Доски на полу пятидесятка

Обновлено: 16.05.2024

Доски на полу пятидесятка

Я не понял главного? Шпунт не играет ни какой роли? На связку это не влияет?

Шпунт я понимаю только для того, чтобы на голову ничего не сыпалось сверху. Часто его заменяют пазами в обоих досках, с последующей вставкой связующей планки. Как-то так :) А связка. фанера или ОСБ как раз не дают доскам работать по отдельности. Нагрузка равномерно распределяется за счет большой плоскости опирания фанеры.
Сразу фанеру на лаги дорого. А вот ДСтП - кладут. Но лаги нужно почаще.
При моей и Джеронимио схеме - лаги можно редко. У меня между лагами 2,2 метра. Доска пятидестяка не прогибается. За счет фанеры, да и сама пятидесятка держит неплохо. Если конечно поддоны кирпича не ставить, то намана. ИМХО конечно.

Андрей Дачник 27.06.2012, 13:33

у меня балки почаще - 70 см по-моему - все таки перекрытие. А шпунт фактически необходим если он является чистовым покрытием.
Но, как писал ранее, он годится если вы строите в деревенском стиле - он обязательно рассохнется, даст щели и потребует перенатяжки. + мягкая древесина пострадает от каблуков, тарелок, фужеров, саморезов и т.п.

На сплошную плиту я бы положил 3-5 см эппс, сверху листы кнауф пол и далее подложку и ламинат или паркетную доску.
Если пол кривой (а ту кого он не кривой?) и если придерживаться экологии.пожаробезопасности, то:
мелкий керамзит, кнауф пол и далее по списку.

Александр Смольников 27.06.2012, 13:52 Не. у меня то пол первого этажа. Если перекрытие - то конечно почаще лаги. НО с другой стороны у меня лаги - это кругляк на 15-20. ИМХО с запасом.
А сейчас еще делают интересно пол шпунт-гребень? Я что-то посмотрел на цены на такой пол, и немного припух. От 500 рублей за квадрат стартуют цены. А если сушеный, строганый - то и еще дороже. Оно мне надо? Я за эти деньги по своей схеме вместе с ламинатом отдал меньше 500 рублей за квадрат. Под "ключ". ПОэтому Джеронимио дело говорит. Если строить все все все деревянное вокруг - то стоит брать шпунт- гребень, но потом гемороиться с расклиниванием, усыханием, лакировкой, "циклевкой" и прочим. Разве что из лиственницы :) Или дуба.
И даже если так-то проще как я писал - паз в обоих досках. И планку вставляем в одну из них, получаем гребень. А вторую тупо насаживаем. Ща нарисую что-ли. :)
Плюсы - не теряем площадь, при выборе гребня, не надо покупать такую доску, можно самому сделать из обрезной тридцатки - сороковки, шип получается длине, даже рассохнется - не даст сыпаться утеплителю на голову. Дешевле.
1361 Viacheslav 27.06.2012, 14:03 А ОСБ и иже с ними обязательно стелить? или только на простую доску? Или и на простую и половую нужно стелить? Для чего его стелят? Александр Смольников 27.06.2012, 14:26

А ОСБ и иже с ними обязательно стелить? или только на простую доску? Или и на простую и половую нужно стелить? Для чего его стелят?

Чтобы пол был ровный. И чтобы прогибов небыло.
Можно не стелить. А как тогда Вы себе это видите? На доску сразу ламинат? А если доску поведет? ПОлучится бугор. Фанера или ОСБ не даст такого эффекта. Сгладит. Даже если доску сильно уведет - то просто появится чуть заметная возвышенность пологая. Ламинат не сламает, и замок не раскроется.
У меня на старом полу в доме лежили кривые-косые доски от старых хозяев. Стелил фанеру. Расстояние от фанеры до доски местами было 1-2 см., там где доска выгнулась или наоборот прогнулась (в смысле вдоль - середина доски). Застелил, местами конечно рубанком снимал. Но все равно не очень ровно получилось. Фанера шестерка сровняла все. Пол идеально ровный. Идешь - да, есть пара мест, где визуально прогибается - видимо там самые большие зазоры, или просто еще увеличились со временем. Но ламинат лежит, не трещит и щелей не появляется.

Viacheslav 27.06.2012, 14:30 А это касаеться любой доски? И обычной и половой? Половую вроде не должно так повисти? Александр Смольников 27.06.2012, 14:37 сушеную не должно. Именно НЕ ДОЛЖНО. Но может. Перепад влажности всегда есть. И будет. Тут уж решать Вам. Но не зря же делают из лиственницы или дуба пол. Прочный, не особо чувствителен к влаге, но дорогой. Андрей Дачник 28.06.2012, 01:04 Доску и поведет и коромыслом выгнет. У меня два года дюймовка пришитая саморезами (по два на балку) пролежала. Итог - усадку дала по ширине (зазоры стали мм по 5-7 ), выгнулась (края поднялись). Кое где саморезы порвало - так сильно давило. Поэтому ОСБ поверх помогло выровнять пол. Еще пришлось кое где доски рубанить и подкаладывать пробочную подкладку под ОСБ, чтобы выровнять поверхность. 28.06.2012, 09:48

правильный шпунт - добавляет. доски становятся подобием срощенных и ходить начинают совместно. другое дело если сверху на них постелить ещё слой чегонить прочного - тогда можно без шпунта - это самое прочное и "сростит" их. тока саморезы надо не жалеть :) ламинат класть сразу на не шпунтованные доски - только если строить не для себя.

да, если будете доски без шпунта класть - делайте между ними зазор в несколько миллиметров - страховка от скрипа.

IMHO - простые доски + ОСБ дешевле шпунтованой доски.

Viacheslav 28.06.2012, 10:43 В том то и дело! Что шпунтованную доску купить 36 что 40 ку с ОСБ получаеться равно! Поэтому то и встал вопрос что лучше!? Александр Смольников 28.06.2012, 11:01 Если все равно крыть ОСБ - то ЛУЧШЕ не обрезную пятидесятку- сороковку с покрытием ОСБ или фанерой. Еще сейчас стало модно стелить МДФ плиты. Разные толщины есть. Говорят что экологичнее ОСБ и фанеры. Прочность вроде как на уровне. НО влаги боится, если не красить. Зато по цене вроде как дешевле. Но я сделал- как сделал :) За свою схему могу поручиться. За все остальное - к сожалению нет. Андрей Дачник 28.06.2012, 15:52

В том то и дело! Что шпунтованную доску купить 36 что 40 ку с ОСБ получаеться равно! Поэтому то и встал вопрос что лучше!?

Больше слоев - прочнее, теплее. С осб еще и ровнее

29.06.2012, 10:40 сказали же - необрезную + ОСБ
необрезную только ошкурить обязательно! Александр Смольников 29.06.2012, 10:55

сказали же - необрезную + ОСБ
необрезную только ошкурить обязательно!

Эм. ошкурить? В смысле окорить Вы имели ввиду? Или плоскость тоже строгать / шкурить?
Я просто кору снял. НЕ шкурил. А зачем шкурить то?

29.06.2012, 10:57 В том то и дело! Что шпунтованную доску купить 36 что 40 ку с ОСБ получаеться равно! Поэтому то и встал вопрос что лучше!?
+ ламинат и цена выше. А шпунт.доска, правильно высушенная ( ключевая фраза) и стянутая + лак - лучше чем ламинат, который и электрилизуется, и со временем ( более 4-лет) начинает менять плоскостную конфигурацию ( крайчики чуть задираются от влаги) хотя прямой влаги на них ни когда не были. (кроме мытья полов). После эксплуатации ламината более 5 лет, я понял, что это плохой заменитель не то, что паркета, но и доски. Александр Смольников 29.06.2012, 11:32

Давайте посчитаем. Предположим надо нам накрыть 10 кв.м. кухни.

Доска пола (шпунтованная) сорт АВ, 35*135*6 - 500 рублей/м.кв. (И это не лиственница, а обычная ель/сосна)
Лак для пола - 100 рублей за литр.
Итого на 10 кв.м. получаем 5300 рублей.

Не учитываем обрезки. Сколько еще их будет? Неизвестно. При неудачном раскладе, до 50% :(

Доска необрезная 3500/куб (на 10 квадратов 1750р.)

ОСП-3 2500*1250*9 мм. - 460 р/лист (153р/м.кв.) (на 10 квадратов 1530)
Подложка (Изолон, VTM, пробка) 3мм - 10 р/кв.м. (на 10 квадратов 100 р.)

Ламинат “Platinum Standart” 32 класс - 300 р/м.кв. (на 10 квадратов 3000 р.)

Саморезы, гвозди не считаем. Примерно одинаково. Ну плюс-минус 100 рублей.

Разница есть. Но не надо стелить, расклинивать, дышать лаком, каждые пару лет обновлять лак, не надо циклевать, замазывать щели, бояться рассыхания, не страшны ножки табуреток и стульев, нет вмятин и царапин. Не играет пол, не прогибается, Звукопронициаемость ниже, звукопоглащаемость выше, теплее и прочее прочее прочее.

Красивее? Экологичнее? Возможно. НО геморроя больше - однозначно.

29.06.2012, 12:11

Давайте посчитаем. Предположим надо нам накрыть 10 кв.м. кухни.

Не учитываем обрезки. Сколько еще их будет? Неизвестно. При неудачном раскладе, до 50% :(

Доска необрезная 3500/куб (на 10 квадратов 1750р.)

Ламинат “Platinum Standart” 32 класс - 300 р/м.кв. (на 10 квадратов 3000 р.)

Саморезы, гвозди не считаем. Примерно одинаково. Ну плюс-минус 100 рублей.

Красивее? Экологичнее? Возможно. НО геморроя больше - однозначно.

А Вы уже эксплуатировали ламинат? Тем более на кухне? А я да. И при выборе половая доска или ламинат - я за доску. Кухня - помещение повышенной опасности падения острых предметов. Нож упал на доску - не критично. На ламинат - разрушение защитной пленки и в дальнейшем все последствия от воздействия влаги. Слой доски всегда можно востановить, ламинат - только замена. И вообще на кухню лучше плитка ( правда для падающей посуды это смерть). А электростатический заряд от ламината? Это жесть. И еще - тепло органалиптически от доски больше чувствуешь чем от ламината. Когда я не знал, что такое ламинат - мне казалось, что это решение всех моих проблем. Теперь наоборот. Ламинат - это зло. Лучше самую дешовую паркетную доску, чем ламинат. Хотя, для помещений в которых Вы лично практически не находитесь, можно и ламинат. Гостевое знакомство с ним не критично, а вот постоянный контакт - .

Александр Смольников 29.06.2012, 14:01 Я не буду спорить :) Все доводы изложены выше. Скажу лишь, что ламинат у меня лежит на кухне 2 года, у родителей 5 лет. При этом самый дешевый, что нашли - 225 рублей за квадрат был 2 года тому. Поэтому считаю, что ест опыт эксплуатации.
А решать конечно конечному покупателю. Решит доску- пусть доску стелет. Мое дело личный опыт передать, посоветовать. А решает каждый сам.
О результатах выбора и как получилось в итоге кстати не забудьте отписать, топикстартер. Интересно же :) 29.06.2012, 16:54

Я не буду спорить :) Все доводы изложены выше. Скажу лишь, что ламинат у меня лежит на кухне 2 года, у родителей 5 лет. При этом самый дешевый, что нашли - 225 рублей за квадрат был 2 года тому. Поэтому считаю, что ест опыт эксплуатации.
А решать конечно конечному покупателю. Решит доску- пусть доску стелет. Мое дело личный опыт передать, посоветовать. А решает каждый сам.
О результатах выбора и как получилось в итоге кстати не забудьте отписать, топикстартер. Интересно же :)

Кстати - дешевый не значит плохой. Я в кабинете постелил (6 лет назад делал ремонт) отечественный ламинат с замкими по 1 см, в гостинной финский, с замками 5 мм. Разница в цене в два раза ( естественно финский дороже) Но, в кабинете как новый - ни один стык не разошелся и кромки не деформировались, а в гостинной присутствуют оба дефекта, причем на самых видных местах. И без полной перестилки ламината их не убрать. Не говорб о том, что в кухонной зоне (гостнная -кухня) ламинат покоцан падающими предметами.

Срочный вопрос по доскам

Ребят, может кому то покажется глупым вопрос но все же, две доски высотой 2.5 см положенные стопочкой или одна высотой 5 см, разница по прочности будет? Интересует для пола и для лаг. Цена просто сильно разная

Комментарии 32

Разве что склееная 25ка на гладкую фугу+армирована шкантами+клей по влагостойкости не ниже D3, тогда будет прочнее 50ки.Но при всех этих манипуляциях 50ка выйдет много дешевле и финансово и по времени.

Я когда не было в таком изобилии строй материалов 1995-97 брал
строительный поддон, обливал отработкой масла и хватило на 25 лет пока гараж не снесли, но только закрывал яму тогда на 100 баксов можно было купить 4 куба бетона как раз на 2 гаража

Эта задача называется "прогиб составной балки"
Прям такую-же картинку не нашел, но объясню "на пальцах": Две доски высотой 25 мм будут прогибаться в 4 раза больше, чем одна 50.

Достичь одинакового прогиба можно путем склеивания досок ))

Странные магазины у вас… У нас куб стоит в районе 9000 р. И пох какая доска, разница есть только строганая или нет. Мож магаз сменить?

У вас тоже магазины очень странные.
У нас куб начинается от 4000 рублей. Цена сильно зависит от длинны досок. 6 и 4 метров самые дорогие. 3 метра сильно дешевле. 2 метра совсем дешевые.
Но это цены прямо на пилораме, без магазинов и без посредников.

Наверное человек ходит не на пилораму, а по строй магазинам, там конечно цены космос.

У меня на полу два слоя досок. Нижний слой 25 мм необрезная доска, некондиция всякая — она по цене совсем дешевая. А верхний слой лежит перпендикулярно, тоже доска 25 мм. Естественно верхний слой доска обрезная. Можно с обзолом, обзол книзу кладем. Прочность феноменальная! Принцип как в фанере, когда слои идут поперек друг другу. Цена такого пола в несколько раз дешевле, чем 50 мм класть, а прочность в несколько раз выше.

Насмешили. А лежат они как на земле? Или лаги добротный и через 30см. Тут же не тол ко роль играет толщена доски…

А что тут смешного?
Лаги лежат через метр. В качестве лаг обычные бревна из леса. Сосна или елка, точно не помню. Пол был сделан еще в 1998 году.
Да, вы правы, решающую роль играет не толщина доски, а тот метод как они уложены. Именно благодаря поперечному нахлесту крест на крест и достигается высокая прочность пола при минимальных затратах.

Разница будет как при умножении на 2 и возведении в квадрат(в нулевом приближении конечно)
25*2 = 50
25*25 = 625

А можете объяснить такую логику?

Формула момента инерции
J = m*R^2
про нулевое приближение надеюсь слышали
две доски, работают по отдельности по этому просто складываем

Доска на пол 50х150 или 50х200?

Вопрос 1.
Коллеги. У кого есть опыт укладки пола в гараже, поделитесь опытом. Вы бы выбрали половую доску 150 шириной или 200?
Вроде на 150 много где сыграть можно, в случае косячков. Но 200 класть удобнее, или ошибаюсь?

Вопрос 2.
Столбики под лаги для пола. Лить бетонный пятак, а на него кирпичный столбик, или таки, рубероид в трубочку и свайку под лагу сразу по уровню лить одним столбиком?
В первом случае поиграть с высотой можно. Во втором уже ошибиться нельзя. Тоже в раздрае, не могу выбрать способ.

Вопрос3.
Есть смысл чернового деревянного пола, чтобы на него утеплитель с гидроизоляцией класть (да хотя бы просто ЭППС жмякнуть)? Ведь техжидкости, и вода будут постоянно течь по полу и между досок вниз. Не создам я там адовую атмосферу таким образом? Уж больно хочется потеплее пол (люблю лежать на нём).

Буду рад любым комментариям. Осталось буквально пара дней до выкапывания ямы полностью, а там — залить бетонный пол в яме, да можно уже в параллель пустить укладку первых кипичиков на стенку, да подготовку к полу делать (основание, столбики, изоляцию и тд и тп_).
Ну и материал закупать.

Комментарии 79

Не ответите на пару вопросов? Мне тоже подобное предстоит — яма и полы в гараже? Как в итоге делали какой доской? Как лаги крепили к столбикам, и сами столбики

Пожалуйста. Моя схема несколько была изменена. Делать пол я гараже с черновым, я отказался. Выполнил полы по грунту. В грунте выкапывал ямки, засыпал их гравием, трамбовал, лаги (100х50), на которые опирается основной пол, обрабатывал гудроном\битумом, такой липкой, несохнущей гадостью чёрной, за 800 руб 20 литров из ОБИ, укладывал на гравий, ну и доска 50-ка поперёк гаража.
Связывал все доски и лаги гвоздями 150. Мне советовали сперва саморезами стянуть, а через год пол переложить. Но это гараж. Здесь щели в полу не критичны (доски, действительно по 1-4мм разошлись, щели такие стали), они за год эксплуатации легко забились пылью и песком. Поэтому я сразу крепил гвоздями. Две коробки по 5 кг ушло.

Спс, зачит лучше плотней укладвать доски? А то полы когда дома фанерой ложил, положили в стык и она в некторых местах наобарот вздулась

Вообще, сильно от дреесины зависит, какую покупать будете. Будете ли, перед укладкой, давать ей полежать, посушиться, уже просушенную будете ли брать. Впрочем, это очевидно.
Фанера, сдаётся мне, имеет несколько иную природу, хоть и природа одна — дерево. Каламбур. Фанера вздуться могла от влаги, набрала в себя и чуть раздалась. Опять же. Как крепилась по стыку, какой толщины была, тонкая, толстая и т.д и т.п.
Ничего этакого при укладке не использовал. Щели, повторюсь, не страшны. Сделаю завтра фото, покажу, самые большие и самые маленькие:)
Дело в том, что одиночные доски, сбитые щиты и доски на полу будут вести себя по разному. На яме 50ку я уже 4 (!) раза подрезал. То она зимой стала длиннее (доска), то весной ещё раздалась, то просто при долждливом лете (за две недели), снова на 1-1,5 мм, но стала впритык с натягом ложиться на уголок. И это под крышей в закрытом гараже. Щиты, что на яме, напротив, набрали единожды в себя влагу, чуть подрезал, и более в размере не менялись. Яма сыровата получилась, но хожу в летних кроссовках в ней. Т.е. не хлюпает.
доски же, половые, у ворот разошлись больше (больше солнца прямого попадает при открытых воротах, у дальних стен — меньше. Но это не те щели, из-за которых я бы переживал. Отвёртка в них не провалится))

Спасибо за советы)

Несуществующий человек

Тут на вкус и цвет все фломастеры разные. У меня в основе лежат шпалы уже лет двадцать, сверху застелил пароизоляцией и после доски 40х150 пропитанные отработкой. По опыту толщину досок нужно больше, играют. Пароизоляция обязательна, отсекает влагу от земли, крыша-плиты, до этого зимой были белые, сейчас всё сухо

Делали деревянный пол.
Бетонная стяжка+ лаги на подкладках(2 см накосячили при заливке)+лаги праймером промазаны гидроизолом от бетона проложены, на силиконе(чтоб не скрипело) присобачили доску 100Х65(ибо такой было на халяву и дохрена), пропитали огнебио.
Пока слесарили все было гуд!
А вот когда варить начали… Короче если бы не моя параноя, благодаря которой в гараже было 4 огнетушителя, сгорели бы и мы и байки.
Матюгнулись, выдрали все нахер и залили все бетоном пятисоткой. Сверху грунт, потом краска по бетону. Пыли нет. Вопрос лежания решили печкой на масле, дующей в пол и туристическими ковриками на -30 градусов(компания СПЛАВ)

Несуществующий человек

1. Все идет от цены досок. 150мм должна быть дешевле …и это хорошо.
2. Я так понял что есть капитальная стена… :)
ну и вяжись к ней. Балку к стене и на нее лаги, по середине ставь хоть на диск от Урала…камаза… главное чтоб нагрузку грунт держал. Ну или столбик…кто на что горазд.
3. здесь думай сам. Я себе делал простые полы и отдельно вентиляция подпольного пространства.
Главное чтоб лаги были покрепче и по больше опор …если купишь другую машину (потежельше) чтоб выдержало.
УДАЧИ

А если щели то тянуть будет холодом да и влаги с авто будет мореподполом, домкрат путью не поставить и вдруг стопор какой нибуть пролетит в щель? Хз… да и пожарная безопасность…

Утеплитель и бетон, п деревяшки все временно и не практично

Дерево — безусловно приятнее, теплее, экологичнее.
1. Ширина доски без разницы, как вам удобнее. 150 наверно подешевле выйдет чем 200.
2. Кирпичные столбики удобнее, практичнее и наверно надежнее. Старый проверенный способ.
3. Черновой пол — глупость. Деревянный пол будет в любом случае теплым. Двойной пол дышать не будет, а дерево должно дышать. Пусть вся жидкость бежит между досок на землю. Лучше еще если между досок щели будут маленькие 1-1,5 мм.

Деревянный пол не так холод натягивает, что бы не впитывал влагу можно положить под колёса куски линолеума.

и как раз под ним всё и сгниёт.

Стелить линолеум когда машина заезжает после дождя или снега, а в остальное время убирать и ничего не сгниет!

Можно и так, но лучше транспортёрную ленту… её на дольше хватит.

деревянный пол в гараже непрактичен.
бетонная стяжка + плитка, удобнее.

Несуществующий человек

Практичней, но холодно и не уютно.

когда с подкрылка на пол падают куски льда, понятие уюта весьма относительно;)

Я себе заливал столбики из бетона до уровня земли, потом выкладывал кирпичом играя толщиной раствора. На столбики обязательно гидроизоляцию постелить перед лагами
По утеплению я по земле раскатывал руберойд старый, чтоб меньше влаги тянуло и засыпал до лаг керамзитом сантимов 10
Доски стелил 150мм
Все дерево обработал антисептиком
Могу несколько фоток кинуть в личку ))

если можно и мне несколько фоторк и если не трудно. схемку по слоям

Не откажусь от фотографий. Спасибо.)

можно фоток накидать по полу в личку?

Я ж уже вам кидал

Делал осенью.
Столбики заглублял примерно на штык. Бетон+пара кирпичей сверху.
Лага 50х100 стоя. Доска 40х150 (лежа).
Планирую (?) керамзит под пол накидать…

Несуществующий человек

Какое расстояние между лагами?

Лаги через пол метра. Столбы через 70 см.
Полы вышли монументальные! Нигде не скрипят и не прогибаются!

1) 150 предпочтительнее
2) столбики
3) есть

150 лучше, и хоть какой пол, тёплый или нет, нужно делать продувочные окна.

Засыпь землёй всё то пространство. На неё постели пенополистирол 50мм с замками и сверху всего сделай бетонную стяжку. Потом застелишь плитку.

Если позволит высота пола от земли, то можно засыпать пространство до лаг керамзитом (ИМХО толщина керамзита минимум 10 см.), чтобы отсечь холод от земли.

А керамзит, впитав в себя влагу, не начнёт её потом отдавать обратно?

Керамзит не гигроскопичный, имеет закрытые поры.

200 будет дугой либо впадиной и щель больше появится когда просохнут, но у 150 может мощи не хватить если сучек большой попадется между лагами и на него к примеру домкрат попадает

Лаги через метр, доска пятидесятка, подкладка под домкрат из фанеры двадцатки и хоть Камаз поднимай.

Доски сейчас продаваны не сортируют все возложено на покупателя и выпадающие сучки при сушке, в пол доски, сейчас не редкость, ни и прокладку забыл.

200 из лучшего леса делают

Из какого бы ни делали, чем шире доска, тем сильнее её горбатит. Такова природная особенность дерева. Годичные кольца имеют разную плотность…

при сушке надо правильно укладывать, а так какая разница 150 или 200.

Усушили и законсервировали?))) Не получится. При эксплуатации влажность меняется, тем более, в гараже. Если от "винта" можно попытаться спастись более частым расположением лаг и жестко к ним пригвоздиться, то поперечного горбления широких досок крайне трудно избежать. Зайдите в любой старый частный дом. Даже, дубовые полы с шириной доски порядка упомянутых 20 см, заметно неровные.

ну как вариант еще зашпунтовать доски между собой в торец. Кусок арматурины на 8, и полы мои держатся общим пластом, не сильно их и выкрутило, хоть ложил сразу (сырыми). А так то да, дерево играть будет, но немного. Не так как пишете, что винтом.

Про продольный шпунт (оно же "в паз и гребень") согласен. Но и он помогает в основном при ширине доски до сантиметров 12. Даже сухие шпунтованные доски нужно сильно ужимать при укладке, а со временем все равно требуется перестилка из-за поперечного усыхания с образованием щелей. Так вот, чем шире доска, тем сильнее выражено это поперечное усыхание. Шпунты, как правило, делают не глубокими, потому гребни выходят из пазов, доски начинают работать каждая сама по себе и деформируются в соответствии с собственными внутренними напряжениями, не имея возможности скомпенсировать их за счет соседних досок.

я дома полы так стелил. В гараже вижу тоже токо бетон, имхо деревянные сгниют там быстро, хоть обрабатывай их, хоть нет. Песок, керамзит и стяжка.

20 лет пол из досок в гараже гнить и не собирается. Доски вообще ни чем не обработаны. Хорошая вентиляция должна быть под полом.

150 и не более, а то загнет на 200 и выгибать будет, пройденный этап.

1. 200 — ведёт, берите 150
2. Засыпать полностью нельзя?
3. Черновой пол? В гараже? — первый раз слышу. Но мышам понравится.

Спасибо за совет по ширине.
Можно засыать. Но так хочется потеплее.
Да мыши будут в любом случае. Ещё и кроты — их у нас великое множество.
Гараж двойного назначения. Зимой будет использоваться как лыжная минибаза. Печка, чайник, топчан, вешалка и лыжи. Хотелось бы поменьше топить в те короткие времена присутствия.

Ну и я свои пять копеек вставлю. Самые лучшие лаги получаются из целых евро поддонов. Можно их просмолить. Настелив на них пол, можно будет про него забыть. Дёшево и сердито.

Но ведь в целом поддоне останутся необработанными места стыков досок? Он же уже собранный?

Безусловно так. Но, можно обработать простейшей отработкой. Вернее -пропитать.
Встречался с такой методой.

Плаху какую ложить на пол — без разницы, главное сухую, поверх фанерой зашей и всё ОК будет. Столбики так же без разницы, Можешь их пониже сделать, потом "шабашки" подложить под высоту. Если гараж будет постоянно топиться земля просохнет и всё нормально будет, если есть желание экструзию на землю в бетон залей.

в принципе без разницы как делать столбы, делай как удобнее и быстрее, единственное надо доски, брус обработать, я в комнате делал пол в своем доме, заливал пятак и делал столбики из кирпичей, так как уровень пола примерно 70 см от земли, на столбы ложил брус 15х10, а под брус рубероид или гидроизол и промазывал его отработкой, сверху доски

Да, конечно, обработка тройная будет, чтоб лет 40 не залезать туда.

В гараже только бетонные полы . Дерево дышит …

и горит при сварных работах

Ну, технику безопасности никто не отменял.

302maksim326

В гараже только бетонные полы . Дерево дышит …

Нет, спасибо. Нацелен на деревянный пол.

Хозяин барин, тогда я бы предусмотрел обработку внутренних поверхностей дерева антисептиком

Да, да. Антисептик обязательно. Просто на бетонном полу ни коленкой встать, ни плечом полежать в случае "далеко за подстилкой ползти, да прилягу на полминутки, ничего со мной не будет". )

Если в своем доме гараж то можно и теплый пол сделать

Нет, спасибо. Нацелен на деревянный пол.

Гиблое дело. Если по уму делать, то ни хрена не дешевле и не проще бетонного. Нужно тогда и продухи делать и щели конопатить и с мышами бороться…
А утеплитель можно и под бетон поверх гидроизоляции положить. Твердых пенополиуретановых плит сейчас валом в продаже.

При выборе материала пола — бетон\дерево, я однозначно за дерево. Чёрт с ней, стоимостью. Ну, мыши пока меня не пугают. Тем более, что ЭППС они не сильно и жрут. )

Спасибо за развёрнутый ответ. Меня тоже смущает пока необходимость адовое количество столбиков под лаги исполнять. С другой сторны. пока и стен нет. Я могу их настргать сколько нужно заранее. Но количество…

От пыли от бетона можно избавится если бетон хорошо про грунтовать, делали как-то лестницу в магазин, уголок №60 делали каркас ступеньки внутрь вваривали лист метала и заливали бетоном. К бетону предъявлялись высокие требования на истирание. Бетон месили на вода и "лакра"(грунтовка по бетону) 50/50. Через год на бетоне были видны разводы от шпателя которые сразу не убрали так как думали что покупатели обувью всё вышаркают.

Полностью согласен. От пыли, даже, обычная эмаль на олифе в два слоя надолго спасает.

Эти эскизы из другой оперы.

Бетонный пол не годится? Много канители с обеими вариантами. Доски клал бы широкие, меньше швов, быстрее работа, прочность не страдает. Столбы любые, главное быстро и дешево, прочность не пострадает. Деревянные полы должны дышать, слоеный бутерброд получится дорого, смысла не вижу, а лежать в любом случае лучше на тележке подкатной.

добавлю можно использовать ж/д шпалы, будут вечные, доски на 200/50, желательно промазать, ну а если подъемник ставить, то надо заливать опорные блоки

Какими бывают доски 50 мм и сколько их в 1 кубе?

Обрезная и необрезная доска толщиной в 5 см, как и аналогичные деревоматериалы, требует тщательного подсчёта перед началом работ. Число штук необрезной доски в 1 м3 выявить чуть сложнее, чем это же количество обрезной.

Особенности

Доска с толщиной 50 мм — типоразмер преимущественно хвойных пород дерева. Конкретно — на её выработку идут ель, кедр или сосна. В редких случаях производят дубовый или липовый массив такой толщины. По окончании распила доска подвергается тщательному отшлифовыванию. В итоге пиленая доска становится не только строганой, но и отшлифованной.

Обстругав и отшлифовав партию досок, лесопильщики перемещают подготовленный деревоматериал в камеру принудительной сушки. Здесь из досок под действием температуры плюс несколько десятков градусов по Цельсию доски теряют львиную долю изначальной воды (по массе). После высушивания они считаются относительно сухими – не более 17% влаги (по ГОСТу и отраслевым нормативам).

«Пятидесятка» противостоит значительному деформационному воздействию – наряду с брусом или бревном. Зачастую отпадает необходимость её дальнейшей подгонки под имеющиеся условия. Она применяется при строительстве и отделке стен, межэтажных перекрытий в деревянных строениях и других работах.

При этом она остаётся сравнительно дешёвым и доступным материалом.

Обзор видов

Доски с толщиной 50 мм – как и другие, похожие на них типоразмеры — обладают аналогичными видовыми показателями.

Обрезные

Пиленая обрезная доска характеризуется постоянными размерами по ширине и толщине. Следующая стадия её обработки – строгание, шлифовка каждого из только что произведённых на пилораме экземпляров. Последней стадией обработки — по требованию клиента — является шпунтование, заключающееся в прорезывании продолговатых шипов и пазов с боковых сторон каждого экземпляра.

Необрезные

Необрезная форма деревоматериала имеет края, ширина между которыми (от 10 до 25 см) не всегда остаётся неизменной. Связана такая особенность с переменным диаметром и толщиной ствола конкретного дерева, которое накануне спилили. Поскольку идеальных стволов деревьев не существует, толщина необрезного материала может колебаться, например, от 10 до 20 см. В этом случае перед штабелированием и перевозкой материала на деревообрабатывающую базу производят его перерасчёт по среднему диаметру стволов, пакуемых в данный штабель.

Ствол спиленной сосны, отросший в толщину до 20 см и имеющий минимальный показатель до 10 см, обладает средним значением порядка 15 см. Данный подвид изделия применяется в строительстве служебных помещений, включая их отделку, – например, сараев, подсобок. Необрезная доска всегда заметно дешевле обрезной — её обработка не предусматривает срезание боковых краев «под копирку», как это происходит с лицевой и задней её частью.

Шлифовать необрезные изделия также незачем.

Размеры

Большинство деревообрабатывающих фабрик и лесопилок сразу же выставляют длину в 4 и 6 м. Второе значение наиболее распространено — четырёхметровый размер менее универсален под большинство жилых помещений. В случае необходимости 6 м пилится на 4- и 2-метровые части — последних часто не хватает на рынке. Стандартные ширина и толщина «пятидесятки» при этом остаются неизменными.

Сколько досок в 1 кубе?

На количество досок в одном кубометре влияют следующие параметры:

длина и ширина изделий;
качество и степень просушки деревоматериала;
порода дерева.

В мокрой и сплавной (вниз по течению реки) древесине много воды — до половины по весу деревянного массива. Сырая содержит меньше воды — не более 45%. Равновесное (естественное) состояние заставляет вспомнить о том, что воды должно быть максимум четверть от массы деревяшки. Наконец, в сухой древесине её количество (по весу) приближается к 1/6. Кроме того, породы дерева также обладают конечной плотностью — в пересчёте на достаточно высушенную древесину.

Сколько штук в одном кубе обрезной пиленой доски, узнают, сделав следующее:

умножив длину, ширину и толщину изделия друг на друга (все величины переводятся в количество метров, а размеры часто указывают в миллиметрах);
разделив один кубометр на полученный объём, опять же, переведённый в кубометры.

Полученное число и будет количеством изделий в штабеле, занимающем объём в один кубометр.

Например, доска размером в 6*0,25*0,05 м займёт объём, равный 0,075 м3. Количество таких досок в одном «кубе» — 13 целых экземпляров. Чтобы избежать пиления 14-й – по счёту – натрое, можно заказать 3 куб. м древесины в виде «пятидесятки». Тогда этих досок в штабеле объёмом 3 м3 окажется ровно 40 штук. Кратное число кубометров избавляет от резки «лишних» экземпляров на куски.

Вторая, не менее важная характеристика — узнать, какое количество квадратных метров поверхности будет покрыто этими же досками. Исходными данными для расчёта здесь выступают длина и ширина изделия данного типоразмера. В качестве примера — всё те же экземпляры длиной 6 м и шириной 25 см. Одна такая доска – эквивалент 1,25 м2, например, выстилаемого в конференц-зале или на подиуме пола. Для верности подсчёта, соответственно, 40 таких досок, содержащихся в 3 кубометрах деревоматериала этого же типоразмера, эквивалентно 50 квадратным метрам всё того же возводимого в этом же помещении пола.

Следовательно, на 1 м3 приходится 16,66 квадратных метра выстилаемой основы. «Некруглые» значения необходимо иметь в виду — несколько версий расчёта позволяет избежать такой неприятности, порой существенно сократив при этом издержки на отделку или строительство объекта.

Для подсчёта количества экземпляров необрезного дерева применяют практически тот же метод, но с учётом усреднения ширины доски из-за неровности только что попиленного на пласты дерева. В отличие от подсчёта количества экземпляров обрезной доски, для необрезной такая оценка окажется лишь приблизительной. Например, необрезная доска толщиной 5 см, имеющая переменную ширину одного экземпляра в 20-30 см, займёт практически тот же объём — 3 м3 на 40 штук.

Какими гвоздями прибивать?

Независимо от того, какой крепёж вы используете – гвозди или саморезы, доску в каждом месте фиксации на балках или лагах необходимо засверлить сверлом, диаметр которого приблизительно равен диаметру гвоздя или самореза. Например, когда диаметр рабочей части гвоздя равен 5 миллиметрам, то сверло для предварительного засверливания необходимо брать на миллиметр меньше — в данном случае это 4 мм.

Дело в том, что если прибить доску гвоздём без предварительного засверливания, то она треснет вдоль — в окрестностях забиваемого гвоздя. Получившаяся трещина примет неровные очертания, что окончательно испортит внешний вид доски. Аналогичный эффект даст и саморез похожего диаметра — его винтовая канавка разопрёт деревоматериал в обе стороны.

Длина гвоздя (или самореза) определяется в основном толщиной основы (балки). К 5 сантиметрам прибавляют, например, 8 см, когда балка представляет собой брус со стороной поперечного сечения в 10 см (или несущей основой выступает бревно с таким же диаметром). Конечная длина гвоздя или шурупа в этом случае — 13 см. Цель тщательного подбора гвоздя (или самореза), а также засверливающего сверла — не разрушить основание, на которое в ряд укладываются «пятидесятки».

Если лаги уложены на черновой (бетонный) пол в комнате или в ином помещении, вначале их аналогично прикрепляют саморезами или анкерными болтами по бетону, предварительно засверлив под них отверстия. Далее, зафиксировав эти балки, проверяют, чтобы потайные головки саморезов (или болтов) нигде не выступали. Черновой пол и лаги покрывают антисептической пропиткой. Затем на них укладывают сами доски. Полученный пол покрывают огнестойкой пропиткой и прокрашивают лаком или краской.

Правильный расчёт проекта позволяет избежать досадных ошибок, влекущих незапланированные расходы. Последние, в свою очередь, задерживают срок сдачи объекта текущему или новому владельцу.

Какими бывают доски 50 мм и сколько их в 1 кубе, смотрите в видео ниже.

Строганная доска «пятидесятка» — универсальный строительный материал

Строганная доска «пятидесятка» — это древесный пиломатериал с идеально гладкой поверхностью, толщина которого составляет 50 мм. Благодаря своей натуральности, универсальности и ценовой доступности, этот строительный материал с течением времени не только не утрачивает, но и наоборот, неуклонно набирает популярность. Он прекрасно подходит как для внутренних, так и для наружных отделочно-строительных работ, а кроме того, весьма востребован в производстве мебели.

Особенности строганной доски «пятидесятки»

Главной отличительной характеристикой доски «пятидесятки» является её размер. При стандартной толщине 50 мм, она может иметь разные габариты по ширине: 10; 12; 15; 18; 20; 25 см. Длина строганной доски чаще всего составляет 6 м, но у некоторых поставщиков можно найти и 4 м.

Строганную доску «пятидесятку» получают в основном из хвойных пород, точнее — из ели, сосны и кедра. Однако в некоторых местах можно приобрести и дубовую и липовую доску.

После распиловки материал подвергается тщательной обработке со всех сторон. В результате получается безукоризненно ровная поверхность.

Далее следует процесс принудительной (камерной) сушки, благодаря которому в древесине остаётся минимальное количество влаги. Это позволяет обеспечить защиту от растрескивания и деформации при дальнейшем использовании.

В то же время, никто не отменял возможность приобретения строганной доски с естественным уровнем влажности. Цена в этом случае значительно ниже, но для увеличения срока службы, потребуется дополнительная обработка.

Достоинства строганной доски «пятидесятки»

Прошедшая сушку, строганная доска «пятидесятка» имеет множество достоинств.Среди них:

лёгкость нанесения лакокрасочных покрытий;
устойчивость к гниению;
отсутствие деформаций при обработке и эксплуатации;
натуральность и экологическая безопасность;
безукоризненная гладкость поверхности;
точные геометрические размеры;
эстетичность;
многофункциональность;
возможность использования без дополнительной обработки;
незначительный вес;
значительный срок эксплуатации;
ценовая доступность.

Недостатки строганной доски «пятидесятки»

Из недостатков строганной сухой доски можно выделить лишь значительную стоимость и определённую пожароопасность.

Для строганных досок естественной влажности добавляются:

возможность изменения формы и размера в процессе эксплуатации;
вероятность загнивания и повреждения насекомыми;
риск поражения грибком.

Варианты использования доски «пятидесятки»

Сухая строганная доска «пятидесятка» подходит для изготовления самых разнообразных элементов конструкций. Она может использоваться в следующих направлениях:

Существует ли минибрус. Почему минибрус — не половая доска 50-ка. Отвечаю на вопросы читателей про наш дачный дом

Минибрус — профилированная доска. Наш дом построен из профиля 45х145.

Если забить в поисковике «минибрус», можно увидеть несколько фирм, предлагающих этот продукт (выбор не богатый, немного компаний его изготавливают). И даже прочитать о финской технологии строительства домов — двойной слой минибруса с утеплителем.

Как позже выяснилось, комментирующий считал, что «в рекламных целях доску назвали минибрусом и задрали цену», поэтому минибруса как бы нет. Но это уже история про спор ради спор , а не про существование минибруса как такового)))

Минибурс - это половая доска пятидесятка?

Нет. Они похожи, но есть отличия.

Вот профиль половой доски пятидесятки

Толщина - 50 мм Толщина - 50 мм

Один шип, один паз. Шип в паз входит не плотно (между шипом и пазом есть зазор). Нет фасок. Доски смыкаются боковыми поверхностями и имеют некоторую степень свободы друг относительно друга, могут «дышать». За счёт этого пол собирается сплошным горизонтальным полотном. Если такой щит устанавливать вертикально, доски будут лежать на горизонтальных поверхностях друг друга (шип - паз работать не будет) и со временем доски будет "вести". На горизонтальных поверхностях постепенно станет скапливаться вода.

Вот профиль минибруса 45

Обрезки остались от стройки Обрезки остались от стройки

Два шипа, два паза.

Шип - паз сделаны на конус, что предполагает плотную посадку. На шипах запас "на усадку" (на фото не очень хорошо видно). При вертикальной установке такого щита, шип-паз плотно смыкаются и обеспечивается неподвижность досок относительно друг друга.

Полотно из минибруса Полотно из минибруса

Из-за того что шип сделан с некоторым запасом, щит не может быть собран в гладкое полотно, и фаски по верхнему и нижнему краю бруса сделаны для того, чтобы в щите не было горизонтальных поверхностей и по нему, не задерживаясь, стекала вода.

Таким образом, все таки половая шпунтованная доска и минибрус, как говорят в Одессе, — «две большие разницы» . У них разные задачи и разные конструкции. В принципе, при желании, из хорошего пола можно сделать плохую стенку, а из хорошей стенки - плохой пол (такую ошибку мы совершили, о чем напишем отдельно).

Было интересно? Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал . С уважением , Таня Павлова

Доски на черновой пол разной толщины(+/-5 мм). Нивелирую перепады без дополнительной обработки, чтобы получить ровное основание.

Друзья, я продолжаю делать мансардное перекрытие в своем строящемся доме. И слой за слоем оно растет, так скажем☝️.

Вся предыстория, на моем канале. Заходите!

Пришло время стелить черновой пол.

В прошлой статье, на эту тему, я говорил, что буду использовать для этого доски которые остались ещё с опалубки фундамента.

Они лежали на перекрытии в качестве временного настила, за год хорошо просохли, и вполне годились для моих целей.

Однако одно "НО", все же было.

Эти доски были хоть и первого сорта, но все же имели отклонения в размерах.

Да, в наше время трудно найти доски с пилорамы, которые идеально бы подходили под стандарты. И кривые могут попасться, и ширины разной, и толщины.

❗ Как раз последнее, мне и мешало.

И здесь встаёт вопрос, как из всего этого, с минимальными трудозатратам, получить более-менее ровное основание под чистовой пол?

Здесь поможет только многослойность.

Первый слой уже готов. Это полоски вспененного полиэтилена, которые уложены на балки перекрытия.

Читайте также: