Душевая кабина своими руками в частном доме на деревянный пол

Обновлено: 18.05.2024

Виды душевых кабинок и особенности их установки в деревянном доме

Не будь современных технологий, не было бы всего того, к чему мы так привыкли, в том числе — душевых кабин в деревянных домах. Ну а коль они есть, то есть и материалы, которые позволяют изолировать стены, пол и потолок от влажных испарений. И самое главное — есть люди, желающие осуществить свою мечту — реализовать монтаж душевой кабины своими руками. Именно для них и написана эта статья. Рассмотрим, какие конструкции можно установить в срубе и как это правильно сделать.

Типы душевых кабин доступных к установке в деревянном доме

Открытые . Боксы первого типа подкупают простотой конструкцией, эстетикой дизайна и низкой стоимостью. Малочисленные элементы душевых уголков легко и компактно монтируются, но при этом предлагают пользователям минимум комфорта и функционала. Открытые кабины лишены крыши, а часто и собственных стен — их с успехом заменяют (защищённые от влаги и облицованные кафелем) стены в ванной в деревянном доме.

Подобные конструкции с матовым, прозрачным и тонированным ограждением устанавливают на поддоне или на специально подготовленном полу. С одной стороны, они просты и надёжны, экономны по части расхода воды и не требуют от монтажников каких-то особенных навыков. С другой — не обеспечивают свободы доступа к инженерным коммуникациям. Смонтированные в нише, в углу или у стены ванной комнаты такие системы способны украсить любой интерьер.

Душевая кабинка открытая Открытая душевая кабина

Закрытые. Закрытая душевая в деревянном доме обладает изолированной конструкцией, мобильностью и широким выбором моделей. Их форма может быть круглой, полукруглой, квадратной, прямоугольной или угловой. Сборно-разборные боксы состоят из плотно подогнанных стенок, распашных или раздвижных дверок, крыши и поддона. В отличие от открытых моделей они герметичны, что позволяет им поддерживать внутренний микроклимат и защищать бокс от внешнего шума.

Устройство душевой этого ряда гораздо сложнее. Они снабжены набором регулируемых форсунок и функцией гидромассажа. Многофункциональные боксы помимо душа оснащены парой-тройкой дополнительных функций. Более дорогие модели с богатым техническим оснащением предлагают своим пользователям целый комплекс гигиенических процедур и дополнительных фишек: турецкую баню, тропический душ, гидромассаж, ароматерапию, цветотерапию, электронное, сенсорное или голосовое управление, радио, подсветку, телефон и прочие вещи.

Тем, кто захочет попариться в таком боксе, помассировать в нём уставшее тело, и наконец, купить душевую кабину нужно заранее побеспокоиться о том, чтобы давлении в трубах было не менее 2-3 атмосфер (не опускалось ниже рабочего давления, заявленного производителем кабинки). При несоответствии данных параметров придётся потратиться — приобрести и установить повышающий насос. То же самое касается и комбинированных боксов с глубоким поддоном или ванной.

Душевая кабинка закрытая Закрытая душевая кабинка

Монтаж душевой кабины в частном деревянном доме усложняется подводкой электричества, установкой насосов, сложного оборудования — всем тем, что требует от монтажников специальных навыков. Поэтому мы остановимся на сборке и установке наиболее популярной модели закрытого типа. Ваша задача — уловить суть. Модели могут отличаться друг от друга по форме, размерам, начинке, дизайнерским находкам, но базовый принцип сборки у всех один.

Итак, для установки душевой кабины в деревянном доме своими руками и защиты от влаги помещения ванной нам понадобятся следующие инструменты и материалы:

рожковые гаечные ключи;
крестовая отвёртка;
строительный степлер;
нож;
двухметровый строительный уровень;
резиновый шпатель;
дрель с коронкой по дереву (с удлинителем и хвостовиком);
влагостойкая фанера или ЦСП;
антикоррозийная краска (для покраски опорных балок);
силиконовый герметик;
цементный раствор;
керамзит;
накладки для гильз (из вспененного полимера);
гидроизоляционная мембрана;
стекловолоконная армирующая сетка;
гидроизоляционная грунтовка;
антисептик;
битумная мастика (для приклейки гидроизоляции);
мембранная плёнка;
влагостойкий гипсокартон;
полимерная мастика;
грунтовка для гипсокартона;
скотч;
деревянные бруски;
пластиковые панели для стен и потолков;
керамическая плитка;
водостойкая затирка;
клей для плитки.

При монтаже душевой в деревянном доме своими руками набор инструментов может существенно отличаться. Существует много разных конструкций, в том числе под спец ключи, но они, как правило, поставляются вместе с изделий. С вышеперечисленным набором можно выполнить установку почти всех ходовых душевых, которые есть на рынке.

Подготовка помещения в срубе под монтаж кабины

Затем находят место для кабины. Она может занимать угол, нишу, центр комнаты или стоять у стены. Важно, чтобы её функциональная стенка с прикреплёнными к ней сантехническими приборами (смесителями, душевыми лейками, форсунками, парогенераторами и другими предметами) находилась поблизости от инженерных коммуникаций.

К выбранной точке подводят воду, свет, организуют вывод сточных вод и приступают к гидроизоляции ванной комнаты. Гильзы под воду и электричество размещают в месте удобном для подключения бойлера. Но здесь есть одно «но»: их не должно быть в полуметровой зоне под баком, где размещается запорная арматура и другие детали обвязки. Сам бойлер закрепляют на такой высоте, чтобы блок управления водонагревателя располагался на уровне плеч взрослого человека.

Битумная смазка для дерева Угловое размещение душевой кабинки Душевая кабинка в углу дома

Водопроводные и канализационные трубы на участках их прохода сквозь стены изолируют с помощью накладок из вспененного полимера или самодельных изделий из минваты, пенополистирола и других утеплителей. И те, и другие избавят вас от зон конденсации влаги на холодных трубах.

Комплексная гидроизоляция душевой в деревянном доме

Качественная гидроизоляция защищает деревянные конструкции от увлажнения, плесени, гнили, изменения формы и скачков геометрических размеров. Защищает, но при одном условии: при наличии вентиляции. При её отсутствии даже самая качественная гидроизоляция вам не поможет. Вот почему вытяжка для душевой кабины в деревянном доме очень важна. Причем она должна быть качественной, сделанной с запасом мощности. Включение в принудительном порядке.

Гидроизоляция пола. Гидроизоляцию ванной комнаты начинают с пола: разбирают дощатый настил, устанавливают слив, накрывают лаги полиэтиленовой плёнкой (армированной), пространство между лагами заполняют керамзитом (до уровня верхних рёбер) и заливают бетонной смесью. Устраивают черновой настил (из влагостойкой фанеры или ЦСП) и покрывают его битумной грунтовкой. Проблемные зоны (на стыке пола и стен) армируют стекловолоконными сетками. Их выбирают по следующему принципу: чем меньше ячейки, тем лучше.

Гидроизоляция поддона кабины Гидроизоляция пола

По настилу из влагостойкой фанеры укладывается (с напуском на стены 15-20 см) гидроизоляционная мембрана. Дольше прочих аналогов в этом слое прослужит полиэстер. Этот материал устойчив к деформациям и температурным скачкам. Менее долговечна стеклоткань и её более хрупкий аналог — стеклохолст. Оба материала со временем расслаиваются. Рубероид, пергамин или рубемаст (из-за гниющей органической основы) замыкают этот список.

Раскатанную и нарезанную мембрану оставляют распрямляться на полу. Разогнутые полосы приклеивают друг к другу с нахлёстом в 10–15 см. Их укладывают, как минимум, в 2 слоя с напуском на стены в 15-20 см. Для склейки перехлёстов используют специальную мастику. Следят за тем, чтобы верхний слой лежал поперёк нижнего слоя.

Затем всё это заливают стяжкой толщиной 50 мм. Застывший бетон шлифуют, пропитывают грунтовкой и приклеивают к нему керамическую плитку. Стараются сделать так, чтобы уровень чистого пола в ванной комнате был на 5-7 см ниже, чем в жилых помещениях.

Гидроизоляция стен ванной деревянного дома. Обрешётку под ГКЛ, как и другие деревянные конструкции, пропитывают антисептиками. После чего приступают к монтажу мембранной плёнки. При правильной укладке ворсистая сторона плёнки обращена внутрь помещения. Для фиксации полотна к деревянному каркасу используют строительный степлер, а для герметизации мест креплений — полимерную мастику или силиконовый герметик.

Стены ванной комнаты облицовывают влагостойким гипсокартоном. Его прикрепляют к деревянному каркасу (саморезами по дереву длинной 32 мм) и защищают от влаги с помощью обмазочной и проникающей гидроизоляции. Особое внимание уделяют заделке стыков. Их герметизируют силиконом или защищают мембранной лентой. Кромки панелей у пола и потолка, как и самоклеющуюся ленту, обмазывают полимерной мастикой.

Стены под пластиковые панели (более бюджетный вариант) или керамическую плитку обрабатывают грунтовками, которые обладают антисептическими свойствами. Подобные составы наносят валиком на сухую и очищенную от пыли обшивку, как, впрочем, и на другие деревянные поверхности, в 2-3 слоя.

Гидроизоляция стен Защита стен кафельной плиткой

При укладке плитки в ванной деревянного дома (на любом плиточном клее) не стесняйтесь использовать 3D крестики или СВП — специальную систему выравнивания плиток. Пользуйтесь водостойкой затиркой и резиновым шпателем. С помощью него и влажной губки удаляют излишки смеси. Моют плитку сразу после того, как затирка высохнет.

Гидроизоляция потолка в помещении ванной. Загрунтованный потолок накрывают пароизоляционной плёнкой. Её прикрепляют к деревянной обшивке с помощью строительного степлера. Места креплений либо силиконят, либо промазывают мастикой (лучше полимерной). Стыки полотен (с нахлёстом 10-15 см) проклеивают скотчем или специальной лентой.

Затем к потолку прибивают деревянную обрешётку, к рейкам которой прикрепляют гипсокартон. Его поверхность защищают от влаги точно так же, как и на стенах. И в том и в другом случае за листами из ГКЛ образуется вентилируемая зона. Именно она удаляет конденсат с пароизоляционной плёнки.

Гидроизоляция потолка

Для отделки потолка в ванной комнате в деревянном доме и защиты его от влаги применяют специальные пластиковые панели. Их соединяют между собой по схеме шип-паз. К потолочному плинтусу планки прикрепляют с помощью скоб, полимерного клея или саморезов.

Монтаж пластиковых панелей на потолке

Перед тем как устроить душевую кабину в деревянном доме надо позаботиться о герметизации потолка в помещении. Сделать это после будет намного сложнее, поэтому откладывать – вариант очень плохой. Крепление пластиковых панелей начинается с монтажа стартового профиля. Его привинчивают по периметру обшивки. Вместо профиля можно использовать потолочный плинтус, если у него есть монтажный паз. Он, как и профиль, прикрепляется к потолку с помощью скоб или саморезов. Их загоняют в нижнюю опорную планку плинтуса.

В стартовый профиль на потолке вставляют шип первой панели (узкой крепёжной полкой). Затем потолочную планку прижимают к профилю и закрепляют на обшивке с помощью скоб и саморезов. Их загоняют в крепёжное поле широкой монтажной полки. Аналогичным способом прикрепляются к каркасу и остальные планки.

Монтаж крайней панели делают следующим образом:

измеряют расстояние между профилем и последней прикреплённой к потолку планкой;
уменьшают его на 5-7 мм;
с помощью карандаша и рулетки переносят размер на планку;
обрезают край панели;
заводят его в стартовый профиль;
вставляют шип крайней панели в паз соседней планки.

Многие перед тем как поставить душевую кабину в деревянном доме еще выполняют монтаж всей сопутствующей фурнитуры. Но мы сделаем все же только все базовые операции, которые обязательны к выполнению. Все, что можно сделать потом – будет делать потом. Поскольку многое что может еще измениться.

Вентиляция в ванной комнате сруба

Итак, мы усвоили, что без понижения уровня влажности в помещении никакая защита, даже комплексная, ему не поможет. Но возникает законный вопрос: а как её снизить? Ответ прост — с помощью системы принудительной вентиляции ванной деревянного дома. Она проста и эффективна. Состоит из вентилятора, таймера и вентканала.

Чем больше колен у последнего, тем более мощный потребуется вентилятор, и наоборот. При наличии в помещении наружной стены, отверстие под муфту и вытяжной клапан делают у потолка. Его вырезают с помощью дрели, коронки по дереву, удлинителя и хвостовика.

Перед вырезкой отверстия не забудьте рассчитать мощность вентилятора.

Формула такая: М = О х В, где:

М — мощность прибора;

О — объём вентилируемого помещения;

В — повышающий коэффициент воздухообмена (для туалета —8, для ванной — 20).

Непременно сделайте поправку на наличие внутри канала клапана и декоративной решетки. Оба элемента преграждают путь воздушного потока и снижают его скорость в 3-5 раз.

Вентиляционные отверстия для душевой кабины

На коротком вентканале можно сэкономить. Но у него есть один недостаток — в условиях резкого перепада температур его внутренняя поверхность становится сборником влаги. Проблему решают просто — муфту в стене устанавливают с уклоном в сторону улицы. Если по каким-либо причинам её не окажется в комплекте — не переживайте — повреждённую в ходе работ или потерянную муфту можно заменить куском обычной пластиковой трубы.

Схема подключения таймера санузла в деревянном доме

У таймера три пары проводов. Белые идут к вытяжному вентилятору и подключаются к нему без учёта полярности. Красные соединяются с фазой и нулём (без разрыва выключателем). Чёрные подключаются к фазе, идущей от выключателя, и общему нулю.

Первое, что необходимо сделать — это обесточить питающий кабель, который в нашем случае должен быть трёхжильным. Это может быть ВВГ 3 х 1,5 или NYM 3 х 1,5. Затем взять клемму и соединить в одном гнезде сразу два провода: чёрный и красный. В таком виде их удобнее подключить к общему нулю. Что и надо сделать.

После чего следует отыскать два непарных провода красного и чёрного цвета. Первый подвести к фазе, а второй — тоже к фазе, но идущей от выключателя. Оставшуюся пару белых проводов надо подключить к вентилятору и спрятать за ним таймер.

Таймер для санузлов Схема подключения таймера санузла

Монтаж поддона в душевой

Плюсы акриловых моделей — малый вес, доступная цена и разнообразие форм. Основной минус — недостаточная прочность днища, о которое к тому же можно занозить руки. Поэтому в заводских условиях его укрепляют с помощью металлического каркаса, а в быту — с помощью монтажной пены, подложенных под днище кирпичей и резиновых прокладок. Все операции с чашей выполняются в перчатках.

Для установки сифона, входящего в комплект изделия, поддон ставится на ребро. В сливное отверстие вставляют соединительную втулку, на нижнем конце которой закрепляют сифонный патрубок. Клеевые соединения ещё и силиконят. После чего устраивают проверку собранной системы на герметичность.

Совет! При резьбовом соединении старайтесь использовать паронитовые или полимерные прокладки. Уплотнители из резины не любят сухой сборки и чрезмерных усилий. При работе с ними используют специальную смазку или мыльную воду, которая наносится на пластиковые патрубки.

Перед тем, как сделать душевую кабину в деревянном доме, обратите особое внимание на будущий сифон. Это очень важно. Дело в том, что за 2-3 года эксплуатации в агрессивной среде корпус такого изделия может растрескаться. Сменить сифон без подъёма поддона и демонтажа кабины не получится. Более того, при разборке конструкции, хорошо проклеенные детали кабины и поддона могут пострадать.

В такой ситуации можно поступить следующим образом:

отказаться от низкого поддона;
оснастить его само-очищающимся сифоном;
приобрести сифон со сливной горловиной Д 90 мм, который прочищается, как и канализация, через слив.
защитить сифон (от мусора) специальной сеткой.

При подборе сифона в первую очередь обращают внимание на его высоту и диаметр сливного отверстия. Затем уже смотрят на качество материала изготовления корпуса, решётки слива, а также на общее количество деталей (чем проще устройство, тем дольше оно прослужит) и стоимость изделия. Учитывают, что под сифоном должно остаться не менее 5-7 см свободного пространства. Меньший просвет не позволит вам организовать уклон для отвода воды.

Установка опор начинается с перевёртывания поддона и закручивания шпилек. Их вставляют в промаркированные отверстия и завёртывают до отказа. Затем к ним прикручивают гайки, насаживают шайбы и опорные балки. Чтобы металл не ржавел, балки прокрашивают антикоррозийной краской. После чего металлический каркас с высохшей на нём краской прикручивают к закладным брускам. В качестве крепежа используют саморезы.

Следят за тем, чтобы закладная гайка короткой балки, на которой крепиться центральная ножка, оказалась снаружи, а сборная балка — сверху короткой. В противном случае вы не сможете установить центральную ножку и добиться равномерного распределения нагрузки на опорный каркас.

Монтаж поддона для кабины Установка боковых панелей душевой кабины

Пластиковые ножки прикручивают к шпилькам, выравнивают по горизонтали и закрепляют контргайками (вместе с кронштейнами декоративного экрана). К шпильке-коротышке приворачивают центральную опору.

Душевая кабина в деревянном доме и секреты ее сборки

После выравнивания и закрепления всех пластиковых опор поддон переворачивают, ставят на пол (на любое место, подходящее для монтажа кабины) и проверяют на устойчивость. Убедившись, что пол в ванной деревянного дома в полном порядке, приступают к сборке переднего ограждения. Оно состоит из рамы и заполнения (из стеклопластика или закалённого стекла). По числу отверстий находят верхнюю кромку стекла — на ней их больше. По ширине направляющих — верхний профиль — он толще.

Подобранные части (верхняя кромка стекла и верхний профиль) соединяются — стекло задвигается до упора в паз направляющей. Правда, при герметизации стыка его приподнимают из паза, но лишь затем, чтобы залить туда (из шприца) прозрачный силикон (используется на стыках горизонтальных элементов) и снова задвинуть на место.

Герметизация душевой кабинки

Возвращённое в паз стекло закрепляют на верхнем профиле. Делают это с помощью отвёртки и винта прижимного фиксатора (на кромках стекла есть специальные пазы, с помощью которых оно прикрепляются к раме). Излишки силикона убирают ветошью или хорошо намыленным пальцем. Причём убирают своевременно: защитная плёнка на герметике образуется через 5-30 минут после его выдавливания. Аналогичным образом формируют нижнюю часть переднего ограждения.

Затем переходят к «флангам» — боковым кромкам передней панели — надевают на них вертикальные стойки (до упора) и прикручивают к направляющим. В качестве крепежа используются саморезы. Их прикручивают по краям стоек, которые снабжены собственным уплотнением и не требуют дополнительной герметизации. Силиконовый уплотнитель надевается прямо на стекло.

При правильной установке — большим «лепестком» внутрь — на полу не будет луж. В собранном виде панели переднего ограждения устанавливают на поддон. Все места их контакта с чашей промазывают сантехническим силиконом. Следят за тем, чтобы сточные канавки, оставались чистыми.

По той же схеме собираются боковые панели. Их установка несколько выбивается из накатанной колеи — помимо стыка поддона с нижней направляющей в ней появляется крепёж, шайбы и вертикальные стыки. Места сопряжения, как и раньше, промазываются силиконом, а задействованные в стыках элементы скрепляются саморезами. Излишки герметика удаляются.

Технология сборки задней панели ничем не отличается от монтажа переднего ограждения, а её монтаж — от установки на поддон боковых стенок. Сутки конструкция набирает прочность. За это время дверки готовят к навеске. Верхние (регулируемые) и нижние (прижимные) ролики закрепляются в штатных гнёздах. На вертикальные кромки стекла надевают силиконовые уплотнители: на внешний край — «лепестком» наружу, а на внутренний — «лепестком» внутрь.

При монтаже створок верхние ролики опирают на верхнюю направляющую, а нижние — прижимают к кабине до тех пор, пока те не встанут на полозья. Прикрутив отбойники, приступают к регулировке винтов на верхних роликах, добиваются сбалансированной работы створок: плавности их хода, плотного закрывания и надёжности подвеса.

Затем монтируют крышу — готовую деталь, на которой закрепляется лейка тропического ливня, вытяжной вентилятор, динамик (для подключения к телефону/радио) и подсветка. Все перечисленные элементы монтируются на саморезах, а края динамика (для исключения дребезжания) ещё и силиконят. К штуцеру лейки прикрепляют подводящий гибкий шланг.

Вслед за установкой панели-колпака, приступают к монтажу оставшейся фурнитуры: ручек, зеркал и прочей мелочи. Теперь можно считать, что мы уже рассмотрели, как установить душевую кабину в деревянном доме, остались формальности. Дальше подключают коммуникации и передвигают кабину на её рабочее место. Заходят внутрь и проверяют бокс на устойчивость. Перемещения по кабине не должны вызывать треска, который свидетельствует о неустойчивости конструкции.

Обычно такой дефект исправляется регулировкой опор. Но в некоторых случаях для устранения треска используют прокладки из пенополиэтилена. Их размещают между поддоном и опорными балками. После устранения проблемы и успешной помывки, прикручивают декоративную юбку.

душевая кабина своими руками в деревянном доме

Содержание:

Возведение и внутренние отделочные работы в деревянных домах – дело непростое и очень дорогостоящее. Дерево считается экологически чистым видом стройматериала, который завоевывает все больше предпочтений среди населения. Постройки из дерева имеют прекрасный эстетический внешний вид, не приносят вреда здоровью человека и отличаются надежностью. Однако, есть и свои нюансы в инженерных коммуникациях и ремонтных работах, например, для того, чтобы появилась душевая кабина своими руками в деревянном доме – придется постараться.

Правильный выбор кабины

Существует два основных типа душевых кабин – с наличием поддона и без него. Первый вид гораздо практичнее, проще в эксплуатации, удобнее. Второй отличается простотой установки и подключения. Если комната небольших размеров, в ее габариты идеально впишется наклонный пол вместо стандартного поддона, который складывают из кирпичей (или бетонной заливкой), и аккуратно отделывается кафелем. Самый подходящий материал, с которого изготавливают подвижную стену – каленое стекло, оно отлично справляется с нагрузкой при сильном ударе.

Второй способ – прикрепить обычную шторку из пластика, которая хорошо переносит влагу и задерживает ее внутри поддона. Если решено использовать вариант проще – применить самое обычное прозрачное стекло, вместо прочного каленого, минимальная толщина его должна быть 6 мм и выше. В этом случае, рекомендовано прибегнуть к помощи прозрачной (или цветной, на выбор) самоклеющейся пленки.

Принцип этого действия понятен – пленка задержит рассыпание осколков по комнате и защитит тех, кто находится рядом. Двери из поликарбоната и акрила важно оформить в рамку из сплава алюминия.

Подходящие места для монтажа

Первое, что необходимо сделать, выбрав между ванной и душевой в деревянном доме в пользу последнего пункта – определится с местом монтажа. Чаще всего, предпочтение отдают угловому варианту. Предварительно, планируемой площади рекомендуется подвести воду и протянуть электричество. Сама кабинка должна находится немного выше уровня пола, для того, чтобы грамотно смонтировать сток воды. Правила эксплуатации и инструкция самостоятельной сборки идут вместе с кабинкой.

Варианты установки

Прежде чем начать монтировать душевой уголок внутри дома из дерева, важно предварительно совершить базовую подготовку: сделать гидроизоляцию, вентиляцию (от насекомых, которые могут завестись в плохо вентилируемом помещении), положить на пол стяжку из бетона, стены лучше всего отделать кафельной плиткой. Основные условия, которые должны быть соблюдены при установке кабинки:

душевой поддон должен быть четко зафиксирован на ровной поверхности;
в покрытии пола нет углублений, а угловой участок стены должен быть равен 90градусам;
при необходимости, поддон нужно установить на опору;

Установка к канализационной системе происходит таким образом:

трубы для соединения с водопроводом должны быть одинаковыми в диаметре;

сифон должен находиться немного выше уровня стока (для равномерного стекания воды в канализацию);

водосток необходимо заделать герметиком, предварительно вмонтировав сточный насос.

Душевой шланг подключается отдельно, после проведения вышеперечисленных работ.

Пошаговая инструкция по оборудованию душевой кабины своими руками

Установка душевой кабины в доме из дерева, предусматривает обязательное соблюдение соответствующих правил, без которых монтаж не удастся:

должен быть оборудован сливной трап, который отвечает за отход воды из здания;
оборудовать на должном уровне вентиляцию внутри помещений. Это принципиально важный момент для выхода влажных воздушных масс – комната должна хорошо проветриваться.

Поэтапно душ в деревянном доме обустраивается таким образом:

этап планировки всех тонкостей – количество санузлов в здании, вместительность помещения, количество человек, которые будут им пользоваться. Важно продумать детали расположения розеток для подключения сантехники, определить местонахождение стиральной машины, душевой кабины и прочего;
определиться с ремонтными работами и отделкой ванной комнаты, параметрами труб, ходов вентиляции, провести проводку;
составить схематический план размещения предметов мебели и бытовой техники по помещению, четко обозначив между ними дополнительное расстояние, согласно правим безопасности;
отдельно продумать отделку потолка и стен, материалы для гидроизоляции, обеспечить защиту покрытиям из дерева;
обустроить пол. Если решено ложить плитку, стоит сначала сделать стяжку из бетона, с армирующими сетками. Следующий слой – гидроизоляция, снова раствор, на который укладывается плитка;
проведение освещения – последний этап монтажа ванной комнаты. Идеально подходят галогенные лампы, напряжение которых относительно небольшое. Важно учесть класс влагостойкости, информацию о котором можно прочесть на упаковке. Можно так же использовать осветительные приборы для использования в условиях с высоким коэффициентом влаги.

Система вентиляции

Вентиляция в деревянном доме – вопрос интересный. Бытует мнение, что дерево «дышит» само, благодаря микропорам, что, несомненно хорошо, но в комнатах с повышенным уровнем влаги (ванная комната, кухня, санузел) обустроить вентиляционную систему просто необходимо. Если в подобных помещениях отсутствует качественная вентиляция, на поверхности стен и потолка образуется грибок и налет плесени.

Пассивная вентиляционная система – идеальное решение для здания небольшой площади. Данный вид подразумевает собой обмен воздуха без задействованных механических устройств (кондиционеров, вентиляторов), естественным образом. Строительные конструкции из дерева имеют невидимые глазу щели, через которые заходят воздушные потоки. Выход воздуха наружу происходит через вытяжки, стандартно оборудованные на кухне и в санузлах.

Канализация

Система канализации – чрезвычайно важный элемент, о котором стоит позаботиться заранее, перед тем, как сделать душевую кабину в деревянном доме. У такого здания есть свои индивидуальные особенности, которые стоит учесть – со временем конструкция уседает, что сказывается на трубопроводе. Материалом изготовления труб нужно выбрать качественный металлопластик, пластмассу или полиэтиленовое покрытие, что дает хорошую устойчивость к разного рода механических повреждений.

Параметры труб для подключения к сантехнике: унитаз – 100 мм, раковина и душ – 50 мм. Все отдельные трубы подсоединяются к одному общему стояку, располагаясь немного под углом (наклонены вниз). На случай, если усядет пол (в деревянном доме это не редкость), крепить все трубы между собой рекомендуется подвижными деталями, они помогают избежать поломок в системе.

Подготовка основания пола для душевой

Душевая и туалет в деревянном доме – вопрос щекотливый, требующий внимание еще на этапе проектирования будущего здания. Помещение, за планом отведенное под санузел, можно тщательно подготовить: добавить надежности перекрытиям, снизить уровень пола (обязательное условие для домов из древесины), грамотно продумать методы отделки. Поверхность пола не обязательно должна быть деревянной, здесь приветствуется множество других материалов:

разные виды плитки – керамика, мозаичный оригинальный вариант;
лакированная пробка;
гранит + керамика;
популярный ныне ламинат, стойко переносящий воздействие влаги;
обыкновенный, бюджетный линолеум.

По технологиям, пол ванной комнаты должен быть обработан специальными, предназначенными для этого растворами, которые обеспечивают покрытие защитными свойствами, повышают износоустойчивость, препятствуют образованию грибка и плесени, хорошо защищают от влаги.

Гидроизоляционные работы

Работы по гидроизоляции в деревянном и кирпичном домах практически не отличаются технологическими процессами. Процедура совершается с участием строительных пленочных материалов, лакокрасочных и других смесей. Отделку стен и пола выполняют в 2 этапа – выбранный материал наносится плотно в два слоя на поверхность. Обязательное условие – один слой должен быть высотой 200 мм (минимум), и нанесен по всей площади комнаты. Завершение процесса – верхний слой (стяжка из песка и цемента, которая называется в профессиональных кругах «плавающей»). Последний шаг – утепление пола по технологии и косметическая отделка стен и потолка.

Устройство стен

Как сделать душ и не навредить стенам и потолкам из древесины, ведь в ванной комнате всегда повышенный процент влажности и конденсат – самый распространенный вопрос на строительных форумах и согласно живой статистике специалистов. Ответ прост – ограничить доступ воды на внешнюю поверхность стен дома. Это можно сделать, покрыв нужные поверхности специальным раствором, предусматривающий профилактику гниения и рассыхания дерева.

Еще один подходящий вариант – закрыть пленкой из полиэтилена, а сверху утеплить листами ГВЛ. В самой кабине можно поверх листов наклеить ПВХ – панели. Чтобы смеситель держался крепко на панели, можно прикрепить пластину из металла, которая прочно зафиксирует устройство на месте. Преимуществом покрытия стен ПВХ является функция удерживания тепла.

Изготовление и подключение душевой кабины

Подключение душевой кабины производиться следующим образом:

перекрыть все стояки в доме, произвести открытие подачи воды, чтобы снизить уровень давления;
совершить установку компрессионных фитингов;
подключить душевой шланг к трубопроводу, дающему напор воды;
аккуратно подсоединить все шланги к отверстиям внутри кабины.

Когда все процедуры подсоединения произведены, из необходимо проверить на пункт герметизации: дается напор воды и внимательно осматриваются места, где было произведено подсоединение. В случае намокания или протечки, необходимо воспользоваться герметиком.

Процесс проектирования и монтажа душа в деревянном доме своими руками, довольно непрост. Существует много версий, что влага (вода) и древесина несовместимы, но если придерживаться рекомендаций специалистов и осуществлять монтаж грамотно, можно получить уютную ванную комнату, абсолютно безопасную для общего каркаса дома и комфортную для использования.

Видео по теме душевая кабина в деревянном доме

1 душевая в деревянном доме

2 душевая кабина своими руками в деревянном доме

3 установка душевой кабины в деревянном доме

Душевая кабина своими руками: опыт участников FORUMHOUSE

«Самодельная душевая кабина всегда смотрится лучше, чем пластик, а готовая дорого стоит и почему-то наводит на ассоциации с больничной палатой», - считает большинство участников FORUMHOUSE. Эта статья рассказывает, какие варианты душевых кабин своими руками делают наши умельцы и как сделать душевую кабину с поддоном и со сливом в полу.

Преимущества самодельной душевой кабины

Многим домовладельцам нравится вариант «что-то среднее между душевой кабиной и «заводской кабиной», который часто встречается за границей. В ванной комнате параллельно одной из стен выстроена перегородка длиной примерно в 90 см, с четвертой стороны этот закуток огражден поребриком высотой 10-15 см.

Конструкцию дополняет красивая шторка, стеклянная или пластиковая дверца. Основные финансовые затраты тут приходятся на душевой механизм.

Плюсы такой конструкции:

Можно самостоятельно выбирать подходящие размеры;
Можно выбрать любое оформление: выложить мозаикой, сделать удобные полки.

Многие делают и такой эконом-вариант: ставят поддон на кирпичи, коммуникации – под него. Две стороны такой импровизированной кабины – кафельные стены, еще две – покупные раздвижные двери.

Зульфия Участница FORUMHOUSE

В покупной душевой кабине куча наворотов, они вообще не используются, а мы за них не заплатили. Собираемся строить частный дом, и там будем делать вариант с поддоном, кафелем и раздвижными дверьми.

Такую душевую кабину построил участник нашего портала с ником Souze. Ни одна готовая душевая кабина адекватной стоимости не годилась для его роста почти два метра, поэтому он сделал конструкцию параметрами 900х900х2200.

Самыми дорогими в списке расходных материалов были пластиковые панели за 3000 рублей и готовый поддон, купленный за 1100 рублей. Также понадобились:

Четыре бруска 30х40х3000 - 80р\штука.
Лист поликарбоната 1000 х 2100 - 700р
Труба Ф16 с гибкой и кронштейнами - 200р
Баллончик с краской - 150р
Два метра пластикового плинтуса - 250р
Герметик, шурупы, пена монтажная, крокодильчики с кольцами — около 500р

Порядок работы:
Сначала из вертикальных пластиковых панелей были собраны задние стенки кабины. Они легко крепятся друг с другом пазами и собираются просто, как детский конструктор. Все стыки промазывались прозрачным герметиком.

Следующий этап – установка поддона. Под поддон было собрано специальное деревянное основание, а во время монтажа поддона мастер заполнил монтажной пеной все пустоты по спирали, от края в центр – так поддон не будет прогибаться. Когда пена набухла и немного отвердела, мастер просто поставил поддон на то место, где он должен стоять, и оставил до утра. Потом прикрутил шурупами к полу.

Souze Участник FORUMHOUSE

Единственное место, где может потечь, это сифон. В полу сделана нормальная дырка для удобства монтажа и замены. Но я все ставил на герметик, надеюсь, потечет не скоро.

Деревянный каркас для поддона можно изнутри обшить поликарбонатом, тогда все дерево окажется снаружи и прослужит долго.

Края пластикового плинтуса оказались прорезиненными, но для надежности Souze обработал герметиком его верхнюю и нижнюю часть.

Сложнее всего было сделать боковые стенки. Для этого мастер распилил бруски на отрезки размером 400мм (длина стенки) х 2003мм (высота кабины минус высота поддона с каркасом). На двух длинных брусках (2003мм) снизу выпилил лобзиком профиль пластикового плинтуса: так они смогут плотно прилегать и к поддону, и к пластиковой стене.

В брусках (на тридцатисантиметровой стороне) он сделал пазы глубиной 1 см, и шириной листа поликарбоната (6 мм).

Souze Участник FORUMHOUSE

Паз нужно делать больше, чтобы оставить зазор, это облегчает последующий монтаж.

Бруски крепились так: сначала те, в которых был выпилен профиль под плинтус (на три шурупа), потом нижний брусок, затем верхний. В отверстия, сделанные в поддоне сверлом по металлу Ф2мм, отлично вкрутились шурупы для двух нижних брусков.

Поликарбонат вырезал по размерам, прибавив на каждую сторону по 1 см (на глубину паза).

Конструкцию из шести брусков с поликарбонатом закрепил двумя последними брусками, чтобы они не лопались при закручивании шурупов, для каждого отверстия сверлом делал карман глубиной около 1 см и диаметром чуть больше шляпки гвоздя.

Гнутую трубу покрасил, установил, а потом промазал герметиком все стыки в стенках с поликарбонатом и повесил шторку.

Как смонтировать душевой трап

В последние годы в нашей стране набирают популярность души без поддона, вровень с полом, со сливным трапом или лотком. Для душа со сливным трапом в полу нужны небольшой уклон в полу и водосток. Часто в такой конструкции нет даже собственно душевой кабины, можно обойтись штангой со шторой или перегородкой.

Такой вариант душевой популярен за границей. При всей своей аскетичности, такой вариант имеет много плюсов.

Андрей_Дачник Участник FORUMHOUSE

Надежнее все-таки бетонная конструкция, чем акриловые поддоны. А прыгнет кто? А на шпильках в душ залезет? Дорого менять поддончик, да и найти будет такой же точно трудно.

Акриловые поддоны и правда не чемпионы долговечности, у некоторых наших пользователей они сгнивали за три года.

Вот как выглядит реализованный проект душа со сливным трапом у Андрея_Дачника.

Трап – 1000 рублей;
Мозаика – 2 600 рублей;
Плитка для облицовки стен – 3 000 рублей;
Бетонные гидроизоляционные затирки – 3 000 рублей.

maraha Участник FORUMHOUSE

Я сделал так: три перегородки из гипсокартона, поверх плитка. Пол для монтажа трапа поднял кирпичом, застелил плиткой. Главное сделать хороший угол для стока воды в трап, у меня он получился очень маленьким, и вода уходит медленно. Четвертую перегородку я сделал из закаленного стекла, купил фурнитуру – получилось очень красиво.

Обычно установку душевого трапа разрабатывают еще на стадии проекта, с прокладкой трубопровода и монолитного пола, в котором и монтируется трап. Но его можно сделать и во время обычного ремонта ванной, подсоединив трап к канализации в подвале.

Appollo Участник FORUMHOUSE

Душевой канал правильнее прикидывать по высоте, а потом уже по ширине. Надо рассчитать уклон, при этом учесть подключение последовательно других потребителей. Чем меньше видно трап, тем лучше, но его очистка не должна вызывать затруднений.

У душевых кабин без поддона может быть два варианта расположения водостока: в центре или с краю. В первом варианте водосток закрывается решеткой 10х10 см, во второй обычно полосой, которая дополнительно становится визуальным разделителем между мокрой и сухой зонами санузла.

Душевые трапы почти всегда прокладываются в монолитном полу, то есть, в полу должно хватить места, чтобы утопить слив.
Вот «пирог» душа без поддона, испытанный нашим пользователем с ником Кириллтос:

А вот как выглядит эта конструкция.

Как выбрать душевой трап или лоток

Главная разница между лотком и трапом в площади поверхности сбора воды. Но это не значит, что пропускная способность лотка выше, чем у трапа – выход на канализационную трубу у них одинаковый. В практическом плане разница ощущается по большей части при монтаже – уклон плитки к трапу нужно делать больший.

Всегда много споров о том, есть ли смысл покупать так называемый «сухой» трап или лоток с клапаном, перекрывающим запах из канализации в душевую. На FORUMHOUSE общее мнение склоняется в сторону «смысл есть». Если уехать на пару недель, вода из гидрозатвора испарится, и все неприятные запахи будут в душевой. Для загородного жилья это особенно актуально.

Еще: не надо экономить на трапах и покупать их за 300-500 рублей. Такие обязательно начнут протекать, протечки приведут за собой грибок и плесень.

Выводы

На FORUMHOUSE умельцы своими руками прокладывают душевые трапы и монтируют самодельные душевые кабины. Это выглядит интереснее готовых конструкций из магазина, также это практичнее и дешевле. Самое главное в таких проектах – хорошая гидроизоляция. Монтаж сливного трапа требует определенного опыта, но

Alekca Модератор FORUMHOUSE

Можно и своими силами, зато куча сэкономленных рублей, масса впечатлений и новый опыт

На FORUMHOUSE вам помогут выбрать и установить душевые кабины и поддоны, помогут в трудных моментах с трапами для душевых, подскажут, какие выбрать стеклянные или пластиковые перегородки для душа и ванны. Узнайте, как сделать гидроизоляцию санузла в частном доме, и посмотрите мастер-класс по укладке плитки в санузле своими руками.

Читайте также: