варианте пол поднимется на высоту доски ступенькой.

В ребро доски забиваешь гвоздь(без шляпки) на половину, так на всю длину доски штуки 4 (гвоздя), после следующую доску наставляешь и делаешь тоже самое

Чтобы щит получился?

а я бы попробовал приклеить, ржавчину только убрать.

Суперклеем? Машина ездит — не выдержит клей этой болтанки.

Монтажной клей-пеной.
Штука сильная, шов эластичный.
Я конечно, просто предположил что получится, дерево с железом клеить не пробовал никогда. Могу завтра попробовать брусок к швеллеру прилепить и испытать с нагрузкой если интересно. Баллон есть как раз открытый.

Ну, если не трудно — было бы интересно. И фотку баллона тогда, чтоб знать, что покупать.

пару часов назад склеил кусок доски и швеллер. Сейчас руками разорвать не смог. До завтра пусть выстоится попробую настойчиво молотком и гвоздодером оторвать. Отпишусь по результату.

Хорошо. Там ведь иногда машина заезжает… В любом случае с пеной более лёгкий вариант, чем сверлить. Можно будет сделать так:
— поднять эти доски
— очистить лаги от ржавчины
— меж лагами проложить бруски
И — поехали: мажем пеной место под доску, кладем доску, сбиваем между собой и притягиваем к бруску. Потом след доску, их всего 4 шт.
Так и щит получится, и к лагам будет привязка.
Что за пена-то?

пена так и называется клей-пена. Такие же баллоны как у обычной пены, под пистолет. Я их три или четыре разных производителя пробовал, разница не значительная.
Конкретно та что сейчас, на фото.

Мне самому интересно стало, на сколько крепко получится дерево с железом. Завтра разорву все равно, что бы понять.

Эх, нет прибора, который усилие замеряет 😁

отбил молотком. Не сказать что легко, но отбил. Разрыв прошелся по пене, то есть и на железе и на дереве она осталась. Я когда клеил не особо заморачивался и дунул много, в итоге пена немного расперла детали, шов миллиметра 3 получился и это не совсем правильно. Думаю если как положено нанести тонкие валики, да притереть и простучать киянкой, соединение будет покрепче. Хотя конечно не могу сказать, что этот способ сможет быть заменой какому другому. Но, я бы попробовал.)

Я тоже попробую, спасибо. К пене уже приценился, около 400 р

Вдоль, внутрь балки (тавра) вставить брус, чтобы выходил из тавра, можно 2 бруска. Их на 3 болта, шпильки привернеш к тавру, а пол к брусу присверлиш саморезом.

Я бы приварил к швеллеру полосу металла 2мм толщиной, и уже в нее закручивал саморезы

Сварочный аппарат есть?

Жаль. Но если будет возможность, то я бы посоветовал приварить с боков лаг закладные с отверстием. Далее положить доски 150х50 по лагам и закрепить их мебельными болтами к закладным. То есть у вас доски накроют лаги. Ну и далее можно собирать пол на са орещы. И скрипка не будет и разобрать легко будет при ремонте.

Вот это не смог понять: Ну и далее можно собирать пол на са орещы

С телефона писал)). На саморезы.

Сделай "бриджи". Поперёк балок перекладины прикрути\прибей с обоих сторон, которые не дадут лагам двигаться.

Ну да, большинство за это

если правильный вариант, то на лаги положить доку, её притянуть лентой нержавейкой(если есть знакомые которые сипом занимаются, у них и бугеля и лента и машинка.
а к этой доске уже крутить пол саморезами.
сам так делал. но у меня все в наличии есть.

Как правильно закрепить доску пола

Как надежно прикрепить половые доски к черновому основанию? Чистовое покрытие в процессе эксплуатации испытывает серьезные нагрузки. Чтобы обеспечить ему долгий период службы, на этапе монтажа особое внимание уделяют способу крепления досок к полу, а также выбору крепежных элементов. Вы узнаете, чем лучше закрепить деревянные планки и какие приспособления для этого использовать.

Методы фиксации настила

Для крепления чистового покрытия используют водостойкий клей, который обладает высокой адгезией и к древесине

Какие способы крепления половиц будут самыми надежными? В процессе облицовки чернового основания могут использоваться следующие методы крепления досок к полу:

Клеевой. Этот метод подходит исключительно для облицовки бетонных и деревянных оснований, представленных фанерными листами. Для крепления чистового покрытия используют водостойкий клей, который обладает высокой адгезией и к древесине, и к минеральным основаниям;
Зажимный. Для укладки доски используют специальный инструмент, благодаря которому происходит качественное стягивание соседних половиц. За счет такого инструмента можно прижать доски вплотную друг к другу, после чего закрепить с помощью специальных шурупов;
Потайной. Зачастую доски к черновому полу прикрепляют с помощью особых саморезов или же гвоздей, которые вбивают в кромку половицы под острым (45 градусов) или прямым углом.

Очевидно, что самым универсальным способом крепления является потайной. Почему? Его можно применять при отделке любых типов оснований:

деревянных лаг;
бетонной стяжки;
металлического покрытия.

Оцинкованными саморезами можно без проблем сделать облицовку кузова автомобиля деревом. Но для этого нужно выбрать подходящий крепеж, о котором мы расскажем немного позже.

Способы стягивания половиц

Пример стягивания при помощи струбцины и клиньев

Какое приспособление целесообразнее использовать для стягивания досок? Чтобы в процессе эксплуатации между половицами не появились щели, еще на этапе их монтажа нужно позаботиться о качественном стягивании досок. Какой инструмент подойдет для этих целей?

Рекомендуем к прочтению:

Деревянные клинья. Деревянный брусок приставляют к доске под прямым углом, после чего с помощью молотка пристукивают его к уже закрепленным половицам;
Струбцины. В данном случае струбцина играет роль распорки. К лагам временно прикрепляют брусок, в который «упирается» инструмент, создавая достаточное давление для прижимания половицы к соседней планке;
Домкрат. Этот инструмент, как и предыдущий, устанавливается между прибитыми к лагам брусками, что позволяет создать достаточное давление для стягивания досок на полу.

Также для качественного стягивания планок могут применяться:

монтировка;
металлические скобы;
bowrench.

Что такое Bowrench?

Такое приспособление можно использовать для обустройства пола кузова автомобиля или же основания по лагам

Bowrench – специальное приспособление для стягивания половиц с неровными краями. Инструмент изготавливается из профильной трубы с квадратным сечением. Он состоит из трех основных деталей:

металлической ручки;
опорной планки;
стягивающей направляющей.

Опорная планка и стягивающая направляющая закреплены на небольшом расстоянии друг от друга. При этом к опорной планке перпендикулярно прикреплены металлические стержни, благодаря которым инструмент надежно закрепляется на лагах. В процессе поворачивания ручки стягивающая направляющая создает давление на половицу. Вследствие этого доска хорошенько прижимается к уже зафиксированным планкам.

Такое приспособление можно использовать для обустройства пола кузова автомобиля или же основания по лагам.

Крепежные элементы

Саморезы, как правило, изготавливаются из обычной стали

Чем крепить доски к черновому полу? Современные производители выпускают различные виды крепежных элементов, которые можно применять для фиксации напольной доски. При этом наиболее востребованными являются:

Рекомендуем к прочтению:

Гвозди. Специалисты рекомендуют крепить половицы гвоздями только при укладке покрытия на лаги из очень прочной древесины (дуб, лиственница). В процессе интенсивной эксплуатации пола гвозди имеют свойство вырываться, что приводит к порче покрытия;
Саморезы. Саморезами можно надежно зафиксировать доски на металлическом днище кузова, деревянных основаниях или лагах. Однако саморезы, как правило, изготавливаются из обычной стали. Поэтому они подвержены коррозии. Чтобы защитить металл от гниения, саморезы нарочно «утапливают» в древесину, после чего их шляпки обрабатывают герметиком;
Оцинкованные шурупы. У специальных шурупов на кончике присутствует фреза, которая обеспечивает им быстрое вкручивание в древесину любой плотности. Они пользуются большим спросом и при обшивке деревом кузова автомобиля. Более того, такой крепеж имеет специальное покрытие, которое защищает их от коррозии.

Особенности шурупов с фрезой

Пример шурупа для дерева с буром на конце

В процессе фиксации половиц к основанию гвоздями, в древесине предварительно высверливают отверстие. Таким образом можно предотвратить растрескивание досок. Упростить процедуру облицовки черновых полов деревом могут специальные шурупы с фрезой на конце.

К их преимуществам можно отнести:

Наличие защитного слоя. Крепежные элементы могут смело использоваться для облицовки кузова автомобиля и открытых площадок. Они имеют защитный слой, который не дает металлу окисляться даже при непосредственном контакте с водой;
Наличие фрезерованного кончика. Шурупы изготавливаются с фрезерованным краем, что обеспечивает им легкое вкручивание в древесину без предварительного высверливания отверстия;
Отсутствие резьбы на участке возле «шляпки». Саморезы не имеют резьбовой нарезки возле шляпки, что обеспечивает более прочное стягивание половиц с лагами.

Важные советы

Схема крепления напольных досок шурупами

Какие бы виды крепежа ни использовались для фиксации половиц, в процессе монтажа просто необходимо учитывать такие моменты:

Расстояние между гвоздями (саморезами) в процессе крепления досок должно составлять 25 см;
Между собой половицы должны стягиваться максимально, однако между досками и стенами нужно оставлять технологический зазор в 20 мм на случай расширения дерева;
При использовании неоцинкованного крепежа, его шляпки желательно «утапливать» в древесину, после чего смазывать силиконом или герметиком.

Заключение

При облицовке чернового пола могут использоваться различные инструменты для стягивания деревянных досок и крепежные элементы для их фиксации к основанию. Наиболее удобным приспособлением для стягивания половиц станет Bowrench, а для их фиксации – шурупы с фрезой на кончике.

Виды креплений для лаг пола

Еще не так давно в процессе укладки лаг на черновое основание под брусья укладывали куски фанеры или же деревянные колья. Таким образом можно было обезопасить дерево от воздействия влаги и выровнять черновое основание по горизонтали. Но со временем подложка рассыхалась и приходила в негодность, что сказывалось на горизонтальности покрытия. В статье мы рассмотрим современные способы крепления лаг к различным типам основания.

Особенности применения крепежа

Пример укладки лаг на бетонное основание с металлическим уголком

В процессе крепления лаг к деревянному основанию особых проблем не возникает. Для этого можно использовать длинные саморезы или же уголки. А как быть с бетонным основанием, в которое саморезы запросто не вкрутишь? Чтобы укрепить лаги на бетоне, нужно использовать особые виды крепежных элементов. Выбор крепежей, необходимых для монтажа брусьев к бетонному полу, зависит от таких факторов:

Горизонтальности поверхности. В зависимости от того, требуется дополнительное выравнивание или нет, можно использовать регулируемый или нерегулируемый по высоте крепеж;
Уровня влажности основания. Если лаги монтируются по ленточному фундаменту, их придется укладывать чуть ли не на грунт. Чтобы закрепить брусья, используют в основном кирпичные столбики, которые защищают дерево от воздействия влаги, играя роль изолирующей подкладки;
Степени нагрузки на основание. Укрепить лаги на полу можно с помощью и саморезов, и кронштейнов. Однако в случае интенсивной эксплуатации пола, саморезы могут не выдержать нагрузки. Именно поэтому вид крепежа выбирают в соответствии с предполагаемой нагрузкой на напольное покрытие;
Высоты подполья. Деревянные полы склонны к накоплению конденсата под покрытием и гниению. Для защиты деревянного основания от гниения и деформации, специалисты рекомендуют использовать высокие опоры для лаг. Они образуют под брусьями подполье, в котором воздух может свободно циркулировать, что предупреждает образование конденсата.

Чтобы правильно закрепить брусья на черновом полу, нужно разбираться не только в методах крепления, но и в разновидностях крепежных элементов. Адекватный выбор опоры позволит продлить период службы не только чернового, но и чистового покрытия.

Виды крепежных элементов

Установка болтов в просверленные отверстия для создания регулируемых лаг

Как уже отмечалось, крепление брусьев к полу предполагает использование только двух видов крепежей:

Простых – статичные опоры, которые не позволяют варьировать высоту установки деревянных элементов;
Регулируемых – содержат винтовые конструкции, благодаря которым крепеж можно выставить по высоте, что позволяет добиться максимальной горизонтальности основания.

Какие виды крепежных элементов можно использовать для фиксации брусьев на полу?

опорные столбики;
саморезы;
уголки;
кронштейны;
анкера.

Чтобы разобраться в сути и особенностях применения вышеперечисленных деталей, рассмотрим каждую из категорий подробнее.

Рекомендуем к прочтению:

Саморезы

Пример использования самореза с пластиковой втулкой

Саморезы – простые крепежные элементы, которые используют для отделки деревянного, но не бетонного пола. Достаточно длинные стержни с наружной резьбой способны прикрепить балки к деревянным перекрытиям, но только в случае учета следующих нюансов:

Перед крепежом и в самих брусьях, и в основании нужно сделать сквозные отверстия;
В сквозное отверстие необходимо вставить дюбель и только после этого ввинтить саморез;
Чтобы лаги не отрывались от деревянного основания, саморезы крепят с шагом в 40-60 мм;
Длина самореза определяется толщиной брусьев, желательно, чтобы в процессе ввинчивания «хвост» шурупа уходил в основание хотя бы на 5 см.

Доступная цена крепежных элементов сделала их весьма популярными в кругу домашних мастеров. Но, чтобы добиться нужного результата, в процессе установки лаг нужно обязательно учитывать вышеперечисленные моменты.

Анкер

Использование винтового анкера для крепления лаг

Анкер – комбинированный крепежный элемент с самостоятельным креплением, который, в отличие от дюбелей, не только легко закрепляется в основании, но и удерживает вес тяжелых конструкций. Анкер относится к числу самых долговечных и надежных видов крепежей, которые используют для крепления лаг к любому фундаменту (ленточному, свайному). Если отбросить все «сантименты», анкер является все тем же дюбелем, но с более мощной основой.

В процессе закрепления лаг анкер монтируется примерно так же, как и саморез:

В брусьях делают сквозные отверстия, после чего симметричные, но только не сквозные отверстия делаются в основании;
Чтобы замаскировать шляпку болта, брусья предварительно нужно прозенковать;
Поскольку анкер очень крепкий и способен удерживать на себе тяжеловесные конструкции, для крепления одного бруса потребуется не более 4 крепежных элементов;
В полученные отверстия вставляются запорные части анкеров, сквозь которые вкручиваются болты;
При прошивании лаг насквозь нужно, чтобы болты углублялись в основание примерно на 6 см.

Чтобы укрепить брусья на черновой основе, специалисты рекомендуют использовать анкера с диаметром от 8 до 10 мм. Металлические стержни такой толщины с легкостью выдерживают очень большие нагрузки.

Кронштейны

Кронштейн для торцевого крепления лаг к вертикальным поверхностям

Кронштейны – консольные опоры, которые служат статичным основанием для крепления деталей в вертикальной плоскости. Как правило, их используют в процессе крепления лаг к опорным столбам. Крестообразные (х-образные) выгнутые детали имеют фиксированные створки, в которые закладывается брус. Цена таких изделий значительно выше, чем в случае с саморезами, однако и спектр возможностей у таких крепежей значительно больше.

Очень часто в процессе укладки чернового пола на ленточном фундаменте устанавливают кирпичные столбики. Они играют роль опор и защищают дерево от воздействия влаги. Поскольку со временем лага проминается, без дополнительного крепежа она может деформироваться. Единственный удобный и надежный способ закрепления брусьев на опорах – применение кронштейнов.

Рекомендуем к прочтению:

Опорные столбики

Опорные столбы фундамента для укладки лаг

Столбики для лаг – опорные конструкции, которые собираются из кирпичей с сечением в 1-2 кирпича. На самом деле данные элементы выполняют задачу «незримой» подкладки, предупреждая воздействие сырости на дерево. Столбики монтируются в случае укладки черновой основы на ленточном фундаменте или бетоне. Поскольку уровень грунтовых вод может постоянно меняться, чтобы защитить лаги от воды, специально образуют подполье.

Чтобы правильно укрепить лаги и возвести столбики, следует учесть такие моменты:

Опоры нежелательно возводить из гигроскопичных материалов – искусственного камня или же силикатного кирпича;
Нельзя устанавливать столбики на сыпучих грунтах, которые могут быть размыты водой;
Опоры, которые будут устанавливаться на несыпучий грунт, нужно делать выше уровня почвы в подполье хотя бы на 2-3 ряда кладки;
Кладку столбов желательно делать с однорядной перевязкой, соблюдая единый уровень высоты для всех опор;
Крепить брусья к опорам можно с помощью кронштейнов, анкеров или же специальных уголков с саморезами по бетону.

Уголки

Использование П-образного уголка для крепления лаг к бетону

Уголки – оцинкованные металлические детали с двумя плоскостями, расположенными ортогонально по отношению друг к другу. Цена таких крепежей во многом определяется размерами самих элементов, а также их толщиной. От упомянутых параметров напрямую зависит и степень прочности уголков. В процессе закрепления лаг желательно обращать внимание на такие нюансы:

Одна часть уголка крепится к лагам с помощью саморезов описанным выше способом;
Вторая часть уголка закрепляется на бетонном основании при помощи анкеров;
В качестве альтернативы можно использовать не Г-образные уголки, а П-образные профили, которые подходят для надежного крепления брусьев к полу.

Заключение

При замене старого покрытия нередко возникает необходимость в укладке лаг, которые играют роль и черновой основы, и выравнивающего слоя. Для надежного крепления брусьев к деревянной основе могут использоваться саморезы, уголки и кронштейны, а для закрепления перекладин на бетоне больше подойдут анкера, П-образные профили и опорные столбики.

Простой и надёжный крепёж для лаг

Когда-то частенько занимался монтажом полов по лагам. Как их модно тогда называли "регулируемые лаги". Простыми словами: лаги укладывались не просто на пол, а регулировались в уровень - вот и все . Процесс регулирования также подразумевал крепление лаги к основанию (чаще всего к бетонному перекрытию) - это значительно увеличивало шансы, что пол не заскрипит в будущем.

Самым проблемным вопросом в этом всем был крепеж для лаг. Некоторые строители, ранее не сталкивающиеся с лагами, крепили брусок обычными саморезами в пластиковый дюбель. Такое крепление крайне ненадежное, особенно, если лаги не сухие. Даже если лаги сухие, никто не гарантирует неизменность формы дерева в процессе изменения влажности. Да и вообще, во время ходьбы по полу, на лаги также воздействует сила "на вырывание" - пластиковый дюбель 6мм. не способен держать такую нагрузку.

Не советую этот специальный крепеж. Не советую этот специальный крепеж.

Мы пробовали различные виды крепежа: шурупы по бетону (нигеля), обычные анкера (очень муторный монтаж) и собственный составной крепеж на базе забивного анкера. В итоге остановились на последнем. Такой крепеж надежен, однако монтаж не так прост и требует много телодвижений.

На этом варианте мы остановились, когда занимались монтажом полов. Он хоть и надежен, но довольно муторный в работе. На этом варианте мы остановились, когда занимались монтажом полов. Он хоть и надежен, но довольно муторный в работе.

На данный момент, если искать в интернете, попадается два основных варианта: составной крепеж с забивным анкером и специальная пластиковая втулка (ох как хвалят ее рекламщики, ее же и продающие). На самом деле втулка является тем еще дерьмом, а составной анкер относительно не прост в монтаже.

И вот буквально на днях пришлось делать пол по лагам на лоджии и нам попался замечательный крепеж. Вот уж действительно "на каждого мудреца довольно простоты" - когда занимались полами, специально искали простой крепеж, а до такого так и не додумались! Не думаю, что лет 10 назад такого изделия не было в магазинах, в крайнем случае его можно заменить парой металлических уголков или изготовить самостоятельно.

Читайте также: