Кабель для теплого пола форумхаус
Обновлено: 17.05.2024
Теплый пол, электрический. И другие кабельные системы обогрева.
Обычный теплый пол или электрические маты «тонкий пол под плитку»?
Помещение- Ванна 4м2 без стяжки на полу.
Кто нибудь самостоятельно мнтировал теплый пол, это сложно?
Что посоветуете?
Предлагаю все вопросы обсуждать здесь. По мере своих знаний и возможностей, буду отвечать. Делать расчеты.
Приглашаю специалистов активно участвовать в обсуждении, поправлять и дополнять.
Электрические кабельные системы обогрева, это не только теплые полы, но антиобледенение кровли, защита водостоков от наледи, обогрев открытых площадок, водопроводных (и не только) труб.
Если обсуждение этих вопросов перерастет в самостоятельную тему, тогда попросим модераторов перенеси соответствующие посты в отдельную тему в нужном разделе.
P.S. состою в Клубе Мастеров Devi. Все расчеты и рекомендации будут только относительно этой марки. Достоинства и недостатки других теплых полов не обсуждаю.
01.09.2010 в 12:04Электрический "Теплый пол" бывает нескольких видов:
-Нагревательные маты;
-Нагревательные кабели (в дальнейшем - нагревательная секция);
В свою очередь, они делятся на одножильные и двужильные.
Маты имеют толщину нагревательного кабеля, примерно 4мм.
Монтируются непосредственно под плитку в слой клея или заливаются наливным полом тонким слоем, не более 1 см. Имеют единую мощность 150Вт на м/кв и используются только для комфортного обогрева.
Нагревательные секции толще, примерно 7мм.
Заливаются стяжкой, 3-7 см.
Регулируя шаг укладки, изменяют мощность на м/кв, можно использовать для основного обогрева и на балконах/лоджиях.
С секциями возникает больше всего вопросов, спрашивайте, посчитаем
Еще одно преимущество двухжильного над одножильным - удобство монтажа.
В дополнение ссылки на актуальные темы по ТП:
Все расчеты и рекомендации будут только относительно этой марки.
получается это реклама. и теме в этом разделе не место.
Работаю с Деви больше 10 ти лет. Жалоб просто ноль. И пофиг,реклама это или действительно хорошие рекомендации.
Труд без искусства - Варварство!
01.09.2010 в 12:38Barrik , про что знаю, про то и пишу
01.09.2010 в 12:49ClubMD
про что знаю, про то и пишу
бытовые все одинаковые. этож не самрег. да и считать по сути нечего.
водопроводных (и не только) труб.
а вот это посложнее.
Barrik , тому кто знает как, ему и несложно посчитать, а если впервой сталкивается человек с таким вопросом?
продавец чтоб подороже продать, всегда считает больше, а монтажник потом мается, что с лишним кабелем делать, ума хватает отрезать (НЕ резать!)
по трубам что интересует?
мощность на м/п? способы монтажа?
спрашивай.
самрег хороший кабель, и для труб подходит.
Вопрос: имеется автомойка. Зимой въезд в мойку (настил досок) покрывается льдом, что затрудняет заезд авто. В общем нужно, чтоб не было ее -наледи! Скорее не обойтись без кабеля. Подскажите какой кабель выбрать и технологию укладки при таких обстоятельствах!
traffik7780 только если настил из досок заменить на бетон/тротуарную плитку.
есть такая возможность?
площадь площадок напишите.
место прям сразу под воротами (порог) опишите, можно фото.
да, можно и бетон, и плитку. наверое лучше бетон.
размеры площадок 300*200 и 300*150. Дина постоянная, так как ворота, а ширину можно изменить.
и порог на фото
traffik7780 , выберите варианты обогрева.
первый - обогревается вся площадка.
второй - часть перед воротами и дорожки под колеса авто. будет дешевле, т.к. кабеля меньше пойдет, но и останутся места не прогретые.
по ссылке картинка.
конечно хочется обогреть всю площадь. Можете подсказать насколько % увеличатся затраты на материал и дальнейшие энергозатраты при полном обогреве от варианта "эконом"?
01.09.2010 в 15:26по площадке 3*2=6м/кв
Вариант1 - 1885 Вт мощность всей системы и примерно 10т.руб стоимость кабеля.
Вариант2 - 1318 Вт мощность всей системы и примерно 8т.руб стоимость кабеля.
на регуляторе можно сэкономить, в начале рабочего дня вкл., в конце выкл., главное не забывать )
ps цены московские, розничные, я их для ориентира дал.
если использовать одножильный кабель, то стоимость будет В1 -
01.09.2010 в 15:481,8квт*3р*12ч*30д=1944р. в месяц.
1,3квт=1404р.
С энергозатратами понятно.
Вы указали макс. мощность потребляемых кабелем? но ведь термостат дает возможность устанавливать необходимую температуру. Учитывая макс. температуру мех. термостата 45-60 град. и минусовой (-10,-20) на улице, то получается, что кабель всегда будет потреблять макс., стремясь к данной темп. 45-60град., так?
технология укладки в этой ситуации : заливаю площадки бетоном-потом теплоизоляцию, какую?-гидроизоляцию, какую?-укладываю кабель, какой? и с каким шагом?-заливаю стяжку. учитывая экстремальность условий (перепад темп., нагрузка).
ClubMD написал :
По мере своих знаний и возможностей, буду отвечать. Делать расчеты.
Приглашаю специалистов активно участвовать в обсуждении, поправлять и дополнять.
ОК.
Только чтобы была возможность "поправлять и добавлять", расчет должен быть немного подробнее, чем
ClubMD написал :
Вариант1 - 1885 Вт мощность всей системы и примерно 10т.руб стоимость кабеля.
Вариант2 - 1318 Вт мощность всей системы и примерно 8т.руб стоимость кабеля.
Желательно добавить длину и шаг укладки. Ну и предупредить клиента, что при втором варианте снеготаяние негарантируется. При включении подогрева уже обледеневшей площадки на морозе будет просто легко удалить, буквально шаркнув ногой, подтаявший снизу ледок.
01.09.2010 в 16:29да, мощность максимальная, при правильной укладке и использования термостата, фактическая потребляемая мощность будет процентов 70 от заявленной.
"пирог" как на картинке.
1 - снизу отсыпка или черновая бетонная стяжка (бетон лучше, проседать не будет)
2 - небольшой, плотный слой песка.
3 - экструдированный пеноплекс, минимум 2 см. если сможете залить его в бетон без пустот под ним, тогда пункт 2 можно исключить, песок нужен что бы пеноплекс плотно лег.
4 - армирующая сетка для бетонных стяжек, обычно с прутком 4мм и ячейкой 10-15см. под нее подложить арматурные обрезки, задача приподнять сетку от утеплителя.
5 - нагревательный кабель, крепится прям на сетку пластиковыми стяжками.
6 - бетон.
в таком "пироге" кабель не касается утеплителя, стяжка армированная, бетон залит за один раз, сл-но не будет расслаиваться.
важно - глубина залегания кабеля от поверхности 4-5 см, т.е. при рассчете толщины "пирога" надо это учесть.
шаг укладки.
если использовать двухжильный, DTCE-30 70м, то шаг укладки
8,5 см.
одножильный, DSIG-20 91м -
минимальный шаг укладки 5 см.
traffik7780 написал :
Учитывая макс. температуру мех. термостата 45-60 град.
Мы рекомендуем ставить на терморегуляторе +5. Для таяния достаточно, а босиком никто ходить не будет.
- заливаю площадки бетоном
- потом теплоизоляцию, какую?
- гидроизоляцию, какую?
- укладываю кабель, какой?
- с каким шагом?
- заливаю стяжку. учитывая экстремальность условий (перепад темп., нагрузка).
- Да.
- Экструдированный пенополистерол 10-15 см, пробка 6-10 см.
- А зачем?
- Тут мы вступаем на тонкую грань. Реклама/не реклама.
- Зависит от выбранного кабеля.
- Да.
Gru , верно подметил про более точный расчет, но ведь мы сейчас выявляем потребности и возможности )
добавил длину кабеля в пост №16
пока расчет для первой площадки - 6 м/кв, Вариант1
ClubMD написал :
глубина залегания кабеля от поверхности 4-5 см
Обосновать сможете? Почему не 1-2 см?
ClubMD написал :
если использовать двухжильный, DTCE-30 .
Все таки реклама.
01.09.2010 в 16:40Gru написал :
Обосновать сможете? Почему не 1-2 см?
авто будут ездить, вероятность износа бетона и повреждения кабеля.
каждый сам выберет что покупать.
я не продаю.
лишь пользуюсь "инструментом" к которому привык, с ним работается легче, любой мастер скажет, в любой сфере
ClubMD написал :
авто будут ездить, вероятность износа бетона и повреждения кабеля.
Понятно. Цифры взяты с потолка. Если у traffik7780 на въезде в его автомойку будут колеи в 3-4 см (Вы же это допускаете, еще и 1 см запаса до кабеля будет) он без клиентов останется.
ClubMD написал :
пользуюсь "инструментом" к которому привык, с ним работается легче
Так надоели впариватели пленочных "инфракрасных" полов с их голословными рекламными заманухами. А теперь еще и Вы.
Давайте конкретно. В чем заключается легкость работы именно с Devi в отличие от Ceilhit, Nexans, да хоть от Теплолюкса.
P.S. Раз уж зашла речь о конкретных производителях, я бы traffik7780 вообще Nexans посоветовал. У них в линейке есть кабеля под укладку в горячий асфальт. Для въезда может быть совсем неплохо.
01.09.2010 в 17:39Gru написал :
Понятно. Цифры взяты с потолка. Если у traffik7780 на въезде в его автомойку будут колеи в 3-4 см (Вы же это допускаете, еще и 1 см запаса до кабеля будет) он без клиентов останется.
колея в 3-4 см не быстро образуется, есть время для ремонта.
1-2 см - можно прозевать.
Gru написал :
Так надоели впариватели пленочных "инфракрасных" полов с их голословными рекламными заманухами. А теперь еще и Вы.
Давайте конкретно. В чем заключается легкость работы именно с Devi в отличие от Ceilhit, Nexans, да хоть от Теплолюкса.
я не впариваю.
в данном контексте "инструмент" = цифры для расчетов.
DTCE-30 - 30 Вт на м/п, DSIG-20 - 20 Вт на м/п - я это знаю, мне удобно пользоваться этими цифрами для расчета мощности.
И я не хочу, и не вижу смысла, искать характеристики кабелей других марок, выкладывать несколько вариантов, тратить свое время, чтобы кому-то показаться объективным.
Gru написал :
У них в линейке есть кабеля под укладку в горячий асфальт
Девишные кабеля тоже для этого подходят
ps асфальт на 6-10 кв найти, уложить его, кмк, проблематично и дорого.
хотя какие у заказчика возможности.
ClubMD написал :
в данном контексте "инструмент" = цифры для расчетов.
ClubMD написал :
я не хочу, и не вижу смысла, искать характеристики кабелей других марок, выкладывать несколько вариантов, тратить свое время, чтобы кому-то показаться объективным.
И не надо. Просто, если бы Вы написали "Вариант1 - 1885 Вт мощность всей системы, кабель с погонной мощностью ХХ Вт/м, длина Х, шаг укладки ХХ мм, конкретный тип и стоимость скинул в личку", никаких вопросов и претензий не было.
Поинтересуйтесь, почему на этом форуме наложено табу на обсуждение металлических дверей. Не хочется, чтобы и теплый пол запретили.
01.09.2010 в 18:33Считаю, что 2-3 см от поверхности стяжки до кабеля будет достаточно, ведь зависит от качества бетона и стараний делающего. Чем глубже кабель, тем дольше будет греть и следовательно дороже.
Как избежать пустот, пузырей с кислородом при заливке бетоном, ведь в таких ситуациях кабель может выйти из строя.
Стяжка имеет цементную основу, как это может отразиться на теплоизоляции по истечении нескольких лет.
"кабель с погонной мощностью ХХ Вт/м, длина Х, шаг укладки ХХ мм, конкретный тип и стоимость"- можно в личку
ClubMD
Подскажите подойдет ли Devimat™ DSVF-150 в таких условиях:
В санузле джамшуты на бетонное перекрытие положили руберойд и 5 см стяжки(), возможности поднять пол нету, так что остается укладывать нагревательный мат в плиточный клей. Кроме того нагревать нужно участок пола в центре санузла 1кв.метр, не приведет ли такой частичный нагрев стяжки к её разрешению?
Gru , ок, недавно на форуме.
приму к сведению.
traffik7780 написал :
Считаю, что 2-3 см от поверхности стяжки до кабеля будет достаточно, ведь зависит от качества бетона и стараний делающего. Чем глубже кабель, тем дольше будет греть и следовательно дороже.
Как избежать пустот, пузырей с кислородом при заливке бетоном, ведь в таких ситуациях кабель может выйти из строя.
Стяжка имеет цементную основу, как это может отразиться на теплоизоляции по истечении нескольких лет.
если сверху уложить асфальт, то кабель можно поднять к поверхности до 1 см.
пустоты в бетонной стяжке от рук зависят, сами писали, думаю если порциями малыми подавать, то пустот не будет.
практика показывает, что со временем бетон не страдает.
solder написал :
Подскажите подойдет ли Devimat™ DSVF-150 в таких условиях:
В санузле джамшуты на бетонное перекрытие положили руберойд и 5 см стяжки(), возможности поднять пол нету, так что остается укладывать нагревательный мат в плиточный клей. Кроме того нагревать нужно участок пола в центре санузла 1кв.метр, не приведет ли такой частичный нагрев стяжки к её разрешению?
все нормально, причин для беспокойства нет.
пара советов:
для облегчения работы плиточника (сл-но повышения качества работы), мат после укладки "приморозить" тем же плиточным клеем, тонким слоем. подсохнет и можно плиткой заниматься.
под гофру для датчика придется проштробить немного, сделать канавку, чтобы гофра не мешала плитке.
аккуратней с металлическим инструментом, не повредите кабель.
и бойтесь воздуха при укладке с помощью гребенки могут остаться пустоты.
перед укладкой мата и сразу после укладки плитки, прозвоните жилы тестером и замерьте сопротивление, цифры посмотрите в паспорте или на соединительной муфте.
цифры "до" и "после" должны совпадать.
ClubMD написал :
для облегчения работы плиточника (сл-но повышения качества работы), мат после укладки "приморозить" тем же плиточным клеем,ClubMD написал :
и бойтесь воздуха
Обычно проще залить мат тонким слоем наливайки( для т.п.). Гарантировано заполняет всё пространство около кабеля без пустот. Но приморозить клеем тоже нелишне, чтобы не всплывал.
01.09.2010 в 21:46waw0375 написал :
Обычно проще залить мат тонким слоем наливайки( для т.п.). Гарантировано заполняет всё пространство около кабеля без пустот. Но приморозить клеем тоже нелишне, чтобы не всплывал
Вот это конструктивный подход к делу
Сам тоже заливаю, не удобно плитку класть когда под ногами мат путается.
А перед заливкой и алебастром сетку примораживал, было дело )
ClubMD написал :
аккуратней с металлическим инструментом, не повредите кабель.
А вот в случае если в слое с матом появятся небольшие трещины, это не повредит кабелю?
02.09.2010 в 09:14
если не сложно, укажите толщины "ингредиентов" моего "пирога".
"Стяжка имеет цементную основу, как это может отразиться на теплоизоляции по истечении нескольких лет" - здесь имел ввиду, что цемент-щелочная среда, со временем может "съесть" теплоизол.- пенопласт.
И не будет ли проминаться пенопласт 10см. под авто, ведь и стяжка может треснуть!
02.09.2010 в 10:25traffik7780 написал :
не будет ли проминаться пенопласт 10см. под авто, ведь и стяжка может треснуть!
Попробуйте уточнить у тех, кто пенопласт посоветовал. ClubMD , чью картинку Вы привели, называл другой утеплитель.
02.09.2010 в 10:48понял. извините за дезу
02.09.2010 в 11:31solder написал :
А вот в случае если в слое с матом появятся небольшие трещины, это не повредит кабелю?
опасность трещин заключается в том, что в них воздух.
а воздух опасен тем, что является плохим проводником тепла.
когда кабель нагревается, то тепло от кабеля уходит в стяжку, в месте где кабель контактирует с воздухом (мы говорим о кабеле для т/полов) тепло с кабеля не снимается, значит он может перегреться.
о размере трещинок, большие они или не большие, судить Вам.
02.09.2010 в 11:47traffik7780 написал :
если не сложно, укажите толщины "ингредиентов" моего "пирога".
"Стяжка имеет цементную основу, как это может отразиться на теплоизоляции по истечении нескольких лет" - здесь имел ввиду, что цемент-щелочная среда, со временем может "съесть" теплоизол.- пенопласт.
И не будет ли проминаться пенопласт 10см. под авто, ведь и стяжка может треснуть!
как сказал Gru , это другой утеплитель.
экструдированый пеноплекс даже закладывают во взлетные полосы, конечно специальной плотности, но и тот что продают для бытовых нужд, очень крепкий.
он продается в плитах, размер кажется 1м*0.5м, толщина 2-5 см, цвета бывают оранжевые, розовые, голубые по структуре похож. даже не знаю как описать )) раньше поплавки на сети делали из очень похожего материала
первая ссылка в гугле
толщины слоев.
утеплитель минимум 2 см
бетон (слой №6) под авто делают 10-15 см, пусть бетонщики меня подправят.
Кто что скажет про управление обогревом для traffik7780 ?
Какой регулятор посоветовать?
имеется ввиду какие параметры он должен учитывать
1 - температуру воздуха?
2 - наличие влаги на площадке, которая может стать наледью?
1 - обычно уличные регуляторы отключают систему при температуре ниже -10-15*С, т.к. в природных условиях, при такой температуре наледь не образуется.
но автомойка, там везде вода, и при минус 20 будет каток, а регулятор систему не включит.
склоняюсь к ручному управлению, сам вкл и сам выкл.
02.09.2010 в 13:38ClubMD написал :
Кто что скажет про управление обогревом для traffik7780?
Зависит от бюджета и желания сделать систему в режиме "включил и забыл".
- "умный" терморегулятор с датчиком наличия влаги (где то от 15 т.р)
- обычный "половой" терморегулятор с нижней границей до +5 (где то от 1,5 т.р)
Плюс обвязка - автомат, УЗО, дополнительный автомат или выключатель для принудительного включения нагрева и опционально лампочки индикации, пускатель, бокс.
02.09.2010 в 13:56Gru , про "умные" понятно, только вопрос денег.
а про обычные? есть ли смысл его ставить, даже с нижней границей -10?
кмк, без пускателя можно обойтись, при первом варианте обогрева, макс мощность двух систем - 3.2 кВт, регуляторы выдерживают такую нагрузку, хоть это и близко к их пределу 3.5 кВт
02.09.2010 в 15:08ClubMD написал :
про "умные" понятно, только вопрос денег.
У traffik7780 свой бизнес. Вполне допускаю, что он может себе много чего позволить. Например, EM52489 от Eberle за 12,0 т.р.
ClubMD написал :
а про обычные? есть ли смысл его ставить, даже с нижней границей -10?
Знаешь, я бы посоветовал поставить. И именно "половой". Отключение на ночь не есть хорошо. Снежок, упавший на теплую площадку быстренько растает и, без подогрева, к утру получится хороший ледок. При включении подогрева утром прогрев займет несколько часов. И ночной лед растает только после обеда. traffik7780 будет ругаться на нас. Не хочу.
ClubMD написал :
кмк, без пускателя можно обойтись
Конечно. Я так и написал - опционально.
Ну а допустим, что у traffik7780 все установочные элементы от Bticino, например серии Axolute. Естественно, он и терморегулятор себе захочет соответствующий HC4441 или HC4449, чтобы дизайн не портить. А у него ток до 1 А. Вот тут пускатель и пригодится.
Обратная ситуация. Бюджет маленький, терморегулятор какой нибудь дешовенький с током до 8А. А пускатель дома завалялся или за пузырь со списанной подлодки принесут.
согласен, выключение на ночь не есть хорошо.
дорогой вариант, один регулятор, способный независимо управлять двумя системами и два датчика грунта (один датчик учитывает и t и влажность)
бюджетный вариант, два "половых" регулятора с диапазоном -10. +10*С
опытным путем, в процессе эксплуатации, подобрать t, до которой должен нагреваться бетон, 0, +1, +2, +3.
регулятор с нижним пределом +5, выбора не оставит.
к примеру, если t +2 на регуляторе, будет достаточно для стаивания снега, то лишние 3 градуса - не лишние для бюджета
оба случая имеют возможность принудительного включения.
и оба 16А, пускатель не потребуется.
и оба монтируются на дин-рейку, в щиток.
Рассматривается одна площадка 6 м/кв, полный обогрев.
Одножильный кабель мощностью 20Вт на м/п
Мощность всей системы - 1665Вт
Мощность на м/кв - 300 Вт *
Длинна секции - 91 м
Шаг укладки - 6 см
*надо уменьшить обогреваемую площадь до 5,5 м/кв, отступив с краев по 20см, отступ начинать в 0.5 м от ворот, т.е. возле ворот кабель укладывается на всю ширину ворот, а через полметра начать не доводить до края примерно 20см
02.09.2010 в 17:392ClubMD
Похоже, кроме нас это никому не интересно, ну да ладно. Может кому то пригодится. Даже через 2-3-4 года. Поиск то, слава Богу, работает.
Считаю предпочтительным второй вариант. Причина - боюсь кабелей с погонной мощностью больше 20. Внятно объяснить почему, не могу, скорее всего опасения за надежную работу в нештатных условиях (случайно включили летом при заклинившем терморегуляторе). Косвенным подтверждением моих опасений являются беседы с ремонтной бригадой. Ребята говорили, что кабеля с погонной мощностью 35 (были такие у нас на вооружении в прошлом веке) не очень надежны. А вот на кабеля с погонной мощностью 18 ни одного вызова не было. Но там еще и другие критерии присутствовали -одно/многожильность, материал изоляции, толщина, жесткость и т.д.
02.09.2010 в 17:57мойка на фото явно не VIP. лопата с песком/тех.солью проблему решит.
02.09.2010 в 18:1120-ти ваттного иногда не хватает, фактически он 18.3 Вт/м
Максимум что можно от него добиться, это 360 Вт на м/кв, при минимальном шаге укладки 5 см, чаще нельзя, сам себя перегреет.
А ведь бывает что надо обогреть балкон, эстакаду, крыльцо, такие конструкции, которые открыты снизу, ветер гуляет.
К ним требования доходят до 500 Вт на м/кв, для таких объектов и используют 30-ти ваттный кабель.
Одножильные рекомендуют укладывать в нежилых помещениях, где не часто >находятся люди.
Двухжильный таких ограничений не имеет.
Э-э-э. Вы простите это сами придумали? Или это какие-нибудь последние сведения из ВЦСПС?
А если серьёзно, то хотелось бы какой нибудь авторитетный источник, а не брошюрки от DEVI, желательно с цифрами, и какой нибудь СанПин, где будут указаны значения на основании которых одножильный кабель "вреден" человеку.
В противном случае, прошу вытереть "эти" ни чем не обоснованные утверждения дабы этот форум не прослыл сборищем дилетантов.
Простите за резкость, но уж больно похоже на "рекламки" Kima в которых, на голубом глазу утверждалось о бронированности ихнего кабеля для ТП и "нулевом" уровне их электромагнитного излучения.
too solder
Есть ещё вариант со штроблением или пропиливанием канавок в уже "случившейся" стяжке. Потом в канавки укладывается кабель и заливается жиденькой наливайкой. Довольно таки трудозатратное, шумное и грязноватое мероприятие. Но пол не поднимется "ни на сколько". В некоторых случаях - единственное решение.
too traffik7780
Как раз лучше тротуарную плитку 30*30 см(вибролитую) у неё толщина где то 3-5 см. стоит около 500-600 руб за м.кв. Голый бетон не рекомендую, да и не практичен он, особенно в вашем случае(постоянные перепады температуры, вода в минус, нагрузки переменные. Наступит день когда всё равно захотите "накрыть" его чем нибудь.
Обогревать только всю площадку, никаких эконом-вариантов. Мощи бы я заложил 380-400вт на м.кв.(это от 26Вт на м/п соответственно DSIG-20 уже не подходит), дело в том, что объект ваш эксплуатируется не смотря на температуру "за бортом" с привлечением воды. А это значит что и в -20 вода может попасть на площадку(обычно, в таком виде этого не бывает) и если мощи системы будет недостаточно, вполне вероятно может не прогреть. На регуляторе(110ойро) лучше не экономить, устанете вы бегать включать-выключать рубильник + регулятор как раз и обеспечивает относительную экономию эл.энергии. Причём схему можно собрать таким образом, что при использовании одного терморега можно будет варьировать работу второй площадки(сегодня второй бокс не используем значит отключили,работает только первый).
Эл.энергии потреблять будет больше т.к. площадка№1 -2200-2400Вт, площадка№2 1700-1800Вт
Температура на поверхности должна быть в промежутке 0. +5 Для таких целей рекомендую
Eberle ITR3 (-40. +20)10А din-рейка, с выносным датчиком температуры пола. Датчики влажности здесь просто не нужны - задачи совсем другие.
А зачем ему +45 зимой на улице? Термальные воды будем делать? Работает как и реги для ТП, то есть по принципу утюга - нагрелся до заданной температуры и отключился, отдыхает -температура падает - затем опять включение.
Шаг укладки(см) = площадь укладки / длину кабеля и *100
Основание нужно серьёзно армировать(арматурой) и желательно его сделать цельным. Про применение теплоизоляции на "улице". вы чего там утеплять собрались? Землю? А почему тогда для водостока или дренажа не используете? А про пробку это ваще перл. Вы видели во что превращается 3мм слой пробки, уложенной под стяжкой в отапливаемом помещении с нормальным уровнем влажности через пару лет? На улице она просто сгниёт от влажности. причём в первую же осень. И потом по пеноплексу и стяжке поверх в 10см армированой сеткой 4мм прутком будет кататься какой нибудь 3-х тонный джип? Мне перспективы жизни(срока) такой конструкции кажутся весьма сомнительными.
На готовое основание крепиться кладочная сетка, а в вашем случае можно обойтись обычной монтажной лентой для ТП. Раскладываете кабель, трубку для датчика - тут почти так же, как с укладкой кабеля для ТП. Заливаете раствором(для улицы) 3 см, затем плитку, просыпать, залить водой. Про укладку тротуарки правильнее в форуме профильном почитать - гораздо толковее будет. Ну и есстесно понадобиться бокс, автоматы, УЗО, пускатель, подводящие кабели. При дневном-ночном режимах работы, можно использовать таймеры.
Саморегулирующийся кабель и теплый пол.
Если есть зазор хотя бы 5 см - не сгорит. Но зачем ты подогреваешь пол под мебелью?
Единственный раз я это сделал под душевой кабинкой, за которой - уличная стена.
всё наобороТ: если нагревать только пол, то это примерно 70% от нужного тепла(с учетом санитарных норм, и мороза на улице -31 гр). Не, ну что же я, читать не умею. В инструкции теплолюкса однозначно сказано, что площадь под тп не менее 70% от общей площади комнаты ( ну и мощность 160 вт/м2).
А в -31 лучше в городе сидеть :) да и конвекторы я снимать не собираюсь. Дом (пока?) непостоянного проживания, важна способность прогреть за 3-4 часа (дистанционно). С этим только конвекторы справятся. А потом уже переход на отопление от пола.
читать умеешь, думать - нет: 160 Вт/м2 - это мощность нагревателя. Однако, использовать на полную мощность ты его не сможешь, ибо:
1. На каждый градус разницы температуры пола и воздуха излучается примерно 10 Вт мощности. При 160 Вт разница воздух-пол будет 16 гр.
2. А вот тут вступают в бой Санитарные нормы, о которых я написал, а ты - не прочитал (или не понял). А нормы жесткие: предельная температура пола в жилых помещениях всего +26 гр.
3. Ну а дальше все просто:
а) комфортная температура воздуха в доме зимой +22 гр.
б) наш местный рекорд теплосбережения 45 Вт/м2.
Итого, чтобы обогревать дом в сильный мороз уже нужна температура на полу +26.5 гр. При этом у тебя всё идеально: ни одного строительного косяка, 100% площади на обогрев, вентиляция на минимуме, двери входные никто не открывает.
А такое бывает?
А вот дольше начинаем мягко опускать на грешную землю:
не всю площадь пола можно отдать под нагрев - есть мебель, лестничные холлы, перегородки, . Опытные профи говорят 60%, максимум 70% (это как раз твои цифры).
Вот тебе УЖЕ необходимость в доп. нагревателе. Или, наплевать на СНиПы, и начать разогревать пол выше нормы. Тоже вариант. Только потом глядь, 40 лет, а уже жалуется на суставы, вены на ногах, .
А ведь есть еще и строительные косяки, есть дети, которые позабыли закрыть дверь на улицу (ну, заигрались) . - а как ты будешь подогревать упущенное тепло если у тебя всё под завязку?
Про греющий кабель. Кто какие пользует и как?
Утверждают что обмотав кабель вокруг трубы, получу гораздо более высокую эффективность, чем засунув его непосредственно внутрь.
Появилась идея сделать ввод в дом следующим образом:
Взять трубу ПНД 50 (или канализационная 50), в нее засунуть уже ПНД-32 с водой, а между трубами пустить кусок греющего кабеля.
И безо всяких термодатчиков, вручную включать, с наступлением холодов, а весной выключать.
Все это безобразие вывести из подполья в землю, на 1.5 метра вглубь, в утепленном коробе, скажем 300х300 мм забитым какой-нибудь минватой или пенопластом.
Не изобретай велосипед :)
1. Кабель бери самрег, он меньше потреблять будет при неравномерном замерзании трубы.
2. Учти, что кабель реально греется до очень большой температуры - более 100 гр. (я приводил как-то графики, можно найти поиском). У меня на пп шланге возникли в некоторых местах "волдыри".
3. Гораздо эффективнее и быстрее растопить таким кабелем лед внутри трубы, чем греть саму трубу - стенки, воздух и т.п.
4. Включать его можно только тогда, когда реально замерзнет. В остальное время - напрасная трата энергии (на память - 20 Вт на метр в нехолодном состоянии).
я звонил по твоей ссылке, поговорил с ребятами спасибо!
Интеерсный и простой вариант.
Пишу 2 слова :) Причина №1: прошлой зимой из-под одной из ендов потекла вода в дом. Расследование показало, что при маломинусовых температурах снег на крыше собственно над теплым домом подтаивает, а на холодных свесах нет, что приводит к образованию в ендове озера, которое неминуемо находит дырочку вовнутрь.
Причина №2: с одного из водостоков свисали огромные полутораметровые сосульки прямо над местом, где часто ходят люди. Точнее, сосульки свисали со всех сторон, но угрозу жизни и здоровью представляли в одном :)
Решение: саморегулирующийся кабель Nexans (aka eltherm) в ендове, желобе, водосточной трубе и в подземной трубе до дренажного колодца, для начала охвачены два проблемных угла, соответственно две отдельные ветки кабеля. Плюс родная автоматика с датчиком наружной температуры, которая включает нагрев в заданном диапазоне температур (около нуля). По идее оно должно быть включено постоянно и само включаться-выключаться, но я пока боюсь оставлять такую хрень включенной в деревянном доме и включаю только под своим присмотром.
А ответа на самый главный вопрос нет ввиду того, что зима в этом году еще не началась :) По крайней мере до прошлых выходных у меня на крыше не было ни снега, ни сосулек безо всякой электроники.
Спасибо большое. Я настраивался, настраивался их поставить, но несколько зим показали, что пустое это. Нет ничего такого. Ну если только на участке водосток - дренажный колодец, но колодца пока нет.
Теплый пол из саморегулирующегося кабеля
Что может быть приятнее в своем доме или квартире, чем ходить босиком по теплому полу в любое время года? И если у вас до сих пор нет подогрева хотя бы в ванной комнате, это нужно срочно исправлять! Поскольку ступать на холодный кафель после расслабляющей горячей ванны, мягко говоря, не очень приятно, да и чревато простудой.
Представляем вашему вниманию электрический теплый пол из саморегулирующегося кабеля. Как видно из названия – такой пол регулирует себя сам (это стало возможно за счет использования полупроводниковых материалов).
Какие опасения может вызывать такой вариант? Самые частые страхи: «проработает несколько месяцев, а потом перестанет греть», «вырастут счета за электричество», «сгорит проводка», «будет биться током», ну и, конечно, вопрос цены: «дорого». Разберемся в вопросе детально.
Что такое саморегулирующийся нагревательный кабель и как он выглядит?
Это кабель плоской формы, представляет собой 2 токопроводящие жилы, запрессованные в полупроводниковую полимерную матрицу так, что между жилами находится слой этого самого полупроводника. При низкой температуре в полупроводнике имеется множество токопроводящих каналов. Стоит подключить кабель к электричеству, как между жилами через полупроводник потечет ток, матрица начнет нагреваться, расширятся, а число каналов – уменьшаться. Чем сильнее нагрев, тем меньше станет путей для тока, и тем слабее будет дальнейший нагрев. В какой-то момент температура достигнет такого значения, что каналы в полупроводниковом материале почти полностью исчезнут. Наступит тепловое равновесие, когда количество отданного во вне тепла будет равняться выделившемуся от электротока – то есть дальнейшего нагрева не будет.
Примечательно, что любой участок работает независимо от остальных. Например, если проложить кабель около входной двери или вдоль внешней стены, где прохладнее – то и греть он там будет сильнее. А тот же самый кабель, идущий вблизи других источников тепла, где не так холодно, будет выделять меньше тепла. Поэтому он называется саморегулирующимся.
Поверх полупроводниковой матрицы имеется слой термостойкой изоляции, далее металлическая оплетка и, наконец, внешний слой изоляции. Наглядно выглядит так:
Принцип работы:
- «Состояние 1» – холодно, токопроводящих путей много, происходит интенсивный нагрев.
- «Состояние 2» – тепло, токопроводящих путей становится меньше, нагрев ослабевает.
- «Состояние 3» – горячо, мало токопроводящих путей, тепловыделение незначительное.
Область применения: для подогрева труб, резервуаров и емкостей, в качестве противообледенительных систем кровли, закладывается в цементную стяжку для обогрева пола с напольным покрытием из кафеля, природного камня, паркета или ламината.
Плюсы использования саморегулирующихся кабелей для обогрева пола
- Экономия электроэнергии благодаря тому, что нагревается только там, где недостаточно тепло.
- Мощность погонного метра кабеля одинакова и не зависит от общей длины. Будет одинаковой и для 0,5 метра, и для 15 метров при одинаковой температуре. Однако стоит отметить, что потребляемая мощность зависит от температуры – чем холоднее участок кабеля, тем большую мощность он будет потреблять и сильнее греться.
- Не перегревается и не сгорает при перехлесте или сближении витков вплотную.
- Можно нарезать на куски различной длины – от 20–30 сантиметров до десятков метров (максимальная длина имеет ограничение, нужно смотреть технические характеристики конкретной марки, обычно 85–100 метров).
- Саморегуляция – кабель регулирует интенсивность своего нагрева сам, даже без отдельного термодатчика.
Недостатки саморегулирующихся кабелей
- Высокие стартовые токи. При включении кабель потребляет значительный ток, особенно если имеются длинные холодные участки.
- Полимерная матрица со временем портится, «выгорает», а заменить кабель в цементной стяжке под кафелем или паркетом весьма проблематично.
- Качественные изделия стоят дорого, поэтому полноценный обогрев пола на больших площадях может обойтись «в копеечку».
Самые распространенные опасения
Теперь что касается опасений, упомянутых в начале:
- «Проработает несколько месяцев, а потом перестанет греть». Полупроводниковая матрица в процессе эксплуатации действительно теряет мощность. Но грамотно смонтированные качественные кабели работают довольно долго, минимум несколько лет (в соответствии с техническими характеристиками и гарантиями изготовителя на конкретные марки, обычно не менее 10–15 лет).
- «Вырастут счета за электричество». Действительно вырастут. Теплый пол будет греться, потребляя электроэнергию. Но именно саморегулирующийся кабель относительно экономный за счет изменения потребляемой мощности в зависимости от условий теплоотдачи.
- «Сгорит проводка». Это произойдет только при неграмотном монтаже. Если учесть нагрузку, проложить питающие кабели и провода достаточного сечения, установить качественный автоматический выключатель и УЗО – проблем с проводкой быть не должно.
- «Будет биться током». Аналогично предыдущему случаю – если все сделать грамотно, биться не будет. Тем более, у хороших саморегулирующихся кабелей имеется металлическая оплетка, которую необходимо заземлить, что сведет к минимуму любую утечку тока – при повреждении изоляции УЗО (либо сам автомат) просто отключит электроток.
- «Дорого». На рынке сейчас большое разнообразие марок по различным ценам. Но в данном случае не стоит гнаться за дешевизной, поскольку лучше заложить в пол качественный кабель, ведь его замена представляет собой весьма сложный и затратный процесс.
Монтаж и подключение
Сколько кабеля нужно?
Для теплого пола из саморегулирующегося нагревательного кабеля требуется 110–140 ватт на квадратный метр. Следовательно, площадь помещения умножаем на количество ватт (110 или 140 – чем большую величину возьмем, тем будет теплее) и делим на номинальную погонную мощность кабеля – получаем длину. Например, площадь ванной комнаты у нас 5 кв. метров. Если погонная мощность у кабеля 25 ватт/метр, тогда нам для обогрева пола в ванной потребуется: 5*110/25 = 22 метра.
Как уложить кабель?
На черновой пол укладывается отражающая теплоизоляция, чтобы минимизировать потери тепла. Далее кладут основание (металлическую сетку или монтажную ленту), по которому раскладывается и крепится сам кабель.
Правильный контур – залог успеха. Нагревательный кабель равномерно раскладывается по всей полезной площади по схеме «улитка» или «змейка», обходя трубы, унитазы, кухонные шкафы и т.д. Наиболее удобная для укладки форма – «змейка». Лучше делать двойную или даже тройную «змейку» – чтобы было 2 или 3 равномерно распределенных по всей площади комнаты независимых кабелей – это значительно увеличит надежность и позволит регулировать интенсивность нагрева. Не пересекайте кабеля, старайтесь не приближать витки ближе 5 см друг к другу, но и большие промежутки тоже не оставляйте – иначе будет «тепловая зебра». Задача – равномерно распределить кабеля по полу.
Саморегулирующийся нагревательный кабель подключают к электросети через «холодный» силовой кабель. Конец герметизируют муфтой и оставляют под стяжкой.
Не забывайте делать отступы теплового контура от стен на 15 см.
Как подключить силовой кабель?
Желательно использовать медные многопроволочные кабели, чтобы обеспечить хороший контакт методом обжима или пайкой обычным паяльником с оловом. Сечение питающей электропроводки выбирается исходя из подключаемой мощности, для этого имеются соответствующие электротехнические таблицы, но не забываем про стартовые токи и даем небольшой запас.
Подключение экранированного саморегулирующегося нагревательного кабеля при помощи «холодного» силового кабеля:
Герметизация конца делается так:
Нужен ли термостат и автоматика для саморегулирующегося кабеля?
Строго говоря, кабель саморегулирующийся, то есть в принципе способен работать без термостата при прямом подключении к электрической сети. Однако использовать данный кабель для обогрева пола желательно все равно вместе с термостатом и отдельной регулирующей автоматикой. Причин этому несколько:
- С термостатом повысится надежность работы системы, это дополнительная защита от перегрева.
- Появится возможность вручную устанавливать максимальную температуру, что даст гибкость регулирования.
- Даже при высоких температурах саморегулирующийся кабель сам не отключится, все равно продолжает выделять незначительное количество тепла и потреблять небольшое количество энергии, термостат же позволит отключать его полностью при достижении заданной температуры.
После того как монтаж и подключение завершены, заливается стяжка глубиной не менее 3 см так, чтобы витки нагревательного кабеля оказались полностью утопленным и нигде не выглядывали.
- Какой линолеум выбрать для квартиры
- Как покрасить чугунную батарею отопления?
Какую лампочку выбрать? Сейчас такое разнообразие, что можно растеряться. Некоторые утверждают, что нужно идти в ногу со.
Читайте также: