Доска пола чертеж профиля

Обновлено: 07.07.2024

Настил деревянного пола своими руками - подробное описание + видео инструкции, советы, рекомендации

К счастью уходят из сознания те времена, когда от слова евроремонт загорались глаза и во что бы то ни стало нужно было тащить домой панели, полы, потолки из пластика и любоваться всем этим задыхаясь от испарений формальдегида или другого химического состава неизвестно где изготовленного пластика.

В этом материале пойдёт речь о полах из натурального дерева - специальная подготовленная доска, паркет, либо многослойная фанера. Деревянный пол своими руками - это экологически чистый очень красивый материал. Натуральный материал стоит довольно дорого, и чтобы уменьшить общие затраты, предлагаем обзорную статью, из которой вы узнаете, что сделать настил деревянного пола своими руками не сложно, главное желание.

Ну, если кому-то еще нравится постоянный запах и красота пластиковой упаковки в доме, как говорится: " На вкус и цвет - товарищей нет".

Классификация деревянных полов

Классические деревянные полы состоят из подготовительного и чистового настила. По конструкции это могут быть однослойные и двухслойные конструкции. В двухслойных конструкциях первый слой досок крепится к низу несущих балок, и как правило может быть основой под потолок первого этажа. Однослойный делиться на два вида, когда чистовой настил укладывается на балки или специальный подготовленный слой, тогда эта работа напоминает укладку ламината.

Конструкция полов для хозяйственных построек и хлева, в котором содержатся животные, отличаться устройства в жилых помещениях. В сараях, гаражах или ремонтных мастерских чистовой настил может укладываться на лаги, которые лежат на земле без подстилочного слоя. Для помещений где содержится скот, используется так называемый "ленивый" метод. При этом методе слой грунта под будущий пол уплотняется, затем на это место укладывается слой жидкой глины, в которую печатаются доски. Такой метод помогает дольше всего сохранить дерево от гниения.

Очень важно выбрать правильную толщину досок. Например, в хлеву это будет зависеть от веса животного, а в гараже от типа машины.

Итак, мы рассмотрели конструкции деревянных настилов и условия их применения:

Двухслойный, применяется в случаи наличия пустых ниш под полом, а также в случаях необходимости утепления, гидроизоляции или звукоизоляции.
однослойный с чистовой укладкой на балки. Применяется при неровной поверхности несущего слоя, необходимости звукоизоляции, теплоизоляции, гидроизоляции.
однослойный с укладкой досок на заранее подготовленную поверхность.
хозяйственные. Верхний слой материала пола укладывается на балках, лежащих на земле без утепления и с утеплением.
хозяйственные, когда доски укладываются непосредственно в специально подготовленный слой глины или земли.

Несмотря на разнообразность применение деревянного настила он должен соответствовать общим критерием:

обеспечивать необходимую гидроизоляцию, теплоизоляцию и звукоизоляцию;
пол должен быть прочным, надежным, функциональным;
он должен полностью соответствовать своему назначению: износостойким, долговечным;
в конечном итоге должен выглядеть эстетично.

Материал и инструмент для качественной и быстрой укладки пола

Для более быстрого и качественной укладки необходимо подготовить инструмент:

ножовка по дереву или дисковая электропила;
дрель - перфоратор;
шуруповерт;
специальные струбцины для стяжки досок;
строительный уровень длиной метр и более;

доска половая для чистового настила при необходимости чернового слоя;
строительный брусок размером 80 х 80 мм (в зависимости от конструкции);
дюбеля диаметром 6 мм длиной от 30 до 55 мм для крепления доски и лаг.
крепежный уголок, для укрепления лаг к основанию по уровню.
шлифовальная машинка (при необходимости);
лак для окончательного чистового покрытия (и необходимые принадлежности для малярных работ: кисти валики, емкости лакокрасочные материалы).

Для выравнивания лаг по горизонтали лучше всего пользоваться длинным строительным пузырьковым уровнем длинной не менее одного метра.

Разновидности пиломатериала

Для самостоятельного настила полов нужно разбираться некоторых разновидностях пиломатериала и его качестве чтобы не ошибиться с приобретением т.к. доски продают в упаковках.

Пиломатериал в основном делится: на брусья; бруски; доски. Брусья используется для установки на несущие конструкции строения, представляют собой сплошной деревянный массив длиной на сторону не менее 100 мм.

Бруски имеет квадратное или прямоугольное сечение размером до 100 мм.

Доски могут быть различные по толщине от 15 до 70 мм. Главное отличие доски от бруска, то что ширина в несколько раз превышает толщину. Брусья и доски производители разделяют на 5 сортов качества (Экстракласс, 1, 2, 3, 4 сорт). Но могут встречаться и буквенные обозначения (А, Б, С, Д класс).

Для разделения сорта пиломатериала делятся:

Экстра-класс - дефектов не допускается вовсе;
Сорт 1 или А - 1-2 сучка на всю доску;
Сорт 2 или Б 1 -2 сучка на погонный метр;
Сорт 3 или С - количество сучков не ограничивается, для этого сорта браковочное является наличие выпавших сучков или дефектов обработки доски;
Сорт 4 или эконом класс - для этой доски не ограничивается размер дефектов доски и количество выпавших сучков.

Некоторые производители указывают промежуточные значения, например, АБ. Для брусьев количество сучков не регламентируется.

Очень важно обращать внимание на такие вещи как изменение цвета части доски от основного. Особенно если это зеленый или синий, или появление плесени.

Грибковые вредители древесины:

Среди множества имеющихся грибков, которые питаются древесиной наиболее часто встречаются: Синева, плесень и гнилостные.

Синева -это поражение древесины спорами грибов, которые находятся повсюду в воздухе. В растущие деревья они приникают в древесину через поражения коры, при спиленных через срезы. Структуру дерева не разрушает, но может распространиться по всей доске нарушая эстетический вид. Причины появления синевы повышенное увлажнение. Способ борьбы: нанесение на пораженные участки специального состава антисептика.
Плесень - это самостоятельная грибница плесневых грибов, которая питается клетками древесины и разрушает ее. Активируется при температуре более 10 градусов, а самое важное, при влажности воздуха более 80% или мокрые поверхности древесины. При уменьшении влажности или высыхании доски плесень прекращает свое развитие, но поры остаются навсегда. Совсем избавиться от плесени не удастся, но остановить распространение можно. Способы борьбы: как можно быстрее исключить увлажнение и пропитать пораженные участки антисептиком.
Гниль - поражение древесные гнилостными спорами гибков. Питается клетками древесины разрушая ее изнутри. Способы борьбы: применение антисептика, снижение влажности, замена пораженных участков.

Если пиломатериал находится на хранении, необходимо обязательно торцы обработать антисептиками (известь) или специальной мастикой. Самое простое обмазать торцы бревен или досок краской, битумом или просто глиной.

Установка лаг

Лаги - это деревянные бруски на которых будут лежать доски будущего пола. Поэтому их необходимо тщательно высушить, выровнять и обработать антисептиком.

Лаги под будущий устанавливается в зависимости от его назначения: чем больше нагрузка, тем чаще они должны быть уложены, также частота укладки зависит от толщины досок: чем толще доски, тем больше расстояние. Выбирая размер между лагами нужно предварительно предусмотреть какой утеплитель будет применяться. Расстояние между брусками должны соответствовать ширине утеплителя, например, рулонной шлаковаты.

Если комната достаточный ширины укладка брусьев начинается от середины комнаты и заканчиваются от края стены на 15-30 см.

Перед укладкой лаг необходимо тщательно вычистить поверхность, на которую планируется положить брусья.

Готовые лаги должны быть тщательно подготовлены: без перекосов, иметь ровную поверхность и обработаны антисептиком. После укладки тщательно выверяется горизонталь поверхности. Для этого можно использовать лазерный уровень или большое строительное правило.

Для выравнивая брусков по горизонтали используют три способа:

- укладка под низ брусков подкладок, сделанных из рубероида или другого твердого материала.

- крепление к основанию строительными уголками, предварительно закрепив к основанию пола (лучше если это будет бетон) затем к уголку прикручивается лаги на выверенном расстоянии.

- самый рекомендуемый опытными мастерами способ, восстановление горизонтали специальными установочными болтами. Эти болты имеют двухстороннюю резьбу, одним концом ввинчиваются в основание второй резьбовой частью в тело бруса. Вращая винт за торцевой шлиц можно легко и быстро подогнать горизонтальную поверхности до необходимого уровня.

Укладка досок на лаги

Укладка досок подразделяется на две части:

предварительное укладка. Необходима для предварительного вылеживания т.е. привыкание к месту и окончательной сушки и подгонки к месту уложенных досок.
окончательная укладка. Которая включает в себя подтяжку, крепление, шлифовку и окончательную отделку.

Предварительная укладка

Первая доска монтируется от стены на расстоянии 10-15 мм пазом к стене. Это расстояние оставляется для возможности линейного расширения материала пола. Тоже самое с торцевых краев. В зависимости от используемого в дальнейшем плинтуса — это расстояние может быть больше или меньше.

При монтаже плинтуса эту «щель» между доской и стеной лучше всего заделать пористым теплоизоляционным материалом.

Первая доска выбирается максимально ровной и лучшего качества. Эта доска будет опорной и прикрепить ее нужно прочно, вкручивая с двух сторон саморезы в каждый лаг. Следующая доска укладывается с точным вхождением шпунта в паз, не забывая предварительно прочистить паз стамеской или специальным круглым напильником. Для более плотной подгонки каждая доска подбивается через специальную подкладку. Так укладываются три доски без крепления, четвертая крепится на болты и цикл повторяется. Таким образом укладываются весь настил.

Если доска сухая и хорошего качества, срок вылежки уменьшается до 1 суток, если сырая и имеется коробление, срок выдержки увеличивается до 1 недели или до полного высыхания досок. При этом необходимо учитывать, что сырая доска при высыхании может уменьшится в ширину до 10%.

Окончательная укладка

По готовности для окончательного монтажа доски необходимо стянуть как можно плотнее, для этого применяется несколько приемов:

стягивание при помощи скоб и клиньев.
стягивание при помощи деревянных упоров
стягивание при помощи домкратов.

Стягивание при помощи скоб клиньев производится следующим образом. На расстоянии 10-15 см. к лагу крепится металлическая скоба или боковой зажим, на подбиваемую доску к защитной прокладке. Между скобой и прокладкой устанавливаются клиновые доски, при ударе по которым с 2 сторон клинья раздвигаются и производится уплотнение. Лучше всего если такие приспособления будут применяться по два или три по всей длине доски.

Стягивание при помощи деревянных упоров тоже самое что и первый способ, но место скоб (упоры) к лагам крепятся отрезки брусков.

Стягивание досок винтовым домкратом производится при помощи рычага с гайкой и резьбового стержня, которые производят стягивание досок при подтяжке ручки домкрата. Данное время выпущено несколько видов разновидностей домкратов: рычажный, ленточный.

Удлинение доски

Стандартный размер продаваемой доски 3-4-6 м. Может случиться так, что размеры длины материала не будет хватать на всю длину комнаты и необходимо укоротить или добавить длину. Лучше всего, когда срез приходится на лаг с обязательным креплением с торцов. Если всё-таки это невозможно сделать тогда можно воспользоваться классическим способом креплением «Ступенька» или под «скос» с обязательной промазкой клеем и креплением с торцов винтами.

Обработка пола

После проведения всех работ по укладке досок всё равно остаются какие-то неровности и шероховатости, которые необходимо скрыть. Лучше всего для этого подойдёт шлифовальная машина (циклевка). После циклевки более лучше просматривается структура дерева и заделываются все видимые дефекты. Перед обработкой лакокрасочными изделиями поверхность необходимо тщательно и очистить от пыли и грязи. После чего дерево покрывается специальным лаком, или олифой. Современные лаки выпускает на водной основе, которые совершенно безвредны для здоровья.

Существующие материалы для звукоизоляции и утепления полов

Утепление полов и звукоизоляция неотъемлемая часть для комфорта проживающие в помещении. Кроме того, хорошая теплоизоляция — это экономия электроэнергии.

В продаже имеется большое количество различного материала, какой же из них лучше выбрать для утепления деревянного пола?

Производители предлагают очень сложно иногда заумные формы классификации утеплительных материалов. На для лучшего понятия воспользуемся классификацией практикующих мастеров:

А именно, утеплители делятся на насыпные, плиточные и рулонные (в продаже есть утеплители на основе пенных распылителей или наливных жидкостных). В каждой группе есть свои недостатки и свои достоинства.

Насыпные утеплители давно известны в строительной практике. Они представляют из себя гранулы различных размеров, типовые представители: керамзит, материал на основе шлаков (шлак- это отработанная порода), пеностекло (пеностекло представляет себя гранулы из шлаковаты, очень лёгкий, экологически чистый материал).
Плитные утеплители представляете себя спрессованные брикеты или пластины различного размера из таких экологически чистых и природных материалов как: базальтовая вата, стекловата, пеностекло, пенопласт.
Рулонные материалы или другое название маты прошивные. Своим названием обязаны формой выпуска в рулонах, которые подлежат реализации.

Материалы из которых изготавливаются рулонные материалы - это минеральная и базальтовая вата, пробковые и синтетические материалы. Пробковый материал изготавливается из прессованной стружки пробковых пород дерева, экологически чистый, теплый и натуральный материал.

Последний завершающий штрих отделки полов является постановка плинтуса. Неправильный выбор или установка может испортить эстетическое восприятие всего помещения. Идеальным решением было бы к деревянному полу выбрать плинтус, изготовленный также из дерева. Изделие выполнено из натурального дерева несомненно лучше и долговечнее. Но в некоторых случаях плинтус может нести много функциональных возможностей, например, прокладка коммуникационных кабелей и даже проводов передача электроэнергии. Поэтому к выбору этого изделия нужно подходить в каждом случае индивидуально.

Заключение

Прочитав этот материал теперь уже точно скажите, что сделать пол своими руками это не просто, но возможно. Вы сможете выбрать необходимый инструмент и разобраться в сортах древесины. Используя советы бывалых мастеров вам будет проще представить себе конструкцию своего будущего пола в доме. Натуральное дерево - это самый долговечный материал, правильно уложенный из него пол служит как минимум 50 -70 лет и всё это время будет радовать красотой теплотой и уютом.

Настилка пола из доски

Для покрытия пола самым экологически чистым, а поэтому и востребованным материалом является древесина. Достаточно забавно, что настилка пола из доски некоторое время назад была немодной . Если в полученной квартире был уже уложен деревянный пол, его старались побыстрее закрыть более современными материалами, даже особо не задумываясь об их безопасности для здоровья жильцов.

Настилка пола из доски

Нужно знать, что любые напольные покрытия, изготовленные из искусственных материалов, в той или иной степени выделяют вещества, которые отрицательно воздействуют на здоровье человека. Дерево же имеет только положительные характеристики для устройства в жилых помещениях не только напольных покрытий, но и других элементов отделки. Оно имеет преимущество не только потому, что это натуральный материал, но и благодаря своим свойствам хорошей теплоизоляции и способности создавать в жилье наиболее комфортный микроклимат.

Для устройства пола в доме отлично подходят хвойные породы, а особенно для этого хорошо подходит древесина лиственницы, так как не боится повышенной влажности и перепадов температурных режимов.

Правильно подготовленный и уложенный пол из лиственницы не растрескивается и не деформируется, прослужив даже очень значительный срок. Кроме этого, лиственница обладает природными антисептическими свойствами, поэтому на ней не возникает гнилостных процессов - эта древесина оказывает на микроорганизмы губительное воздействие.

Полы из досок

Пол из натуральной доски и самый чистый с точки зрения экологии, и выглядит отменно

Любой деревянный пол состоит из нескольких слоев , как минимум из двух - это основа и деревянное покрытие. Но, со временем, с появлением новых материалов, конструкции полов совершенствовались и возникали новые схемы с добавлением необходимых элементов общей конструкции. Какое бы строение ни имел деревянный пол, он должен соответствовать определенным требованиям:

- прочность и надежность ;

- износостойкость и долговечность;

- простота в уборке и гигиеничность;

- теплоизоляция и звукоизоляция;

- простота в устройстве конструкции.

Если все эти условия примерить на деревянное покрытие, то можно заметить, что качественно обработанная древесина соответствует всем вышеописанным требованиям. Главное, что нужно сделать - это выбрать правильную, подходящую для определенного помещения конструкцию пола. Существует несколько видов устройства напольных покрытий из доски:

- полы по бетонному полу, когда доски укладываются непосредственно на основу, но не прикрепляются к ней, а соединяются только между собой. Такая конструкция называется «плавающей»;

- полы по бетону, застеленному фанерой;

- конструкция на балках, устроенная по грунту;

- полы, уложенные на лаги, закрепленные на балки перекрытия.

Это самые распространенные варианты укладки пола, и каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки. Из этого перечня нужно выбрать тот единственный вид, который идеально подходит к помещению, где он должен быть уложен .

~~доска пола~~

Деревянный пол по балкам перекрытия

В этой системе дощатый настил укладывается на лаги, которые закрепляют на балки перекрытия - они и являются несущими для всей конструкции пола. В данном случае, система пола хорошо защищена от влажности, так как поднята над грунтом на определенную высоту и закрыта от него гидроизоляционным материалом. Кроме того, что это конструкция является надежной и прочной для деревянного настила, она дает необходимую жесткость всему строению дома.

Однако, нужно знать, что большое пустое пространство подполья имеет хорошую звукопроводимость, и посторонние шумы могут передаваться в помещение комнаты. Для того, чтобы исключить подобный негативный момент, это пространство засыпается керамзитом.

Кроме этого, если дощатое покрытие уложить непосредственно на балки, не используя лаги , то вибрационные шумы также через стены строения будет поступать в дом. Поэтому под лаги, обязательно укладываемые перпендикулярно балкам, помещают шумопоглощающие материалы - толстую резину, войлок, пропитанный антисептическими средствами, куски утеплителя или другие приспособления, способные погасить передаваемые колебания, и не позволить посторонним шумам передаться в помещение.

Балки перекрытия - по ним контробрешетка из лаг, а поверх них - дощатое покрытие пола

Под дощатый пол необходимо настилать пароизоляционный материал, который закрепляется за лаги, а уже сверху него укладываются доски.

~~пароизоляция~~

Полы на фундаменте из столбов

Для того, чтобы полы были подняты над грунтом на определенную высоту, часто используется столбчатый фундамент. Балки перекрытия в этом случае не связывают жёстко с фундаментом дома и с его стенами - такой пол называют «плавающим».

Он хорош тем, что при проседании грунта под стенами, этот процесс не коснется пола, и он не деформируется. И наоборот, если один из столбов изменит свое положение по каким-то причинам, то стены останутся в сохранности. Преимущество такого пола в том, что ремо нт пр идется делать не всему дому, а одному из его элементов - это сократит и время, и затраты.

В такой конструкции нужно учесть, что лаги и доски располагают на расстоянии от стены не менее, чем на 15 - 20 мм, а между ними устанавливают утеплитель, который позволит подпольному пространству «дышать», а самому покрытию, при необходимости, расширяться.

Для устройства такого фундамента, роется несколько ям на расстоянии 1 - 1, 5 метров друг от друга – это будут места, где устанавливаются столбики.
Столбики выкладываются из кирпича или полностью отливаются из бетона.
Далее, после застывания цемента , столбики покрываются гидроизоляционным материалом.

Опорные столбики для лаг

Сверху него укладывают лаги. На их толщи не не стоит экономить, лучше всего выбрать толстые надежные балки. Можно сделать обрешетку из двух слоев – вначале мощные балки, а перпендикулярно им закрепить более тонкие лаги.
Нужно помнить, что если брусья не имеют нужной длины, которая перекрывает всю комнату, то их стыки должны обязательно находиться на столбиках. Лаги должны быть выровнены с помощью строительного двухметрового уровня.
Если устраивается черновой пол, то конструкция приобретает большую жесткость и надежность . Кроме этого, он будет служить хорошим основанием для укладки утеплительных материалов.
Если же от него отказываются по каким-то причинам, то альтернативой ему может послужить плотная пароизоляционная пленка . Ее закрепляют к лагам таким образом, чтобы она немного провисала - тогда на нее легко будет уложить маты утеплителя. Поверх утеплителя также рекомендуется проложить слой такой же пленки для того, чтобы мельчайшие частицы материала не попадали в жилые помещения. После всех этих проведенных подготовительный мероприятий можно переходить к настилу досок.

Укладка досок

Под настилаемый дощатый пол прокладывается слой пароизоляционной пленки

Доски лучше всего приобретать такие, которые имеют толщину не меньше 30 мм и изготовлены из хвойных пород. Направление укладки досок тоже нужно выбрать правильно. Как утверждают специалисты, настил лучше укладывать перпендикулярно стене, на которой устроены оконные проемы , поэтому продумывать расположение дощатого настила нужно с момента устройства столбиков и укладки на них балок.

Чтобы полы были качественными и сохраняли тепло в помещениях, нужно выбирать хорошо просушенные шпунтованные доски. Закреплять доски на лаги можно двумя способами:

- гвозди вбиваются (или саморезы закручиваются) через верхнюю плоскость доски;

Шпунтованная доска для пола

- забивка или вкручивание производится в гребень (шип), расположенный с боковой части доски, под углом примерно в 45 градусов. Чтобы шляпка гвоздя или самореза не мешала соединению элементов материала между собой, ее нужно утопить в древесину.

Первая доска устанавливается с отступом от стены на 15 - 20 мм, и закрепляется к каждому лагу гвоздями. Расстояние между стеной и доской позднее закроется плинтусом, но прежде рекомендуется в эту щель проложить эластичный утеплитель.
Доски могут соединяться между собой разными способами, которые наглядно можно рассмотреть на картинке. Это три основных вида соединения:

Существующие виды соединения половой доски

1. С помощью вставной рейки.

2. Методом «паз-шип» или шпунтом.

Последний - самый оптимальный способ, поэтому самый популярный. Он позволяет создать ровное единое покрытие с почти незаметными местами соединений, и не позволит проникать холоду и влаги в жилое помещение.

Правильная настилка пола обязательно включает в себя период полного просыхания покрытия, который проходит в течение 7 - 10 месяцев. Спустя это время между досками могут обозначиться щели, и пол потребует перекладки. Поэтому застилая покрытие первый раз, крепить все доски к лагам не рекомендуют - прибивается только каждая пятая или седьмая доска.
Когда пол будет просушен, демонтируют все плинтуса и снимают незакрепленную среднюю доску.
Далее все свободные доски сдвигаются, плотно прижимаются друг к другу, затем прибиваются к каждой лаге . Иногда приходится для плотного соединения досок с замком «паз-шип» применять киянку - ею через деревянную прокладку-брусок простукивают доски, плотно вгоняя шип в паз.
Чтобы плотно установить последнюю доску, обычно используют деревянные клинья, вбиваемые между ней и стеной.
Щель между скрепленными полотнами досок не должна превышать в ширину 1 мм. Если же доски не входят до конца в паз, и щели имеют большую ширину, то доску снова демонтируют и устраняют все неровности, которые мешают нормальному соединению.

Многие матера применяют свои хитрости для плотного подгона досок. Так, на представленном видео демонстрируется монтаж с помощью самодельной струбцины.

Видео – монтаж половой доски с помощью винтовой струбцины

Двойные полы

Этот, уже упоминаемый выше, вид полов - гораздо теплее и надежнее одинарного настила, так как состоит из двух слоев и прослойки утеплителя. Нижний слой называют « черным полом» и делают его по-разному, в зависимости от того, какой утеплительный материал будет использован.

Так выглядит качественный черновой пол

Его чаще всего монтируют из третьесортных досок, необязательно идеально ровных, и закрепляют их на расстоянии друг от друга в 10 - 15см . Такой вариант конструкции может быть использован, если применяется рулонный утеплитель или изготавливаемый в виде матов. Не следует забывать и про пароизоляцию, которую укладывают сверху термоизоляционного слоя.

При использовании насыпного утеплителя, такого, как шлак, керамзит, стружка и других материалов, доски прибиваются плотно друг к другу со щелями минимальных размеров. Если утеплитель имеет мелкую фракцию, то щели « черного пола» придется заделать. Использовать для этого лучше всего глиняную смесь. Глина - это натуральный материал, который хорошо сочетается с деревом, позволяя ему «дышать», но некоторые предпочитают применять для обмазывания густой известковый раствор.

В любом случае , замазка должна хорошо просохнуть, прежде чем в проемы « черного пола» будет засыпан утеплитель.

Сверху на утеплительный материал настилается пароизоляционная пленка , которую нужно закрепить к лагам скобами с помощью строительного степплера .

Поверх пароизоляции будет настилаться дощатый пол с соблюдением всех изложенных ранее рекомендаций.

Настил доски на фанеру

Удобнее всего доску укладывать на установленное фанерное основание

Настил половой доски на фанеру можно сделать как непосредственно на бетонное покрытие, так и на лаги.

Настил на фанеру, уложенную на бетон

Бетон должен быть хорошо подготовлен, не иметь на своей поверхности пыли и мусора. Очищенное и обеспыленное бетонное покрытие прогрунтовывается и просушивается.
Далее на него может быть постелена фанера и закреплена с помощью анкерных креплений, или же приклее на на полимерный клей и также закреплена анкерами.
Во втором случае на загрунтованный бетон наносят клеевой слой и укладывают фанеру, со сдвигом рядов на половину листа. Такая раскладка будет способствовать жесткости основания под настил дощатого пола.
На фанеру можно уложить тонкий рулонный утеплитель, но если пол достаточно теплый , то обходятся и без него.
Доски укладываются на расстоянии от стены в 15 - 20 мм, но таким образом, чтобы планируемый плинтус полностью перекрывал щель между доской и стеной. В этот промежуток можно уложить узкие полосы утеплительного материала.
Если укладывают короткие доски, то их следует монтировать также со сдвигом каждого ряда на половину длины. Таким образом, все четные ряды начинают с половины доски, а нечетные - с цельного полотна.
Доску фиксируют к фанере саморезами, которые вкручивают в шип так, чтобы головка была полностью утоплена в древесину.
Подгоняют доски друг к другу с помощью киянки и куска дерева или другими доступными способами.

Настил доски на фанеру, уложенную на лаги.

Лаги могут быть уложены не только в деревянном доме и на несущие балки - их закрепляют также на бетонное основание, для дополнительного утепления пола.

Чистый бетонный пол также прогрунтовывается и размечается линиями, по которым будут закрепляться лаги. В этом случае нужно учесть, что бруски должны располагаться на расстоянии 50 - 100 мм от стен - в этот промежуток прокладываются полосы утеплителя.
Между лаг укладывают или засыпают утеплитель, затем накрывают его пароизоляционной пленкой , закрепив ее на лагах.
На лаги устанавливают листы фанеры, таким образом, чтобы стык листов находился на середине бруса.
Закреплять фанеру к лагам просто - это делают саморезами с помощью шуруповерта . Головка самореза не должна выступать над поверхностью.

Крепление листов фанеры к лагам

Когда фанера будет полностью настелена, приступают к укладке массивной доски. Этот проце сс пр оходит так же, как и в предыдущих случаях.
Последним этапом устанавливают по всему периметру комнаты плинтус.

Интересно, что сама половая доска может выпускаться и криволинейной – это придает покрытию очень интересный вид.

Видео: пример монтажа криволинейной половой доски

Несколько советов по укладке дощатого пола и уходу за ним

Как известно, любой пол берет на себя большие нагрузки, которые могут со временем вызвать повреждения и деформацию доски. При появлении подобных изменений, которые проявляются в появлении трещин и сколов, скрипа или даже провалов, не стоит откладывать мероприятия по ремонту. Вовремя проведенная профилактика или удаление небольших изъянов позволят прослужить дощатому покрытию немалый срок.
Некоторые работы легко проводятся самостоятельно, и сделать это достаточно просто. Например, небольшие щели могут быть зашпаклеваны , залиты двухкомпонентными клеями или герметиком для деревянных поверхностей.
Широкие щели заделывают с помощью реек, которые вбивают в появившиеся отверстия или укладывают в них обработанную клеем бечевку .
Если нужно удалить скрип, то это можно сделать с помощью простого прикручивания доски к основе саморезом, удаления старого гвоздя, замазывания повреждений или поднятия скрипящей доски и устройства под нее необходимой подложки из эластичного или жесткого материала. В крайнем случае , проводится замена тех досок, которые невозможно отремонтировать. В каждом случае выбирается свой вариант.
Если поверхность пола изношена, то можно попробовать перевернуть доски нижней стороной наружу – возможно, она сохранила свои первоначальные качества и вид. После проведения этой процедуры придется полы отциклевать , а затем покрыть краской, лаком или воском. После такого обновления полы получат первоначальный вид.
Чтобы любое покрытие деревянного пола служило долгое время и имело хорошую устойчивость к истиранию, лучше всего покрывать его защитными средствами в три слоя. Но очень важно учесть и то, что каждый слой должен окончательно просохнуть прежде, чем будет наноситься следующий. Первый слой покрытия сохнет около двух-трех суток, так как проходит активное впитывание какой-то части состава в древесину. Второй же слой будет высыхать четверо-пятеро суток, а третьему нужно дать шесть – семь дней, так как впитываться ему некуда, и он закрепляет собой все нижние слои.

Сам по себе монтаж досок проводится достаточно просто , больше проблем принесут подготовительные работы. Но в любом случае, если действовать, опираясь на отработанные и проверенные технологии, вполне можно выполнить эту работу самостоятельно.

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять или поделитесь с друзьями!

Шаг лаг для пола из досок и укладка доски

Деревянный пол в доме — это всегда красиво, эстетично, экологично и здорОво для всех домочадцев. Однако укладка половой доски должна производиться правильно, иначе пол грозит в скором времени выйти из строя, а именно:

Изменить геометрию настила;
Рассохнуться или прогнить;
Сделать помещение холодным и неуютным.

Поэтому профессионалы рекомендуют не просто проводить укладку доски на пол, а крепить её на смонтированные лаги. Что это такое, и как правильно проводить работы, разбираемся ниже.

Лаги для пола: размеры, монтаж

В качестве половой лаги можно использовать брус 2 или 3 сорта

Лаги представляют собой длинные брусья определенного сечения и изготовленные из различного материала. В строительстве можно использовать подпорку из металла, пластика, железобетона или компаунда с включением синтетической смолы. Однако чаще всего мастера используют древесные лаги благодаря их приемлемой стоимости и достаточно хорошим техническим характеристикам.

Деревянные лаги для пола могут быть изготовлены из различных хвойных пород дерева или из более влагостойкой лиственницы. Последняя считается самым прочным и долговечным материалом для изготовления бруса.

Важно: в качестве половой лаги можно использовать брус 2 или 3 сорта. Это никак не повлияет на качество обрешетки для деревянного пола. А вот на влажность доски нужно обратить особое внимание. Поскольку материал с влажностью выше 20% грозит усадкой и рассыханием в течение срока эксплуатации. Нужно ли говорить о том, что станет тогда с полом.

Для чего они нужны?

Правильно смонтированные брусья и расстояние между ними обеспечивают достаточную вентиляцию подпольного пространства дома

Укладка деревянных брусьев в качестве обрешетки под будущий пол позволяет усилить всю конструкцию пола в целом. Кроме того, в расстоянии между лагами укладывается шумо- и теплоизоляционные материалы, что очень улучшает характеристики пола.

Рекомендуем к прочтению:

Правильно смонтированные брусья и расстояние между ними обеспечивают достаточную вентиляцию подпольного пространства дома, а это значит, что древесина не будет подвергаться гниению с течением времени. Особенно если здание стоит на участке с высоким расположением грунтовых вод. Как правильно смонтировать лаги и рассчитать оптимальное расстояние между брусьями обрешётки, рассматриваем ниже.

Расчеты параметров монтажа лаг

Сечение деревянного бруса должно быть тем больше, чем шире будет пролёт комнаты под укладку пола

Сначала стоит правильно подойти к выбору сечения лаг. Поскольку именно они будут являться несущей конструкцией, на которую будет оказываться последующая нагрузка. Таким образом, стоит заранее позаботиться о том, чтобы готовый пол выдерживал и вес мебели в доме, и вес всех домочадцев. Поэтому крепление досок пола нужно производить исключительно правильно.

Сечение деревянного бруса должно быть тем больше, чем шире будет пролёт комнаты под укладку пола. Таким образом имеет наиболее распространенное в кругу мастеров соотношение между толщиной лаг и шириной пролёта (то есть расстояния от стены до стены, вдоль которой будет укладываться брус-лаг):

Для 2 м будет достаточно бруса сечением 110х60 мм;
Для 3 м — 150х80 мм;
Для 4 м — 180х100 мм;
Для 5 м — 200х150 мм;
Для 6 м — 220х180 мм.

Таким образом видим, что чем длиннее будет лага, тем её сечение должно быть больше. Это позволит усилить всю конструкцию пола из деревянных досок.

Что касается длины лаг, то здесь лучше всего заказать цельные брусья с таким расчетом, чтобы они с торцов при укладке отступали от стены 3-5 мм. Такой подход к укладке обрешетки позволит предотвратить возможную деформацию пола в процессе его эксплуатации.

Рекомендуем к прочтению:

Укладывать брусья необходимо исключительно на ребро. Так устойчивость обрешетки при нагрузке на пол будет максимальной

Если не получается достать цельные лаги одной длины, то при укладке брусьев прибегают к их сращиванию. Для этого под места сращивания необходимо установить кирпичную (цементную) тумбу или другой вид опоры. При этом место сращивания должно приходиться строго на точку опоры, а края обоих брусьев должны заступать друг за друга не менее чем на полметра. При необходимости можно использовать оцинкованные накладки для скрепления и сращивания лаг.

Укладывать брусья необходимо исключительно на ребро. Так устойчивость обрешетки при нагрузке на пол будет максимальной.

Важно: крепить лаги нужно исключительно на слой гидроизоляции. Таким образом можно дополнительно уберечь доски от гниения. А в расстояниях между брусьями можно уложить теплоизоляционный материал. И к сведению: не запрещено использовать лаги большего сечения. Это только усилит технические характеристики готового пола.

Какой должен быть шаг лаг?

Схема устройства лаг на столбчатом фундаменте

Этот вопрос очень важен при монтаже досок пола. И профессионально рассчитать расстояние между укладываемыми брусьями подпола совсем несложно. Оно (расстояние) напрямую зависит от толщины половой доски. То есть, чем толще будет доска для пола, тем шире можно делать шаг между лагами. Ниже представлено оптимальное соотношение между шагом бруса и толщиной используемой доски для пола.

При толщине доски 20 мм шаг между деревянными подпорками будет 30 см;
При толщине половицы 24мм расстояние между брусьями — 40 см;
Толщина доски 30 мм — шаг 50 см;
Толщина 35 мм — шаг 60 см.;
Толщина доски 40 мм — расстояние между лагами 70 см.;
Доска 45 мм — расстояние между брусьями 80 см.;
Доска 50 мм — шаг 100 см.

Как смонтировать лаги?

Пример установки регулируемых лаг

Если вы беретесь самостоятельно провести укладку обрешётки и досок пола, то заранее подготовьтесь. А именно, кроме брусьев и досок пола, заготовьте необходимый инструмент и регулируемые элементы-опоры. Они являются оптимальным вариантом, поскольку позволяют установить лаги на цементное основание с идеальной ровностью.

Не забудьте дополнительно зафиксировать брусья у стен во время укладки при помощи перфоратора и оцинкованных уголков. Если лаги будут укладываться на деревянные балки, то их необходимо сначала обработать антисептиком, а отверстия под крепёж — заранее просверлить. Это простое действие позволит предотвратить раскол бруса во время соединения его с балкой при помощи дюбеля.

Крепление напольной доски

Пример укладки шпунтованной доски при помощи струбцины и клиньев

Итак, вам осталось провести крепление доски пола к лагам. Здесь необходимо придерживаться некоторых рекомендаций и тогда ваш деревянный пол будет надежным, крепким и устойчивым под максимальной нагрузкой.

Доски к деревянному брусу крепят при помощи гвоздей, длина которых превышает ширину доски в два раза.
Перед тем как начать укладку досок, необходимо подготовить отверстия под крепеж методом сверления. Важно сделать отверстия на 1-2 мм меньше толщины гвоздя. Это позволит предотвратить раскол доски пола.
Идеально, если длина досок будет четко вписывать в параметры вашей комнаты и вам не придётся сращивать половицы. Но если все же доску нужной длины найти не удалось, то стыковать две доски нужно непосредственной на одной из перекрытий. Таким образом вы не допустите пригибания половицы со временем.
Крепить доски пола нужно обязательно ко всем лагам.
Готовое напольное покрытие необходимо обработать специальным лаком или олифой.
Стыки стены с полом закрываем красивым деревянным плинтусом или рейкой.

Важно: доски можно закрепить к брусьям и саморезами либо под углом 45 градусов, либо с последующей обработкой шляпок специальным герметиком. А при укладке досок пола не забывайте оставлять по 1 см между стенами и напольным покрытием.

Шпунтованная доска пола: размеры, материал, монтаж

При отделке полов в жилых и не только жилых помещениях часто используют шпунтованную доску (шпунт). Она имеет ряд преимуществ перед обычной обрезной доской и, несмотря на более высокую стоимость, удобнее в монтаже.

Шпунтованная доска производится из древесины хвойных и лиственных пород. Чаще всего в продаже можно найти шпунт из ели или сосны, это самый дешевый вид материала. Низкая стоимость связана с тем, что данные породы дерева не отличаются высокой стойкостью к влаге и механическим воздействиям, требуют обязательной защиты лаком или краской.

Шпунтованная доска из сосны Шпунтованная доска из сосны Пол из шпунтованной доски до и после нанесения лака Пол из шпунтованной доски до и после нанесения лака

Значительно дороже, но при этом долговечнее и прочнее, шпунтованная доска из лиственницы. Она не боится влаги, имеет более твердую древесину. Поэтому лакировать или красить такой пол не обязательно, хотя обработка, конечно, увеличивает срок эксплуатации. Более разумным может оказаться использование пропиток глубокого проникновения на масляной или масляно/восковой основе. Они подчеркнут красивую текстуру лиственницы и дополнительно защитят ее от воды и загрязнений.

Шпунт из лиственницы Шпунт из лиственницы

Еще более дорогими считаются шпунтованные доски из кедра (сравнительно редкий материал), дуба, березы, ясеня. Используют также ольху, липу, осину, но в основном в банях, саунах и других помещениях с высокой влажностью и температурой.

Шпунт дубовый Шпунт дубовый

Помимо цельной древесины, используют также срощенную и клееную.

Габариты шпунтованной доски (ее также часто называют "доска пола") могут отличаться довольно существенно по ширине и толщине, однако профиль всегда похож.

Изготавливают доску методом строгания, базы на боковых поверхностях и пропилы на тыльной стороне фрезеруются. При этом пропилы могут иметь профиль в виде прямоугольника или прямоугольника со скругленной стороной.

Пазы и выступы (гребни) на шпунтованной доске могут быть только с двух сторон (по длинным сторонам), а могут и с четырех - для соединения досок торцами.

При выборе шпунтованной доски очень важно правильно выбрать ее качество. Оно определяется сортом пиломатериала.

Обратите внимание: для классического интерьера стараются подбирать доски с ровным тоном, без сучков и изменения цвета. Однако в некоторых случаях, для получения более оригинального вида, намеренно берут пиломатериалы с видимыми дефектами поверхности и подчеркивают их тонированным лаком или пропитками. Брать материал с обилием сучков, трещинами или синевой/чернотой все же не стоит - у них сильно понижены прочностные характеристики.

Определяя сорт, стоит опираться не только на маркировку упаковки или слова продавца. Лучше, если есть возможность, самостоятельно убедиться в качестве доски:

провести ладонью по поверхности. Шпунтованная доска полностью готова к укладке и в дополнительной обработке не нуждается, поэтому поверхность должна быть гладкой, без заусенцев и шероховатости, следов инструмента;
проверить влажность. На легкое постукивание сухая древесина отзывается звонким звуком, влажная - глухим. Кроме того, у высушенной промышленным способом доски есть характерный блеск поверхности;
уточнить условия хранения. Конденсат на упаковочной пленке (особенно изнутри), вкрапления черного или зеленого, темно-серого цвета на досках или упаковке (следы плесени и грибка) недопустимы;
выявить изменения геометрии. Доски должны быть ровными, без прогибов, перекосов и коробления.

Монтаж шпунтованной доски обычно производят на лаги. Расстояние между лагами и толщина доски взаимосвязаны, поскольку чем больше расстояние между опорами доски, тем больше на нее нагрузка - и тем толще она должна быть.

При монтаже первый ряд досок, расположенных вплотную к стене, крепят саморезами или гвоздями насквозь (как показано на схеме ниже), остальные - через паз, чтобы скрыть следы креплений.

Читайте также: