Дырка в полу для воды
Обновлено: 03.05.2024
Гидропломба для заделки течей в бетоне и колодце
Один из лучших способов ликвидировать течь в бетонных стенах или колодце — гидропломба, которая достаточно дешёва и проста в применении. Не только в ветхих бетонных сооружениях приходится бороться с протечками, это также справедливо и для новостроек, где нарушалась технология заливки или сборки железобетонных конструкций.
- Что такое гидропломба
- Вопросы выбора и покупки
- Как действует состав
- Заделка брешей и холодных швов в монолите
- Уплотнение стыков и замковых соединений
- Ликвидация напорной течи
Что такое гидропломба
Мы же сегодня рассмотрим другой, более специфичный путь для влаги через ограждающие конструкции — сквозные течи. Суть: монолитная на первый взгляд конструкция имеет брешь или свищ, через который под давлением свободно протекает вода. Пропускная способность этого канала может быть абсолютно разной: от трещины, через которую проступают капли, до разлома, из которого вода хлещет под напором.
Основным средством для устранения дефектов второго рода служат гидропломбы. Это специальный пластичный наполнитель, демонстрирующий отличную адгезию к бетону и камню, высокую гидрофобность, а также обладающий очень быстрым временем схватывания. Гидропломбы могут применяться как для экстренного ремонта, так и в качестве превентивной меры — для обработки конструкций, в которых бреши фигурируют как специфичный недостаток технологии производства или строительства. Классический пример последнего применения — обработка швов в сборных железобетонных конструкциях, а также монолитные бетонные ограждения, в которых присутствуют так называемые холодные швы.
Вопросы выбора и покупки
Гидропломбы пользуются высоким спросом, в связи с чем возник обширный перечень торговых марок и типов смесей. Пользуясь возможностью, кустарные производители приписывают и без того эффективному средству совершенно фантастические качества, но о такого рода «гербалайфе» речи сегодня идти не будет. Речь пойдёт о материалах, рекомендованных профессиональными мастерами в реалиях российского строительства.
Пальму лидерства в этом плане традиционно занимает Henkel с продуктом Ceresit CX 1. Состав обладает одним из наиболее высоких показателей скорости схватывания, при этом не содержит хлоридов и агрессивных соединений, способных испортить стальное армирование. Более того, эта гидропломба успешно прошла проверку на контакт с питьевой водой, то есть средство можно применять для гидроизоляции колодцев и резервуаров хранения.
При устранении течей в септиках , технических резервуарах и фундаментах могут применяться средства из средней ценовой категории, известные под такими названиями как «Акватрон», «Пенетрон» или «Пенеплаг». Ничего негативного сказать об этих гидропломбах нельзя: в общей своей массе они соответствуют заявленным характеристикам. Но повторимся: с такими задачами как закупорка трещин, швов между железобетонными изделиями или мест технологических проходов бюджетная линия вполне хорошо справляется, главное, верно определить степень насыщенности влагой и напор окружающих вод.
Чтобы не нарушать обещания тишины по поводу подделок и низкокачественной продукции, дадим лишь несколько советов, как избежать однозначно невыгодной покупки:
- Не рассматривать смеси, для которых не заявлены такие характеристики, как марка по водопроницаемости, спектр материала основания, время схватывания, прочность сцепления, диапазон рабочих температур и прочие.
- Не приобретать товар, не имеющий указанного срока изготовления, либо в ручной расфасовке.
- Не рассчитывать, что более-менее качественная гидропломба будет стоить менее 200–250 руб. за кг.
- Если производитель смеси не проверен на личном опыте, приобрести сначала пробную порцию и испытать средство в реальных условиях.
Как действует состав
По принципу своего действия гидропломба представляет быстротвердеющий состав на цементной основе с добавлением широкого ряда модификаторов и пластификаторов. Способ отверждения смеси — гидратационный, причём процесс форсируется высокой концентрацией активных соединений. Иными словами, чем плотнее контакт смеси с жидкостью, тем быстрее протекает процесс отверждения.
Твёрдость гидропломбы возрастает скачкообразно, спустя 40–300 секунд с момента затворения сухой смеси водой. В этом аспекте использования очень важно ознакомиться с инструкцией: составы имеют разную зависимость времени отверждения от степени первоначального смачивания. Скорость отверждения всегда нужно выбирать индивидуально в зависимости от размеров бреши и сложности её формы.
Протекание химических реакций в составе гидропломбы возможно только при соблюдении некоторых условий, в особенности важен температурный режим использования. Некоторые виды пломб рассчитаны на применение при пониженных, но не отрицательных температурах — от +2 до +5 °С. Однако стоит помнить, что в таких условиях скорость отверждения неизбежно снижается и это следует учитывать при планировании технологии работ, например, разрабатывать методы удержания пломбы до её полного отверждения.
Характерной особенностью гидравлических пломб считается нулевая усадка, а для наиболее качественных составов — умеренное и нормированное увеличение в объёме. Также важен тот факт, что материал заглушки не образует питательной среды для водорослей и микрорганизмов, чего нельзя сказать о натуральных материалах. Дополнительно отметим, что для применения такого метода гидроизоляции не требуется дополнительное оборудование и профессиональная квалификация, достаточно понимать принцип работы и правильно применять его в зависимости от условий использования.
Заделка брешей и холодных швов в монолите
Существует три категории сквозных брешей в конструкциях, которые отличаются не только размером и особенностями генезиса, но также по периоду эксплуатации строительной или технологической конструкции. Свищи и трещины могут быть либо одним из этапов обработки, либо составляющей монтажно-строительного процесса, а могут также возникать аварийно.
За примером далеко ходить не надо: при условии использования гидропломбы допускается заливать бетонные изделия порциями с интервалом по времени более 8–12 часов в зависимости от марки бетона. В технологических справочниках по изготовлению бетонных изделий такой способ не обеспечивает должных гидроизоляционных качеств, что может быть компенсировано устранением холодных швов после застывания железобетонного массива.
Как это выполняется? Из необходимых требований можно выделить обеспечение доступа к обеим поверхностям ограждающей конструкции. То есть практически все проекты НЗЛФ пригодны для применения гидропломб, что делает требование одноэтапной заливки не таким строгим при относительно небольших дополнительных вложениях средств. Однако при этом важно, чтобы соблюдалось требование по водостойкости и морозостойкости основной массы бетона, иначе применение гидропломбы ничего не даст.
Для установки гидропломбы в шов его нужно предварительно разделать. С обеих сторон по линии холодного шва производится вырезка канавки в бетоне. Канавка должна иметь края, скошенные под обратный конус (он же «ласточкин хвост») под углом около 5°. Для изготовления такого профиля требуется выполнить три параллельных надреза: два скошенных крайних, образующих кромки, а также третий, предназначенный для удаления материала из штробы. Дальнейшая техника понятна: согласно инструкции смесь разводится до консистенции, имеющей время отверждения 200–250 сек, после чего материал пломбы плотно забивается в канавку, выступающие излишки счищаются для выравнивания заделки заподлицо с основной поверхностью.
Уплотнение стыков и замковых соединений
В сборных бетонных конструкциях требуется несколько иная последовательность применения. Основная трудность в том, что отсутствие монолитной связи между элементами конструкции обуславливает риск подвижек и смещений. Другой особенностью считается высокая протяженность и глубина швов, в то время как гидропломбу можно готовить только небольшими порциями, исходя из времени твердения.
Работу по заделке швов в сборных бетонных и железобетонных конструкциях облегчает возможность предварительной подготовки. Блоки, кольца и прочие изделия можно обработать до их сборки — элементарно снять фаски на краях шириной 15–20 мм. При монтаже блоков наиболее предпочтительным способом их обездвиживания считается закладка двух-трёх арматурных нагелей, забитых в предварительно просверленные и очищенные отверстия. Дополнительно может быть вырезана канавка точно по центру для закладки бетонитового шнура: капиллярные течи он не устранит, но с напорными справится практически гарантированно.
В остальном применение гидробломбы в таких случаях во многом походит на заделку трещин в бетонном монолите. Мы имеем канавку треугольного сечения, которая быстро заделывается пломбой участками по 30–40 см, при этом состав готовится более густым, с расчётом на отверждение за 60–90 сек. Предварительно не упустите возможность тщательно отмыть стыки от бетонной пыли, заодно хорошо увлажнив их. При нанесении гидропломбы на стыках остаются небольшие выступы, которые не счищают, просто по мере нанесения немного растягивают в обе стороны от стыка, чем достигается более качественная сцепка. Также следует помнить, что если гидропломбой обрабатываются колодцы или резервуары для хранения, состав должен быть рассчитан на применение в контакте с питьевой водой.
Ликвидация напорной течи
Если из бреши в бетонном ограждении вода поступает под напором, устраняется сей дефект, соответственно, пломбой напорного применения. Не будет лишним хотя бы предварительно рассчитать высоту водяного столба и определить давление в месте протечки. Современные гидропломбы уверенно справляются с потоком воды до 5–8 атм.
Как правило, вода поступает не по всей протяжённости трещины, а только в том месте, где образовался сквозной свищ. Необходимо расширить отверстие, иначе работа с тугопластичным составом не будет достаточно удобной. Расширение проводят сверлением до диаметра 30–35 мм, инструмент защищается мембраной-брызговиком. Если имеется доступ к обратной стороне стенки ёмкости, отверстие временно можно закрыть отрезом полиэтиленовой плёнки.
Пломба готовится после сверления, ведь невозможно предсказать, сколько времени займёт расширение бреши. Состав смешивается до консистенции пластилина, с расчётом на твердение в течение 30–40 сек. Из смоченной смеси формируется конус, имеющий в широкой части диаметр, вдвое превышающий ширину отверстия. Полученную пробку с силой забивают в канал, что можно сделать даже при поступлении воды под напором, а после этого плотно трамбуют в отверстие, пока пластичность не снизится слишком сильно.
После этого необходимо стабилизировать пломбу — прижать её плоским твёрдым предметом к бетонной поверхности и выдержать около 20–30 сек. Устранение напорных течей требует определённой сноровки, в то же время технология не запрещает расширить отверстие снова и повторить операцию пломбирования.
Для чего отверстия в бетоном полу хрущёвки? Вопрос к строителям
Привет строители и просто знающие. Делаю ремонт в квартире, хрущёвка 67го года. Разобрал паркетный пол на лагах и обнаружил в бетоном перекрытие два отверстия. Не сквозные.
Вопрос: можно ли их закрыть? Или это какие-то специальные вентканалы?
Найдены возможные дубликаты
Строительство и ремонт
4.4K постов 33.7K подписчика
Подписаться Добавить постПравила сообщества
Правила оформления постов.
Посты видеоролики должны обязательно иметь описание о чём видео. Если видео длинное, то крайне желательно указать время, когда и о чём рассказываете.
В случае нарушения пост выносится из сообщества.
Правила общения.
Запрещено регулярное хамское и неуважительное обращение к другим участникам сообщества в рамках общения в комментариях. В случае первого нарушения бан в сообществе на 2-3 недели. В случае повтора постоянный.
Только для профессиональных участников рынка строительных услуг. (публикующихся регулярно)
Пост должен быть основан на личном опыте.
Должен быть информационно-познавательным (разъясняет/ объясняет что-то связанное с материалом/работой/организацией/и.т.д.) или пищей для ума (Взгляд на проблему, с другой стороны)
Запрещается публикация видео длиной более 5 минут без текстового таймлайна. ( надо указать где и о чём вы рассказываете в видео)
Не злоупотребляйте тэгами. Количество своих тэгов не более 4х шт. Тэги проставляемые системой не учитываются. (Длиннопост, видео, и.т.д.)
1 год назадА что если это канал через который тебя травили эксперементальными газами спецслужбы ??
раскрыть ветку 1 1 год назад Откуда эти слухи берутся?? 1 год назадЛюстру же вешать. Плиту переверни.
раскрыть ветку 6 1 год назадПлита действительно вверх ногами
раскрыть ветку 2 1 год назадОпять Вы! Я вроде всё сделал: права вернул, сына вашего из армии на своей машине привёз. Зачем вы жаловались Президенту?
раскрыть ветку 1 1 год назадМы, русский народ, слабаков не любим. Были вы раньше нормальным барином, а щаз? Тьфу. Тряпка. Будем просить нового нам назначить. Не рохлю какого.
1 год назадНесущие стержни пустотки снизу. Если перевернуть - она лопнет под своим весом))
раскрыть ветку 2 1 год назадТак и надо переворачивать, пока не лопнуло. Надо же додуматься - люстровыми дырами наверх.
раскрыть ветку 1 1 год назадВот и я тоже так думаю. Надо дружно переворачивать, а не слушать всякие советы. Потом посмотрим, что получится.
1 год назадЯ буду делать сухой пол. В общем понял, законопачу дыры пеной.
раскрыть ветку 1 1 год назадДелал ремонт себе и родителям и обе хрущевки.
дыр в плитах были десятки.
в первой запенивал сверху М300 бетончиком лепешку ставил. Ибо осталось.
Во второй просто пенил. Но большие дырки монтажники еще мешковиной закрывали.
и да есть дыры с монтажными ушами , а есть и такие что там кусок 50 чугунинного отвода валялся. И куча мелких, и пылью присыпанные невидимки, проявляются после пылесоса.
Дыры и в стенах были со сквозником, к соседям.
1 год назад Тараканы прогрызли 1 год назадТам реально дыры есть и для электрики и чтобы лаги не прогнили и плесенью не покрылись . У меня с кухни в ванну трубка торчала в низу пола для вентиляции . Убрал , под ванной плесень стала расти .
1 год назадПостучи молоточком в них . И получится чудное отверстия потолке соседей. Это тех отверстия для проводки. Пенить осторожно.
1 год назад К меня такие дыры только в местах петель были. А это просто похоже на производственный косяк 1 год назадвозможно, просто раковины, в процессе заливки образовавшиеся
1 год назадЭто экономия на монтажных петлях. За арматуру в этих отверстия плиты монтируют при помощи крана. Можно засунуть в отверстие пенопласт или паралон, а потом закрыть бетоном.
раскрыть ветку 2 1 год назадПосмотрите чертеж ПК.
Это нормально. Так всегда было.
На первом фото видно, что петли на месте. Да и эти дыры далековато от опорной зоны.
1 год назадНекачественная плита перекрытия. Гнались за объемом - качество хромало.
раскрыть ветку 2 1 год назад Правильно надо было расселить трудящихся. К тому же рассчитывали эти хрущевки на 50 лет. 1 год назадЯ как закончу ремонт запилю пост. Там есть на что посмотреть. Много я читал про советский строймонтаж, но тут просто ужас, что было
1 год назадалюминиевый провод к люстре - через пол верхнего этажа
1 год назад Специальные. Надо расширить в два раза 1 год назадЭлектрику там проводили - свет для соседей снизу.
Можно смело закрыть.
раскрыть ветку 4 1 год назад Видимо тс не менял совдеповский скрипучий пол 1 год назад Свет соседям сперва отруби и запечатывай))) раскрыть ветку 2 1 год назадЗачем отрубать, если можно подключиться?
раскрыть ветку 1 1 год назад Тоже неплохо))) 1 год назад Да забей ты! 1 год назад раскрыть ветку 3 1 год назад раскрыть ветку 2 1 год назадОй да. Правила - они суровые и не всегда логичные, но - есть.
раскрыть ветку 1 1 год назадТогда, если Вы такой порядочный, бетоНом, но в бетоННом.
А то сильно двусмысленно, когда грамотный человек допускает разночтения.
показать ещё 0 комментариев Лучшие посты за сегодня 23 часа назадПарнишку высмеяли за самодельную футболку UT. Тогда Университет Теннесси сделал его рисунок своим официальным дизайном
В начальной школе в штате Флорида проводили День цветов колледжа. В этот день все ученики должны были надеть одежду с символикой своего любимого университета или колледжа.
У одного четвероклассника не было денег даже на футболку, поэтому он выкрутился из ситуации креативно: написал на листке инициалы Университета Теннесси и приклеил его к обычной оранжевой футболке (это официальный цвет вуза).
К сожалению, остальные ученики не оценили усилий и затравили его из-за бедности и самодельной футболки. После обеда мальчик понуро сидел за партой и в конце концов заплакал.
Этой историей поделилась в Фейсбуке учительница мальчика Лора Снайдер.
Кто-то из педагогов решил поддержать ученика, тоже приклеив к своей футболке листочки с инициалами.
Все вышло даже лучше, чем можно было представить. Университет Теннесси выпустил футболки, кепки и джемперы с инициалами, нарисованными мальчиком,
Глава пресс-службы университета Тайра Элизабет Хог в комментарии Bored Panda сказала, что за несколько дней было заказано 16 тысяч футболок.
Чем заделать дырки в деревянном полу?
Дом старый. Очень.
Пол - деревянные доски, под ними полость глубокая. Что дальше- не знаю, доски снимать не будем.
На доски будем класть линолеум. Поверхность достаточно ровная.
Сняли старые, прибитые деревянные плинтуса. Оказалось, что под ними дырки по периметру комнаты во многих местах.
Есть ещё дырищи в одном из углов комнаты.
Чем эти дырки можно закрыть-залить, поскажите?
20.08.2008 в 20:09они плинтусами закроются. Жили ведь с ними, пока не знали и ничем они не мешали
20.08.2008 в 20:16Zarazka написал :
Чем эти дырки можно закрыть-залить, поскажите?
Если очень нужно,можно пеной залить и потом срезать в уровень.
20.08.2008 в 20:16DiVO написал :
они плинтусами закроются. Жили ведь с ними, пока не знали и ничем они не мешали
Ну лично я боюсь нашествия тараканов, скажем. А если монтажной пеной?
- есть большой участок. где-то 10 на 15 см провала вниз. В углу.
Как-то не хочется его оставлять. Туда даже стул тогда не поставить. Вниз провалится.
Сверху мы положим плотный линолуем (Таркетт, полукоммерческий). Но подложки под линолуем не будет никакой.
1-й вариант - настелить тонкие листы фанеры по всей площади пола, закрыв все щели и дыры.
2-й вариант - запенить монтажной пеной щели между половыми досками и стенами. Излишки пены срезать после отверждения.
3-й вариант - Распускается доска на рейки, которые на 5 мм уже щели. Торцы половой доски и подготовленной рейки промазываются клеем. Можно использовать ПВА, или монтажный клей TITEBOND. Рейка вкладывается в щель, прижимается и фиксируется клиньями между стеной и полом. Если края доски не ровные то вместо клея используется монтажная пена. Излишки пены срезаются после отверждения. Чтобы рейка не ушла ниже уровня половой доски, к ней сверху прикручиваются саморезами две планки (поперёк рейки), которые будут опираться на плоскость существующего пола.
Проём 10х15 см ремонтируется следующим образом. Края проёма запиливаются под прямым углом и в этот проём вышеописанным способом вклеивается кусок доски. Для гарантии к стене приклеиваются пеной или привинчиваются через дюбеля в стене бруски, на которые будет опираться свободный торец доски.
Можно сделать по другому: В деревянных досках стамеской выполнить углубление по 5 см в каждую сторону от проёма, глубиной не менее 10 мм. Получится углубление 15х20 см. Далее вырезается кусок фанеры размером 15х20 см вклеивается в продготовленное место и для надёжной фиксации прокручивается к доскам саморезами, не менее 3 штук по каждой стороне. Если есть опасность прогиба в этом месте, то пространство под фанерой запенивается монтажной пеной, в несколько приёмов, чтоб фанеру не выдавило. Или фанера может опираться на бруски прикреплённые к стене.
Чем заделать сквозную дыру в полу.
Добрый день! Живу на первом этаже. В том году ЖЭК менял центральную сточную трубу на пластиковую до подвала и дырку не заделали. В связи с этим моя квартира превратилась в дом для тараканов и мышей,жить стало не возможно.Сначала не могли понять откуда они лезут,а потом в углу под раковиной увидели дырку. В связи с этим вопрос как и чем её лучше заделать?Труба через дырку уходит вниз.Дырка не прямая,а изогнутая.Если нужно,могу попробовать сделать фото.Доступ в подвал есть.
27.08.2013 в 20:18дыра в перекрытии? толщина какая?
27.08.2013 в 20:21Раствор с битым стеклом
27.08.2013 в 20:38Да,в перекрытии. В полу между первым этажом и подвалом.Диаметр дыры примерно 10см. Есть ли смысл задуть строительной пеной вперемешку со стеклом?
27.08.2013 в 20:50Можно и картонкой заложить.
А лучше, со стороны подвала ограничить вытекание раствора чем-нибудь. Например доской в ширину дыры. Со стороны квартиры прогрунтовать и залить раствором с битым стеклом.
27.08.2013 в 21:01Про грунтовать даже не знаю как,так как дырка не прямая а изогнутая. И дыра внутри не с ровными стенками,есть пыль и кусочки цемента,которые просто так не убрать.
27.08.2013 в 21:07 27.08.2013 в 21:35раствором цемента залить?
27.08.2013 в 22:00Можно ремонтной смесью, например Универсальная ремонтная смесь - IVSIL RENDER / ИВСИЛ РЕНДЕР.
Не знаю, есть лучше или хуже. Я такой заделывал дыру в перекрытии, плюс у меня не было доступа с другой стороны. делал на подвесной опалубке. Все держится норм.
Возьмите веник пожестче и выметите все что не крепко держится. Потом залить грунтом. Ждете пока высохнет 3-4 часа. Потом мешаете по инструкции в банке порошок с водой. Тщательно размешиваете и забрасываете в дыру. Стекляшек по вкусу, иначе будут грызть. Я б еще пластину металическую тиснул бы с той стороны )
27.08.2013 в 22:15Тем же материалом - из чего перекрытие.
27.08.2013 в 23:00Герметиком. Раствор даст усадку. Может пойти запах через щель между трубой и раствором.
Предварительно запенить нужно. Что бы герметик не проваливался
Интересно, почему будут грызть? До этого, я как понимаю, никто раствор в перекрытии не грыз И скорее сгрызут пластиковую трубу, чем перекрытие.
Трубу, на всю толщину перекрытия, надо обернуть теплоизолятором и, идеально, вставить в металлическую гильзу. Снизу подставить кусок фанеры (ДВП, картон, доски, пластик и т.п.), чтобы раствор не стёк, а из квартиры залить любой ЦПС (развести чуть пожиже). И раствор внутри отверстия "уплотнять" палкой периодически, чтобы воздух вышел, не было пустот и раствор лучше распредилялся. Стеклышки можно добавить на свой вкус, подсыпая их слоями в отверстие в перекрытие, но не в раствор! А то без рук останетесь.
Чем закрыть дырки в ванной на плитке: 3 варианта заделки
Дырка в керамической или керамогранитной плитке – явление не очень частое, если не говорить о специально проделанных отверстиях для крепежа чего-либо, вывода трубных фитингов, отопления или электроприборов типа розеток и выключателей. Тем не менее, они иногда могут возникнуть вследствие механического воздействия – давления или ударов.
Варианты заделки
Сразу хочу отметить, что дырка от удара или давления может появиться в том случае, если при укладке плитки было допущено неравномерное нанесение (распределение) клеевого состава. То есть, под керамикой в некоторых местах есть пустоты, а они крайне уязвимы для механического воздействия. Например, при сверлении такого участка перфоратором кафель не выдерживает нагрузки, растрескивается, и его часть попросту отваливается, так как ни на чем не держится. Такие разломы наиболее проблематичны, и заделать их гораздо сложнее, нежели отверстия и вырезы от сверл, фрез и режущего диска болгарки.
Замена плитки
Когда требуется заделка дыры или трещины, то вне зависимости от того, по какой причине в керамической плитке образовалось отверстие, самый лучший вариант – это её замена. Далеко не всегда можно найти кафель или керамогранит с аналогичной расцветкой, разве что тогда, когда у вас осталось несколько штук после ремонта, но это не критично – вместо идентичной вставки можно использовать декоративный фрагмент – это будет отлично выглядеть. Также можно применить обрезки, если вы сохранили их после ремонта – при соответствующей затирке швов замена будет практически малозаметна.
Сначала нужно полностью удалить поврежденный фрагмент облицовки, и для этого лучше всего воспользоваться перфоратором с установленным в патрон зубилом. Удары без вращающего момента раскрошат кафель, и вы удалите его, даже если он был поставлен на клей. После этого следует тщательно подготовить место для установки новой плитки, то есть, нужно расчистить его вплоть до слоя стяжки или штукатурки, чтобы создать место для свежей клеящей смеси. Не забывайте о периметре – это пространство почему-то чаще всего оставляют без внимания и там остается старый раствор, не позволяющий новому фрагменту правильно расположиться в плоскости покрытия. Периметр следует очищать зубилом, а лучше – старой стамеской, вручную, чтобы не повредить сопряженную керамику.
На очищенное пустое место нанесите клей, размажьте его зубчатым шпателем и приклейте новую плитку. Если замена производится на полу, то сразу же можно сделать затирку швов, а если это вертикальная облицовка, то придется подождать не менее 3-4 часов, но лучше все-таки сделать затирку на следующий день, чтобы не сбить свежую плитку.
Затирка под цвет облицовки
Если дыры в облицовке небольших размеров (стались после крепежа каких-либо настенных шкафов, бра, зеркал и т.п.) или это трещины от удара, то можно попросту подобрать затирку нужного цвета и замазать проблемные места. На фотографии вверху затирка смотрится гораздо темнее плитки, но снимок сделан в процессе работы и смесь еще мокрая, а когда влага испарится, то затирочный состав станет практически однотонным с облицовкой. Кроме того, можно перетереть не только поврежденные места, но и все швы на отделке – это уже решать вам.
В данном случае важно подготовить поверхность для затирки, которая по своему составу является тем же плиточным клеем и не может вступать в адгезию с жирной поверхностью, так что тщательно вымойте и/или протрите декорируемый участок. Если будете заново затирать швы, то с них придется соскрести налет и плесень, которые там собираются с годами, а сделать это можно наждачной бумагой. Затирку наносите мягким резиновым шпателем.
Плиточный клей, эпоксидная смола и красители
А вот самый простой вариант – это заделка повреждения с его последующей покраской и в некоторых случаях такая декорация является лучшим выходом из положения. Давайте рассмотрим, что для этого понадобится. Прежде всего, если вы имеете дело с асимметричным отверстием, то лучше всего взять корончатую фрезу с алмазным напылением и сделать участок для ремонта более привлекательным, высверлив круг.
Если ремонт происходит на стеновой облицовке, где в дальнейшем не предусмотрено никакой механической нагрузки, то заделайте отверстие шпатлевкой или плиточным клеем типа Ceresit CM-11. Но в том случае, когда вы закрываете отверстие в полу, лучше всего делать это плиточным клеем пополам с песком – такая смесь дает меньшую усадку. На стене высохший раствор можно закрасить цветным герметиком, если подобрать его под цвет облицовки. На полу чистовую отделку лучше делать эпоксидной смолой, но при этом подобрать краситель для этого клея (они в широком ассортименте продаются в строительных магазинах). Только будьте внимательны, чтобы содержание колера не превышало 3% от общего объёма смолы с отвердителем. Застывшая эпоксидка по прочности не будет уступать керамической плитке.
Заключение
Безусловно, найдутся и другие методы, а также материалы для заделки дыр в плиточной облицовке и, возможно, вы даже что-то придумаете сами. В этой статье я рассказал вам о наиболее популярных методах, которыми пользовался сам далеко не один раз, к тому же их применяют и другие мастера-отделочники.
Трап для душа в полу под плитку с гидрозатвором – монтаж с учётом особенностей
Самостоятельная установка трапа для душа в полу под плитку с гидрозатвором отнимает много времени и сил. Стремление создать не только комфортные, но и приятные внешние условия душевой кабинки влечёт за собой изучение нюансов при выборе и монтаже трапа. Добиться отличного результата можно только изучив все этапы выполняемых работ. Рассмотрим ключевые особенности сливных отверстий, их отличия и процесс установки.
Трапы и их основные особенности
Трапы различаются высотой, внешним видом и комплектацией. Решётка, устанавливаемая поверх сливного устройства, обычно имеет круглую или вытянутую форму. Материалы подбирают исходя из цены и назначения. Самые долгосрочные решётки – из стали. Изготавливают их также из хрома, стекла, латуни, пластмассы. Последние являются самыми распространёнными, но наименее прочными. Пластиковые решётки исправно отслуживают свой срок, но не впишутся в интерьер некоторых душевых.
Но решётка – дело вкуса и вещь декоративная, основательно подходят к выбору самого слива. Трапы разделяют на:
- Точечные. Являются перекрытым решёткой сливом, через который уходит вода. Компактность позволяет установить такой вид слива в любом месте.
- Линейные. Устанавливаются вдоль кабинки или в центре, вода уходит равномерно за счёт слива в виде продолговатого лотка.
Линейные сливы лучше всего справляются со своей задачей за счёт распределения воды по всему трапу. Точный расчёт сливаемой воды позволяет отрегулировать длину при установке. Чаще всего монтируются в общие душевые комнаты с высоким объёмом потребляемой воды.
Трап в душ под плитку состоит из нескольких частей:
- прочного корпуса;
- решётки;
- сливной герметизированной воронки;
- сифона от неприятных ароматов;
- выводящего канала в нижней части для слива.
Материал трапа зависит от характера назначения. В банях и бассейнах применяют чугунные трапы, несмотря за свой вес и сложный монтаж, они прочны и отлично справляются со сливом большого количества воды. В зданиях, к которым предъявляют высокие санитарные нормы, монтируют сливные отверстия из нержавеющей стали. Их не составляет труда почистить от накопившейся грязи и содержать в порядке. Антикоррозийные и прочные пластиковые трапы отлично подойдут для домашних условий. Однако, предпочтительнее будет сталь.
Важную роль в выборе сливного отверстия играет его высота. Приемлемое значение – от 45 до 190 мм. Чем выше трап – тем эффективнее он сливает воду. Термостойкий слив для душа в полу под плитку справляется с большими температурами до 90 градусов по Цельсию.
Гидрозатвор, установленный в сифоне блокирует поступающие из канализации запахи. Но, если душ не используется продолжительное время, водосток засыхает, и сифон перестаёт функционировать. Поэтому важно выбрать – монтировать сухой затвор или водяной.
При сухом затворе сифон не будет пропускать запахи за счёт дополнительных затворок, перекрывающих водяной сток своим весом. Например, он обычно устанавливается при постройке бань. Трап для бани является важным элементом. Сливной трап для бани формирует затвор для воды, и блокирует появление газов в помещении. Сухой трап для бани изготавливается в трёх вариациях: мембранной, маятниковой и поплавочной.
В производственных и холодных помещениях трапы устанавливаются с затвором, устойчивым к минусовым температурам. Он имеет отдельное водоотводящее кольцо, через которое осуществляется слив при нарушении гидроизоляции.
При установке сливного отверстия важно замерить диаметр трубы из канализации – он должен подходить по диаметру выводящему патрубку. Эта часть слива бывает вертикального или горизонтального расположения. В частных домах трубы канализации обычно присоединяются снизу, поэтому устанавливается слив с вертикальным каналом. В остальных случаях подойдёт горизонтальное соединение, считающееся универсальным для жилых домов.
Ключевые критерии при выборе слива
Сливные устройства имеют широкий ассортимент и отличаются своим разнообразием, поэтому при выборе стоит учитывать параметры, от которых зависит эффективность трапа.
Для начала надо определиться с направлением слива. Душевой трап в полу под плитку с горизонтальным выводящим элементом имеет небольшую высоту и используется, если ширина стяжки ограничена. Вертикальный слив можно установить только в низко установленную канализацию.
Каталог компаний, что специализируются на бассейнах и оборудовании.
Пропускная способность слива должна быть минимум 0,4 литра в секунду. Рекомендуемая скорость – 2 л/с. Чем шире выходная трубка слива – тем лучше она пропускает воду. Выбор затвора в сифоне зависит от частоты использования душевой кабинки. Гидрозатвор требует постоянного наличия в сливе малого количества воды для защиты помещения от запахов, тогда как сухой блокирует их в любом состоянии.
Регулируемый по высоте слив для душа позволит подогнать размер при монтаже и точно состыковать его с плиткой на полу. Дешёвые модели не имеют функцию регулировки. В последнюю очередь, определившись с функциональными параметрами, ориентируются на внешний вид устанавливаемой решётки.
Пошаговая монтажная инструкция
Легче всего устанавливать слив для душевой кабины под плитку во время стройки, так как его монтаж указывается в проекте. В готовом помещении придётся полностью убирать половое покрытие для качественного монтажа. Желательно, чтобы канализационная труба полностью просматривалась на оголившемся основании. Чаще всего в домах стоят чугунные трубы, срок службы которых давно истёк, поэтому рекомендуется их полностью или частично заменить на пластиковые.
Необходимые монтажные инструменты
Монтаж трапа для душа в полу под плитку подразумевает постройку влагонепроницаемого полового покрытия. Ведра и миксер потребуются для размешивания раствора. Чтобы равномерно нанести его на поверхность используются шпатели и мастерки. При снятии покрытия пола применяют перфоратор.
Полный список рекомендуемых инструментов:
- линейка с длинной рулеткой для измерения;
- плиткорезы для плиточного покрытия;
- всевозможные отвёртки и ключи;
- кусачки.
Самое главное – слив в полной комплектации вместе с трубами и керамикой.
Подготовка напольного основания
Для начала надо проложить стыковую трубу в канализационную. Для этого она монтируется по диметру в канализацию под определённым уровнем уклона. Получившуюся конструкцию обрабатывают герметиком.
После монтажа предварительно измеряют высоту стяжки. Для этого применяют нивелир, определяющий необходимый размер пола в душе.
Подготовка основания подразумевает выполнение черновой стяжки:
- Пол полностью очищают, убирая все дефекты.
- Определяются с верхним краем черновой стяжки. Это обусловлено применением пенополистирола, который закладывается слоем в 5 см. Поэтому она обязана быть как минимум длиннее.
- Полученную стяжку заливают. По возможности применяется лёгкий бетон, снижающий нагрузку и вес на стяжку. Отлично подойдёт пенобетон или армированные пеноблоки.
Для защиты от появления трещин вдоль стен устанавливается демпферная лента. Полученная конструкция сушится по строительным правилам в течение 2 недель.
Для качественной гидроизоляции используется нетвердеющая герметизирующая смазка, например, битумная. Она наносится на поверхность с нахлёстом на стены несколькими слоями с помощью кисти. Важно обмазать места возможного появления грибка и плесени. Мастика отлично выполняет функцию водонепроницаемости, образовывая собой эластичную плёнку. Надёжности добавит любой материал, которым заклеиваются все стыки покрытия. Поверх него также мажется мастика.
На конечном этапе подготовки основания выбирают местоположение слива. Размещать его стоит исходя из эстетических взглядов. В лучшем случае, слив располагается на месте убранной плитки, если она соответствует размеру. Форма отверстия может быть разной, от овальной до треугольной, но по возможности надо избегать лишней обрезки плитки.
Установка слива и реализация теплоизоляции
После подготовки основания, собранный корпус закрепляют в канализацию при помощи выводящего канала в нижней части трапа. Вокруг него создают теплоизоляцию. Для этого выбирают материал для теплоизоляции, обычно используют пенополистирол. Его разрезают на равномерные части, учитывая контуры канализационных труб. Теплоизолирующие параметры материала позволят сохранить температуру и не дадут промёрзнуть трапу.
По периметру изоляции производят стяжку демпферной лентой, либо более тонким слоем теплоизолирующего материала.
Видео описание
Как правильно нанести изоляцию смотрите в видео:
Устройство уклона полового покрытия и гидроизоляции
Готовый утеплитель с корпусом трапа закрывается армирующей сеткой для стяжки. Для слива воды важно обозначить уклон для слива. Поэтому устанавливаются специальные маячки, которые продаются в любом строительном магазине. Иногда, в комплектации трапа уже присутствуют такие направляющие планки, которые регулируются по длине. Собираются они в виде каркаса, который упрощает процесс заливки стяжки под определённым углом к сливу.
После установки маячков и необходимых замеров пол заливается раствором из цемента с песком. Сливное отверстие должно быть полностью покрыто раствором, на поверхности видимым остаётся только верх – фланец.
Легче всего уклон сделать к лоточному трапу за счёт его направления слива в одну сторону. К точечному сливу уклон обычно выполняется с 4 сторон, что технически сложнее. Сушится стяжка в течение 3-4 суток. На высушенную поверхность стелется гидроизоляционная подложка, обычно используется изопласт. При этом необходимо вырезать дырку для наружного отверстия и закрепить винтами материал по краям.
Видео описание
Следующее видео показывает модель пластикового трапа для душа:
Завершающие работы
В смонтированный корпус трапа помещается сифон. Сверху подкладывается уплотнительное кольцо из резины, на которое ставится декоративная решётка. Учитывается высота финального полового слоя в виде плитки. Важно аккуратно нарезать плитку в местах стыков и использовать специальный плиточный клей. Сушится покрытие в течение 2 суток. Завершается установка трапа для душа в полу под плитку устранением швов между плитками.
Коротко о главном
Душевые кабинки популярны своей удобностью и практичным дизайном. Важным элементом является слив воды. Трап в напольном покрытии ванны бывает точечным или линейным.
Трап состоит из следующих элементов:
- решетки и воронки для слива;
- корпуса;
- сифона и выводящего канала.
При монтаже трапа учитывается материал, из которого он будет изготовлен, а также форма. Пропускная способность сливного устройства должна быть не менее 0,4 л/с, оптимально — 2 л/с.
как заделать дырку в подвале, если оттуда течет вода
ситуация следующая:
есть подвал оштукатуренный с цементным полом
в полу углубление, куда вмуровано пластмассовое ведро
ведро сбоку у дна треснуло (трещина 2-3 см)
оттуда поступает вода без напора
это основной источник воды в подвале
требуется заделать трещину на мокрую или
придумать другой вариант
Кто знает, как это сделать?
задолбался выкачивать воду 2 раза в неделю (раньше такого не было)
Вариант с автооткачкой тоже есть в планах, но пока хотелось бы
привести подвал в прежнее состояние.
а зачем через задницу все делать то ? 1. ведро оставить в покое и радоваться что оно есть
2. сделать дренаж
3. проверить что через то самое ведро вода не поступает даче в сильный дождь
4. по настроению либо оставить ведро в покое для контроля работоспособности дренажа , либо замуровать дырку
вода ведь под фундаментом стоит неужто не ясно это ?
или просто непонятоно чем это плохо ?
Сергей Ш
если бы можно было сделать дренаж, я бы его сделал это гаражный кооператив
вокруг бетонные плиты
гараж находится в низине и за ним проходит сточная канава
теперь понятно, какая у меня задница?
тогда вытаскивай ведро , бурись садовым буром максимально возможного размера , суй туда трубу побольше и в трубу насос с поплавком .Сергей Ш
если не спасет ремонт по варианту GH Iridiumа, то так и сделаю. А что, хорошая идея, бур есть, поплавок сегодня купил. Осталось трубу подобрать.
Глимс Гидропломба Вставить другое ведро в треснувшееЧитайте также: