Изоляция стыков стен и пола
Обновлено: 12.05.2024
Теплоизоляция межпанельных швов
На сохранение тепла в панельных домах и снижение теплопотерь большое влияние оказывают стыковые соединения в наружных стенах. Теплопотери через них составляют до 20% от теплопотерь через глухую часть самой стеновой панели.
Фасадные бетонные стеновые панели — основной тип наружных стен в панельных и каркасно-панельных жилых и общественных зданиях. Толщина наружных стен обычно принимается по типовым проектам при производстве стеновых панелей на заводах ЖБИ и увязывается с климатической зоной района строительства домов из этих панелей. Обычно это 300…350 или 420 мм — для панельных зданий и 300…400 и 500 мм — для крупноблочных зданий.
Замоноличенные стыки между панелями работают как монолитная конструкция и воспринимают растягивающие усилия многоэтажных сборных конструкций в среднем 0,15 МПа — величина достаточная, чтобы по истечении некоторого срока (при снижении характеристик стройматериалов) разорвать стыковой шов при любой встряске или резком перепаде температур.
Поэтому пока не найдено решение проблемы по закрытию стыков раз и навсегда и приходится время от времени стыки ремонтировать.
Стыки могут быть утеплёнными и неутеплёнными.
К утеплённым стыкам относятся стыки, имеющие зону теплоизоляции. В зависимости от способа воздухозащитных и водозащитных качеств, стыки подразделяются:
- на закрытые стыки;
- на дренированные или открытые стыки.
Закрытые стыки применяют главным образом в сухом климате. В нормальной по влажности зоне применяют все конструкции бетонных панелей за исключением двухслойных панелей с наружным утепляющим слоем из крупнопористого легкого (например, пенобетона) бетона.
ПРИМЕЧАНИЕ: По горизонтальным стыкам устраивают водозащитный гребень высотой не менее 90 мм, по вертикальным стыкам — декомпрессионный канал за зоной герметизации. По пересечению стыков выполняют дренажное отверстие и водоотводящий фартук.
В целом про дренаж участка подробнее тут
Утеплением швов в закрытых и открытых стыках могут служить вкладыши из материалов высокой тепловой эффективности.
Толщину швов (стыков) определяют при проектировании конструкций стен из железобетонных панелей расчётом геометрической точности стыка по условиям монтажа, она обычно составляет около 20 мм.
К стыку наружной стены относится:
- часть конструкции стены, находящаяся между смежными элементами и наружными стеновыми панелями, наружными стеновыми панелями и перекрытиями;
- частью конструкции стены и плитами балконов и лоджий;
- частью конструкций наружных стен и внутренними стеновыми панелями.
Кроме того к стыку относится и часть конструкции включающая примыкающие поверхности элементов, объединяемых в единую конструкцию
Стыки стеновых панелей для жилых зданий характеризуются наличием герметизирующих горизонтальных и вертикальных порогов, предохраняющих стены против проникания атмосферной влаги.
Нарушение теплоизоляции в стыке панелей происходит именно в этих местах из-за нарушения технологии при монтаже (рис.1 поз.5) и разрушении теплоизоляции при нарушении защитного растворного слоя в закрытом стыке (рис.1 поз.4) и растрескивании изоляционного слоя в наружных открытых швах (рис.1 поз.3) стеновых панелей.
Снаружи заделка стыков (рис.1 поз.3) производится обычно с помощью вкладышей из вспененного поливинилхлорида с покрытием его гидроизоляционной мастикой.
ПРИМЕЧАНИЕ: Теплоизоляция наружных стен обеспечивается размещением в толще швов утепления и герметизации во всех вертикальных и горизонтальных стыках наружных стен, в местах их примыкания к балконам, карнизам, парапетам, цоколям и лоджиям.
Теплоизоляция закрытых и открытых стыков в стеновых панелях
А. В закрытых стыках панелей.
В закрытых стыках, для обеспечения воздухо- и влагозащитных свойств, предусматривается одна общая зона канала самого стыка. При устройстве «закрытого» стыка в устье стыков по всей их длине на клею устанавливают упругие прокладки из пористой резины, по которой с фасадной стороны наносят герметизирующую мастику.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Онлайн казино Покердом – окунись в море азарта!В качестве герметиков используют плёночные твердеющие (тиоколовые, силиконовые) или объёмные нетвердеющие (полиизобутиленовые и др.) мастики, сохраняющие свои свойства при температурах до -40°С. Долговечность герметизирующих материалов не превышает 20…30 лет, т.е. существенно ниже долговечности конструкций зданий.
Выполнение изоляции закрытых вертикальных стыков в наружных стеновых панелях показано на рис.2.
Закрытый стык соединяемых панелей при повреждённом его выходе из строя можно ремонтировать. Одной из основных причин старения полимеров в стыках воздействие солнечных лучей. Для этого герметик (рис.2 поз.7) размещают в глубине шва и покрывают полимерными составами или светоотражающей покраской (рис.2 поз.9).
Для снижения воздухопроницаемости вертикальных стыков панелей их с нутренней стороны панелей изолируют воздухозащитной лентой (рис.2 поз.5).
Однако невысокая долговечность герметизационных материалов характеризует низкую надёжность закрытых стыков.
Б. В открытых стыках панелей.
В открытых стыках предусмотрены две конструктивные схемы, одна из которых предназначена для обеспечения воздухозащитных, друга — водозащитных свойств. В открытых стыках перед основной зоной воздухоизоляции имеется свободная часть, сообщающаяся с наружным воздухом (рис.3).
Выполнение изоляции открытых вертикальных стыков в наружных стеновых панелях показано на рис.3
Открытые стыки могут быть дренированными и недренированными. Дренированный стык — это открытый стык, в котором конструкция основной или резервной зоны водоизоляции выполнена так, что имеется возможность попадания влаги внутрь этих зон и обеспечивается её вывод наружу с помощью дренажных каналов. В открытых недренированных стыках дождевая вода, попавшая внутрь их — испаряется.
В открытых стыках герметики предохранены от атмосферных воздействий. Проникновению воды препятствует водоотбойная лента. Рифлёные поверхности стыка позволяют отводить воду до отводящего лотка. Наклонные канавки на боковых гранях стеновой панели способствуют тому, что влага при проникании за первый водозащитный слой (водоотбойную ленту) стекает по ним вниз до горизонтального стыка в водоотводящий лоток из оцинкованной жести.
Теплоизоляция угловых вертикальных стыков в наружных стеновых панелях
Особое внимание должно уделяться теплоизоляции угловых вертикальных стыков наружных стен, где теплопотери максимальны. С этой целью применяют следующие меры:
- устанавливают в швах утепляющие вкладыши (рис.4 поз.2),
- выполняют устройство внутреннего скоса угла,
- устраивают наружные утепляющие пилястры,
- выполняют подачу дополнительного тепла в месте стыка между панелями от замоноличенного или свободно установленного дополнительного стояка отопления.
В зданиях с поперечными несущими стенами утеплению наружных углов способствует характерное для таких зданий устройство утолщённых торцевых наружных стен или монтаж дополнительной внутренней панели (рис.4).
Выполнение утепления и изоляции угловых стыков в наружных стеновых панелях показано на рис.4
Чтобы обеспечить аккуратное и высококачественное заполнение стыка и избежать выкрошивания его граней, по краям стыков снимается фаска шириной 10 мм и такой же глубины. Кроме того, РЕКОМЕНДУЕТСЯ устраивать по периметру изделия гладкой рамки шириной не менее 10 мм.
Ошибки при выполнении ремонта стыков
При неудовлетворительном выполнении работ и низком качестве используемых материалов фасады зданий уже через несколько лет требуют ремонта. Плохо выглядят фасады с небрежно обмазанными черным герметиком швами. Полосы различной ширины (до 20 см) выходят за габариты разделки швов и захватывают лицевую часть конструкции стен.
Обмазка швов стыков стеновых панелей наносится даже в тех местах, где ожидается возможное проникновение воды — в результате на фасаде появляются пестрые грубо нанесённые чёрные полосы. При старении герметик отрывается от швов, обнажается просмоленная пакля, используемая для зачеканки швов, которая в свою очередь вызывает местное потемнение поверхности и протечку стыка.
ПРИМЕЧАНИЕ: Поверхностная заделка стыков стеновых панелей, выполненная без должной расчистки швов и глубокого уплотнения раствора, не даёт нужных результатов и требует переделки снова и снова.
К перечеканке швов и заделке раствором строительные организации и жилищно-коммунальные конторы прибегают довольно часто. Такие работы обычно выполняются осенью или зимой (во время усиления протечек), и качество выполнения таких работ очень низкое.
ВНИМАНИЕ! Работы по ремонту и утеплению стыков следует выполнять в тёплое время года в сухую погоду.
Схема изоляции вертикальных и горизонтальных обычных открытых стыков стеновых железобетонных панелей показана на рис.5.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Уплотнители для заделки технических швов в монолитных конструкциях 
Стыки (швы) между стеновыми панелями должны быть не шире 30…35 мм (рис.5 поз.»б») и несколько утоплены (за счёт устройства фасок).
ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от ширины стыка его заполняют герметиком на такую глубину, чтобы после укладки заполнителя (рис.5 поз.3) оставалась достаточная площадь для сцепления между уплотняющей прокладкой заполнителя и герметиком (рис.5 поз.4).
Толщину упругого жгута герметика принимают по наименьшей ширине в середине шва (рис.5 поз.»а»). Обычно толщина жгута герметика должна быть не менее 10 мм. А при широких стыках более 20 мм — около половины ширины (с размером «2а») стыка.
ВНИМАНИЕ! При невозможности обеспечить зажим оклеечной битумной гидроизоляции применять её НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ.
Поэтому оклеечную битумную гидроизоляцию в швах стеновых панелей применяют в местах, где это допускается — в стеновых панелях с широкими швами (например, в швах между керамической облицовкой наружных стеновых панелей).
Схема изоляции вертикальных и горизонтальных широких открытых стыков стеновых железобетонных панелей показана на рис.6.
Ремонт стыков может выполняться с предварительной их расчисткой и без расчистки — в зависимости от их состояния. Изоляционные составы и материалы должны наноситься сплошными и равномерными слоями или одним слоем без пропусков и наплывов.
ВНИМАНИЕ! Каждый слой необходимо устраивать по отвердевшей поверхности предыдущего с разравниванием нанесенных составов, за исключением окрасочных.
Полимерная гидроизоляция швов
Работы по ремонту стыков стеновых панелей должны выполняться с применением полимерных герметизирующих и уплотняющих материалов. Все материалы, применяемые для изоляции стыков, должны отвечать требованиям действующих нормативных документов (ГОСТ, ТУ).
ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ применять материалы, в условиях, отличающихся от рекомендованных в ГОСТ и ТУ, а также не проверенные в строительстве новые виды материалов без разрешения отраслевых документов.
А. Подготовка ремонтируемых стыков к изоляции.
При ремонте выполняют расчистку снаружи полости ремонтируемого стыка на глубину до 50 мм.
ВНИМАНИЕ! При этом ОБЯЗАТЕЛЬНО перед выполнением работ по изоляции ремонтируемых стыков должны быть выполнены следующие работы:
- ремонт наружных и боковых поверхностей стеновых панелей;
- просушка влажных стыков, участков стен или потолков (со стороны жилых помещений);
- удалён из ремонтируемого стыка повреждённый герметик;
- удалены повреждённые уплотняющие прокладки.
Б. Установка уплотняющих прокладок.
ВНИМАНИЕ! Уплотняющие прокладки, устанавливаемые заново в стыках, должны быть обжаты на 20…25% диаметра (ширины) их поперечного сечения. Для этого указанные размеры прокладок следует выбирать на 25% больше (шире) размера ширины стыка.
Уплотняющие прокладки устанавливают в устья стыков насухо, без обмазки клеем. Заведение прокладок выполняют при помощи закруглённой деревянной лопатки. Соединяют прокладки по длине «на ус».
Устья стыков в местах нанесения герметизирующих мастик (поверх уплотняющих прокладок) должны быть сухими и чистыми. Формы и размеры мастичного шва в зависимости от типа применяемой мастики показаны на рис.5 и рис.6.
В. Герметизация узких стыков.
Нетвердеющие мастики следует укладывать в устье стыка без разрывов и наплывов с помощью электрогермитизаторов типа «Шмель» и «Стык».
Быстротвердеющие мастики (с добавками отвердителя) следует наносить в устье стыка с помощью пневматических или ручных шприцев либо шпателями.
После укладки герметика слой мастики следует разровнять и придать его поверхности форму с помощью деревянной расшивки, смоченной в воде или мыльном растворе.
В. Герметизация широких стыков.
Герметизацию стыков большой ширины необходимо выполнять в два-три приёма: сначала вдоль граней стыкуемых панелей, а затем посередине.
ПРИМЕЧАНИЕ: При наличии неповреждённого цементно-песчаного основания ДОПУСКАЕТСЯ наносить отвердевающие мастики в виде плёночного основания поверх предварительно наклеенного компенсирующего слоя полимерной ленты шириной 22…40 мм.
ПРИМЕЧАНИЕ: Толщина наносимого слоя покрытия должна составлять 2…3 мм и заходить на поверхности смежных панелей не менее чем на 30 мм. Ширина плёночного покрытия должна составлять 110 мм.
Г. Выполнение герметизации стыков.
ВНИМАНИЕ! При выполнении герметизации стыков ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- наносить быстротвердеющие мастикикистью;
- наносить герметизирующие мастики на пыльные и влажные поверхности;
- изменять соотношение компонентов, указанное в паспорте на материал, при смешении составляющих двухкомпонентных отвердевающих мастик;
- добавлять в отвердевающие мастики растворители.
Для защиты герметизирующих мастик от атмосферно- климатических воздействий РЕКОМЕНДУЕТСЯ применять следующие покрытия:
- полимерцементные растворы;
- мастики ПВХ;
- бутадиен-стирольные и кумаронокаучуковые краски.
ПРИМЕЧАНИЕ: В стыках панелей цокольных и первых этажей могут использоваться только полимерцементные растворы М-100.
Наносить защитные покрытия следует:
- на нетвердеющие мастики можно непосредственно после герметизации стыков;
- на отвердевающие мастики — после их твердения, но не ранее, чем через сутки после герметизации стыков.
ПРИМЕЧАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ применять в качестве защитного слоя цементно-песчаный раствор, а также заполнять устье стыка полимерцементным раствором.
Расход материалов для утепления и герметизации швов в стеновых панелях и плитах перекрытий показан в табл.1.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Все популярные онлайн-казино Казахстана в одном сайтеТаблица 1: Расход материалов для герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивки швов стеновых панелей и панелей перекрытия.
| п/п | Перечень работ | Материалы | Ед. изм. | Расход материалов на 100 м шва |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в 1 ряд | Прокладки уплотнительные толщ.40 мм | пог.м | 103,0 |
| 2 | Клей мастика Н3 | кг | 12,3 | |
| 3 | Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей минераловатными пакетами | Пакеты минераловатные жёсткие на битумной связке | м³ | 0,8 |
| 4 | То же, вертикальных стыков | Пакеты минераловатные жёсткие на битумной связке | м³ | 1,13 |
| 5 | Битум для изоляции поверхности | кг | 23,0 | |
| 6 | Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей пенополистиролом | Плиты из пенополистирола | м³ | 0,53 |
| 7 | То же, нетвердеющей мастикой | Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная | кг | 71,0 |
| 8 | Устройство водоотбойной ленты вертикальных стыков | Лента водоотбойная | м² | 9,3 |
| 9 | Устройство водоотбойного фартука вертикальных стыков | Фартук водоотбойный | м² | 2,6 |
| 10 | Устройство солнцезащиты полимерцементным составом | Состав полимерцементный | м³ | 0,07 |
| 11 | То же, красками ПХВ (бутадиен-стирольными или кумаронокаучуковыми) | Краски перхлорвиниловые | кг | 4,2 |
| 12 | Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей и наружных стеновых панелей с внутренней стороны раствором | Раствор цементный | м³ | 0,21 |
| 13 | Промазка и расшивка швов панелей перекрытий раствором | Раствор цементный | м³ | 0,042 |
| 14 | То же, вертикальных стыков | Плиты из пенополистирола | м³ | 1,03 |
| 15 | Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей вулканизирующей тиоколовой мастикой | Мастика вулканизирующая тиоколовая | кг | 20,2 |
| 16 | То же, герметизирующей нетвердеющей мастикой | Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная | кг | 75,0 |
| 17 | Герметизация коробок окон и балконных дверей вулканизирующей тиоколовой мастикой | Мастика вулканизирующая тиоколовая | кг | 13,1 |
Д. Выполнение герметизации деформационных стыков
При ремонте и утеплении деформационных стыков следует восстановить их герметизацию, аналогично ремонту стыков стеновых панелей с введением в стык пористого резинового жгута и герметика.
Перед восстановлением герметизации деформационных швов расчищают дренажные отверстия и проверяют приклейку водоотводящих фартуков.
ПРИМЕЧАНИЕ: Дренажные отверстия шириной 50…60 мм должны размещаться в зоне пересечения вертикального и горизонтального стыков. Для этого в заполнении устий стыков должны быть устроены соответствующие разрывы.
Расход материалов для утепления и герметизации деформационных вертикальных швов в стеновых панелях показан в табл.2.
Таблица 2: Расход материалов для устройства и герметизации деформационных вертикальных швов наружных стеновых панелей.
| п/п | Перечень работ | Материалы | Ед. изм. | Расход материалов на 100 м шва |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Устройство деформационных вертикальных швов в крупнопанельных зданиях | Плиты древесностружечные толщ.19 мм | м² | 4,5 |
| 2 | Пергамин кровельный | м² | 99,0 | |
| 3 | Проволока стальная d=0,55 мм | кг | 4,0 | |
| 4 | То же, в кирпичных и крупноблочных зданиях | Раствор цементный | м³ | 0,25 |
| 5 | Пергамин кровельный | м² | 105,0 | |
| 6 | Пакля смоляная | кг | 21,0 |
Работы по утеплению вертикальных и горизонтальных стыков должны выполняться с применением полимерных герметизирующих и уплотняющих материалов.
- Края стыка по всей длине должны быть параллельны.
- Не должно быть неровностей, вызывающих уменьшение сечения стыка.
- Стыкуемые поверхности должны быть очищены от всех частиц, мешающих хорошему сцеплению мастики с краями стыка.
ПРИМЕЧАНИЕ: Стыки, доступные с земли, особенно широкие и заполненные мягкой мастикой, должны быть защищены от преднамеренных повреждений накладками.
Утепление ограждающих конструкций зданий выполняют в соответствии с требованиями СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника», СНиП II-A.6-72 «Строительная климатология» и СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».
Теплотехнические и энергетические показатели здания определяют по ГОСТ-31166, ГОСТ-31167 и ГОСТ-31168.Параметры микроклимата обслуживаемой зоны помещений жилых, общественных, административных и бытовых зданий принимают согласно ГОСТ-30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях». Стандарт устанавливает общие требования к оптимальным и допустимым показателям микроклимата и методы контроля. Стандарт не распространяется на показатели микроклимата рабочей зоны производственных помещений.
Работы по производству теплоизоляционных работ могут начинаться только после оформления акта (разрешения), подписанного заказчиком, представителями монтажной организации и организации, выполняющей теплоизоляционные работы.
Гидроизоляция подвала изнутри: добиваемся полной сухости
Это лето уже может подавать заявку на рекорд по числу затопленных подвалов, намокших фундаментов, отсыревших стен. В Центральной России и на Юге шли страшные ливни, затапливало целые поселки. Поплавав по родному участку на надувном матрасе, люди, которые годами доказывали на нашем форуме избыточность гидроизоляции подвала (потому что «главное дренаж-дренаж-дренаж») начали читать статьи и ветки форума на ту тему. Мы не сомневаемся, что умельцы FORUMHOUSE справятся с любыми катаклизмами, и приготовили большую статью про то, как защитить подвал от грунтовых вод и верховодки, и собрали в ту подборку всю самую актуальную и полезную информацию, которая поможет не пустить в ваш дом постороннюю воду.
Как сделать гидроизоляцию подвала от грунтовых вод и верховодки. Материалы, технологии и отчеты пользователей FORUMHOUSEС самого начала мая в Центральной России шли сильные дожди. Был такой день, когда за два часа выпала половина месячной нормы осадков. В некоторых районах спасатели эвакуировали местных жителей на лодках. Пострадали посадки, постройки, а затопленные подвалы и вовсе не сосчитать!
Эта ситуация заставила людей задуматься о том, что если не хочется иметь в подвале стихийный бассейн, то обязательно нужна внутренняя гидроизоляция. Но гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод не гарантирует, что эти воды «не найдут дырочку»: достаточно небольшого отверстия, и все, нужно срочно что-то делать, чтобы не допустить разрушения конструкций. Разбираемся, в каких случаях нужна дорогостоящая многослойная гидроизоляция, когда можно обойтись малой кровью, насколько необходима вентиляция и какие материалы и технологии избавят подвал от влаги, сырости и плесени.
Какая вода мешает нам жить и почему
Все воды, которые могут навредить дому снаружи, условно делят на
поверхностные и подземные.
Поверхностные появляются на участке во время паводка, весеннего таяния снега и осадков. Они попадают в грунт и через поры опускаются в его более глубокие слои. С данными водами успешно борется ливневая канализация.
А из всех видов подземных вод жителям загородных домов нужно сосредоточиться на следующих:
Гидроизоляция может иметь «эксплуатационные и экономические преимущества» перед описанными в таблице мероприятиями, и успешно защищать подвалы от коррозии и проникновения воды. Правильнее будет не обходиться одной гидроизоляцией подвала, а полностью закрыть для воды возможность попасть к дому, сделав ливневку, гравийную отмостку с дренажной системой, подушку из песка под фундаментом. Но если ошибки при строительстве уже допущены, и даже в сухую погоду в подвале стоит вода, а в сильный дождь там можно плавать, внутренняя гидроизоляция может стать настоящим спасением.
Виды гидроизоляции
В «Рекомендациях по проектированию гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений», опубликованных в 1996 году в Москве, выделяются основные виды гидроизоляции в зависимости от применяемых материалов (в таблицу добавлены и другие материалы, наиболее популярные в малоэтажном строительстве в последние годы).
Обмазочная (полимерная, битумно-полимерная, обмазочная, жидкая резина, жидкое стекло). Стены и пол очищаются и выравниваются, углы и стыки армируются специальной лентой, поверхность грунтуется. Когда грунтовка высохнет, на нее с помощью валика или кисти наносится гидроизоляционный материал, который после высыхания образует пленку с водонепроницаемыми свойствами.
- Оклеечная (рулонная). К ней относятся и старый добрый рубероид, и современные рулонные материалы вроде стеклорубероида, гидроизола и т.п. На очищенную и прогрунтованную поверхность наносят битумную мастику, на нее полотна рубероида с нахлестом 150мм, на стену – такой же нахлест в качестве гидроизоляции стыков.
- Наплавляемая – разновидность оклеечной. Материал прикладывают к поверхности и нагревают, внутренний слой расплавляется и приклеивается к поверхности.
- Проникающая. Для нее используют материалы, которые проникают в структуру бетона или кирпича через капилляры и микротрещины, кристаллизуются и плотно заполняют собой мельчайшие поры стен, повышая их водонепроницаемость. На очищенную, обезжиренную и для шершавости обработанную металлической щеткой и увлажненную поверхность наносят смесь (изоляция продается в сухом виде, который разводится водой). В первую очередь делают обработку соединений и углов. Через два часа наносят второй слой. Чтобы смесь затвердела равномерно, обработанную поверхность увлажняют еще несколько дней.
- Мембранная является разновидностью рулонной. Раньше применялась только для наружной гидроизоляции, так как для плотного сцепления с основанием должна была плотно прижиматься давлением воды; недавно появились мембраны для внутренней гидроизоляции с шипами, которые отводят воду. Гидроизоляция наносится на очищенную стену подвала, в которой предварительно заделаны щели и сделана грунтовка. Сверху крепится дюбелями. Концы мембраны обязательно закрепляются горизонтальной гидроизоляцией.
- Инъекционная – разновидность проникающей, используется для заделки повреждений. Это густой гель, который вводят в подготовленные отверстия специальным насосом. В поверхности делают отверстие, через него посредством специального оборудования гель закачивается в трещину, излом и другое повреждение конструкции, в которое может попасть вода. Плюсы этого метода в небольшом расходе материала и в том, что не надо специально готовить поверхность для гидроизоляции.
Также для гидроизоляции подвала используют водонепронецаемый бетон – обычный бетон со специальными добавками.
Автор популярной у самостройщиков книги «Универсальный фундамент» Р.Н.Яковлев выделяет три схемы расположения герметизирующего слоя в подвале:
- Наружная противонапорная гидроизоляция;
- Внутренняя противонапорная гидроизоляция
- Гидроизоляция для защиты от капиллярной влаги.
Некоторые авторы выделяют в отдельную группу и безнапорную гидроизоляцию подвала. Она защищает от временных затоплений, а изолирующий материал – битумная мастика.
По способу расположения поверхностей гидроизоляцию подвала разделяют еще и на вертикальную и горизонтальную.
- Вертикальную делают, когда стены подвала находятся на уровне грунтовых вод, или когда нет дренажной системы.
- Горизонтальную выполняют всегда, даже самом сухом подвале.
С прицелом на будущее: вдруг пойдут затяжные ливни или будет сильный паводок, изменится уровень залегания грунтовых вод, или через какой-то срок в подвале оборудуют какое-то полезное помещение вроде бильярдной и т.п. За беспечность придется заплатить дорогую цену.
Проект защиты от подтопления меняется в зависимости, что мы там оборудуем: хранение картошки или домашний кинозал.
Чтобы правильно выбрать тип надежной гидроизоляции, нужно учитывать:
- величину гидростатического напора воды;
- заданную проектом допустимую влажность внутреннего воздуха помещения по СНиП II-3-79 (от сухого режима – 60% до влажного свыше 75 %);
- трещиностойкость конструкций по СНиП 2.03.01-84 (образование трещин может не допускаться ни в каком количестве, а может допускаться даже раскрытие трещин до 0,3 мм).
- агрессивность среды по СНиП 2.03.11-85.
Конструкции должны гидроизолироваться выше максимального УГВ минимум на полметра – от капиллярной влаги.
Добавлю рекомендации, которые нам давали в курсе «оснований и фундаментов» для зданий с подвалом.
Вот эти рекомендации.
- Обмазочная гидроизоляция, защищающая от верховодки, делается на песчаных грунтах с низким УГВ;
- Оклеечная гидроизоляция применяется, когда УГВ ниже подошвы фундамента на 0-2 м;
- Оклеечная изоляция с защитой от повреждений (облицовка поверх изоляции плоскими АЦ листами и т. Д) нужна при УГВ выше подошвы;
- А если подошва ниже уровня грунтовых вод более, чем на два метра, изоляция уже не поможет. Нужно понижать уровень воды другими мероприятиями.
Если в процессе изысканий установлено, что грунтовые воды агрессивны к бетону или металлу, лучше делать гидроизоляцию всего фундамента, независимо от наличия подвала, как минимум обмазочной изоляцией. Но когда грунтовые воды неагрессивны, УГВ низок, дом без подвала, хватит горизонтальной гидроизоляции по верху фундамента.
Как сделать внутреннюю противонапорную гидроизоляцию
Гидроизоляция подвала снаружи делается в ходе строительства дома. Так как напор воды прижимает гидроизоляцию к основе, ее делают из рулонных покрытий, битумных мастик или цементных материалов.
А для внутренней гидроизоляции важно, чтобы гидроизоляционный материал обладал отличной адгезией к кирпичу или бетону несущей конструкции.
Противонапорную гидроизоляцию изнутри подвала устраивают в уже построенных зданиях, когда вода предательски заполнила эксплуатируемое помещение. Обычно на таких участках большой напор грунтовых вод, нет дренажной системы, и нужна сплошная и прочная преграда, которая не позволит воде попасть в подвал.
Предпочтительнее сделать новую или восстановить разрушенную внешнюю противонапорную гидроизоляцию, но если это невозможно, делают внутреннюю.
Этот способ гидроизоляции изнутри подвалов в частных домах стали применять, когда появились штукатурные растворы нового поколения, которые быстро схватываются и намертво сцепляются с поверхностью. Структура такого гидробарьера состоит из нескольких слоев – они показаны на схемах, опубликованных в 1996 году Центральным НИИ промышленных зданий в документе под названием «Рекомендации по проектированию гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений».
Вот как выполняется такая гидроизоляция: на прогрунтованную бетонную стену укладывается слой раствора гидрофобного цемента. Когда он высыхает, его еще раз грунтуют и наносят три слоя холодной битумной мастики, а на нее – цементно-песчаную смесь марки М-75.
Следующим этапом монтируют армированную стяжку пола, укладывают арматурную сетку и делают опалубку для бетонной плиты.
В местностях, где УГВ колеблется на отметке 15-50 см, гидроизоляцию делают по более простой схеме, без возведения железобетонных стен, с небольшим скатом к приямку.
В приямке устанавливают автоматический насос, который откачивает воду в дренажную систему или канализацию.
Сделать правильную противонапорную гидроизоляцию в подвале своими руками довольно сложно. Можно освоить эту технологию, но нужно быть готовым к ее высокой стоимости: что квадратный метр цоколя выйдет дороже, чем квадратный метр жилого помещения. Как говорит модератор нашего портала с ником al185, успех возможен только при
- Правильном проекте.
- Правильном надзоре, который понимает, куда смотреть.
Вот как и чем он рекомендует это делать:
Как закрыть поры и капилляры влаги
Для гидроизоляции от капиллярной влаги используют разные материалы, но в последние годы чаще всего выбирают проникающие составы и гидрофобизаторы.
В первом случае поры и капилляры заполняются растущими кристаллогидратами, во втором стенки пор и капилляров покрываются гидрофобной пленкой.
Проникающая гидроизоляция подвала выполняется составами, которые буквально проникают в материал стен на глубину до 25 см. Они уничтожают бактерии и нетоксичны, допускается использование для погребов и овощехранилищ.
Лучше всего работает комплексный подход к гидроизоляции подвального помещения изнутри. Последовательность выполнения работ зависит от выбора материала и других факторов, но вот общая схема, которая может послужить ориентиром:
- Откачать насосом всю воду до ее полного отстуствия;
- Очистить стену до кирпича или бетона;
- Проштробить все трещины;
- Очистить штробы от пыли и грязи, нанести в них грунтовку, заделать раствором;
- Дождаться, пока раствор высохнет;
- Приступить к нанесению грунтовки. Проблемные места прогрунтовать два раза. Чем качественнее выполнить эту работу, тем лучше будет адгезия поверхности с изоляционным материалом;
- Если дом построен недавно, перед гидроизолирующим слоем на стену нанести армирующую ткань или сетку;
- Грунтовый пол засыпать щебнем, зацементировать. Материал, который гидроизолирует грунт – это фантастика, его не существует.
Гидроизоляция пола может выполняться так: на поверхность наносится битумная мастика, на нее рулонная гидроизоляция с заходом на стены на высоту 20-30 см. Сверху делают бетонную стяжку, усиленную металлической сеткой или арматурой. Когда стяжка затвердеет, на нее наносят битумную эмульсию или проникающую гидроизоляцию.
После высыхания пола на него наносят гидроизоляцию с заходом на стену, высота «захода» - не менее 30 см.
- Затем выполняется гидроизоляция стен подвала, а при желании и потолка.
Влажность особенно критична для обмазочной вентиляции. Есть простой тест, который поможет измерить уровень влажности в домашних условиях. Для этого участок поверхности примерно 50х50 см накрывают полиэтиленом и плотно прижимают его по краям скотчем или герметиком и оставляют на сутки. Если за эти сутки на пленке не образовался конденсат, можно смело наносить любую гидроизоляцию.
Штробить, пломбировать, гидроизолировать
У нашего пользователя с ником ALEXUS_81 вода в подвале стоит постоянно, потому что «гоблинская бригада монолитчиков залила на пол стяжку без всякой гидроизоляции и арматуры». Из-за незащищенного пола он не видит смысла откапывать подвал и клеить гидроизоляцию к неровным поверхностям. Вся вода уже откачана насосом, но откуда она поступает, не видно, поэтому план борьбы с затоплением подвала такой:
- Проштробить и запломбировать все стыки между бетонными стенами и полом;
- Обработать все стены и пол подвала проникающей изоляцией, чтобы не было больше никаких «капиллярных явлений».
Если все щели будут законопачены, а капиллярное движение воды остановлено, то воде не должно быть хода внутрь подвала. Хотя для затопления может оказаться достаточно одного незаделанного отверстия.
Вот как выглядел подземный гараж нашего пользователя с ником Магма, пока не была сделана гидроизоляция подвала:
Вода в подвал проникала и через капилляры бетона, и через стык пола со стеной.
Пришлось сделать штробы, чтобы сбросить воду в дренажный колодец с насосом. Из вскрытых швов вода стала поступать довольно активно, наосос работал в непрерывном режиме. Чтобы остановить воду, сначала пришлось сделать гидропломбы, а потом заделать штробы составом для швов. На последнем этапе поверхность бетона обработали проникающим составом.
Это результат, который удалось получить.
Как сделать подвал сухим
Описанная технология поможет сделать помещение сухим, но это непросто и недешево. Поэтому люди часто идут на разумные компромиссы.
Проникающую гидроизоляцию подвала делаем изнутри. А чтобы исключить протечки по холодным швам бетонирования, нужно применять резиновые и бентонитовые гидрошпонки. Гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод должна стать частью целого комплекса мероприятий, который включает в себя и дренаж, и устройство отмостки, и обязательно вентиляцию: как рассказывали наши пользователи, «именно летом часто прибегают клиенты: то-онем! А это внутри конденсат, вентиляция нужна!».
Без этого сухих стен и пола подземного помещения на проблемном участке не получить.
На FORUMHOUSE можно найти справочную информацию по устройству подвалов, прочитать, как сделать гидроизоляцию стен подвала изнутри, там разбираются интересные кейсы по гидроизоляции погреба, подземного гаража и т.п. Применение этих технологий позволяет людям на практике добиваться полного отсутствия влаги в подземных помещениях; посмотрите большой фотоотчет по дренажу, почитайте про системы дренажа и ливневой канализации для частников, узнайте, как сделать отмостку.
Посмотрите наше видео о том, как правильно сделать внутреннюю гидроизоляцию стен подвала.
Демпферное соединение для стяжки
В этой статье речь пойдет про демпферное соединение для стяжки, которое нужно делать перед устройством цементно-песчаной стяжки, полусухой стяжки и наливных полов. Демпферное соединение это изоляция слоя стяжки от стен и угловых стыков стены и пола. Для начала разберемся для чего нужно демпферное соединение.
Назначение демпферного соединения
Демпферное соединение делается на стыках стен и пола из гидроизоляционных материалов. У демпферного соединения три назначения:
- Герметизация стыков;
- Изоляция стяжки от стены;
- Температурная компенсация.
Герметизация стыков
Стыки плит по определению не являются герметичными, а, следовательно, через них великолепно проходит вода. Сама цементно-песчанная стяжка можно отнести как к мокрым, так и полусухой стяжки.То есть количество воды в стяжке может колебаться от большого до небольшого. Но в любом случае вода в растворе для стяжки есть и она может просочиться к соседям. Чтобы этого не произошло на стыках плит стены и пола, а также на стыках плит перекрытий нужно установить демпферное соединение, иначе говоря, полоски гидроизоляционного материала.
Изоляция стяжки от стены
Второе назначение демпферного соединения изолировать стяжку от соприкосновения со стеной. Это нужно для того, чтобы при высыхании стяжки отсутствовало горизонтальное напряжение в стяжке и ее не будет разрывать по направлению к стенам.
Компенсаия температурных изменений стяжки
Третье назначение демпферного соединения это компенсация температурных и влажностных изменений стяжки при ее эксплуатации.
Материал для демпферного соединения
Демпферное соединение можно сделать самостоятельно из двух частей (читаем ниже) или купить готовую демпферную ленту.
Самостоятельно сделанный демпфер
В классическом варианте демпферное соединение делается из двух частей: гидроизоляции и температурно-обьемного компенсатора.
В качестве гидроизоляционного материала для демпфера подойдут любые строительные гидроизоляционные материалы: рубероид, гидроизол, пленка полиэтиленовая толщиной от 200 микрон. Для компенсации температурно-объемного расширения подойдет рулонный утеплитель «Изолон» толщиной 1 см.
Установка демпферного соединения
- Сначала нужно нарезать гидроизоляционный материал полосами по 35-45 см. Нарезанные полосы нужно уложить по периметру комнаты подняв по стене чуть выше, чем высота будущей стяжки. При стыковке двух полос нужно сделать внахлест 15-20 см.
- Поднятый по стене край нужно закрепить жидкими гвоздями или скотчем через каждые 40 сантиметров, чтобы он не падал при укладке стяжки.
- Для компенсации теплового расширения стяжки сверху гидроизоляционных полос, по стене, нужно уложить утеплитель типа «Изолон» толщиной 1 см. Утеплитель нужно нарезать лентами 9-16 см.
- После установки демпфера ,его гидроизоляционный слой, не даст просочится воды ,находящейся в растворе, к соседям и убережет стяжку от разрывов. Мягкий утеплитель будет гасить изменения стяжки из-за колебания температуры и влажности воздуха.
Готовая демпферная лента
Сочетание обоих этих свойств объединены в специальной демпферной ленте. Продается она в бухтах, имеет ширину от 10 см. На одну сторону демпферной ленты нанесен клеящий слой, защищенный технологической пленкой. На самой ленте есть место сгиба.
Менее технологична демпферная полоса с приклееной к ней, более широкой, полосой из полиэтилена. При установки демпферная полоса приклеивается к стене, а полиэтиленовая полоса укладывается на пол (фото выше). Для надежности стык полиэтилена и пола нужно промазать жидким гидроизолятором.
Технология установки демпферной ленты очень проста
Отматываете ленту от бухты, снимаете защитную пленку и приклеиваете ленту к стене и полу, изгибая ее по месту технологического сгиба. Стыкуется лента внахлест. На углах разрезается только нижняя часть ленты и также клеится внахлест.
После полного высыхания стяжки, торчащие края демпферного соединения подрезаются по краю стяжки.
P.S. Демпферное соединение или демпферная лента обязательны при устройстве любой мокрой стяжки, плавающих полов, теплых полов, полу-сухой стяжки. При устройстве наливных полов рекомендую применять демпферную ленту в комплексе с гидроизоляцией углов и стыков плит по всей комнате.
На этом, про демпферное соединение для стяжки, все! Ходите по ровному полу!
Читайте также: