Холодный пол второго этажа
Обновлено: 18.05.2024
Пироги утепления дома
С пирогами утепления дома в Интернете сущая путаница. Неправильный пирог утепления может привести к теплопотерям или к появлению плесени.
Утепление различных элементов строения имеет свои тонкости и особенности. Утепление каменных домов и строений с бетонными перекрытиями несколько отличается. Дачи с проживанием по выходным утепляются несколько иначе, чем дома с постоянным проживанием.
Утепление каждых различных частей дома имеет свои особенности.
Утепление цокольного перекрытия над холодным подполом по лагам.
Дополнительное утепление пола первого этажа.
Утепление перекрытия по бетонной плите.
Утепление под «теплый пол».
Утепление межэтажного перекрытия.
Утепление потолка под холодным чердаком.
Утепление плоской кровли.
Утепление в мокром помещении.
Утепление плитного фундамента или УШП.
Утепление цоколя и отмостки.
Утепление стен каменного дома.
Утепление стен деревянного дома снаружи.
Утепление стен деревянного дома изнутри.
Утепление каркасной стены.
Утепление за радиаторами отопления.
Утепление неотапливаемого помещения или тамбура.
Утепление кондиционируемого помещения.
Утепление и звукоизоляция межкомнатных перегородок.
Утепление дверного полотна.
Утепление оконных и дверных проемов.
Теплоизоляция печных труб и печей.
Утепление металлического гаража, фургона или контейнера.
Принцип утепления каркасного дома.
Утепленное цокольное перекрытие над холодным подполом .
Требования к утеплению пола выше, чем к утеплению стен, так как в отличии от стен пола мы непосредственно его касаемся (ногами).
Упрощенный пирог цокольного перекрытия Упрощенный пирог цокольного перекрытияТакой пирог годится для деревянного пола без покрытия линолеумом или ламинатом (или другим пароограничивающим материалом). Под деревянным настилом натянута пароизоляция по лигам. Между лаг утеплитель. Утеплитель лежит на диффузионной мембране и поддерживается досками чернового пола.
Пароизоляция задерживает поступление пара в перекрытие из теплого помещения. Диффузионная мембрана не препятствует пару выходить из конструкции перекрытия в холодный подпол.
Недостаток такого пирога в невозможности застелить его паронепроницаемым материалом. Линолеум или ламинат может создать условия для развития плесени под покрытием.
Этого можно избежать, организовав воздушный вентилируемый зазор между половой доской и пароизоляционной пленкой.
Подпол должен обязательно вентилироваться круглый год. В зимнее время воздух на улице более сухой и продухи могут быть частично прикрыты. Но тогда влажность в подполе нужно контролировать.
Утепление перекрытия в мокром помещении .
Рис. автора Рис. автораНа такой пол можно стелить любое покрытие. Вентилирование пространства под половой доской можно организовать с помощью щелей за плинтусом или специальных вентиляционных отверстий.
Утепление под «теплый пол» .
Подогревом пола можно отапливать помещение. К тому же по такому приятно ходить босиком.
Теплый пол бывает водяной (с жидким теплоносителем) и электрический с греющим кабелем или пленочный с инфракрасным излучателем.
Теплоемкий теплый пол представляет из себя стяжку или плиту, в которой устроены нагревательные элементы. Теплоемкость и равномерность прогрева зависит от массы стяжки или плиты.
Электрический пол можно стелить непосредственно под половое покрытие (специальный ламинат, кафельная плитка, наливной пол).
Теплый пол, в отличии от обогрева радиаторами, значительную часть тепла отдает в утеплитель. Поэтому слой утеплителя под теплым полом должен быть больше, чем при обогреве радиаторами. По некоторым различным источникам для Подмосковья под ТП необходимая толщина утепления базальтовой ватой рекомендуется от 300мм.
рис. автора рис. автора«Сухой теплый пол» греет воздух под полом. Деревянный пол при этом рассыхается. Поэтому покрытие под такой вариант ТП должно не бояться усыхания и температурного расширения.
Пирог под "сухой теплый пол". Пирог под "сухой теплый пол".Электрический подогрев пола небезопасен. Пароизоляция должна быть стойкая к повышенной температуры, как для сауны. На пароизоляцию кладется металлическая фольга.
Трубы водяного теплого пола лежат в бетонной стяжке. От толщины стяжки зависит теплоемкость и равномерность нагрева поверхности пола.
При перекрытии из деревянных балок важна прочность перекрытия. Расчет прочности нужно производить из расчета нагрузки не менее 600 кг на м2.
Напольное утепление .
Утеплить пол можно и сверху. Что бы пол не казался холодным на него стелили половики и ковры, утепленный линолеум или напольную пробку.
Если пол не утеплен вообще или под половым настилом есть вентзазор, то дополнительное утепление можно сделать прямо по полу ПИР плитой, толщиной 20-50мм. Непосредственно на ПИР плиту можно стелить ламинат. Под ламинат можно постелить электрическую греющую пленку. Так как после утепления высота пола поднимется, придется снимать дверные полотна и подпиливать.
Эффективность такого утепления невысокая из-за малой толщины утеплителя, но все же пол становится заметно теплее.
Утепление потолка под холодным чердаком .
Перекрытие под холодным чердаком утепляется так же, как и цокольное перекрытие. Со стороны отапливаемого помещения натягивается пароизоляционная пленка. Далее утеплитель между балок. Поверх утеплителя диффузионная мембрана, которая защитит утеплитель от выдувания.
Холодно на 2 этаже в новом коттедже, помогите советом
Воспользуйтесь поиском, чтобы найти новых друзей.
В социальных сетях
Вы не можете отвечать в этой теме.
В социальных сетях
Щели в верхних рядах кладки, позволяют тёплому воздуху от внутренних стен выходить наружу и заходить захватываемому тягой холодному, внутрь.Проблему не просто решить. Даже если есть люк на чердак, то всё равно добраться до незаделанных мест трудно, так как это находится под скатом крыши и мауэрлатом.
Почему на втором этаже холоднее, чем на первом?
Должно да не обязано. Теплый воздух идет вверх когда ему ничего не мешает, а у тебя (как и у меня) ему мешает избыток давления на втором этаже. Или скорее недостаток на первом.
Хочешь нагреть второй этаж - открой форточку на первом. И конечно вытяжки\вентиляцию на втором.
Не обязательно форточку: можно (и нужно если воздушное отопление) два потока воздуха (два воздуховода):
один - подача теплого (от источника тепла),
второй - возврат холодного (в любой точке, но лучше диаметрально противоположной притоку теплого).
Так, для варианта воздушного отопления (мы считали себе и такой) у меня требовалось два воздуховода по 1 м2 (да, да - 1м х 1м, чтобы не повышать скорость, и не было турбулентного шума). Поэтому, варианты "отопления" из 150 мм гофры (да еще только на подаче, обратки нет) вызывают у меня неподдельное изумление.
Если в роли воздуховода на второй этаж выступает лестничный пролет 1х1.5м (1.5м.кв) то остается решить вопрос "пропажи" воздуха со второго этажа. угу. Но выпускать его на улицу - варварство - он же относительно теплый. Да и не хватит мощности обычного шенератора чтобы обогревать второй этаж проточным (с улицы) воздухом. А обеспечение циркуляции принудительно находиться рядом с добавлением теплообменника ;) и получением рекуперации - и воздух свежий и тепло (летом холодно).Не получится (думал, считал): рекуператор только в рекламме обеспечивает "99% экономии энергии". На самом деле при -30 на улице и +20 в доме КПД рекупертора не поднимается выше 50%. Поэтому, рекуператором ты вытянешь не больше половины энергии затраченной на обогрев уличного воздуха.
А дальше всё просто: объем воздуха для обогрева примерно в 20 раз больше чем для вентиляции. 50% ты вернешь назад рекуператором. Но 20 раз - давят. Потери тепла при такой схеме будут в 10 раз больше чем рециркуляция + стандартная вентиляция.
Не получиться большой экономии? Но ведь какая-то получится.
Смотри - хотим полного температурного комфорта - значит ставим некую принудиловку (плюс фильтра плюс подавление шумов).
Вентиляция стандартная нам все равно нужна, так что мешает добавить простейший (самодельный) рекуператор в уже имеющийся клубок труб? Неудобство монтажа и непродуманность труб которые растянуты по всему дому? У меня на даче как раз все трубы вентиляции идут в одном коробе. Мне на чердаке сделать ответвление, поставить коробку рекуператора и сделать забор уличного воздуха вроде не сильно сложно. Просто пока лениво ;)
нет, ты не осознаешь глубины проблемы: еще раз: для вентиялции моего дома достаточно было 180 кубов/час. Для воздушного отопления мало и 3.000 кубов.
Если у меня стандартная система отопления (с обраткой), то эти 3.000 кубов я гоняю по кругу, подогревая на 2-3 гр.
Если же я выкидываю на улицу эти 3000 кубов, но мне в замен придется нагреть новые 3000 кубов, причем не на 2-3 гр, а на 50 гр. Рекуператор снижает эту нагрузку, но всего в 2 раза. Потери на отоплении возрастают примерно в 10 раз.
Брут :), тебя опять клинит на воздушном отоплении.
прочти внимательно исходный текст - там сказано - обогревался кондеем висящим на первом этаже, сейчас включил основное (явно жидкостное) отопление, но картина распределения температур не меняется.
Дело в движении масс воздуха, вернее их недвижении из-за "запертого" пространства на втором этаже. Для оптимизации и улучшизма надо обеспечить правильное движение воздуха. Т.е. или открыть форточки или построить трубами, но как то обеспечить повышение давления снизу и понижение сверху. И тут нету разговора о потерях всего тепла, а только о правильной циркуляции.
Если ты откроешь "форточку" на втором этаже, причем так, чтобы обгреть этаж даже в самый сильный мороз (челвоек то там живет, а не дача как у тебя), то поток воздуха должен быть 3000 кубов (в пересчете на меня). Иначе этаж замерзнет.
Устал бороться с холодом в спальне. Холодный пол.
Я не знаю как это объяснить но в спальне всегда холодно. Я уже поставил и батарею увеличенной мощности но теплоноситель сильно холоднее чем в других комнатах. А я в системе последний. Не один год я жаловался в Жилищник, Но толку никакого.
У меня температура стены примерно 18 градусов. Это сильно холоднее чем остальные стены, и пол постоянно холодный. Причем не так чтоб ледяной. Но холоднее чем в других комнатах. При этом в комнате около 22 градусов :-) Тоесть для официальных жалоб особого повода нет.
Я уже устал бороться с УК чтоб подняли температуру в батареях, и заделывать потенциальные щели в стене тоже не знаю как. Утеплять стену нет возможности уже.
Вопрос если я на пол положу ковер, это изменит как то ситуацию? Конечно в идеале теплый пол, но мебель стоит покрытие лежит, разбирать конечно лень. Да и лишние траты на эл-во не хочется. Пол ламинат.
Холодный пол в панельной квартире на 2-ом этаже. В чем причина?
Добрый день!
Помогите разобраться в проблеме:
Имеется 1-комн. квартира в панельном доме на 2-ом этаже. Квартира угловая – 3 стены выходят на улицу, половина 4-й стены выходит в подъезд, а другая половина 4-й стены выходит в другую квартиру.
В квартире холодный пол. Из мест примыкания пола к стенам дует холодный воздух.
Пол – деревянный на лагах, доски пола обшиты листами ДВП и сверху все это покрыто линолеумом. Когда обнаружил что дует из под плинтусов – снял на небольшом учаске пола плинтус и обнаружил что дует не только из мест примыкания пола к стенам, но и из отверстий которые были просверлены в стене для крепления к ней плинтуса.
Я так понимаю, что между плитой перекрытия и деревянным полом гуляет холодный воздух, а т.к. доски пола обшиты ДВП и покрыты линолеумом, то выйти этот воздух может только по периметру плинтусов.
Откуда там берется холодный воздух, ведь квартира на втором этаже, подо мной не подвал, а другая квартира? У меня только одна версия - межпанельные стыки не герметичны и сквозь них задувает холодный воздух между деревянным полом и плитой перекрытия. Но если так то почему дует еще и из отверстий просверленных в стеновых панелях?
В связи с этим возникают вопросы:
- Могут быть какие нибудь еще причины по которым пол в квартире на 2-м этаже холодный?
- Как лучше загерметизировать стыки если дело в этом? Проштробить стык полностью и запенить или засверливать стык с определенным шагом и лить пену в просверленные отверстия?
- Если я заделаю стыки герметично нужно ли укладывать утеплитель (например мин. вату) между плитой перекрытия и деревянным полом или это на 2-м этаже излишне?
tt_power , на улице сейчас какая температура?
Правильно мыслите, из межпанельных стыков, из окна, из любой дырочки что соединена с улицей. Тяга сильная, естественно надо уплотнять швы, но для этого необходимо знать какого типа ваша панелька, какие панели использовали при строительстве, светит вам ремонт со вскрытием полов, герметизацией швов, так же надо смотреть швы по всей вашей квартире с улицы. Для временного устранения холода прикройте на 70% свои вытяжные решётки в санузле и кухне( вырезанными из картона накладками, скотчем, подручными материалами, уменьшите тягу, уменьшите поступление холодного воздуха в квартиру.
Холодный пол второго этажа
Обшить или внутри или снаружи.
26 января 2017не понятно, 1 этаж брус там все нормально, 2 этаж каркас мансардного типа?
Думаю крышу без вентзазора сделали и вообще когда после потолка сразу идет крыша то часто бывает жарко, надо было обычную крышу делать чтобы между крышей и потолком был зазор, в вашем случае летом крыша собирает солнечное тепло и сразу отдает в потолок от этого и жара. Скорее всего утеплитель крыши затянулся то есть уменьшился (если полистирол) и из за этого на втором мансардном этаже иней. Углы в брусовом доме не могут разойтись. Подробно распишите как дом выглядит, второй этаж полноценный или несколько венцов поднялись и сразу идет крыша?
Вряд ли вам помогут здешние советы с таким мужем, вам надо спецов на дом вызывать пусть посмотрят скажут что к чему, могу я приехать посмотреть и сказать что к чему, но это будет стоить 1000р
Брусовый, но как то разошлись же
26 января 2017Марина, Вам же уже сказали, что полностью все не напишут на этом форуме и ВатСап тоже не поможет. Нужен СПЕЦИАЛИСТ. Пусть Ваш муж до лета зарабатывает деньги на переделку, а Вы читайте спец. литературу для постройки домов, к лету будете вооружены знаниями и Вас так просто не обманут.
Скорее всего без пароизоляции делали потолок , за зиму утеплитель весь собирает влагу и покрывается все это инеем а по весне это начинает таять, если ничего не сделать то балки прогниют и дом развалится через несколько лет
Как вариант можно посмотреть тепловизором, там точно будет видно откуда уходит тепло
26 января 2017Ваш каркасник давит на стены потому и расползается угол. Сейчас как вариант снег с крыши как то убирать, не дай бог шкант какой то не выдержит и развалится дом. Временно углы надо как то укрепить. Даже обычная крыша когда делают без П-образных подпорок выдавливает брус с углов.
27 января 2017Щели прямо по углу или между бревнами? Может над окнами и дверями зазоры на усадку не оставили и стены на них повисли? Второй этаж однозначно добавлять утеплитель. Кто же так строил?
Плохо утеплен потолок (мансарда) нет вентзазора между обрешеткой и ветрозащитной мембраной (изоспан А - с наружи). Поэтому летом душно и весной капает с потолка.
27 января 2017Все правильно написали, неправильно утеплен потолок. Потолок должен "дышать". Выводить из себя влагу, а не накапливать. Методом проб и ошибок используя современные утеплители местные мастера пришли к выводу, что лучший утеплитель это старые добрые опилки или щепа. Или делать двойной потолок вентилируемым промежутком, или теплый чердак.
staiker, если потолок будет дышать, то влага в любом случае будет накапливаться в утеплителе в виде конденсата. Потолок должен быть герметичным с пароизоляцией, не должен пропускать теплый воздух и влагу, иначе будете топить улицу. Чтобы вывести излишнюю влагу в доме должна быть вентиляция. У вас нет вентиляции, и влага конденсирует там, где холодно и дует, на углах дома, окнах и т.д. Из за этого и иней на углах. Летом все нужно переделать, иначе с каждым годом будет все хуже и хуже. У меня строители тоже накосячили с утерлителем. Пришлось все переделывать. Полы вскрывал и утеплял зимой, а потолок летом.
27 января 2017можем приехать и осмотреть дом
и проконсультируем что необходимо предпринимать. наш тел. 89148 26 47 62
это из за неправильной вентиляции
27 января 2017никогда не слышал чтобы в частных домах делали систему вентиляции, обычно достаточно форточек или отдушин
пиши в ватсап 89841165932
Спасибо большое за советы. И еще один вопрос (по чесноку вопросов куча) во всем доме батареи не чугунные, а в туалете он поставил чугунные. Тысячу раз говорила поменять эти чугунные. Так вот получается из за этой батареи вода грязная, ржавая капает от батарей? В туалете капает из батарей ржавая вода, на втором этаже когда выпускал воздух стены черные от следов грязной воды. Никак не отмыть. Тааак жалко прямо, везде следы на стенах от того что капает с потолка, а с низу от батарей. Каждый раз мою эти стены устала на все это смотреть. А когда дожди из за чего стены мокнут? Из за того что брус по толщине тонкий?
Холодный пол второго этажа
Поставь вентили на втором и увеличь количество батарей на первом.
У меня на 2 этаже батареи все закрыты но все равно жарко
Значит тепло поднимается сквозь перекрытие на второй этаж.
утепленную входную дверь на второй этаж
те надо хорошенько утеплить пол 1го этажа и межэтажное перекрытие, вот!
у нас тепло на обоих этажах
муж между этажами сделал теплый пол-потолок ( засыпал опилкой).Говорит так тепло меньше с первого этажа наверх уходит.У знакомых было холодно на первом этаже.Между этажами набивали просто щитом.Первый год ходили в теплой обуви зимой. Потом постелили по полу первого этажа утеплитель под линолеум ( похоже на пенофол). Стало тепло.
Нужно утеплить завалинку
Если есть подполье, не оставьте подполье без внимания ато всё замерзнет, нужно сделать черный пол (базальт-10см)не перекрывая тепло от дома к подполью, если нет подполья то можно смело утеплить полы,окна,двери,потолок 1этажа,входную дверь на 2 этаж,чтобы все тепло не ушло на верх и всё.Если дом из бруса или лафета то и стены заканапатить, утеплить хорошо.Меньше будете топить и тепло будет дольше сохраняться.
Полы холодные? Разбираемся с причинами
Мудрые люди не случайно советуют держать ноги в тепле, ведь их переохлаждение становится толчком к развитию многих заболеваний. Поэтому холодные полы превращаются в серьезную проблему, которую решают с помощью толстых ковров, вязаных носков, а иногда и систем подогрева. Но для начала нужно разобраться, почему пол холодный.
Холодные полы в частном доме и квартире
Чаще всего с этой проблемой сталкиваются жители частных домов или квартир на первых этажах. Большое значение имеет, что находится под домом. Если пол непосредственно контачит с грунтом, особенно с высоким уровнем грунтовых вод, либо под ним находится неотапливаемое и не утепленное помещение (подвал, погреб), низкая температура является закономерным результатом.
Распространенные причины охлаждения пола и способы их устранения
На температуру полов влияют 3 составляющих: объект под полом (основание или помещение), теплоизоляция и напольное покрытие, его материал и состояние, также температура напрямую связана с уровнем влажности. Иногда причина может крыться в одном из этих факторов, иногда в их комбинации.
Холодом тянет от основания
Под полом сыро
Обычно такая проблема возникает весной в частных домах, когда начинает оттаивать замерзший зимой подпол, скапливается конденсат. В многоквартирных домах на первом этаже источником сырости может быть подвал, который затапливают грунтовые, ливневые или канализационные воды. На верхних этажах сыро бывает, если пол в квартире был залит водой по вине самих хозяев или соседей сверху. Если бетонная стяжка не просохла как следует или для листовой стяжки использовали влажные материалы (фанеру, ГВЛ), финишное напольное покрытие тоже будет холодным, и даже утепление не поможет. Многие теплоизоляционные материалы хорошо впитывают влагу, из-за этого повышается их теплопроводность.
Отсутствие или недостаточность теплоизоляции пола
- неправильно рассчитали теплопотери и использовали утеплитель недостаточной толщины или с низкими теплоизоляционными характеристиками
- недобросовестные строители сэкономили материал
- была нарушена технология укладки утеплителя и образовались мостики холода
- утеплитель отсырел в процессе укладки или эксплуатации и снизились его теплоизоляционные свойства
- мыши проложили в утеплителе ходы, из-за которых под полом возникает ток воздуха
В полу есть щели
Если полы дощатые, и доски неплотно прилегают друг к другу, через щели будет тянуть холодом снизу и утекать тепло из дома (квартиры), сырость сквозь них тоже проникает. Щели можно заделать шпаклевкой, а чтоб не образовывались новые, закрепить саморезами расшатанные доски. Еще лучше дополнить эти операции укладкой сухой стяжки из фанеры и других плитных или листовых материалов.
Холодное напольное покрытие
Ламинат и керамическая плитка обладают высокой теплопроводностью, и через них тепло утекает вниз, особенно если пренебрегли теплоизоляцией пола. К тому же, эти покрытия на ощупь воспринимаются как холодные, в отличие от дерева или ковролина.
Решить проблему можно с помощью системы теплого пола, но нужно ее правильно подобрать для конкретных условий. Под теплым полом обязательно должна быть выполнена качественная теплоизоляция, иначе обогреваться будет не комната, а подпол.
Совет: если пол еще не уложен, расчет теплоизоляции с учетом всех факторов лучше поручить профессионалам, и экономить на ней не следует.Не забывайте про гидро- и пароизоляцию утеплителя. Получить объективную картину утечек, не разбирая уже уложенное напольное покрытие, поможет тепловизионое обследование. Возможно, по его итогам достаточно будет устранить локальные дефекты.
Как утеплить второй этаж в деревянном доме
Собственный дом из дерева, заслуженно считается наиболее экологичным видом жилища и является мечтой практически каждого горожанина. В наши дни одноэтажные постройки – большая редкость, гораздо чаще встречаются двухэтажные дома, где на втором этаже расположены гостевые или детские комнаты, спальни и зоны отдыха. В процессе внутренней отделки деревянного дома нередко встает вопрос об утеплении второго этажа: важно грамотно подобрать материалы и соблюсти все правила использования утеплителей.
Мансарда или полноценный этаж?
Утепление пола деревянного дома является процедурой, осуществление которой находится в тесной взаимосвязи с конструктивными особенностями помещения. Можно не делать полноценный второй этаж, а возвести упрощенный вариант надстройки – мансарду.
Основное отличие второго этажа от мансарды состоит в близости крыши во втором варианте. Это обусловливает особенности работ, основной целью которых является сохранение тепла в мансарде:
- ввиду широкого разнообразия материалов на современном рынке выбор утеплителя зависит от предпочтений и финансовых возможностей заказчика;
- стены второго этажа следует утеплять изнутри и снаружи;
- процесс утепления второго этажа деревянного дома не нуждается в обустройстве системы пароизоляции – в отличие утепления мансарды, где она необходима.
Утепление перекрытия второго этажа
В деревянном доме над вторым этажом обязательно должно быть чердачное помещение. Чтобы воспрепятствовать проникновению тепла с первого уровня вверх перекрытие должно быть хорошо утеплено. Прослойка теплоизолятора должна состоять из нескольких видов материалов для утепления , которые следует укладывать в заданной последовательности.
Обычно теплоизоляционный «пирог» перекрытия в частном деревянном доме составляют такие элементы:
- потолок первого этажа;
- пароизоляция;
- несущие балки, выполненные из качественного бруса;
- минеральная вата, уложенная в образованные балками ячейки;
- гидроизоляция;
- любое напольное покрытие.
Данная последовательность должна быть строго соблюдена, иначе эффективность тепло- и гидроизоляции второго этажа может пострадать в значительной степени. Если второй этаж будет занимать подросток, который любит слушать громкую музыку, или дом стоит вблизи проезжей части – следует озаботиться вопросом качественной звукоизоляции пола и стен помещения.
Кроме теплоизоляционного материала в «пирог» добавляются два слоя фанеры, которые создают звуковой барьер. При использовании керамзита в ходе утепления сверху следует делать бетонную стяжку.
Утепление потолка на втором этаже дома
После того, как перекрытие второго этажа будет утеплено, следует озаботиться предотвращением теплопотери через потолок. Мансарда расположена в непосредственной близости к кровельному покрытию. Роль утеплителя выполняет минеральная вата, которая признана специалистами одним из лучших материалов для утепления мансарды. Те, кого заботит экологичность, отдают предпочтение эковате. Вата выбранного типа закладывается в образованные стропильной конструкцией ячейки.
Минвата выпускается как в рулонах, так и в плитах – ее упругие элементы быстро и удобно укладываются между стропилами. Размещение плит на потолке верхнего этажа осуществляется несколькими способами:
- путем вдавливания минваты в ячейки конструкции стропил. Толщина плит должна быть не менее 20 см. Данный метод является наиболее затратным, однако пользуется большой популярностью среди строителей, так как отличается простотой исполнения;
- укладка утеплительных плит только под стропила, что требует дополнительной обрешетки. Следствием такого утепления будет уменьшение объема мансарды. Владельцы домов идут на подобные жертвы достаточно редко;
- монтаж плит минеральной ваты под стропилами и между ними, что требует установки дополнительных каркасных элементов. Учитывая разумность затрат труда и материала этот способ имеет своих приверженцев.
Когда потолок второго этажа расположен под чердаком, перекрытие следует утеплять с обеих сторон. То есть вначале должен быть пол второго этажа, затем – потолок, далее – чердачный пол.
Такой подход объясняется отсутствием отопления в верхнем уровне здания. С этой целью на потолок верхнего этажа укладывают пароизоляцию, служащую барьером для утечки теплого воздуха на чердак.
Утепление стен второго этажа в деревянном доме
С целью утепления изнутри второго этажа в деревянном доме можно использовать две технологии:
- внутреннюю теплоизоляцию, осуществляемую вентилируемым способом;
- утепление снаружи, которое производится мокрым или сухим способом.
Внутренняя теплоизоляция оправдана при отсутствии возможности выполнения наружных работ по сбережению тепла в здании.
Низкая популярность внутренней отделки дома обусловлена целым рядом причин:
- уменьшением площади верхнего этажа;
- промерзанием наружной стороны стен, что приводит к появлению конденсата и разрушению материала;
- конденсируемая влага является главной причиной развития плесени, которая представляет опасность для микроклимата в жилище.
В ходе утепления стен изнутри следует соблюдать последовательность и следующие моменты, позволяющие свести к минимуму вышеизложенные недостатки:
- подготовка стен, состоящая в заполнении щелей паклей и обработке поверхностей антисептическими средствами;
- крепление горизонтальных реек с целью устройства вентиляции, которая обеспечивает доступ воздуха к теплоизолирующему материалу;
- установка пароизоляционной мембраны;
- монтаж вертикально расположенных стоек для дальнейшего крепления плит минваты;
- утеплитель следует закладывать между стойками, изготовленными из алюминиевого профиля или бруса;
- монтаж пароизолятора;
- отделка гипсокартоном, ДСП, вагонкой или др.
Наружное утепление стен предполагает такую же последовательность работ, только без установки вентиляционной обрешетки. Данные способы теплоизоляции осуществляются «на сухую», однако на практике чаще используется утепление «мокрый фасад».
Мокрым способом фасад деревянного дома утепляется так:
- производится подготовка стен и обработка их антисептиком;
- на специальный состав приклеиваются минеральные плиты и дополнительно закрепляются посредством дюбелей-зонтиков;
- к утеплителю приклеивается армированная сетка, смесь разравнивается широким шпателем;
- наносится тонкий слой клея и окончательно разравнивается на стенах;
- производится оштукатуривание стен и окрашивание фасада (если это необходимо).
Утепление фасада мокрым способом видео:
Утепление фронтонов мансарды
- устанавливаются брусья по стенам фронтона;
- между брусьями должно быть выдержано расстояние, равное толщине листа теплоизолирующего материала +/- 0,5-1 см;
- укладывается материал пароизоляции;
- устанавливаются плиты минваты;
- укладывается слой пароизоляции;
- производится обшивка отделочным материалом.
Подробно об утеплении мансарды мы писали здесь
Теплоизоляция окон и лоджии на втором этаже
Через стеклянные поверхности, окна и дверные проемы происходит активная утечка тепла из помещения. Несмотря на наличие стеклопакетов, откосы должны быть дополнительно утеплены. Для их утепления рекомендуется использовать пенополистирол, пенопласт или другой ячеистый материал. Утепление лоджии производится аналогично теплоизоляции фронтона.
Заключение
Правильно выполненная теплоизоляция стен, пола и потолка мансарды обеспечит комфортную атмосферу в холодное время года.
Три способа утепления бетонного пола по плитам перекрытия.
Такое утепление можно выполнять, когда в подвале есть место для этих работ (минимум 1 метр). Грунт подвала, при этом никак специально не закрывается. В подвале нужны продухи (нужное количество определяется расчётом). По плите сверху заливается армированная стяжка. Армирование из сетки с ячейкой 100×100 из проволоки диаметром 3-4 мм.
Для утепления бетонного пола первого этажа, снизу, со стороны подполья, применяется ЭППС, плотность 30-35 кг/м3. Толщина ЭППС определяется расчётом для конкретного региона строительства, но не менее 50 мм. ЭППС со стороны подполья можно штукатурить по сетке, но это совершенно необязательно. Влаги этот материал не боится, а солнечного света там нет (ЭППС не рекомендуется оставлять надолго именно под воздействием УФ).
Утепление пола сверху из помещения под стяжку
- Бетонная армированная стяжка.
- Пенополистирол.
- Пароизоляция.
- Пустотная плита перекрытия.
Такая схема применяется в том случае, если в пространство под плитами уже нет доступа. Сверху на утеплитель заливается армированная стяжка. Армирование из сетки с ячейкой 100×100 из проволоки диаметром 3-4 мм.
Для утепления бетонного пола первого этажа, сверху из помещения под стяжку применяется пенополистирол плотностю 30-35 кг/м3. Под утеплитель на плиту обязательно укладывается пароизоляционная плёнка. Толщина утеплителя определяется расчётом для конкретного региона строительства, но не менее 50 мм.
Утепление пола сверху из помещения, с применением лаг
- Пол.
- Супердиффузионная мембрана.
- Минеральная вата.
- Пароизоляция.
- Пустотная плита перекрытия
- Лага.
Такая схема применяется в том случае, если в пространство под плитами уже нет доступа. Сверху на утеплитель заливается армированная стяжка. Армирование из сетки с ячейкой 100×100 из проволоки диаметром 3-4 мм.
Для утепления бетонного пола первого этажа, сверху из помещения, с применением лаг, применяется минеральная вата или вата из стекловолокна. Плотность для минваты 20-40 кг/м3 (можно и плитные, и рулонные позиции). Для стекловолокна плотность 11-17 кг/м3, тоже можно и плитные и рулонные позиции. Под утеплитель на плиту обязательно укладывается пароизоляционная плёнка. Сверху утеплитель можно закрывать супердиффузионной мембраной (для помещений типа кухня). Толщина утеплителя определяется расчётом для конкретного региона строительства, но не менее 50 мм.
Утепление бетонного пола первого этажа
Если в доме нет подвального помещения, то нередко пол в нем устроен прямо по грунту. Это практичное и недорогое решение, но из-за того, что имеется контакт с холодной землей, такой пол необходимо утеплить, чтобы пользоваться им было комфортно. Сегодня мы расскажем, как выполняется утепление бетонного пола первого этажа. Разберем несколько вариантов, которые можно будет применить как на этапе строительства, так уже и на готовом полу, который изначально утеплен не был.
Читайте также: