Известково песчаная стяжка пола

Обновлено: 16.05.2024

Цементно-песчаная штукатурка: правила замешивания, пропорции цемента и песка для раствора

Штукатурка стен цементным раствором – один из важных этапов ремонта, необходимый для подготовки стен к финишной отделке. В результате оштукатуривания удается скрыть все видимые дефекты: выбоин, бугры, ямы и вмятины. Традиционно для этого применяют цементно-песчаную штукатурку, причем ее используют как снаружи, так и внутри помещений.

Что входит в состав цементно-песчаной штукатурки

Цементно-песчаная штукатурка (кратко ЦПС) наряду с цементно-известковой является базовой группой цементной штукатурки. В магазинах Москвы ее можно найти в готовом виде в упаковках, но многие предпочитают делать ее своими руками. ЦПС очень простая, поскольку имеет простой состав:

В качестве вяжущих материалов следует применять цементы пуццолановые и сульфатостойкие по ГОСТ 22266 -2013 "Цементы сульфатостойкие. Технические условия";
В качестве заполнителя следует применять песок для строительных работ по ГОСТ 8736 -2014 Песок для строительных работ. Технические условия;
Воду для затворения растворных смесей и приготовления добавок применяют по ГОСТ 23732-79 - Вода для бетонов и растворов. Технические условия;

ГОСТ 28013-98 РАСТВОРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

4.14 Требования к материалам для приготовления строительных растворов

Наиболее распространенные пропорции цемента и песка в растворе для штукатурки стен – в пределах от 1:3 до 1:4. От марки вяжущего вещества зависит концентрация наполнителя – она может меняться. Соотношение песка и цемента для штукатурки также определяется способом ее нанесения.

Вид штукатурных работ

Допустимые пропорции цемента и песка

По стандартной пропорции цементного раствора для штукатурки 1:4 потребуется 1 ведро цемента и 3-4 ведра песка. Используя другие соотношения составляющих, можно добиться получения нужной марки раствора.

Раствор (марка), кг/см2

Цоколь, фасады домов, стыки, стяжки

Фасады и цоколь домов

Внутренняя отделка в доме

Видео: как замешать цементно-песчаный раствор

Видео: очень удобный раствор для оштукатуривания

Какой песок взять для приготовления ЦПС

Чтобы приготовить ЦПС, рекомендуется брать желтый карьерный или речной песок со средними размерами фракции в пределах 20-40 мкм. Чем крупнее фракция песка, тем лучше более жесткой будет смесь и выше ее сцепление со стеной. Слишком мелкую фракцию лучше не использовать, поскольку она может сделать смесь чересчур пластичной, из-за чего нанесенный слой будет оплывать.

Чтобы очистить песок, его необходимо просеять. По мнению опытных строителей, для ЦПС лучшим является все-таки морской песок, поскольку в нем нет примесей, способных ухудшить адгезию.

Обратите внимание: если есть только крупнозернистый песок, то в ЦПС можно добавить до 5% жирной глины, растертой до состояния порошка.

Известь для штукатурной смеси

Разновидность ЦПС – известково-песчаная штукатурка (ЦИС), в состав которой добавлена гашеная известь. Она позволяет улучшить теплоизоляционные свойства ЦПС, сделать ее более эластичной и огнеупорной. Благодаря извести смесь легко распределяется и моментально высыхает.

Ввиду недостаточной стойкости к влаге ЦИС не рекомендуют готовить для использования в комнатах с повышенной влажностью и на фасадах. Пропорции компонентов смеси указывают в последовательности «цемент:известь:песок». Основные соотношения составляющих ЦИС приведены в таблице.

Видео: известково-цементная штукатурка – надежно, ровно и дешево

Видео: нанесение цементно-известковой штукатурки на стены

Добавки для штукатурки

В некоторых случаях ЦПС можно развести одним или несколькими добавками, которые улучшают характеристики готового раствора. В качестве добавок могут выступать:

известковое тесто;
кварцевый песок;
мраморная мука;
металлическая стружка;
измельченная слюда;
кварцевый песок;
пенополистирол;
измельченный барит.

Видео: цементно-песчаная штукатурка по секретному рецепту

Как правильно замесить раствор для штукатурки с сохранением прочности

При неправильном замешивании раствора цементная масса окутывает не все зерна наполнителя. В результате часть из них имеют недостаточную связи с общим массивом, что ухудшает прочность раствора. Как приготовить штукатурку из цемента без ухудшения прочностных характеристик:

В начале засыпать песок, обязательно просеянный.
Затем добавить цемент и хорошо все перемешать.
После перемешивания смеси сухих компонентов добавить воду, около 2/3 ее объема. Оставшуюся часть доливают, когда раствор начинает очень плохо поддаваться перемешиванию.

Видео: как сделать качественную штукатурку своими руками

Вручную

Как сделать раствор для штукатурки из цемента своими руками:

Взять емкость для смешивания.
Просеять туда сухие компоненты в выбранной пропорции, перемешать.
Приготовить необходимый объем воды, постепенно вводить ее в емкость.
Перемешать состав с помощью электродрели и насадки-миксера, одновременно добавляя воду до получения нужной консистенции.
В оставшейся воде при необходимости развести добавки и ввести их в перемешиваемую смесь.

Важно! При приготовлении цементного раствора для штукатурки своими руками необходимо вымешивать весь состав не дольше 15 минут.

Видео: как приготовить цементный раствор для штукатурки

Бетономешалкой

При использовании бетономешалки сначала в ее емкость добавляют часть воды или известкового молока (для ЦИС). Далее вводятся выбранные добавки. Все перемешивают и оставляют на 5 минут. Последующие действия такие:

Всыпать половину объема песка.
Засыпать весь цемент.
После перемешивания добавить оставшийся песок.
В процессе постепенно разбавлять до получения состава нужной консистенции.

Что влияет на прочность и время застывания штукатурки

Прочность будущего штукатурного слоя отражается в марке получаемого раствора. Она определяет силу сжатия, которую выдерживает покрытие спустя 28 дней после нанесения. На прочность влияют следующие факторы:

соотношение песка и цемента;
тип и количество добавок;
водоцементное соотношение (густые прочнее, чем более жидкие);
условия твердения;
время высыхания.

Правила нанесения цементно-песчаной штукатурки

Штукатурка цементно-песчаным раствором наносится с помощью специальных инструментов. Потребуется следующее:

несколько шпателей разного размера;
кельмы и правило;
полутерки, терки и шлифовальная машинка для финишной затирки.

Самостоятельно наносить штукатурку необходимо в течение часа после замеса. Многие продлевают жизнеспособность смеси, пытаясь развести ее водой, но это ухудшает ее качество.

Подготовка стен перед нанесением штукатурки

Перед началом оштукатуривания стены должны быть подготовлены. Их очищают от старого покрытия, краски, обоев и пр.

Обязательно нужно извлечь все торчащие предметы: крепежные элементы как пластиковые, так и металлические. Торчащую из стены арматуру подрезают болгаркой и обрабатываю антикоррозийным составом.

После очищения стен от пыли их дважды подвергают грунтовке с перерывом минимум 4 часа. Этот этап важен для повышения степени сцепления ЦПС с основанием.

После высыхания грунтовки можно приступать к установке маяков. Их размещают следующим образом:

Первый маяк – на расстоянии 30 см от угла, следующий – симметрично с другой стороны стены.
Между двумя маячками натягивают две нити для установки остальных маяков.
Их располагают через каждые 1,5 м на всю высоту стены.

Видео: как выставить маяки под штукатурку

Видео: растворные маяки

Видео: как выровнять стены по маякам

Технология оштукатуривания стен

Штукатурка стен цементным раствором происходит в три последовательных этапа:

Обрызг. Это нанесение первого слоя штукатурки между двумя маяками, где должен использоваться более жидкий состав, нежели для основного покрытия. Смесь наносят на подготовленную основу методом «наброса» при помощи кельмы или шпателя. Для бетона толщина обрызга составляет 3 мм, для кирпича – 7 мм, для дерева – 1 см.

Грунт. На этом шаге устанавливается армирующая сетка: малярная сеть или рабица, а для дерева – дранка. Большое количество ЦПС берут на широкий шпатель, наносят на стену и разравнивают правилом, выполняя зигзагообразные движения. Таким образом покрывают всю площадь обрызга. Оставить слой сохнуть на 7-10 дней.

Накрывка. Финишный слой с наиболее высоким качеством. ЦПС для него рекомендуют замешивать на цементе М500 с добавками: гипсом или минеральными наполнителями. Принцип нанесения тот же, что и грунта. В качестве окончательной обработки накрывку затирают терками или полутерками.

Видео: нанесение цементно-песчаной штукатурки

Видео: как правильно штукатурить стену

Сколько сохнет цементно-песчаная штукатурка

Для стандартных условий с влажностью воздуха 75% и температурой 20 °C время высыхания штукатурки составляет 12 часов. При более высокой влажности лучше оставить штукатурку сохнуть на 14 часов.

Важно! Нельзя использовать обогреватель или строительный фен, чтобы ускорить высыхание штукатурки, поскольку это может привести к появлению трещин.

В заключение

Комментарии

Мы всегда готовы помочь

Компания Cemmix открыла бесплатную горячую линию, чтобы помогать Вам по любым вопросам, связанными со строительством с использованием добавок для бетона
Звоните и спрашивайте, наши консультанты всегда готовы помочь!

Гиперпластификатор

Гиперпластификаторы - это новый вид пластифицирующих добавок для бетона, обеспечивающих подвижность смеси свыше П5. Помимо пластичности, они повышают водонепроницаемость и морозостойкость бетона в 2 - 3 раза.

Новый сверхпрочный бетон

В России разработана рецептура получения сверхпрочного бетона (до класса В160 или марки М2000). При этом, благодаря различным добавкам и модификаторам, экономия цемента при его производстве, составляет 1,5 - 2 в сравнении с не модифицированным.

Цементно-песчанная полусухая стяжка.

Наиболее простая в изготовлении стяжка делается из цементно-песчаных растворов и пескобетонов. Цементно-песчаные стяжки — это самые тяжелые из всех видов стяжек. Каждый квадратный метр стяжки толщиной в 1 см весит 18 — 20 кг. Стяжки из легких бетонов: керамзитобетона или полистиролбетона весят от 14 до 18 кг. Стяжки из наливных ровнителей весят от 12 до 16 кг.

Геодезическая разметка толщины стяжки.

Используя водяной или лазерный уровень, вынесите на стены уровень чистого пола или уровень верха стяжки. На основании разметки посчитайте объемы стяжки и потребность в материалах.

Подготовка основания.

Стяжки растрескиваются и «бухтят», в основном, по одной причине, когда раствор стяжки начинает схватываться и высыхать, то стяжка начинает сжиматься и уменьшаться в объеме, как «шагреневая кожа». При этом она сцепляется со стеной и с перекрытием. Так как стены достаточно прочные сооружения, то стяжка от них не отрывается, а рвется гдето посредине — появляются трещины. Нижней плоскостью стяжка сцепляется с перекрытием, когда она начинает сжиматься, то тянет к себе верхний слой перекрытия. Если этот слой недостаточно прочен, то стяжка отрывает его и под ним образуется пустота — стяжка начинает «бухтеть». Для предотвращения «бухтения» стяжки и выхода на ее поверхности трещин, нужно как следует подготовить основание.

Торчащие монтажные петли загибаются на плиту ударами тяжелого молотка, срезать их не нужно — излишне это, пусть остаются. Отслаивающуюся верхнюю часть бетонных плит нужно сбить перфоратором. Для определения отслаивания бетона простучите плиты перекрытия молотком, отслоения должны потрескаться или отлететь. Для лучшего сцепления стяжки с бетоном плит перекрытия прошлифуйте верх плит круглой металлической щеткой, зажатой в патрон дрели, чтобы удалить цемент и обнажить заполнитель. Если этого инструмента нет, то хотя бы сделайте на плитах частую насечку старым топором.

Цель шлифования верхнего слоя плит перекрытия или насечки их топором совсем не в том, чтобы их выровнять, а в том, чтобы удалить слабый цементый камень или врубиться сквозь него. Если при простукивании верхнего слоя молотком, он не отслаивается, то будет вполне достаточно хорошенько прошлифовать и загрунтовать верх плит. Выбоины в плитах и ямы вокруг монтажных петель заделываются тем же раствором, которым будет выполняться стяжка либо прикупите мешок любого дешевого клея для керамической плитки. Плиточный клей обладает гидроизоляционными свойствами, лучше воспользоваться им.

Ямы и места выбоин на плитах перекрытия под заделку цементно-песчаным раствором предварительно грунтуются водой, цементным молоком или грунтовками.

Под заделку плиточным клеем — грунтовкой для клея. Выравнивать перепады высот между плитами перекрытий не нужно — лишняя трата времени и сил. Особо выравнивать места заделок выбоин тоже не нужно. Просто заделайте все углубления и дыры в плитах, чтобы в них потом не провалилась стяжка и не просочился и не утек раствор. Просмотрите места стыковок плит перекрытия между собой (русты) и примыкания к стенам, если есть какие-либо дыры, заделайте их раствором, если дыр нет, все равно затрите раствором места примыкания плит к стенам, глаза могут не заметить, а вода при устройстве стяжки «дырочку найдет». Плиты перекрытия, на которые ляжет стяжка, очищаются от мусора и обеспечиваются.

Если производитель грунтовки допускает ее высыхание, прогрунтуйте два раза плиты перекрытия заводскими грунтовками для впитывающих поверхностей («для бетонных оснований»). Для простых цементно-песчаных и пескобетонных стяжек подходит грунтовки от любых производителей. Плиты лучше грунтовать кистями, так как верх плит неровный и валиком его можно не прогрунтовать. Если производитель грунтовки рекомендует использовать грунтовку перед нанесением стяжки по типу «мокрое по мокрому», то пропустите этот этап и делайте грунтовку непосредственно перед стяжкой.

Этап 2

Установки маяков - это самая ответственная и кропотливая работа, от качества выполнения которой будет зависеть ровность стяжки. При разметке и последующей работе по устройству стяжки используйте инвентарное (покупное) алюминиевое правило. Применение качественного инструмента и материалов, это 80% успеха. Применение деревянных правил не дает того качества работ, которое требуется — это прошлый век, а он уже давно кончился. Длину алюминиевого правила выбирайте по ширине самой узкой комнаты, в которой будете делать стяжку, а лучше приобрести два правила: одно двухметровое, для всех видов работ, и другое покороче, например, метровое — для коридоров. При напряге с бюджетом правило можно одолжить у кого-нибудь, благо они имеются практически у всех, кто связан со строительством.

Маяки можно сделать штыревыми, растворными и по металлическим направляющим. Начнем с наиболее дешевых растворных направляющих. Штыревые маяки более просты, но работать по ним могут только профессионалы, «набившие глаз и руку» на устройстве стяжек. Выбираем ориентацию растворных направляющих маяков. Стяжку можно заливать полосами вдоль и поперек комнаты. Продумайте, как вам будет сподручнее ее заливать, чтобы было удобно подносить раствор, а на последнем этапе выпятиться во входную дверь, и выберите направление маяков. Затем берем перфоратор и сверлим два отверстия под установку деревянных или капроновых дюбелей. Одно отверстие в углу, отступив от торцевой стены (перпендикулярной маякам) примерно 20 — 30 см, а от продольной стены (параллельной маякам) — примерно 30 — 40 см. Другое, на тех же расстояниях в другом углу. На самом деле, приведенные здесь расстояния не играют какой-то особой роли, просто по периметру стен впоследствии нужно будет еще сделать демпферное корыто, направляющие маяки не должны будут этому помешать, поэтому и отодвигаем их от углов и стен.

В забитые в отверстия дюбели вкручиваем высокие саморезы с головкой «под ключ>, можно и «под отвертку» с плоской головкой, но с ними будет сложнее работать. Длину саморезов выбираем в зависимости от высоты стяжки, она нам известна из геодезических измерений, плюс 2 — 3 см. Туго натягиваем между линиями, прочерченными на стене, показывающими верх стяжки, шнурку или леску и ровняем верх головки самореза под шнурку, выкручивая или закручивая его. То же самое делаем со вторым саморезом. Теперь натягиваем шнурку между этими двумя саморезами и засверливаем и устанавливаем между ними дополнительные штыревые маяки. Количество штыревых маяков должно быть таким, чтобы на два из них можно бьио установить правило. Укладываем правило на штырьки и устанавливаем на него уровень, выравниваем маячки в горизонт закручиванием или выкручиванием саморезов. Как уже говорилось, проще это делать саморезами с головкой «под ключ>, при выравнивании правило не нужно снимать со штырьков и пузырек уровня всегда находится перед глазами.

Разметив линию первого растворного маяка, переходим ко второму. Отступаем от первого на такое расстояние, чтобы имеющееся у вас правило при заливке полосы стяжки легло сразу на два маяка и достало до стены, параллельной маякам. Мы отступили от этой стены, значит при растягивании стяжки правило, прижатое к двум маякам и скользящее по ним, должно затирать и полосу вдоль стены. При растягивании раствора правилом совершают еще и поперечные движения, значит второй растворный маяк должен находиться от стены на расстоянии короче длины правила примерно на 20 — 30 см. Засверливаем и устанавливаем саморезы под второй растворный маяк. Все операции проводим аналогично установке саморезов под первый маяк, но при этом проверяем горизонтальность относительно штырей еще и первого маяка.

Продолжаем установку саморезов под такое количество полос, которое требуется. Любая установка правила (с поставленным на него уровнем) по головкам саморезов, в любом направлении (вдоль, поперек или наискосок) должна показывать «горизонт». Все головки саморезов по всей площади пола должны находиться на одном уровне. Если при сравнении уровня верха головок саморезов с уровнем верха стяжки, нарисованным линией на стене, вы видите, что они почему-то не совпадают, — однако при этом вы уверены, что штырьки выставлены правильно, — то забудьте про эту линию. Скорее всего, что вы допустили ошибку при выносе уровня чистого пола на стены. Значит, дальнейшие вычисления будем производить только от верха маяков. Однако правильная разметка уровня чистого пола (вынос линии на стены) и верха штыревых маяков должны привести к одному результату, то есть все должно сойтись «в ноль».

Выставление в перекрытие саморезов, это и есть устройство штыревых маяков. Для профессионалов достаточно одного штырька на 2 — 3 м стяжки. Этим они и ограничиваются. Однако не забывайте, у них от постоянной работы очень сильно развит глазомер-«глаз пристрелян», нам нужно продолжать дальше. Справедливости ради, нужно отметить, что маячки можно выставить не закручиванием в бетон саморезов, а укладыванием кучек или «грядок» раствора. Для выравнивания их в горизонт раствор с вершины кучки подрезают или, наоборот, подкладывают. Кучки пришлепывают и примазывают, в общем, возни с ними еще больше, чем с саморезами. Кроме того, несхватившуюся кучку раствора, уже выставленную в горизонт, легко повредить неосторожным движением. Толстый саморез, ввернутый на 1,5 — 3 см в плиту перекрытия, случайным ударом ноги сбить сложно, а при случае, выровнять его в горизонт очень легко — подвернул на четверть оборота, и готово, — попробуй-ка подровнять кучку раствора на полмиллиметра, особенно, вверх.

Затворяем небольшое количество смеси (той, которая пойдет на стяжку) и формируем вокруг саморезов, выстроенных в одну линию, образующую маяк, во всю длину узкую грядку, скрывающую головки саморезов. Широкой плоской стороной ставим на грядку правило (вдоль грядки) и продавливаем его до верхней плоскости головок саморезов. Притираем правило к саморезам (подвигаем его), очищая их от раствора. Лишний раствор, выдавленный правилом, срезаем и снимаем правило с саморезов — маяк готов. Еще в качестве направляющих маяков можно использовать штукатурные направляющие профили, которые, собственно, для этого и предназначены. В этом случае штыревые маяки не ставим, а сразу на месте расположения направляющих маяков делаем отдельные кучки либо грядки во всю длину комнаты, высотой почти равной высоте стяжки. Устанавливаем на них штукатурный профиль и втираем его в раствор таким образом, чтобы верх профиля оказался под туто натянутой шнуркой между отметками на противоположных стенах.

Выравниваем профиль по уровню и по шнурам согласовываем его горизонт с горизонтами, вынесенными на стены. Затем выставляем второй маяк, который тоже выравниваем в горизонт, согласовываем со шнурами, протянутыми между стенами, и с первым маяком. Втирание маячного профиля в растворную грядку или кучки называется «примораживанием маяка». Штукатурные металлические профили маяков редко кто вынимает из стяжки, чаще всего, их там и хоронят.

Оставленный в стяжке металл, если он хорошо «подбит» раствором (то есть вокруг него и под ним нет воздушных полостей) не разукрепляет стяжку, а наоборот только укрепляет ее. Это своего рода армирование стяжки.

У растворных маяков и маяков из металлических штукатурных профилей «по грядкам» есть одно свойство: по ним нельзя делать монолитную (одну на всю площадь) стяжку, нужно дождаться схватывания раствора маяка, иначе по нему не протянешь правило. Перед нанесением стяжки в межмаячное пространство раствор маяков нужно загрунтовать. Устройство стяжки отдельными полосами, это не недостаток, стяжка получится не хуже монолитной и в ней при схватывании смеси будут меньшие внутренние напряжения.

Если стяжку нужно сделать монолитно, быстро и в один прием, то используем маяки из профилей, применяемых для изготовления гипсокартонных конструкций, например, из самого маленького из них, направляющего потолочного профиля ПН 28х27. Высота направляющего профиля, если устанавливать его полками вверх, равна 27 мм. Поэтому саморезы, ввернутые в перекрытие, должны быть короче на 3 см, чем те, которые аы использовали при устройстве растворных маяков. После установки всех штыревых маячков на них устанавливают профиль полками вверх, а чтобы он не свалился, его при. ружают с боков и по низу кучками раствора: между штыревыми маяками в произвольном месте делаются растворные кучки выше саморезов на 5 — 6 см, затем профиль втирается в растворные кучки и притирается к головкам саморезов. Раствор, оставшийся по бокам профиля, не убирают. При таком креплении профиля к штыревым маякам его оставляют ю стяжке, закидывая раствором и пространство между маяками, и сам профиль.

Заливать стяжку лучше не полосами, а по всей площади, используя профили для выравнивания стяжки правилом. Первая же заливка раствора в межмаячное пространство прижмет профили. Если профиль будет сбит, его несложно притереть обратно к саморезам. Более того, по мере заливки стяжки, профили можно сдвигать по головкам саморезов на свободное от стяжки место.

Однако новичкам лучше этого не делать, будут оставаться ямы, которые нужно будет затирать «на глаз», а вы этого еще не умеете.

Оставлять или не оставлять металлические профили в стяжке? Если для стяжки будет применяться нормальная, а не «левая» цементно-песчаная смесь, то в процессе схватывания она даст, примерно, один миллиметр усадки. Профиль практически не будет выступать из стяжки, а то, что выступает, будет прикрыто финишной саморастекающейся смесью. Если финишное покрытие на стяжку не планируется (что вполне возможно), то металлические направляющие в стяжке лучше не оставлять. Дело в том, что арматура в железобетонных конструкциях прикрыта со всех сторон раствором, поэтому она не ржавеет и служит долго.

В нашем же случае ПН-профиль полками кверху или направляющий штукатурный профиль часть металла будут все же выставлять наружу и контактировать с воздухом. А так как сами они находятся во влажной среде, то со временем эти профили несмотря на то, что они оцинкованы, станут корродировать. Как только ржа начинает есть металл, остановить ее практически невозможно. Рано или поздно от профилей из тонкостенного металла ничего не останется, а вместо них появится полость, заполненная трухой — стяжка ослабеет и может провалиться. Металлические направляющие, прикрытые сверху финишной стяжкой, можно оставлять в ней. Выступающие из стяжки профили или сделанные заподлицо с ней — нет. Однако учтите, вытащить ПН-профили из стяжки можно, а «вмороженный» в схватившуюся растворную грядку штукатурный профиль, скорее всего, нет. Волей-неволей придется делать финишный слой стяжки. Поэтому заранее решите для себя, нужен ли вам дорогой финишный слой и исходя из этого, выберите тип направляющих маяков.

Этап 3

Установка демпферного соединения.

Разрежьте гидроизол, рубероид, полиэтиленовую пленку толщиной 0,2 мм либо любой другой рулонный гидроизоляционный материал на полосы шириной примерно по 30 — 40 см и установите их по периметру комнаты таким образом, чтобы один край ленты заходил на стену выше высоты будущей стяжки, а второй оставался на плите перекрытия. Получится как бы своеобразное корыто под стяжку. Устройство цементно-песчаной стяжки все-таки процесс мокрый, не нужно, чтобы вода из стяжки протекла к нижним соседям, к тому же полосы гидроизоляции защитят от намокания ваши собственные стены. Для того чтобы лента не отрывалась от стены, приклейте ее к стене через 20 — 50 см каплями жидких гвоздей, монтажной пеной или любым силиконом, лишь бы продержалась до заливки стяжки.

Нарежьте полосами по 8 — 15 см любой рулонный утеплитель типа «Изолон» толщиной около 1 см и приклейте его точками параллельно стенам поверх ленты гидроизоляцииэто и будет демпферным соединением стяжки к стене. После заливки стяжки, в процессе ее твердения, стяжка не прилипнет к стене, а значит внутренние сжимающие напряжения не будут рвать стяжку. А в процессе эксплуатации стяжки мягкий изолон будет гасить температурные и влажностные расширения стяжки.

Замешивание раствора.

Стяжку будем делать полусухим методом, в нашу задачу входит сделать на полу стяжку, а не затопить соседей. Применяем Пескобетон М300 или сухую смесь М200; как уже говорилось, «Универсальную сухую смесь М150» не используем, так как ее прочность после схватывания не соответствует нормам СНиПа. Сами производители смеси М150 (не все) в техническом описании указывают ее прочность 10 МПа, а нам нужно минимум 15 МПа (150кг/см). Раствор можно замешивать из песка и портландцемента М400 в пропорциях 3 к 1, то есть три лопаты песка и одна лопата цемента. Песок при этом должен быть хорошо просеян и не иметь посторонних включений: глины, земли, органики и т. д.

На стяжку нужно много раствора, лучше заранее обзавестись какой-нибудь емкостью, чтобы в нее входило 2 — 3 мешка сухой смеси. Если такой емкости нет, то замешивать раствор можно на полу в так называемом вулкане. На пол нужно положить лист жести, высыпать на него 2 — 3 мешка сухой смеси и сформировать из нее вулкан. Затем в «кратер вулкана» добавляется вода по 1/3 от всего объема, рекомендованного производителем смеси. Для «Пескобетона» 0,15 — 0,2 литра на 1 кг смеси. После каждого долива воды вся смесь тщательно перемешивается совковыми лопатами.

При перемешивании следите, чтобы вода не утекла на перекрытие, а потом к соседям по этажу. Для этих целей вокруг «вулкана» можно сколотить ящичек без дна из четЬтрех досок, а щели понизу присыпать сухой смесью. В результате замешивания должна получится полусухая смесь. Степень влажности ее должна быть такой, что, взяв горсть смеси в ладонь (работать в прорезиненных перчатках) и сжав ее, она должна формироваться как пластилин, но из нее не должно выделится ни капли воды. Если вода выделяется, то добавьте в готовый раствор еще сухой смеси и перемешайте. Переувлаженная смесь — наиболее частая причина выхода трещин на поверхность стяжки. В полусухих смесях трещины почти не появляются.

При замешивании самодельного раствора сначала насыпаете песок, на него — цемент, потом все перемешиваете, формируете кратер и в него заливаете воду. Полусухой раствор очень жесткая неудобоукладываемая смесь, поэтому при доливании в нее воды при перемешивании смеси добавьте в нее пластификаторы: отечественные «Суперпластификатор С-3», «Плитонит-Актив Суперстяжка» или импортный Крейсел. Пропорции читайте в аннотациях на этикетках. Применение пластификаторов позволяет уменьшать в растворах долю воды и цемента. Не уменьшайте долю цемента в самодельных стяжках, а воды добавляйте в замес ровно столько, чтобы сжатый в кулаке раствор не выделял воды. Полусухим раствором с пластификаторами можно очень точно выровнять стяжку, а после схватывания она практически не дает усадки.

Устройство стяжки.

Минимальная толщина цементно-песчаной стяжки — 3 см, максимальная — ограничена несущей способностью перекрытия. Цементно-песчаную стяжку выше 6 — 7 см делать нецелесообразно, она становится слишком тяжелой, лучше заменить ее на другой материал или на другую конструкцию подготовки пола.

Полусухую цементно-песчаную смесь забрасываем лопатами между маяками на всю высоту стяжки. Работаем без перерыва, забрасывая раствором всю комнату.

При этом лучше работать с помощниками. Кто-то непрерывно готовит смесь, кто-то переносит ее и забрасывает между маяками, кто-то лопатой разравнивает ее по маякам. Обратите внимание, пока смесь разравнивается совковой лопатой. Как только забросали смесью всю комнату или полосу (если маяки сплошные — растворные), все помощники, чада и домочадцы надевают сапоги или высокие ботинки, выходят на стяжку и начинают ее утаптывать — уплотнять. Стяжка полусухая, воды в ней мало, она требует уплотнения, вряд ли у вас дома найдется ручной каток, которым указывают асфальт. Так что единственный выход — уплотнить ее собственным весом. Бугры на стяжке при этом разгребается лопатами и ногами и сбрасываются в ямки стяжки, где и утаптывается.

Уплотненная стяжка станет чуть ниже маяков. Сразу, без перерыва готовится еще одна порция раствора и набрасывается на стяжку. Очень важно, не делать длинного перерыва (покурить можно на ходу, пока топчите стяжку) между первым и вторым забрасыванием раствора — стяжка должна получиться однородной. В этот раз растягиваем раствор по стяжке правилом по маякам. При этом вновь наброшенный раствор периодически утаптывается ногами. Иногда проходим правилом по одному месту несколько раз. Тут же, после растягивания раствора правилом, вооружаемся терками и затираем стяжку круговыми движениями. Постоянно проверяя ее «на просвет» правилом. Там, где есть просвет, мастерком подкидываем раствор и втираем его в стяжку теркой, где бугорок — раствор срезаем и подкидываем в ямку или в ведро. Полусухая уплотненная стяжка практически не дает усадки, поэтому от качества затирки будет зависеть качество стяжки.

При затирке по стяжке придется ползать буквально на коленях. Привяжите к коленкам обрезки фанеры или доски, либо наденьте на колени прочные полиэтиленовые пакеты и закрепите их резинками. Одевайте прорезиненные перчатки и брюки из плотной ткани, наподобие брезента. Иначе от щелочи получите химический ожог кожи, — неприятно и заживает долго.

Уход за стяжкой.

Стяжка готова. Накрываем ее полиэтиленовой пленкой и оставляем на сутки. Площадь стяжки несравнимо больше, чем ее толщина, поэтому нужно накрыть испаряющую поверхность пленкой, чтобы вода вступила в нормальную реакцию с цементом. По истечении суток из стяжки можно вынуть направляющие профили маяков вместе с саморезами и заделать получившиеся штробы. Обязательно затрите теркой вновь уложенный раствор. Потом стяжку можно сбрызнуть водой из пульверизатора и опять накрыть пленкой. Под пленкой с периодическим увлажнением (если требуется) держите стяжку трое суток.

Через трое суток еще раз проверьте стяжку правилом «на просветы», если все сделали правильно, то просветов у вас не будет или они будут минимальными — такая стяжка годится под все виды напольных покрытий. Если где-то проглядели и просветы большие, то нужно делать выравнивание тонкими ровнителями — «саморастекайками». Правда, придется подождать, пока стяжка не наберет марочную прочность. Через девять суток стяжка наберет 50% прочности, по ней можно ходить и выполнять другие строительные работы. Подрежьте заподлицо с верхом стяжки ленту гидроизоляции и демпферного слоя. Через 28 суток стяжка наберет 90% прочности, это и будет так называемая марочная прочность. Остальную прочность стяжка будет набирать годами. Через 28 суток, хотя стяжка и наберет марочную прочность, стелить по ней напольное покрытие пока нельзя, у стяжки останется еще высокая влажность. Однако с этого момента стяжку уже можно искусственно подсушить. Недостатком данного вида стяжки является долгий срок схватывания, высокая проводимость ударных звуковых волн и ее большой вес. Преимуществом: дешевизна и простота исполнения стяжки. Для ее устройства, в самом простом исполнении, нужны: песок, цемент, вода и руки, ну и, конечно же, голова.

Источник публикации: STROY MART - интернет-магазин строительных материалов

Укрепление слабой стяжки грунтовкой, жидким стеклом и силикатными пропитками.

Но если такое случилось, то с этим что-то нужно делать – потому, что при дальнейшей отделке, возможны сложности.

Оставить без изменений, тоже нельзя. На таком полу постоянно образуется пыль. Слабый слой легко разрушается ногами.

Первый способ. Укрепление грунтовкой.

Первое, к чему приходит большинство – укрепить грунтовкой. Вариант реальный, доступный и у всех на слуху. Но редко дает результат:

Короткий комментарий по ролику.

Если судить по тесту гвоздем, то стяжка вполне пригодна для облицовки плиткой внутри помещения. Есть примеры более плачевного состояния основания, которое пытались укрепить с помощью грунтовки:

По какой причине плитка отскочила от стяжки?

Рыхлую стяжку пытались укрепить грунтовкой. Но грунтовка, грунтовке рознь. Судя по цвету и образовавшейся пленке, был использован грунт-концентрат в ударной пропорции. Или грунтовали несколько раз, с полным высыханием каждого слоя (как написано на канистре). Это дало пленку на поверхности. За нее закрепился плитка с клеем. Но под пленкой остался прежний слабый слой. По нему и оторвалась плитка.

Как вариант, нужна грунтовка глубоко проникновения и лить ее ведрами за один прием. Чтобы закрепить слабый слой на большую глубину. У грунтовки глубокого проникновения (по версии изготовителей) более мелкие частицы и поэтому, могут проникать глубже, не создавая на поверхности пленку.

Укрепление стяжки грунтовкой как рекомендованная технология, встретить трудно. Это творчество народных масс. Есть, еще, похожее решение – укрепление с помощью жидкого стекла.

Укрепление цементной стяжки с помощью силикатов (жидкого стекла).

Идея использовать для ремонта слабых поверхностей жидкое стекло появилась не на пустом месте. Жидкое стекло в строительстве давно:

Добавки в бетоны и растворы для ускорения схватывания (1-15% к массе цемента).
Изготовление огнеупорных красок, шпаклёвок и замазок с добавлением наполнителей (тальк, мраморная пыль, мелкий песок).
Гидроизоляция бетонных и деревянных конструкций.
Борьба с грибком и плесенью.
В металлургии свод печей выкладывают из шамотного кирпича на связующем из силиката натрия.

Существует три основных вида (в зависимости от состава) жидкого стекла: калиевое, натриевое и литиевое. У них разные свойства, что дает разные преимущества и разную цену.

Более распространено натриевое. Им и пытаются укреплять стяжки в гаражах и подвалах:

С этим способом можно экспериментировать. Полезно иметь при этом, хоть какой-то чужой опыт.

Ниже собраны наиболее интересные детали использования жидкого стекла. Качественным материалом для выводов это назвать трудно. Но все же:

Можно было бы всю эту суету с жидким стекло назвать колхозом и забыть, если бы не такая деталь, как рекомендации по укреплению рыхлых стяжек силикатами у многих производителей смесей. Одна из них от “MAPEY”:

Важные моменты в ролике:

Пропитка по вязкости более похожа на грунтовку, чем на жидкое стекло в банках, которым пытаются укреплять полы в гаражах.
Пропитку необходимо наносить непрерывно, не давая верхнему слой образовывать корочку.
Расход может быть значительным, и 3-4 литра на метр.

Понятно, что укрепляющая грунтовка «Prosfas» состоит не из одного только силиката. Поэтому и цена ее отличается от цены на жидкое стекло. Если сравнить стоимость укрепление рыхлой стяжки силикатом от “MAPEY” и обыкновенным жидким стеклом, взяв в расчет его расход и аналогичный расход жидкого стекла, то расхождение будет значительным:

Prosfas и жидкое стекло.

Но Mapei не единственная компания, кто готовит пропитки для бетонов и стяжек.

На этой проблеме создана целая индустрия. На простой химической реакции (Ca(OH)2 преобразуется в C-S-H) между силикатом в пропитке и гидроксидом кальция в бетоне, построены миллионные бизнесы. Состав пропиток не оглашается, кроме названия одного из силикатов, на основе которого она и создана.

Подобно разным видам жидкого стекла созданы и различные укрепляющие пропитки на основе калия, натрия, магния и лития. Важное различие между ними – размер молекулы. От этого зависит насколько глубоко силикат сможет пропитать стяжку:

Пропитки на основе силикатов натрия.

Здесь подобраны примеры натриевых пропиток. Это не все. Могут появляться новые, дешевле и эффективнее. Некоторые сокращают производство и уходят с рынка:

Все пропитки схожи по способу нанесения:

Наносят так, чтобы вся поверхность оставалась мокрой в течение 30-60 мин. Без луж и просыхания на отдельных участках. Этого добиваются с помощью мягкой метелки, перераспределяя жидкость по стяжке. Излишки перемещают на соседние участки и удаляют водным пылесосом.

Укрепляющие пропитки на основе лития.

Пропитки на основе лития.

ULTRALIT HARD (1)

Налажен выпуск трех разновидностей Ultralit Hard Standart, Ultralit Hard Premium, Ultralit Hard Extra.

Mapecrete LI Hardener (2)

Жидкое средство на основе лития для новых и старых бетонных полов от MAPEI.

«Concria Super Hard» и «Concria Hard» (5)

Страна производитель США. Исходя из расхода 1 литр на 10-20м2, получаем затраты на один квадратный метр: 1,2-2.2 $. C2 Hard можно использовать на полах, которые уже были обработаны другими силикатными пропитками и поверхность которых начала пылить и отслаиваться.

Кроме этих двух пропиток для укрепления налажен выпуск других, для окрашивания, придания глянца ….

Первые пропитки на американском рынке появились около 50 лет назад. Поиск новых составов не прекращается. Конкуренция растет. Не имея опыта, трудно разобраться в особенностях каждой и правдивости заявленных свойств. Настораживает указание в некоторых тех картах укрепляющих пропиток: «Не наносите на пыльные, крошащиеся и непрочные основания». К еще большей путанице приводят маркетинговые войны:

Хорошее предупреждение было помещено перед покупкой одной из пропиток:

Как выход – нужна тестовая площадка 1.5м x 1.5м. Если разные поверхности, то для каждого типа поверхности – отдельная площадка. Сделав все по инструкции, дать высохнуть в течение 3-7 дней. Потом делать вывод по расходу, затратам, полученной и ожидаемой прочности поверхности.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Читайте также: