Душевой поддон наливной пол

Обновлено: 18.05.2024

можно ли сделать наливной пол с наклоном для душа?

если в ванной делать наливной пол, можно ли как-то сделать его в месте душа с наклоном нужным под слив?
может, какую-то подложку с нужным углом сверху положить и дождаться, когда затвердеет, а потом убрать ее или еще как?
или сложно это реализовать и лучше в месте душа все-таки плитку класть?

11.03.2014 в 19:39

Главный вопрос: а зачем наливной? Все руководства по изготовлению душевой кабины, которые я видел, рекомендовали укладку полусухой стяжки под заданным углом. Никаких растекаек.

11.03.2014 в 19:44

я имею ввиду конечное покрытие пола. Наливной, чтобы не было швов, как у плитки. Чтобы весь пол в ванной выглядел как единое целое

11.03.2014 в 19:48

Wazawai написал :
рекомендовали укладку полусухой стяжки под заданным углом. Никаких растекаек.

И никаких полусухих стяжек. Дно д.б. водонепроницаемым. Только обычные (мокрые) стяжки на основе хорошей смеси (Ветонит-5000, скажем - ), а уклон можно сделать по маякам (по периметру они - ) хорошим плиточным клеем (Ceresit CM-17, скажем).

nifty5 написал :
Наливной, чтобы не было швов, как у плитки. Чтобы весь пол в ванной выглядел как единое целое

Это скорее полимерный (типа эпоксидки) пол. Бывают такие, но только ровные. Можно ещё из слэба натурального камня или искусственного камня, скажем, Cambria сделать. Бывает толщиной 10мм, 20мм, 30мм. Ширина слэба (листа) 1400мм - хватит точно. - гляньте примеры дизайна для Bathrooms. Я себе в Питере подоконники и столешницы на 2 кухни заказывал здесь По Питеру дешевле всего было, по крайней мере месяц назад. Делают исключительно аккуратно. Мне, скажем, непонравившийся расцветкой (рисунком камня) подоконник на кухне бесплатно заменили на новый. Из оставленного на квартире старого (с пятном рисунка камня справа сзади) сам сделал ступеньку на балкон - здесь в альбоме 4 фотки в конце: . В любом случае - полимерный пол или камень - может быть очень скользко в душе! Идеальный вариант - мозаика из керамогранита (не стекло).

Кирпичный душевой поддон своими руками: подробная инструкция

Одним из 9 способов сделать душевой поддон своими руками, является поддон из кирпича. Сделать его достаточно просто, хотя есть несколько нюансов, которые нужно знать.

Кирпичный душевой поддон

Общая технология устройства кирпичного душевого поддона, заключается в строительстве стенок поддона из влагостойкого кирпича и облицовка его плиткой. Однако нюансы утепления, гидроизоляции и последовательность этапов работ требуют более глубокого погружения в тему.

Вопрос утепления

Утепление любого поддона заключается в изоляции пола поддона от чернового пола ванны теплоизоляционными плитами. Однако, нельзя укладывать плитку непосредственно на утеплитель. Поверх утеплителя нужно сделать стяжку. Из-за этого высота пола в душе значительно поднимется. Это нужно учесть при планировании утепления.

Вопрос гидроизоляции

Вопрос гидроизоляции не должен вставать при строительстве поддона. Гидроизоляцию нужно делать и чем больше, тем лучше. Первый слой гидроизоляции делается по основанию (черновому полу), второй слой после слоя утеплителя перед стяжкой (если делается утепление), третий «слой» после укладки плитки на дно поддона в местах примыкания плитки к стенкам душевой.

Вопрос конструкции пола в душе

Вопрос конструкции пола в душе имеет принципиально значение и всё дело в канализации душа (читать статью: Сделать слив из душа в квартире своими руками – сифон или трап для слива в полу), а вернее в высоте трапа или сифона слива. При строительстве душевого поддона нужно помнить, что сливной трап имеет монтажную высоту, на которую пол душа нужно поднять. Этот подъем нужен и для скрытия труб канализации.

В варианте поддона из кирпича, возможны три способа подъема уровня дна поддона:

Двумя соями кирпича (каждый слой 30 кирпичей);
Слоем утеплителя с последующей гидроизоляцией и стяжкой по нему;
Устройством стяжки (лучше полусухой стяжки ровнителем) по черновому полу ванны.

Примечание: Подъем пола в душевой кабине (поддоне) не нужен, если трубы канализации и трап заранее спрятать в общую стяжку всей ванны.

Отличный вариант: Кирпичный душевой поддон своими руками

Этапы работ

Выделим следующие этапы работ, чтобы сделать кирпичный душевой поддон своими руками:

Подготовка места (демонтаж и заливка стяжки, если нужны);
Гидроизоляция основания (обязательно);
Разметка (внимательно);
Канализация для слива (уклон мин.1%);
Строительство поддона из кирпичей;
Утепление (желательно);
Облицовка плиткой;
Сборка слива;
Установка душевой дверцы (не в этой статье).

Материал

Для строительства поддона из кирпича понадобится следующий материал:

Кирпич одинарный М-125 полнотелый (!) красный влагостойкий. Для стенок 15-20 штук. Для дна (если используется) 60 штук, на оба слоя.
Смесь монтажно-кладочная М-200;
Гидроизоляции (латексная, резиновая или битумно-резиновая);
Утеплитель в плитах пенополистирол (если нужен);
Сетка для армирования, опционно (ячейка 10 на 10 см.);
Набор канализации для слива (трубы, трап для душа, возможно вместо трапа сифон).

Материал для укладки плитки

Клей плиточный повышенной прочности;
Раскладки для швов (крестики или системы СВП, DLS);
Герметик акриловый (для герметизации примыкания плитки к стене на дне поддона);
Затирка для швов плитки.

Инструменты

Перечень инструментов может увеличится:

Ведра;
Миксер;
Мастерок;
Шпателя;
Кисти, валик;
Уровни;
Карандаш;
Губки;
Шпатель для плиточного клея;
Резиновый шпатель для затирки;
Ветош, тряпки для уборки.

Разметка поддона

В строительстве душа, в том числе душевого поддона, важнейшее значение имеет правильная разметка. Связано это с дальнейшей облицовкой поддона плиткой или мозаикой.

Разметку нужно провести таким образом, чтобы минимизировать подрезку плитку в районе поддона. Это значит, что поддон нужно разметить, так, чтобы на дно поддона можно было уложить целое число плиток или листов мозаики.

Для этого применяют метод сухой раскладки. Из кирпичей и плитки «собирают» поддон по мету, раскладывают плитку со швами и фиксируют размеры. Не забываем про слив. Его тоже нужно собрать при этой разметке.

Примечание: Канализационный трубы слива (D50мм) должны иметь минимальный уклон в 1%. Важно, чтобы элемент трапа под названием крепеж решетки, попал на край плитки, чтобы минимизировать её подрезы. Всё это подгоняется при разметке (сухой раскладке).

Если размер трапа никак не вписывается в размеры плитки, то стремитесь к такому варианту, фото врезки решетки трапа.

Высота бортиков

Высоту бортиков поддона из кирпича, необязательно связывать с размерами плитки для облицовки поддона. Здесь уместна привязка к размерам кирпича.

Минимальная высота душевого поддона из кирпича без утепления 120 мм (в базе);
Разумная высота душевого кирпичного поддона с утеплением 185 мм (в базе) с шагом на увеличение 65 мм;
Если душ планируется делать в уровень всего пола и пол во всей ванной уже залит, а канализация (трап) уже спрятана в стяжку, высоту душевого поддона можно снизить до 65 мм (в базе).

Ширина бортиков

Ширина бортиков поддона должна быть связана с размерами плитки для облицовки. Наверх бортика лучше укладывать плитку целиком и не резать её. Тут остановимся.

Размеры красного кирпича 120×65×250 мм. При укладке поддона в один кирпич, базовый бортик под плитку будет шириной 12 см. При укладке поддона в полкирпича, базовый бортик под плитку 6,5 см. Плюс к базе 2 см на толщину плиток на стенках бортика и толщину клея. Получаем, для бортика поддона нужна плитка с размером 14-15 см или 8,5-9 см.

Найти плитку с размерами 15 см и 8,5 см, не представляет никаких сложностей. Это облегчит работы по облицовке бортика поддона, и значительно улучшит его внешний вид, в самом видном месте.

на двух фото разные работы

Конечно, можно не обращать внимание на подбор размеров плитки и подрезать имеющуюся плитку по любой ширине бортика. Главное резать аккуратно, можно использовать метод заусовки (подрез под 45˚) или установить торцевые заглушки на край плиток.

Выполнение работ

Общее замечание. Каждый этап работ по бетонному, цементному основанию проводится с предварительным грунтованием акриловой грунтовкой глубоко проникновения или праймером для пола. Грунтовка сложных поверхностей (старой плитки) проводится не акриловой грунтовкой, а грунтом «Бетоноконтакт».

Демонтаж (подготовка)

Место для установки душевого поддона из кирпича, должно быть очищено от старого оборудования, старая керамическая плитка на полу сбита. Если на полу лежит старая метлахская плитка её можно оставить, главное, чтобы она прочно держалась.

Все строительные работы (стены, стяжка, штукатурка стен) в ванной должны быть либо сделаны, либо вестись параллельно.

Гидроизоляция

Место, где будет стоять душ, нужно покрыть слоем гидроизоляционного материала. Современные жидкие однокомпонентные гидроизолирующие составы удобны в работе и наносятся простой кистью, как при покраске.

Если стены ванны штукатурились и пол ванной комнаты из бетона, то латексную (резиновую) гидроизолирующую жидкость, лучше заменить на двухкомпонентную гидроизолирующую смесь на цементной основе. Она наносится как шпаклевка, шпателем.

Канализация

Канализация слива поддона должна быть сделана до строительства поддона. Так удобнее. Трубы канализации должны быть уложены под уклоном (мин. 1%) и обязательно закреплены в таком положении.

Строительство поддона

Замешиваем кладочную смесь;
Укладываем кирпичи по размерам и разметкам поддона;
Перед укладкой кирпичи мочим водой, чтобы кирпич не забрал влагу из смеси.

Утепление

Для утепления душевого поддона на его дно укладывается слой пенополистирольного утеплителя, толщиной 50 мм (5 см).

Вообще говоря, кирпичный поддон для душа делается для экономии, а укладка утеплителя, значительно усложняет работы. И дело не в укладке утеплителя. Для укладки плитки на утеплитель, его нужно закрыть стяжкой. Чтобы сделать по утеплителю стяжку, нужно уложить рулонную гидроизоляцию, а саму стяжку, возможно, армировать сеткой, если использовать простую «мокрую» смесь ЦПС. Разумнее делать утепление пола душа, делая не кирпичный, а бетонный поддон.

Поэтому, часто не делают утепление, а просто поднимают дно кирпичного поддона двумя слоями уложенного кирпича, с каналами для канализации.

Подготовка к укладке плитки

Готовый душевой поддон нужно еще раз промерить и сделать сухую раскладку плитки. Размеры поддона можно скорректировать оштукатурив его стенки.

Укладка плитки

Укладка плитки в сделанном душе, делается в комплексе плиточных работ в ванной, однако:

Сначала выкладывается дно душа. При укладке особое внимание уделяется установки держателя решетки трапа. В собранном виде решетка слива должна быть на 2 мм ниже уровня плитки, чтобы не скапливалась вода.
После застывания плитки на дне, нужно обильно промазать герметиком места примыкания плитки к стене душевой.

Только после этого можно укладывать или докладывать плитку на стены ванной, а также стенки и бортик сделанного поддона. Кирпичный душевой поддон своими руками готов.

Выводы

В этой статье я разобрал, как устроить кирпичный душевой поддон своими руками. Осталось ответить на последний вопрос, а не проще ли купить готовый поддон? Ответ простой, поддоны делают не для простоты, а для или из-за, нестандартного расположения или нестандартного размера поддона. И использование для этих целей кирпича, лишь вариант такого строительства. О других вариантах сделать поддон своими руками в других статьях.

Самодельный душевой поддон из бетона

В прошлой статье я рассказал, как сделать душевой поддон из кирпича. Он особенно хорош, если требуется сделать бортики в душе. Но часто вариант бортиков бывает не нужен. В этом варианте можно сделать душевой поддон из «бетонного пирога». Такая технология особенно ценна, если нужно поднять высоту пола в душе на большую высоту.

Два варианта душевого поддона из бетона

Душевой поддон из бетона, можно сделать в двух исполнениях:

Поддон поднимают от общего уровня пола ванной и делают необходимое количество бортиков;
Поддон делают в уровень пола ванной, без бортиков ( поддон в полу).

Для устройства слива применяют:

Душевой трап;
Сифон для поддона;
Душевой лоток.

Сколько будет весить душевой поддон из бетона

Может возникнуть закономерный вопрос? Сколько будет весить бетонный поддон, и не опасен ли, он для перекрытия? Давайте посчитаем.

Нужно отметить, что название «бетонный», весьма условное. Для устройства заливного поддона, подойдет:

Раствор цементно-песчаной смеси (Бетон В12,5);
Облегченный цементный раствор с керамзитом (вермикулитом, перлитом);
Полусухой цементный раствор (ровнитель);
А также их сочетания при подъеме уровня душа выше 20 см.

Мокрый раствор из цементно-песчаной смеси (ЦПС)

Мокрый ЦПС заливается на высоту более 10 см без армирования и на высоту 5-10 см с армированием сеткой. Такой раствор самый тяжелый из всех вариантов цементных смесей.

Для заливки нужно приготовить раствор ЦПС марки М150 (B12,5) или М200 (B15). М150 готовится из цемента М400 (1 часть) и песка (2 части). Можно приготовить раствор из готовой универсальной смеси М150 (М200). Вес такого раствора для душа 90×90×10 см составит около 180-190 кг. Это легко проверить, узнав вес 1 куб. метра бетона марки В12,5 и умножив его на 0,081.

Керамзитобетонный раствор

Раствор с добавлением керамзита значительно меньше по весу, при этом практически не теряются нагрузочные характеристики смеси. Вес керазитобетона на кварцевом песке 1900 кг/куб. метр на керамзитовом песке 1600 кг. Что соответствует 150/130 кг весу заливного поддона для душа (90×90×10 см). В сухом виде заливная подушка станет легче в 4-4,5 раза.

Ровнитель

Для квартир, ровнитель лучший вариант устройства заливного поддона. Правда, в этом случае его можно назвать засыпной. Вес ровнителя около 1450 кг/куб.метр. Продается он в готовом виде в мешках. После смешивания с водой готов к применению. Заливку можно делать на высоты до 100 мм. Приведены характеристики ровнителя Геркулес GF37.

Сочетание растворов при большом подъеме уровня

Бывают случаи, и они не редки, что пол в душе нужно поднять на высоты 20-25 см. В этом случае лучше сделать многослойный «пирог» в душевой. Вот несколько вариантов такого «пирога». Перечисления от базового пола.

Вариант 1 (не связанные стяжки):

Слой рулонной (или мастичной) гидроизоляции;
10 см слой из керамзитобетона;
5 см слой экструдированного утеплителя;
Слой рулонной гидроизоляции;
Верхний слой бетона или ровнителя (до 10 см).

Вариант 2 (плавающий пол):

Слой грунтовки;
Слой пенополистирольного утеплителя 10 см на клей;
Слой рулонной гидроизоляции;
Верхний слой ровнителя или ЦПС (от 10 см).

Вариант 3: Связанные стяжки

Если базовый пол в ванной монолитный бетон, то можно сделать связанные стяжки.

10 см слой из керамзитобетона;
Слой рулонной или мастичной гидроизоляции;
Верхний слой ровнителя (от 10 см) с демпфером по стенам.

Стоит отметить, если нет технической надобности, то подъём пола в душе, делают только для сокрытия трапа (сифона) и труб канализации. Это не более 15 см. Если делать поддон с утеплением полистиролом, то слой раствора будет около 10 см, а это нормальная технологическая высота любой стяжки, которую выдержит любое перекрытие.

Схема поддона из бетона

Предлагаю три схемы душевого поддона:

Без утепления (схема 1);
С утеплением (схема 2);
С утеплением и бетонной подложкой (схема 3).

Про высоты трапов смотрим фото

1.Труба канализации D50; 2.Черновая стяжка; 3.Слой гидроизоляции; 4.Финишная стяжка; 5.Мастика гидроизоляционная; 6.Клей плиточный; 7.Плитка.

Однослойный душевой поддон из бетона

душевой поддон из бетона схема

Задача

Вариант по схеме 3 душевого поддона с бетонной «подушкой» и утеплением более трудоёмок и включает больше этапов работ, поэтому рассмотрим его.

Этапы работ по устройству бетонного душевого поддона с утеплением

Разметка;
Гидроизоляция основания;
Заливка бетонной площадки;
Слой утепления;
Канализация с трапом;
Опалубка;
Гидроизоляция;
Заливка душевого поддона;
Устройство бортика;
Плиточные работы пола душа;
Герметизация стыков пола и стен;
Укладка плитки на стены.

Инструмент

Для работ понадобится:

Ёмкость для замешивания раствора;
Дрель с миксер насадкой для приготовления раствора;
Правило;
Широкий, средний и узкий шпатель;
Полутёрок;
Несколько кистей малярных (для гидроизоляции и грунтования);
Валик для грунтовки;
Инструмент для плиточных работ.

Материал

Сухая смесь М150 (или М200) для приготовления раствора (для «подушки»);
Керамзит (для «подушки»);
Гидроизоляционная жидкость или рулонный гидроизоляционный материал;
Сухая смесь М150 (или М200) или «Ровнитель» влагостойкий для основного пола;
Грунтовка или праймер;
Акриловый герметик;
Плиточный клей;
Затирка для плитки.

Начало выполнения работ: Демонтаж

Проведите все необходимые демонтажные работы. Место для монтажа душевого поддона из бетона должно быть освобождено от сантехнических приборов, стены и пол должны быть освобождены от старой плитки.

Подвод канализации

Для устройства слива из душа к месту устройства поддона нужно подвести трубу канализации трубой ПВХ D50. Уклон канализации 2 см на 1 метр.

Разметка душа

Разметка душевого поддона важнейший этап работ. Задача разметки выставить метки верхних уровней слоёв «пирога» бетонного поддона. Прежде всего, выставляется самый верхний уровень поддона, а именно уровень плитки.

Для этого, сначала нужно найти уровень установки трапа поддона. Базой определения уровня будет служить уровень труб канализации слива для поддона. Трап должен стоять выше уровня труб канализации из расчета уклона 2 см на 1 метр. Разметку удобнее проводить с помощью лазерного уровня.

Низ выставленного трапа покажет верхний уровень бетонной «подушки»;
Верх крепления решетки трапа (цилиндр с резьбой и площадкой вверху) покажет максимально допустимый уровень плитки в поддоне.

Примечание: Крепление решетки трапа может подрезаться каждый 4 мм. Поэтому высоту бетонного слоя поддона можно легко варьировать в довольно больших пределах.

Разметка краёв поддона

Важно правильно разметить бортики поддона. Здесь, разметка проводится по используемой плитки. Делается сухая раскладка плитки на полу, и вымеряется расположение бортика (или бортиков) будущего поддона.

Результат разметки

В результате разметки, получаем верхний уровень бетонной «подушки», а также предельный уровень пола в душе.

Заливка бетонной подушки

Бетонная «подушка» для поддона делается, если нужно поднять пол поддона более чем на 20 см. Для снижения её веса и снижения стоимости делаем её из керамзитобетона.

Примечание: Керамзитобетон, это раствор ЦПС с добавлением керамзита. На ведро готовой смеси добавляется ведро керамзита. Если смесь делаете из цемента и песка пропорции: цемент/песок/керамзит/вода: 1/3-4/4-5/1-1,5 (вёдер 10 литров).

Перед заливкой бетона, нужно провести работы по гидроизоляции. Для этого лучше применить жидкую гидроизоляционную мастику. Она наносится не только на пол, где будет стоять поддон, но и на стены покрывая всю площадь попадания воды на стены.

Поле застывания гидроизоляции, делаем опалубку. Для опалубки подойдет любой имеющийся под рукой материал: доска, фанера, даже гипсокартон. Опалубка должна быть прочно закреплена распорами. Стыки опалубки и пола нужно заделать раствором или алебастром.

Можно перед заливкой сразу сделать бортики поддона. Они послужат опалубкой.

Заливка «подушки»

Раствор готовится непрерывно, чтобы обеспечить непрерывную заливку бетонной «подушки». Для выравнивания бетонного слоя используется гладилка или шпатель.

Примечание: Есть другой вариант заливки кермзитобетона на малых площадях. Делается керамзитовая подушка из керамзита средней фракции чуть ниже нужного уровня. Керамзит нужно увлажнить. Далее, подушка из керамзита проливается и заливается жидкой ЦПС. Раствор должен проникнуть в керамзитовую подушку, для чего её нужно периодически протыкать палкой.

Слой утеплителя

После высыхания керамзитобетона, можно приступать у слою утепления. Для это лучше использовать экструдированный утеплитель толщиной 5 см (он не вступает в реакцию с раствором).

Важно! Сам бетонный поддон не должен быть связан со стенами ванны. Поэтому бетонный слой поддона нужно изолировать от стен, так называемым демпфером: сантиметровым слоем твердого утеплителя или специальной демпферной пленкой.

В слое утеплителя нужно прорезать каналы для труб канализации и место для установки душевого трапа.

Трап нужно собрать и установить по месту, проверив при этом общий уклон слива.

Важно! Трап нужно установить так, чтобы плитка, которая будет укладываться на дно поддона, по возможности, минимально подрезалась вокруг трапа. Этот приём хорошо работает для укладки мозаики. Для плитки трудно расположить трап чтобы плитку не подрезать или вырезать как на фото.

Финишная заливка душевого поддона

Лучшим вариантом для устройства самого бетонного поддона, будет использование ровнителя. Раствор ровнителя содержит минимальное количество воды и по консистенции полусухой. Это минимизирует герметизацию стыков утеплителя.

Особое внимание герметизации слоя утеплителя нужно уделить при использовании, для финальной заливки, мокрой ЦПС.

Для герметизации подойдет слой полиэтилена 200 мкм. Укладывается полиэтилен внахлест с подъемом на стены.

Примечание. Есть важный нюанс в финальной заливке пола в душе, это уклон пола.

Бортик поддона

Бортик поддона делается из:

Влагостойкого кирпича (М-125) (быстро);
Гипсовых плит ПГП гидрофобизированных (влагостойких) (высокий бортик–удобно);
Можно залить из цементного раствора с армированием (долго и сложно).

душевой поддон из бетона готов

Штукатурные работы

Кирпичный бортик нужно отштукатурить. При штукатурных работах нужно постоянно проводить замеры, чтобы не нарушить вымеренное расстояние для укладки плитки.

Плиточные работы

Плиточные работы начинаются с укладки плитки на пол поддона (душа).
После укладки пола, нужно провести герметизацию акриловым герметиком стыков плитки пола и стен.
Далее докладывается плитка по стенам.

Вывод

В этой статье я показал максимально сложный самодельный душевой поддон из бетона. Хотя более сложным был бы поддон с теплыми полами.

В других статьях я продолжу тему душевых поддонов своими руками. Вопросы можно обсудить в комментариях.

Видео очень простого душевого поддона своими руками

Монтаж душевого трапа и заливка поддона пошагово

Современный и удобный душ, какой он? Особенно это касается частного дома. Это точно не тесная, пластиковая, скрипучая и неизбежно недолговечная душевая кабинка… И не металлический поддон а-ля «придорожный хостел», обложенный кафелем. Это интегрированный в интерьер санузла душ, основание которого, равно как и стены, выполнены из керамогранита или мозаики, отгороженный от основного пространства ширмой из закаленного стекла, а слив воды осуществляется во вмонтированный в пол трап.

Вот примерно такой санузел я воплощаю у себя в доме на первом этаже, только площадью раза в два меньше – я поклонник эффективного использования пространства (картинка из открытого доступа) Вот примерно такой санузел я воплощаю у себя в доме на первом этаже, только площадью раза в два меньше – я поклонник эффективного использования пространства (картинка из открытого доступа)

С чего начинаем? Два варианта:

1. Если стяжки еще нет – отлично! Можно сделать так, чтобы уровень пола в душевой был если не на уровне пола в остальном санузле, то не на много его выше. Главное, чтобы ответвление от канализационного стояка было как можно ближе к плите пола, а в идеале низ раструба касался поверхности плиты. В таком случае устанавливая подвод канализации к душевой с требуемым уклоном в 1,5-2см на метр труба не поднимется слишком высоко. Таким образом, имеем простейшее, но важное к пониманию при проектировании правило: чем ближе слив будущего душа к канализационному стояку, тем ниже пол душевой. Так вот, этот вариант предусматривает устройство поддона одновременно с устройством стяжки во всем санузле. В эту стяжку также можно заложить электрический или водяной теплый пол.

ВАЖНО! И это касается любых скрытых работ с инженерными сетями (вода, электрика и проч). Всегда фиксируйте на бумаге и заодно на камеру телефона куда Вы заложите трубы и проводку, чтобы при последующих работах при монтаже той же ширмы или креплению полочки случайно не устроить либо фейерверк, либо фонтан… Со всеми вытекающими. Обидно будет катастрофически!

2. Стяжка уже готова (мой случай) – ничего страшного. Можно пойти двумя путями:

демонтировать часть стяжки под канализационную трубу и трап так, чтобы в районе установки трапа верх стяжки был на том уровне, где должен быть уровень поддона по паспорту трапа, если бы он заливался. А уклон сделать ЦПСом по маякам.
трап установить непосредственно на стяжку, после все залить раствором с соблюдением уклона.

Я выбрал второй способ, так как в стяжке уже лежали трубы теплого водяного пола – нечего туда лезть. Для обоих способов в первую очередь необходимо определиться с местом установки трапа и соединить его с канализационным стояком. Соблюдаем уклон, все стыки промазываем герметиком – все это будет замуровано и шансов сточным водам просочиться наружу давать нельзя. Кстати, я выбрал трап, полностью изготовленный из нержавеющей стали ORE (Ope ) Drain – все-таки это не пластик. Что делать, если не хватает высоты для соблюдения естественного уклона канализационной трубы, можно почитать в этой статье .

Все уложено и смазано герметиком. Осталось установить трап. Выступающая поверх стяжки канализационная труба все равно уйдет в тело душевого поддона. Все уложено и смазано герметиком. Осталось установить трап. Выступающая поверх стяжки канализационная труба все равно уйдет в тело душевого поддона.

Далее три основных шага:

Важно! В ряде случаев целесообразно определиться с общей схемой отделки санузла и заранее приобрести материалы – на основании их характеристик можно понять, как лучше доработать мелкие конструктивные решения.

Схема балки. Сплошная штриховка – сама балка, двойная – тело поддона в наивысшей точке. Учитывая обозначенный размер мозаики, нетрудно понять, почему сечение балки получилось 115*80мм. Схема балки. Сплошная штриховка – сама балка, двойная – тело поддона в наивысшей точке. Учитывая обозначенный размер мозаики, нетрудно понять, почему сечение балки получилось 115*80мм.

Шаг второй. Армируем тело поддона, устанавливаем маяки. Если трап точечный, делаем четырехплоскостной слив, линейный – двухплоскостной. Юбка трапа, обычно, это низшая отметка. Уклон – 1-2см/м. Я выбрал золотую середину – 1,5см. Для того, чтобы закрепить маяки заблаговременно положил горки из раствора с замурованными в них дюбелями. Перед заливкой закрываем трап сверху обрезком упаковки из под него – ну тут понятно зачем.

Душевой поддон из пеноплекса. Показываю как сделал

При строительстве своего дома решил отказаться от ванны в пользу душевой кабины, объясню почему.

Душевой поддон из пеноплекса Душевой поддон из пеноплекса

В первую очередь потому что греть воду приходится электричеством, а это достаточно дорого, если набирать целую ванну теплой воды. Во вторых, для этого потребуется бойлер большого объёма.

Ну и в перспективе у нас будет баня. В данном случае необходимость в ванне отпадет.

Перед тем как приступить к работе, я присмотрел душевой уголок, и уже играл от его размеров.

Состав смеси для монтажа подиума душевой кабины

Привет всем мастерам!
Ребята, помогите.
Имеется душевой трап шириной 650 мм. Нужно сделать стяжку для подиума с уклонами к трапу. Расчётная высота (чистового/облицованного) подиума 120-130 мм, с габаритами 1500 мм на 900 мм. Решили выложить из 5 перегородочных пеноблоков, размер блока 625х100х250 часть подиума и залить стяжку по контуру (вокруг пеноблоков, смотреть иллюстрацию). Есть три боковые стены + сделаю опалубку из 2-3 листов гипсокартона.
По углам вмонтирую 4 шпильки и обвяжу армирующей сеткой, после чего планирую залить раствором по контуру. Подскажите оптимальный состав для такой стяжки (соотношение песка/цемента/пластификатора/плиточный клей(?), поделитесь секретами.
После стяжки необходимо будет сделать уклоны к трапу по маякам, какой состав смеси желательно использовать? Можно просто клеем для плитки + гидроизоляция сверху?

11.07.2016 в 21:24

рукожоп_петрович написал:
После стяжки необходимо будет сделать уклоны к трапу по маякам

Не после, а стяжку делать с уклоном. Соотношение цимент, песок - 1:4, пластификатор - можно и без него.

11.07.2016 в 22:23

рукожоп_петрович ,
вам что, делать нечего? зачем эти все сложности, залейте пескобетоном . Можно с сеткой, с кладочной. Гарантировано отсутствие усадки и быстрее и проще, чем из этого г-на

рукожоп_петрович написал:
из 5 перегородочных пеноблоков

11.07.2016 в 23:59

master.msk , а чем он плох? Хрупкий?

12.07.2016 в 00:11

рукожоп_петрович , во первых у него другой коэффициент, чем у цпс
да и просто не поддается логике пирог из разнородных материалов, это же так сложно.
Это вы должны по идее обосновывать: чем так хорош газосиликат? В чем смысл нетрадиционных способов и материалов, подиум - скорее часть стен и перекрытия, непосредственно с ними соприкасается и вполне очевидна необходимость его монолитности с ними во избежании трещин на стыках
"хрупкость" я готов отставить на ваше усмотрение, допустим, армированием вы добьетесь приемлемой прочности.

Как сделать наливной пол в ванной — виды и заливка

В настоящее время наливной пол в ванной вызывает растущий интерес у все большего числа людей. Это вызвано тем, что такое покрытие способно не только эффективно противостоять различным негативным факторам в душевой, но и имеет презентабельный внешний вид. При высоком уровне влажности, колебании температуры, воздействии пара данный вариант обустройства санузла выглядит весьма привлекательно!

Достоинства и недостатки

Наливной пол в душевой комнате используется достаточно часто. Это вызвано его высокими эксплуатационными характеристиками, а также другими преимуществами. Сильные стороны:

Наливной 3д пол

Наливной пол помимо своих достоинств также имеет свои недостатки. Слабые стороны:

Трудный демонтаж. Разобрать или разбить покрытие – достаточно сложная задача. Легче залить пол новым слоем, однако, это приведет к уменьшению высоты помещения на 10–20 мм.
Спустя несколько лет поверхность может немного пожелтеть, что особенно заметно на прозрачном покрытии.
Идеальное основание. Поверхность для укладки наливного пола должна быть без дефектов, иначе получится весьма печальный результат.
Во время сушки материал источает вредные вещества для здоровья человека, поэтому в душевую комнату лучше не заходить.

Разновидности

На сегодняшний день, думая о заливке пола своими руками нужно иметь в виду такие возможности:

Пол с узорами

Современные наливные полы подразделяются не только по рисункам или способу декоративной отделки, но и по используемым материалам. Виды:

Полиуретановый пол Эпоксидное покрытие

Заливка

Как залить наливной пол в ванной, да еще своими руками? Самостоятельно подготовить поверхность и произвести все работы можно даже без особых навыков. Достаточно придерживать нескольких рекомендаций. План работ:

Подготовка основания. Первый и самый важный этап. Заливать пол своими руками следует только на тщательно подготовленное и выровненное основание. На нем не должно быть дефектов или неровностей. Проводится очистка от пыли, после чего происходит бетонирование всех щелей и трещин. Далее, применяется шпаклевка, а затем выравнивание поверхности при помощи бетонной стяжки или шлифовальной машинки.

Подготовка основания
Обработанный пол в душевой комнате сушится и обрабатывается специальной грунтовкой в 2 слоя. Требования к влажности не должны превышать 4%, а температурный шов создается по всему периметру из деревянных реечек.

Иногда допускается вместо бетонного покрытия, наливной пол укладывается на деревянную поверхность. Однако это исключение, нежели правило.

Подготовка полимерной смеси. Компоненты из нескольких банок смешиваются своими руками между собой в отдельной емкости, установленной в охлажденную жидкость. Это делается для того чтобы предотвратить выход излишек тепла при химической реакции. Для смешивания идеально подойдет строительный миксер. Смешивать нужно без отрыва, так как раствор схватывает за несколько минут, после чего он выливается на подготовленное основание.

Смешивание смеси

Заливка пола. Удобнее всего заливать наливной пол своими руками в виде полос. Начинать лучше всего с дальнего угла, двигаясь по направлению к выходу. Пузырьки воздуха необходимо удалять при помощи игольчатого валика. Полное высыхание наступает через несколько часов или суток при температуре 10°С и влажности 60%. Оставшееся швы устраняются герметиком. Наливной пол в ванной рекомендуется делать толщиной около 1,5 мм.

Заливка пола

Обработка пола лаком. Заливка своими руками заканчивается обработкой полиуретановым лаком. Это увеличивает эксплуатационные свойства покрытия. Наливной пол готов к использованию обычно через 24–48 часов после проведения всех работ.

Поддон для душа в строительном исполнении

И так я начинаю строить поддон и тут буду делиться как идет работа и спрашивать советов. Конструктивная, аргументированная критика приветствуется.

душевое ограждение из стекла обсуждаем

строительство еще одного поддона

Изначально имеем угол, размер поддона будет 120*80. Начертил все на полу, прикинул как встанет трап, подключил канализацию, пролил бутылку - все сухо. Трап расположил по центру дабы минимизировать формируемый уклон от краев к центру трапа. Сам трап Viega c "мокрым" гидрозатвором за 700 руб. (Viega Trap 4935.1 557119)
[

]( )
пропускная способность его 0.6 литра в секунду. (36 литров в минуту)

У Виеги есть топовый трап advanix top, (60 литров в минуту)

но он стоит существенно дороже и избыточен. вот тут
К тому же для обеспечения пропускной способности 60 л в минуту слив нужно наклонять под углом 3%.
менеджера виеги про повышенный уклон.
для понимания - простенькая душевая лейка пропускает примерно 10 л/мин. и льет

Для информации - существуют трапы с сухим затвором (обычно используется мокрый - всем известный сифон). Если долго не пользоваться сливом, то вода испаряется и запахи из канализации проникают в ванну и квартиру. Поэтому и был придумал сухой затвор. лучше - хуже -надежней не изучал. Проблема испарения воды у меня не существует. про сухой трап.

желательно избегать поворотов канализационный труб под 90 градусов. сделал 67 градусов. есть такой в продаже.
[

высота трапа (кольца) получилась 10 см. Высота сливной решетки примерно будет 11 см. Уклон к краям +1 см = 12 см - это общая планируемая высота поддона от чернового пола.
[

рекомендации фирмы виега по наклону слива в канализацию - 1%
[

Сан узел у меня был стандартный, я его объеденил и отодвинул стенку на 40 см за счет корридора. При выборе плитки был сделан дизайн проект, на нем видна планировка и душевой уголок. В процесс реализации проекта ниша для унитаза сократилась до 65 см (перенос унитаза, укладка канализации 100 мм) и было решено для удобства прохода дверь душевого ограждения сделать под углом - отчертил на полу. Такое душевое ограждение будет изготавливаться на заказ. Если кто подкинет хорошего мастера по стеклу и фурнитруе - буду признателен.

старую плитку не снимал, лежит хорошо. сверху наносил бетонконтакт
[

Следующим этапом я буду формировать горизонтальный подиум из пеноблоков 75 мм и стяжки 25 мм предположительно из наливного пола.

пирог рекомендуемый одним из участников обсуждения prok12

на нем не была отмечена обмазочная ГИ, я ее дорисовал красным.
это всего лишь вариант, который можно модифицировать.
к примеру на нем, я считаю, вторая стяжка 5 мм - лишняя.
и я упростил схему, и не парился с манжетой или серпянкой. Я сначала подвел наклонную стяжку к трапу а потом обмазал гидроизоляцией. И плитку клал прямо на Гидроизоляцию. Класть прямо на Гидроизоляцию допускается производителем ГИ.
Я использовал ГИ от КНАУФ - 950 руб ( )

но ее тут почему то недолюбливают в теме и говорят что ГИ от литокола (HIDROFLEX) лучше. Но она продается в ведре мин 10 литров. и дороже.

стыки стена-стена и стена-пол надо проклеивать специальной лентой. Я использовал ленту кнауф

у каждого производителя обмазочной ГИ тоже есть лента в ассортименте. Что использовать это ваше решение. По сути они все одинаковы. Цена литоколовской ленты в ДВА раза больше чем ленты Кнауф. К тому же она продается по 10 метров, а на более менее станадартную душевую уходит не больше 5 метров.
клеить ленту на ГИ
делается на материале MAPEI.

гидроизолировать поддон можно попроще.

есть вариант битумной гидроизоляции, но это уже совсем круто для квартиры.

формирование основы подиума из керамоблоков. 55 руб за шт. полые.

80% обсуждений в этой теме сводятся к обсуждению гидроизоляции. И самый узкий момент это конект стяжки и юбки трапа. Один из вариантов строительства поддона это формирование стяжки горизонтальной в ровень с юбкой. но как правильнор гидроизолировать эту щель? Если вы почитаете оригинальную инструкцию от трапов виега то мало чего поймете, касательно гидрозиляции. Вопрос освещен мутно или не освещен вообще. Основной предлагаемый вариант - это использовать спец ткань или серпянку на стыке стяжки и юбки трапа. И промазать ее обмазочной Гидроизоляцией. Встал вопрос а будет ли липнуть эта серпятнка с трапу? так как трпа сделан из пластика к которому плохо что липнет.
я провел небольшие домашние . А вот . и адгезии к кирпичу.
тесты при использовании мембраны

вполне вариант без лишних заморочек

вот такая канава была сделана с допуском, чтоб можно было двигать трап немного.

сделал колодец в горизонте. он же не даст растекаться раствору

использовал пескобетон и плиточный клей. затворил пожиже

трап опускал в избыток раствора, чтоб лишнее выдавливалось и под юбкой не осталось пустот

если используется мозаика, то надо расчитать растояние от решетки до края подума, чтоб не пришлось подпиливать мозаику.

еще раз проверка горизонта по лазерке в нескольких плоскостях.

ждем пока высохнет.
следующим этапом установка маяков для стяжки с уклоном.

много обсуждали и думали для чего используется резиновое уплотняющее кольцо между надставным элементом трапа (куда решетку вкладываем) и самим трапом. Сам производитель в своей инструкции указывает что в некоторых случаях его использовать не надо. В каких именно не пишет. Предположили что для стекания влаги из стяжки. Обсуждали и в итоге пришли к выводу, что в квартире кольцо не нужно использовать. Хотя теория дренажа по вертикальным каналам не до конца понятная. Еще

подготовил к заливке уклонной стяжки.

и так стяжка с уклоном подсохла, подровнял края, установил стенку из ГВЛ за которой спрятались трубы. все готово к нанесению обмазочной изоляции. Моя мозаика 8 мм + 2 мм клей итого от плитки пола высота поддона получится 11.5 см примерно. бортов делать не буду так как от деревянного настила пока отказался - он поднимает уровень поддона аж на 3 см еще.

далее проникающая грунтовка акриловая, потом нанесение слоя ГИ разведенной 1:4 - тоже свого рода грунт, далее 2 слоя ГИ

примерил мозаику. ранее я писал, что при установке трапа надо учитывать расстояние до краев поддона, чтобы не нужно было резать мозаику на видном месте возле трапа. Те кто кладут плитку обычного размера им проще гораздо, она подрезается по месту уже, и даже если возникнет нессиметричность, то до 1 см она на глаз будет не заметна.

перепад высот. около 12 мм

за стенку, где встроенная сантехника и трубы заложил датчик протечек. Надо, конечно, это было сделать раньше, до зашивки ГВЛ, но стормознул.

планирование расположение решетки трапа.

для укладки плитки на поддон (на обмазочную ГИ)

грунт. ГИ разведенная с водой 1:4

тут я чуть ошибся.

в 2 слоя. на пол третий положил. ушло целое ведро на все. площадь 5 квадратов. стены поднимал на 2 метра.

наносил в основном кистью, пробовал и валиком. чем лучше так и не понял. как контролировать толщину слоя тоже не очень очевидно. если только по весу контролировать - отмеряем квадрат, отмеряем 500 грам - должны все 500 измазать на эту площадь. Работать в перчатках, так как ГИ липнет к коже намертво, ацетон, и уайтспирит не берет. Только механически потом тереть.

Столкнулся с большим расходом затирки на мозаику. Что в общем очевидно, швов то большое гораздо. Примерно 2 кг сухой смеси на 0,6-0,7 квадрата. Так что имейте ввиду.

Читайте также: