Гуляют полы в деревянном доме
Обновлено: 19.05.2024
Вопрос с полами что делать?
Знающие люди не поскажете в доме при прохождение по комнате трясется шкаф не пойму почему полы деревенные не скрепят по в некоторых местах проходиш начинает трястись мебель если кто знает поскажите из за чего это и как с этим бороться?
07.04.2008 в 14:58 07.04.2008 в 15:27И что с этим можно поделать?
07.04.2008 в 20:54Не ужели не кто с таким не сталкивался и не знает что делать?
07.04.2008 в 21:062L1SS возможно слишком большой пролёт и/или шаг между лагами в данном месте - половые доски прогибаются при ходьбе, от того и шкаф входит в резонанс. Если то, что я сказал, то надо еще одну лагу ставить в том месте, где идет прогибание пола.
Может какие то отдельные половые доски не прилегают плотно к лаге?
А может и Stez прав - лага какая то "ходит".
Вдруг есть возможность посмотреть снизу на это место - это может что-то прояснить. Отсюда и решение проблемы может появится.
07.04.2008 в 22:25Лаги болтаются. Один знакомый насверлил дырок в этих местах под трубочку от монтажной пены и вдул несколько балонов пены :-) помогло - ничего не скрепит и не ходит :-)
07.04.2008 в 23:00Так у меня не скрепит и не прогибаються доски но очень возможно что шаг большой и какая небудь из лаг болтаеться придеться полы снимат((
08.04.2008 в 12:01Походите по полу, определите место, на которое наступая начинает трястись шкаф. Посмотрите, не прогибаются ли в этом месте половые доски. Если нет, то очевидно проблема в лаге. Придется снимать пол из ближнего к этому участку места и укреплять лагу (лаги).
08.04.2008 в 15:202L1SS Вы бы сначала уточнили - что за дом (деревенская изба, дача, городской многоквартирный, что под полом?).
08.04.2008 в 22:33Под полом песок на растояние чуть больше полу метра дом можно и названь котеджиком дачного типа
09.04.2008 в 09:07ИМХО, залезть под пол и посмотреть, в чем дело.
09.04.2008 в 10:13Так под полом в нормальных домах ващето ещ черный пол существует его чего разбирать?
09.04.2008 в 10:22Если есть черновой пол, то пардон Разбирать придется сверху.
09.04.2008 в 10:26Ну если даже разберу пол увижу причину как укрепить или доложить еще лаги чтобы был крепкий не шатающийся пол?
09.04.2008 в 10:29Дык не экстрасенсы тут, однако
Разберите, посмотрите, в принципе г. Roman ответил в общих чертах.
Остальное - по месту.
2L1SS Продолжу опрос . Пол лежит на лагах или на балках? Поясню - балки опираются на цоколь только по концам, а лаги - это те же балки, но имеющие промежуточные опоры в виде столбиков. Скорее всего, у Вас балки с недостаточной жесткостью, поэтому весь пол вибрирует при ходьбе как мембрана. Надо под балки подвести столбики и превратить их в лаги. Если столбики уже есть, значит имеющиеся лаги до них не доходят (столбики осели). Надо в зазоры между лагами и столбиками забить клинья. ВСё это в общих чертах, так как .
Юбер написал :
не экстрасенсы тут, однако
Трясется пол? Батутит? Вибрирует? Прогибается? Есть только 3 причины и 4 решения.
Вы часто слышали, что деревянные полы батутят, что некомфортно на них находиться, все прыгает и трясется. Часто это явления относят к каркасным домам. Но подождите, деревянный пол встречается во многих каменных многоэтажных домах 20 века и 19 века и раньше. И в малоэтажных домах из газобетона, кирпича и т.д. И далеко не у всех есть проблемы с такими полами.
Сейчас там балки, которые являются затяжками для кровли и одновременно потолком, и они 150 на 50. Что по расчету никак не подойдет для жилого помещения, а вот для чердачного вполне.
Рассказываю, что делать если провисают лаги пола.Есть простое и гениальное решение
Лаги пола в старых домах провисают. И это практически неизбежно.
Но есть выход. Красивый и изящный, как новенький рояль.
Логично что поднять лаги нужно домкратом. Балку нужно усилить.
В идеале поставить домкрат под лаги и иметь возможность регулировать высоту.
Чтобы решить эту проблему мы задействуем недорогие материалы.
Есть недорогое решение, которое заменит нам домкрат. Это винтовая опорная пята для строительных лесов. Они есть окрашенные или оцинкованные.
И найти их можно по цене от 150 рублей . По высоте - от 250 до 1000 мм.
Количество домкратов правильнее всего выбирать по расчету.
Но если вы видите где произошёл прогиб, то усиливаете там где это требуется, глядя на пролёт.
Ремонт деревянного пола на даче
Я поделюсь секретами и простыми рекомендациями по монтажу и ремонту перекрытий в загородном доме.
Ремонт деревянного пола на дачеДоски пола рассохлись.
Пол сгнил и провалился.
Я начал заниматься решением проблем с полами и перекрытиями в 1986 году. За 35 лет удалось накопить достаточно большой опыт. Которым я хочу поделится с Вами.
Ремонт перекрытий не такой уж сложный процесс, но в нем много тонкостей и важных моментов, которые часто упускают многие строители.
Когда нужно начинать ремонтировать перекрытие в доме? Бывает что переделывать полы в деревянном доме нужно сразу, как только ушли строители. Ошибки строителей могут привести к быстрому гниению пола, загниванию венцов, рассыханию досок, может появится скрип полов, появляется динамика пола, холодный пол.
Начну с самого сложного, с гниющих полов. Такие полы нужно менять полностью. Сама половая доска может казаться идеальной, но я бы не советовал использовать ее без антисептической обработки.
Разнообразие плесени в перекрытии Разнообразие плесени в перекрытииГниение лаг может начинаться внутри пирога перекрытия из-за неправильной установки пароизоляции или снизу из-за недостаточного проветривания подпольного пространства. Так же возможны протечки водопровода и канализации. Прежде всего определяется и устраняется причина гниения (причина переувлажнения) .
Полы сгнили за 5 лет. Мало продухов Полы сгнили за 5 лет. Мало продуховНедостаточное проветривание (вентилирование) подпола, это самая распространенная причина гниения полов. Советские и Российские строительные правила рекомендуют суммарную площадь продухов брать не менее 1/400 от площади дома. И это без учета высоты подполья и влажности грунта.
При низком подпольном пространстве возможно недостаточное проветривание. Возможно придется приподнять все строение. В некоторых случаях бывает достаточно увеличение высоты на 10-20 сантиметров.
Сырой грунт можно пароизолировать. Для этого грунт выравнивается песком до 5 см, затем стелиться пароизолирующая пленка или ковер из гидроизола. Пленка присыпается песком.
Ремонт деревянного пола на дачеВажно создать в подполе условия для вывода влаги (пара) из подпольного пространства. Подпол должен достаточно вентилироваться.
Обвинять в гниении современные материалы (утеплители и пленки) неправильно. Проблема не от материалов, а от неправильной их установки и применения.
Сгнившее перекрытие полностью демонтируется и удаляется. Тщательно удаляется весь мусор с грунта. Инспектируется состояние нижнего венца. Возможно поражённый плесенью венец придётся лечить или заменить.
Для монтажа балок и лаг можно применить свежепиленный лес естественной влажности. Для монтажа перекрытия на ленточном фундаменте пиломатериалы обязательно обрабатываются антисептиком на водной основе. Рекомендую концентрированные антисептики Неомид 430 или Лигнофикс .
Лигнофикс показал очень хорошие результаты по сравнению с другими антисептиками. Лигнофикс показал очень хорошие результаты по сравнению с другими антисептиками.При ленточном фундаменте даже при достаточной вентиляции подпола, когда суммарная площадь продухов не менее 1/400 от площади дома, существуют периоды, когда происходит некоторое конденсирование пара и влагонакопление в конструкции перекрытия . Подпол и перекрытие через некоторое время просохнут, а в тот момент, когда в подполе есть роса, антисептики защитят пиломатериалы от поражения плесенью. Дешёвые антисептики с рынка не рекомендую, так как неизвестен их состав и они, как правило сильно разбавлены.
Дополнительно от росы и вымывания антисептика можно защитить древесину паропроницаемой пропиткой из Кузбасслака, разбавленного Уайтспиритом (1:3-1:5). ( Черная пропитка ). Пропитка достаточно глубоко впитывается, заполняя пористую структуру, но при этом не мешает древесине высыхать, так как не создает паронепроницаемой пленки.
Применять мастики, паронепроницаемые лаки и машинные масла недопустимо . (!) Особенно вредна так называемая «Отработка», использованное моторное масло.
Отработанно моторное масло не годится для пропитки древесины. Отработанно моторное масло не годится для пропитки древесины.На свайном фундаменте с хорошим проветриванием подпола гниения конструкции обычно не происходит. Редко гниют неутепленные деревянные полы.
После того, как убрана мебель, как демонтирован гнилой пол, убраны остатки и мусор, устранены причины переувлажнения, сделан проект перекрытия, заготовлены лаги и балки, можно приступать к монтажу перекрытия.
Заготовка материалов.
В идеале на балки и лаги лучше взять клееный брус или пиломатериал камерной сушки. Хотя вполне годится и пиломатериал естественной влажности. Важно отсутствие следов жуков древоточцев, коры и гнили. Наличие "синевы" (синяя гниль) допустима в пределах до 10% (точно не помню, нужно смотреть ГОСТ). После обработки антисептиком и высыхания дерева этот вид грибов развиваться не будет. Если "синева" или "чернота" (плодовые тела грибка) или "зелень" (цианобактерии) заметно поразили древесину, но еще не привели к гниению, то можно обработать древесину хлорным отбеливателем (Неомид 500, Сагус, Сенеж отбеливатель). После древесину подсушить в штабеле и обильно обработать сильным антисептиком (напр. Лигнофикс Топ).
Штабель устраивается в проветриваемом месте и желательно под навесом.
Прогоны и Балки
Одно из важных требований к перекрытию, это его прочность. Неприятно когда под ногами качается пол и трясется мебель.
Лаги опираются на прогоны (или врезаны в него) или на цоколь фундамента. Если прогон лежит на сплошном цоколе, то прочность его достаточна. Если дом стоит на свайном фундаменте, то прогон между сваями будет «висячий». В зависимости от расстояния между сваями и сечения бруса (бревна) может появится заметная динамика (провис) прогона. У брусовых (или бревенчатых) домов бывает достаточно стянуть прогон с вышележащим брусом с помощью мощных глухарей. В некоторых случаях применяются деревянные нагели или металлические шпильки. При этом прогон желательно или нужно поддомкратить. После стягивания брусьев и отпускания домкрата получится напряжённая конструкция, которая окажется прочнее в несколько раз.
Скрепление нижнего венца со следующим Скрепление нижнего венца со следующимВ каркасном доме нижняя обвязка является основой (прогоном) для крепления лаг. Обвязка несёт на себе нагрузку от несущих стен, перегородок, верхних перекрытий, снеговую нагрузку, и нагрузку от нижнего перекрытия. Часто причиной динамики пола является слабая нижняя обвязка. Нижнюю обвязку можно усилить дополнительной обвязкой.
Ремонт деревянного пола на дачеДополнительные винтовые сваи можно закрутить внутри дома, к оголовком-кронштейном заведённым под стену. Не самый лучший вариант, но работает.
Ремонт деревянного пола на дачеДопустим и вариант закручивания дополнительных свай под стену под углом, с последующим вертикальным выпрямлением и докручиванием. После монтажа к свае приваривается удлинитель до высоты нижней обвязки. Нижняя обвязка так же немного поддомкрачивается, что бы на неё распределилось давление от стены.
Ремонт деревянного пола на дачеМы обычно отодвигаем дом чуть в строну, что бы добавить свай с одной стороны, затем отодвигаем в другую сторону, что бы закрутить сваи с противоположной стороны, и затем ставим дом на место. Такой способ заметно дороже, но сваи стоят на много надежнее.
Возможен вариант добавления бетонных "бурозаливных" свай, с установкой на них под обвязку усадочных домкратов.
Устройство полов в доме с постоянным проживанием несколько отличается от устройства полов на даче. На даче, в морозное время может промерзнуть грунт. Особенно страдают столбики-подставки под балками (прогонами) поддерживающими перекрытие. При пучинистом грунте такие столбики приподнимает (выпучивает). При ленточном фундаменте дома такие столбики можно утеплить. Можно применить заякоренные сваи типа ТИСЭ или винтовые сваи. Если дом стоит на МЗЛФ и подвержен морозному пучению (приподнимается морозным пучением), то поднимется все перекрытие, и над заякоренными сваями получится провис. Так что по возможности опоры в виде столбиков или свай лучше избежать. Лучше прокинуть от ленты фундамента надежный ригель (балку).
Висячая балка поддерживающая половые лаги заметно влияет на динамику перекрытия.
балка под лаги балка под лагиНовые лаги нужно рассчитывать из расчёта распределенной нагрузки на них не менее 600кг/м2. Конечно, такую нагрузку на них давать ни кто не будет, но ощутимая жёсткость перекрытия при меньшем расчёте не появляется. Для удобства можно воспользоваться моей шпаргалкой сечения лаг в зависимости от длины пролёта .
Сосна, ель 1 сорт Сосна, ель 1 сортПри длине пролёта более 3 м некоторые стандарты рекомендуют между лагами ставить перемычки-распорки (бриджинг).
Свод правил Свод правилЕсли лаги монтируются из "сырой" доски, то последнюю распорку, которая расклинит все перекрытие нужно ставить после достаточной усушки лаг. Иначе после усушки лаг в толщину появятся зазоры между лагами и распорками и раскрепление работать не будет.
Ремонт деревянного пола на дачеПервая и последняя лаги из доски естественной влажности прибиваются к стене (венцу) через зазор для утепления. Иначе после усушки появляется щель, из которой появится продувание (сквозняк из под плинтуса). Лаги из сушеной доски можно прибивать через слой льноватина.
Более простой и экономный способ, вместо крайних лаг использовать брусок 50х50мм прибитый к стене гвоздями 5х120мм.
Ремонт деревянного пола на дачеКонцы лаг могут опираться на полку цоколя, на опорную рейку прибитую к стене (к прогону), на металлическую опору (опора бруса) или быть врезаны в венец.
При креплении лаги нужно оставлять зазор 5-10 мм между торцом лаги и обвязкой для заполнения утеплителем. Иначе через стык будет сквозняк.
Ремонт деревянного пола на даче Свод правил Свод правилЗамуровывать концы балок или лаг в бетонный цоколь нельзя. В каменном или бетонном цоколе должна быть полка или ниши для лаг с достаточным вентзазором ( >25мм) по бокам от деревянной балки. Под балку подкладывается рубероид или гидроизол на битумной основе, на рубероид кладется подкладка из антисептированной доски толщиной не менее 40 мм, дополнительно пропитанной водоотталкивающей пропиткой. Лага или балка ставится уже на эту подкладку. Подкладка является температурным буфером между теплой лагой перекрытия и холодным цоколем по аналогии с подкладной доской. Желательно утепление ниши, так как в этом месте цокольная стена более тонкая и промерзает сильнее.
Свод правил Свод правил Если в стене нет полок, то можно прорубить ниши. Если в стене нет полок, то можно прорубить ниши.Ниши могут быть выполнены и под горизонтальный "загон" балки. То-есть балка вставляется в нишу не с верху, а с боку.
Черный пол
В старых дореволюционных домах, в перекрытиях первого этажа под слоем самана (смесь соломы и глины) я видел доски почти черного цвета (промазанные чем-то наподобие дегтя). Может по этому и такое название?
Черный пол поддерживает утеплитель, который уложен между лаг.
Есть несколько способов монтажа "черного пола".
рис. автора рис. автора Вариант монтажа черного пола под лагами. Вариант монтажа черного пола под лагами.Существуют варианты поддержки утеплителя сеткой, проволокой, полосами фанеры или листовыми материалами. Самый плохой, на мой взгляд, черный пол из листов ОСП, так как этот материал плохо пропускает пар. Но ОСП можно перфорировать для свободного выхода пара из перекрытия.
Под утепление матами минеральной ватой, между досками черного пола рекомендую делать расстояние не меньше 10% от ширины доски. Мы обычно делаем зазом между досками 2-5см. Максимальное расстояние может быть и больше 20см. Главное, что бы не провис утеплитель.
Кстати, при монтаже перекрытия можно нечаянно оступиться и при "слабом" креплении черного пола, или большом зазоре между досками черного пола, можно просто провалиться, травмироваться и испортить конструкцию.
При хорошо проветриваемом подполе черный пол можно не антисептировать. Все же лучше применить "черную пропитку" от росы или антисептик.
Строительные пленки.
Из-за неправильного применения пленок перекрытие может начать гнить. Снизу перекрытия над холодным подполом можно применять только ПАРОПРОНИЦАЕМЫЕ пленки (диффузионные мембраны). Можно применить подкровельную мембрану типа Изоспан А или ветрозащиту. Мы чаше применяем прочный геотекстиль , так как он хорошо пропускает не только пар, но и жидкую воду. Что немаловажно при случайных протечках водопровода.
Задача ветрозащитной мембраны защита утеплителя от высыпания, а помещения от пыли из утеплителя. Еще такая пленка дополнительно поддерживает утеплитель в конструкции.
Правила для перекрытия те же что для всех ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ. Изнутри (со стороны отапливаемого помещения) конструкция защищается ПАРОИЗОЛЯЦИЕЙ, а со стороны улицы (холодного подпола) должен быть свободный выход пара, что бы он не успел конденсироваться внутри перекрытия или стены.
Такие "дышащие пленки" Имеют много видов и названий; Диффузионная мембрана, Супердиффузионная мембрана, Ветрозащита, Влаговетрозащита, Подкровельная гидроизоляция, Геотекстиль, Гидроизоляция. Эти пленки могут легко продуваются или не пропускать воздух, но пропускать водяной пар. Могут удерживать жидкую воду, поэтому такая пленка называется гидроизоляция. Геотекстиль легко пропускает и пар и воду, по этому но спасет перекрытие при возможных случайных протечек.
Если так случилось, что снизу была натянута пароизоляция и началось влагонакопление, но поражение плесенью еще незначительное, то можно отперфорировать пленку игольчатым валиком или надрезать или прорезать полосами. Только нужно стараться, что бы не вываливался утеплитель. Снизу можно добавить диффузионную мембрану и подкрепить вторым черным полом или сеткой.
Если пленки перепутать местами, то начнется влагонакопление.
Мы снимали этот ролик в Заокском, в начале мая, под домом в котором практически никто не жил. Снизу вместо паропроницаемой гидроизоляции оказалась ПАРОИЗОЛЯЦИЯ.
Есть неписанное правило: " Стены (в данном случае полы) должны дышать наружу" . Многие помнят только половину фразы "Стены должны дышать". Тогда выражение приобретает совсем другой, какой-то дикий смысл.
Это выражение " неписанное ", потому что Вы не встретите его в строительной технической литературе. Стены (ограждающие конструкции) могут быть и ПАРО НЕ ПРОНИЦАЕМЫЕ, а во главу ставится ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ.
Утепление.
В наше время холодные полы уже мало кого устраивают. Требования к утеплению пола выше, чем к другим ограждающим конструкциям потому что пола мы непосредственно касаемся, мы по нему ходим, а маленькие дети еще и ползают.
Утеплитель может быть разный. Плоская поверхность не требует особых прочностных характеристик утеплителя. Можно применять сыпучие утеплители, минеральную вату низкой плотности (27-35кг/м3) или легкий саман. Хуже утепляет мягкая стекловата типа "Урса" и керамзит из-за конвекции (движение воздуха в утеплителе). Не рекомендую Применять пенополистиролы из-за вредности, пожароопасности и ядовитого дыма при возгорании (вспомните трагедию в Хромой лошади).
Достаточно эффективное утепление напыляемым (набрызгиванием :) ППУ (пенополиуретан) или аналогами типа ПИР. Это особенно удобно при сложной конструкции и при утеплении пола снизу. ППУ бывает паропроницаемый (с открытыми порами) и паронепроницаемый (с закрытыми порами)
Самый популярный вариант утеплять базальтовой ватой (типа Роквул) в матах с шириной листа 60 см и толщиной 5 или 10 см. Маты укладывают плотно к лагам и к друг другу. Каждый следующий слой делается с перехлестом предыдущего, так чтобы примыкания листов перекрылись не менее чем на 10 см.
Рекомендуема толщина утеплителя для Московского региона для дачи более 15 см, для дома с постоянным проживанием не менее 20 см. при отоплении помещений "теплым полом" толщина утеплителя увеличивается на 20-40%, так как увеличиваются теплопотери через перекрытие.
Не забыть утеплить зазор примыкания торцов лаг к брусу обвязки. Удобнее всего делать это льноватином или паклей. Иногда этот зазор запенивается еще при монтаже лаг.
Пароизоляция.
После укладки утеплителя сверху по лагам натягивается Пароизоляция. Нельзя применять дешевую тонкую пленку низкого качества. Всевозможные пленки с индексом " В" плохо проклеиваются скотчем. Мы обычно применяем Изоспан D (дэ). При подогреваемом поле (теплый пол) можно применить пленки с отражающим слоем. В случае контакта пароизоляции с электрическим "теплым полом" применяется термостойкая фольгированная пленка.
При укладке пленки вдоль лаг с фиксацией пленки рейкой проклеивание перехлеста не требуется. Нахлест на стену оставляется 15-20 см. После монтажа пола лишнее отрезается. Пароизоляцию удобнее резать ножницами.
В некоторых случаях может потребоваться приклеивание пленки к стенам Бутиловым скотчем.
Вентзазор.
Для деревянного пола вентилируемый или замкнутый зазор не требуется. Но тогда Вы должны быть уверены, что никогда не постелите на этот пол линолеум или ламинат. А также некоторые лаки и краски могут создать паронепроницаемый слой, и доска будет заперта между двух паронепроницаемых слоев. На даче, которая отапливается и остывает периодически, это может привести к влагонакоплению и гниению.
Рейка вентзазора (строганная, 40х50 мм) еще позволяет плотно прижать пароизоляционную пленку над нахлестом. При монтаже половой доски саморезы уже не "дырявят" пленку. Идеальная ровность лаги уже не требуется, так как неровности выравниваются ровной строганной рейкой (бруском). Пленка не топорщится при сплачивании половой доски и не создает неудобств при монтаже.
Местами скрипит и "гуляет" деревянный пол - как укрепить, не снимая половиц? Чем покрыть?
Местами скрипит и "гуляет" деревянный пол - как укрепить, не снимая половиц? чем покрыть (ламинат, линолеум, ковролин. )?
комментировать в избранное 4 года назадЭто проблема всех домов старше 40 лет ( бывает и раньше). Только что закончили ремонт таких полов. По своему опыту могу сказать, что без вскрытия половиц ваши полы отремонтировать не получиться. Со временем деревянные лаги и доски сильно усыхают, под постоянной нагрузкой расшатываются гвозди из-за этого появляется скрип. Устранить его не сложно. Сначало надо найти лаги. Для этого нужно снять плинтуса , хотя бы у одной стены. В зазорах между стенами и полом видны торцы лаг. Можно оринтироваться по гвоздям, если их видно. Каждую половицу укрепляют рядом саморезов 52-58 размера ( толщина половой доски может быть 30 или 40) через 20-30 см. А для того что бы устранить шатание половиц, как вы пишите "гуляние" надо будет вскрывать половицы. Здесь виноваты только лаги. Могли выскочить, сгнить подложки под лагами или сами лаги. Их надо будет выставить заново или заменить.
Для того что бы окончательное покрытие полов было гладким и ровным стелят ДВП, фанеру, ЮСБ. У нас 50 лет на деревянных полах было ДВП. Крепили гвоздями. ДВП олифили с 2-х сторон, красили половой эмалью 2-х цветов, 3-м слоем паркетный лак. Был красивый мраморный пол. За это время покрывали его 3 раза лаком. Сейчас в моде полы под дерево. Можно постелить толстую фанеру. Зашкурить и отполировать. Пройтись морилкой. Покрыть паркетным лаком. Получатся натуральные деревянные полы.
Как укрепить деревянный пол, если доски ходуном ходят
Древесина – материал недорогой и практичный по сравнению с аналогами.
Однако, деревянный пол после некоторого времени использования обычно проявляет признаки «усталости» – скрип, а того хуже «хождение» досок.
Далеко не всегда подобные явления служат причиной для полной замены напольного покрытия. Предстоит рассмотреть варианты разрешения ситуации с шатающимися полами «малой кровью».
Добавление саморезов в качестве дополнительного крепежа досок по краям
Первое, что приходит в голову – крепеж, удерживающий деревянное перекрытие на лагах, износился и не может плотно удерживать его. В таком случае стоит добавить к гвоздям саморезы, причем удалять старый крепеж вовсе не обязательно.
Длина саморезов должна быть в 1,5 – 2 раза больше ширины доски. Например, для древесины толщиной 50 мм необходимо брать крепление длиной не менее 80 мм.
Для большего эффекта новый крепеж вводится в перекрытие под небольшим углом на расстоянии 3-4 см от края, соединение станет более прочным.
В большинстве случаев этот вариант помогает решить проблему шатающихся досок.
Добавление саморезов по всей длине «гуляющих» досок
Если первый вариант не устранил проблему, стоит прибегнуть к протягиванию шатающихся элементов напольного покрытия по всей длине.
Сделать это достаточно просто – саморезы вкручиваются рядом с фрагментами старого крепежа, это позволит попасть в балку, расположенную под досками.
В отличие от первого способа, крепеж необходимо вводить под прямым углом. Это позволит максимально плотно притянуть доску к лагам.
Если древесина слишком плотная, и саморез с трудом в нее входит (хотя это вряд ли возможно, учитывая возраст досок), можно заранее просверлить отверстия сверлом. Его диаметр должен быть чуть меньше диаметра саморезов.
Закладка монтажной пены
Этот экзотический способ можно применить, если протягивание по всей длине не дало желаемого результата.
В проблемных местах необходимо просверлить отверстия такого диаметра, чтобы пистолет для выброса монтажной пены сумел уйти слегка внутрь.
Получившиеся отверстия заполняем пеной до того, как она начнет выходить наружу.
После этого необходимо дождаться полного ее высыхания. Возможно, веществу удастся скрепить между собой напольные доски и лаги, заполнив пространство между ними.
Забивка деревянного шканта
Старый проверенный способ укрепления деревянных полов – в проблемном месте просверливается отверстие на диаметр шканта.
Перед забивкой он сам и отверстие обрабатываются клеем ПВА. После этого шкант забивается в подготовленное место.
Важное условие – он должен дойти до бетонного пола, упереться в него. Если часть шканта осталась на поверхности пола, ее можно аккуратно спилить.
В случае, если ни один способ не принес желаемого результата, остается только один вариант – полностью разбирать напольное покрытие и искать причину в лагах.
Если вы сталкивались с подобной проблемой и сумели разрешить ее иным способом, пишите в комментарии.
Пружинит пол на 2м этаже, что делать?
Переделывать или нет зависит от вашей оценки прогиба в, допустим, 5мм под весом двух человек. По нормам проходит, а жить не комфортно.
Вы не можете отвечать в этой теме.Т.к. тема является архивной.
В социальных сетях Я согласен, с Вами полностью, что деревянные балки и полы имеют такое свойство, а если устроить еще и бамбалео, то дом будет как на пружинах и скорее всего шаг у нее 600 мм., а не 700 мм. Вы не можете отвечать в этой теме.Т.к. тема является архивной.
В социальных сетях Да, шаг 600 у меня, не 700, сейчас как раз перемерили. На 1м этаже полы как монолит, хоть упрыгайся, а вот на 2м пружинят. На 1м в центре дома идёт бревно, он даёт жесткость. Вы не можете отвечать в этой теме.Т.к. тема является архивной.
В социальных сетях Вывод какой напрашивается, нужно это бревно(брус), матичная балка или может стоит попробовать усилить имеющиеся балки стальной полосой 80*6 мм. с двух сторон с шпилечной стяжкой, хотя бы через балку? Вы не можете отвечать в этой теме.Т.к. тема является архивной.
В социальных сетях Вы не можете отвечать в этой теме.Т.к. тема является архивной.
В социальных сетяхПри расчёте деревянных конструкций с таким пролётом правильно применять балки шириной - 100мм высотой - 250мм с шагом не более 450мм. Шаг меряют между центрами.
(100х200 - как ни крутил не проходит.)
Любое металлическое усиление двутавром или ещё чем- деньги на ветер. Двутавр нужен минимум 14 и шаг его 800 мм- в три раза дороже дерева (по материалу) и много монтажных проблем.
На фото не понятно- как доски чернового пола расположились. Ощущение что вагонкой подшили между балками. Даже высота балки на фото. не понятна.
Т.к. тема является архивной.
В социальных сетях Что надумали, а то народ беснуется в догадках, как Вам сделать, если стянуть пластины с двух сторон, толк будет-предложение скинул в приват. Вы не можете отвечать в этой теме.Т.к. тема является архивной.
В социальных сетях Я сама беснуюсь в догадках что же делать:) Пока читаю разные мнения и не склоняюсь ни к одному варианту. Вы не можете отвечать в этой теме.Т.к. тема является архивной.
В социальных сетях Вы не можете отвечать в этой теме.Т.к. тема является архивной.
В социальных сетях Я вас тоже огорчу- каждый проектировщик при расчёте пола учитывает прогиб!Все перекрытия прогибаются- абсолютно! Но не трясутся от ходьбы!! Вы не можете отвечать в этой теме.
Т.к. тема является архивной.
В социальных сетях))) Я вам как проектировщик отвечу, что прогиб считается как предельное состояние 2-й группы - т.е. не от расчетных, а от нормативных нагрузок (а они всегда меньше) и в СП20 вот что есть по этому поводу:
Расчет необходимо производить исходя из следующих требований:
а) технологических (обеспечение условий нормальной эксплуатации
технологического и подъемно-транспортного оборудования, контрольно- измерительных приборов и т.д.);
б) конструктивных (обеспечение целостности примыкающих друг к другу элементов
конструкций и их стыков, обеспечение заданных уклонов);
в) физиологических (предотвращение вредных воздействий и ощущений
дискомфорта при колебаниях);
г) эстетико-психологических (обеспечение благоприятных впечатлений от внешнего
вида конструкций, предотвращение ощущения опасности).
Каждое из указанных требований должно быть выполнено при расчете независимо
от других.
Прогибы элементов конструкций не ограничиваются исходя из эстетико- психологических требований, если не ухудшают внешний вид конструкций (например, мембранные покрытия, наклонные козырьки, конструкции с провисающим или
приподнятым нижним поясом) или если элементы конструкций скрыты от обзора.
Прогибы не ограничиваются исходя из указанных требований и для конструкций
перекрытий и покрытий над помещениями с непродолжительным пребыванием людей
(например, трансформаторных подстанций, чердаков).
Я при расчетах всегда беру предельный прогиб L/250, хотя в некоторых случаях он может быть и больше, если это допустимо с т.з. конструктивной и эстетической.
Читайте также: