Доска негниющая для пола

Обновлено: 18.05.2024

Чем лучше защитить деревянные полы от гниения и грибка, способы и средства обработки

При выборе напольного покрытия потребители в первую очередь рассматривают натуральные материалы, среди которых наибольшей популярностью пользуется дерево. Экологичность, привлекательность, качество, надёжность и широкие возможности применения – эти качества делают древесину востребованным строительным и отделочным материалом.

Но кроме многочисленных достоинств, у древесины отмечается ряд минусов, среди которых выделяется её плохая устойчивость к воздействию внешних факторов. В нашей статье поговорим о средствах и способах защиты древесины от гниения.

Чем обработать

Древо подвержено биологическому разрушению, поэтому если его не обработать, то, спустя время, обязательно начнется гниение. Есть несколько причин, которые вызывают такую неприятность:

повышенная влажность воздуха;
температурные перепады;
плохое просушивание сырья;
недостаточная вентиляция;
промерзание;
образование конденсата;
контакт с мокрой почвой.

Чтобы избежать гниения, нужно прибегнуть к профилактике еще при заготовке и хранении. Раньше, когда технологии производства древесины не могли похвастать совершенством, вырубку деревьев для изготовления пиломатериалов начинали в зимнюю пору, а с наступлением тепла материал использовали для частного домостроения и изготовления досок пола. За это время влажность древесины существенно снижалась. Однако сегодня, в век прогрессивных технологий уже не требуется выдерживать дерево такое долгое время, потому что для предохранения от гниения применяется технологический подход.

Обработка деревянного пола предусматривает защиту древесины от воздействия и проникновения влаги с помощью специальной гидроизоляции. Если доски пола уложены на открытой веранде, то для защиты используется специальная краска. А в доме, чтобы исключить образование конденсата, нужно создать хорошую вентиляцию и уложить паробарьерное покрытие, позаботиться о теплоизоляционном слое.

Защитные средства

Такие составы выполняют две полезные функции:

Консервируют древесину и тем самым не позволяют проникнуть в её структуру опасным грибкам, воздействие которых приводит к гниению дерева.
Сохраняют целостность древесины, потому что не дают ей растрескиваться.

В зависимости от присутствующих компонентов и предназначения защитные составы подразделяются на следующие группы:

Каждой из этих групп присущи свои свойства и характеристики, о них мы поговорим подробнее.

Лакокрасящие составы

Лак изготавливают, чтобы защищать дерево и придавать ему ухоженный вид:

Когда требуется надёжно защитить лиственную породу, применяют алкидные и полиуретановые составы. Обработка деревянного пола этими средствами создает для напольный досок надёжную защиту от растрескивания, также предохраняет деревянный пол от воздействия механических нагрузок.

Для хвойных пород рекомендуется использовать алкил-уретановый защищающий лакокрасящий состав. Прежде чем покрывать им доски пола, их поверхность сначала обрабатывают ацетоном, чтобы избавиться от выступающей из древесины смолы.
Если требуется обрабатывать напольное покрытие из ценных экзотических сортов деревьев, тогда рекомендуется использовать защитные составы, для изготовления которых применялись натуральные компоненты. Однако нужно учесть, что в некоторых настилах из экзотических пород содержатся вещества, которые мешают отверждению лака, поэтому обрабатываемый пол сначала требуется прогрунтовать. Для этого используют специальную грунтовку по дереву, которая дает дополнительную защиту доскам и препятствует выделению эфирных масел.

Защитные масла

Защитные масла – это универсальные составы, которые применяют для разных сортов древесины. Правда, на досках, для изготовления которых использованы определённые сорта, например, белый меранти (мербау), могут появиться пятна белого цвета, а это сильно портит внешнюю привлекательность пола. Их появление вызвано тем, что масляное средство проникает глубоко в структуру древесины и реагирует там с определенными веществами. Поэтому, прежде чем применить такую защиту, лучше сначала проконсультироваться с опытными людьми, которые помогут с выбором нужного состава.

Внимание! Масла, которые предназначены для обработки настилов из дерева, создают качественную защиту полу и придают доскам приятную на ощупь мягкость.

Однако обработанный таким средством пол выглядит привлекательно в том случае, если на его поверхности нет дефектов, потому что масло их не скрывает. Поэтому прежде чем прибегнуть к такой защите, нужно заранее подготовить пиломатериал, то есть остругать доски пола, потом подвергнуть их шлифовке и загладить. Лишь после этого покрыть настил маслом.

Это натуральное средство, его разумно применять совместно с маслами. При нанесении воска на деревянном настиле образуется тоненькая плёнка, она временно защищает от воздействия влаги, однако не предохраняет пол от порчи. Помимо этого, применение воска не рекомендуется для тех сортов древесины, в которой присутствует карбонат кальция или кремнезём, потому что воск вступит с ними в реакцию, после чего внутренняя структура настила из дерева начнет разрушаться и тем самым вызовет деформацию досок.

Функциональные защитные составы – пропитки

Дерево подвержено поражению плесенью, грибком и гниению, а еще этот материал любят грызуны и насекомые. Помимо этого, древесина относится к линейке пожароопасных материалов. Однако всего этого можно избежать, если для защиты использовать специальные пропитки. Если вас интересует, чем обработать лаги, в этом случае пропитки окажутся как нельзя кстати. Вот самые популярные из них:

Пропитки огнезащитные. Такой вид защиты используют при возведении зданий общественного назначения. А вот для строительства частных домов их применяют несколько реже. Среди этой линейки выделяются пропитки, в состав которых входят активные соли. При нанесении они проникают вглубь досок, и если случится возгорание, тогда образуется газовая оболочка, которая не дает возникнуть пожару. Однако при этом доски пола начнут обугливаться. Еще для огнезащиты могут применяться замазки и красящие составы, которые тоже не дают возникнуть открытому пламени.

Механическая защита или сушка досок пола в специально предназначенных для этой целей камерах помогает избавиться от лишней влаги в пиломатериалах, защищая их от разрушения. Если доски пола хорошо просушены, то даже после долгих лет службы их не поразит грибок и плесень. Чтобы увеличить время службы настила, нужно время от времени летом проветривать доски через отверстия, которые специально для этого предусматриваются в фундаменте.
Для надежной защиты деревянного пола на помощь придут универсальные антисептические средства: Новотекс, Пинотекс и другие. Это очень сильные химические средства в составе которых присутствует серная кислота, она полностью исключает возможность возникновения процесса гниения. Такое средство успешно применяют для обработки чернового пола и лаг. Однако при использовании следует быть осторожным, потому что серная кислота небезопасна для человека.
Водоотталкивающие пропитки. Эти средства обеспечивают доскам пола надёжную защиту, помимо этого, они препятствуют распространению насекомых.
Инсектициды. Такие составы защищают пиломатериал от жучков-вредителей.

Любой такой состав наносят на поверхность пола из дерева очень осторожно. Если доски пола обработаны уже на заводе, тогда им не требуется дополнительная защита, а вот «чистые» пиломатериалы нуждаются в качественной пропитке. Поэтому прежде чем купить сырьё или готовый пиломатериал, поинтересуйтесь у продавца, выполнена ли обработка. Если да, тогда узнайте, для каких именно целей: от воздействия влаги, возгорания или поражения грибками.

Защита лаг от насекомых

Защитная обработка напольного покрытия – это важный процесс, к которому нужно подходить ответственно. Однако обеспечить надёжную защиту деревянному полу недостаточно, следует ещё подумать и о лагах, которые чаще всего подвергаются атакам грызунов и насекомых. Лаги, как и доски, обрабатывают специальными средствами, которые обеспечат надёжную и качественную защиту. В частном домостроении для этой цели часто используют смолу, которую перед нанесением сильно разогревают и наносят на поверхность лаг. После того как смола застынет, она образует надёжную защиту структуре древесины и тем самым предохраняет её от вредителей.

Какие выпускаются пропитки для древесины, вы узнаете, посмотрев этот видеообзор:

Чем пропитать дерево от влаги и гниения

Изделия из древесины отлично смотрятся, приятны на ощупь, а при правильном уходе долговечны. Предварительная обработка и уход во время всего срока службы очень важны. Без этого древесина потеряет вид или сгниет. Лакировка и покраска — далеко не единственная возможность защиты древесины. Во многих случаях помогает пропитка для дерева от влаги и гниения. Она защищает как детали конструкции, так и декоративные, и функциональные элементы. Просто используются разные составы с различными свойствами.

Зачем нужно защищать древесину

Дерево — традиционный строительный материал. Традиции строительства остались, а требования к эстетике, комфорту и безопасности изменились. Раньше никого особо не беспокоило, что сруб, пол или забор со временем становились темно-серыми и растрескивались.

Обработанная от влаги и гниения древесина сохраняет свои свойства на долгие годы

Теперь мы хотим, чтобы годами и десятилетиями наши деревянные дома, полы или настил, выглядели как качественно обработанные и только что установленные. А кроме долгого срока службы, желательно чтобы она еще и не горела. Поэтому, перед тем как делать что-то из древесины, ее обрабатывают. Причем не одним средством, а двумя или даже тремя.

Последние десятилетия обработка дерева от влаги и гниения происходит при помощи различных пропиток. Они могут быть водорастворимыми или на масляной основе. Составы проникают глубоко внутрь, делая древесные волокна невосприимчивыми к влаге, убивая грибки, насекомых и снижают возможность возгорания. Это позволяет длительное время сохранять внешний вид деревянных изделий, избегая рассыхания, разбухания, повреждения древоточцами, появления грибков и изменения цвета.

Качественная обработка древесины от гниения возможна при использовании хороших средств

Первичная обработка древесины от гниения происходит после высушивания. Иногда подвергать обработке от гниения могут и сырую древесину. Но стандартный порядок — высушить, затем обрабатывать.

Чем обработать древесину для долговечности

Отчего портится древесина? В первую очередь, от повышенной влажности, при которой в ней развиваются грибки, что приводит к плесени и гнили. Если с ними не бороться, они превратят дерево в труху. Чем обработать доски от гниения и влаги? Антисептиками. Их стоимость составляет 25–30% от стоимости материала, но без этой обработки сейчас не обойтись.

Это тоже древесина, хоть и уже непривлекательная

Виды антисептиков и их применение

Каким антисептиком обработать доски, зависит от того, что вы собираетесь с ними делать. Если их необходимо подготовить к хранению, то можно использовать транспортный антисептик. Он недорогой, не изменяет цвет древесины, проникает на достаточную глубину, убивая споры и микроорганизмы. Сохраняется в древесине до 6 месяцев.

Защита дерева от влаги и гниения на длительный срок должна быть другой. Требуется более дорогая консервирующая пропитка. Такие средства образует на поверхности пленку, предотвращающую проникновение влаги на долгое время. Здесь важно подобрать нужный антисептик по месту использования материала.

Прежде чем обработать доски от гниения и влаги, надо подобрать составы с требуемыми качествами

Для защиты древесины без изменения цвета, есть специальные составы, которые сохраняют натуральный цвет. Есть так называемые водорастворимые грунты антисептики, и есть на масляной основе. Защита на масляной основе может быть органической или неорганической и выбирается в зависимости от следующего слоя.
Если планируется тонирование, то наносятся антисептики, придающие выбранный оттенок. Одним материалом вы защищаете древесину и красите ее в требуемый цвет.

Как уже сказано, антисептики для обработки древесины дороги, даже отечественного производства. Есть более дешевые составы, которые, возможно, менее эффективны и/или более сложны в нанесении.

Народные средства для пропитки древесины

Не у всех есть желание или возможность покупать дорогостоящие средства для обработки древесины. Покупные варианты хороши тем, что имеют заранее известные свойства и определенные качество и не требуют длительной подготовки. Открыл, перемешал и начинаешь работать. Народные способы используемые для защиты дерева намного дешевле, но их приготовление — это целый процесс. А от соблюдения пропорций и/или последовательности действий зависят свойства и результат.

В защите дерева от гниения и влаги участвует далеко не единственный слой

Медный купорос как антисептик для древесины

Медный купорос — это прозрачные гранулы голубого цвета. Продается небольшими упаковками по 20–500 граммов, есть килограммовые упаковки, иногда — в мешках по 20–50 кг. Стоит недорого. Средствами на его основе можно обработать дерево от плесени, грибков и других биопоражений.

Медный купорос как средство для защиты деревянных конструкций

Медный купорос активно разъедает металлы, потому для работы не используйте металлические ёмкости или инструменты. Только пластик или стекло.

Как сделать пропитку для защиты из медного купороса

Водный раствор медного купороса — хороший антисептик для древесины. Не изменяет цвет после обработки, но со временем выветривается или вымывается. Так что такая бюджетная замена подойдет вместо транспортного антисептика. Он подходит для обработки сухой или подсушенной древесины.

Это недорогой способ защитить древесину от гниения и грибков. При помощи медного купороса можно добиться негорючести. Для этого в раствор извести добавляют медный купорос. Побеленная таким образом доска становится негорючей.

Железный купорос для защиты древесины

Еще одно недорогое антисептическое средство, которым можно заменить фабричный антисептик — железный купорос. Его используют в садоводстве, так что можно найти в магазинах такой специализации. Свойства примерно те же, но составы для обработки более сложные, как по количеству ингредиентов, так и по технологии приготовления. Эти составы придумали шведы и финны, у которых традиции строительства из древесины не менее старинные, чем у нас.

Финский рецепт защитной краски

Финский рецепт для защитной пропитки древесины. Он сохранит даже забор на десятилетия. Тут важна точность дозировки и последовательности приготовления. Берем следующие ингредиенты:

9 литров воды;
по 1560 г. железного купороса и сухой извести, размолотой в порошок или сухого известкового пигмента;
720 г ржаной муки;
360 г кухонной соли.

Как приготовить

Последовательность приготовления такая. В муку постепенно добавляем 6 литров воды, размешиваем до получения однородной массы. Должна получиться жидкая сметана. Проще и быстрее получится при использовании строительного миксера. Деревянной палкой будете без нагревания мешать долго. Как компромиссное решение — размешать палкой до полного растворения комков, затем немного подогреть.

Если добавить красного пигмента, получится примерно такой цвет

Остаток воды (3 литра) кипятим и постепенно вливаем, не переставая мешать. Получается клейстер средней густоты. Его ставим на огонь, помешивая, высыпаем соль, железный купорос и известковый порошок или сухой известковый пигмент. В результате получается не только пропитка, но и краска, цвет — коричнево-бурый. То есть одним составом не только защищаем древесину, но и окрашиваем.

Как получить другой цвет и как наносить

Если нужен цвет отличный от коричневого, получаем его при использовании известкового пигмента. Но помните, что исходный цвет буро-коричневый. На его основе голубой или светло-серый вы не получите. Краснокирпичный, охры и другие подобные получаем легко. Конкретно подобрать цвет можно на пробных замесах.

Краска наносится на древесину кистью в два слоя. Вторым слоем после полного высыхания первого. С течением времени цвет немного меняется, становится светлее.

Шведский рецепт краски для защиты древесины

Он отличается по составу, но технология приготовления аналогична. Базовый цвет — бурый. Ингредиенты нужны такие:

9 литров воды;
по 520 граммов железного купороса, соли и известкового пигмента;
480 граммов натуральной олифы;

Порядок приготовления аналогичен, олифа добавляется в конце процесса. Есть варианты, в котором железного купороса берут 260 граммов и столько же железного сурика. Цвет состава смещается в сторону желтого. То есть, на его основе проще получить зеленые оттенки.

Правила нанесения

Обе пропитки для защиты древесины — финская и шведская — наносят на доски или бревна, которые раньше не окрашивались. Смолистые сорта лучше обессмолить. Для этого их обрабатывают раствором кальцинированной соды (на литр воды 50–100 граммов кальцинированной соды). Наносить теплый раствор (температура не меньше 40 °C) дважды, затем смыть теплой водой. Высохшую древесину можно красить.

Железный купорос входит в состав самодельной краски для обработки древесины

Наносить финский и шведский состав для защиты древесины лучше в пасмурный день. Или подобрать время так, чтобы на обработанную поверхность не светило солнце. После высыхания, краска, даже при механическом воздействии, не стирается. При осадках может течь подкрашенная вода, но на внешний вид это особо не влияет. Подобная обработка сохранит деревянные изделия, которые находятся на улице, 20 лет и более.

Финская и шведская краска-пропитка наносится в два слоя. Перед нанесением второго дождитесь полного высыхания первого. На это может уйти не один день. Густое связующее впитывается медленно. Чем суше древесина перед покраской, тем быстрее пройдет высыхание.

Профессиональные средства

Для начала о том, как, когда, каким образом и чем лучше наносить пропитку для дерева от влаги и гниения. Чтобы обработка досок антисептиком имела смысл, состав должен впитаться не менее чем на 5–7 мм внутрь. Лучше, если состав проникнет на 1 см. Это возможно, только если древесина сухая.

Обработка влажных досок антисептиком не имеет смысла, так как средство останется только на поверхности и вымоется/выветриться очень скоро.

Идеально, если средство наносится сразу после камерной сушки в ванне под давлением. Но это возможно только на предприятии. Стоит такой материал в 4 раза дороже свежераспиленного. Для получения хорошего эффекта необходимо соблюсти ряд условий:

1. Проводить обработку сухой древесины. Сухая — это с влажностью менее 20%. Чтобы не заказывать более дорогие сухие пиломатериалы, свежераспиленные раскладывают в проветриваемые штабеля и оставляют на не менее чем на месяц под навесом. Навес может быть временным — на штабель положите шифер или другой подобный материал.
2. Для хорошего результата сухую древесину окунают в ванну с раствором не менее чем на 10 минут. Затем достают и сушат в проветриваемом штабеле еще пару недель. После этого можно пиломатериал пускать в работу.
1. Результат будет хуже, если средство наносится при помощи кисти. Если наносить 2–3 слоя, будет несколько лучше, но все равно, окунание дает лучший эффект.
2. Не применяйте для нанесения антисептика пульверизатор. Для защиты необходимо, чтобы средство впиталось в волокна древесины. В этом случае о пропитке речь не идет, это только поверхностное напыление.
Как сделать правильно

Пару слов о штабеле и ванне. Проветриваемый штабель — это когда пиломатериалы сложены с зазором и со всех сторон окружены воздухом. Древесина — доска или брус — выкладывается на сухие рейки/бруски вразрядку. Бруски раскладывают с шагом 1-1,5 метра поперек пиломатериала. Пиломатериал выкладываем на них не одну к другой, а с расстоянием не менее 2–3 см. Выложили ряд, снова бруски поперек и следующий ряд. Завершается штабель снова-таки рейками, на которые укладывается крыша. Так поступаем, если складируем не в сарае или не под навесом.

Пропитываем в ванной, высушиваем в проветриваемом штабеле

Ванну для пропитки доски или бруса сделать тоже несложно. Сбиваете из бруса прямоугольник. Длина должна быть больше длины вашего пиломатериала. Ширина — на несколько досок или бруса уложенных один возле другого. Внутри обтяните плотной пленкой и закрепите по краям скобами из строительного степлера, формируя ванну. Наливаете средство и погружаете пиломатериалы. Глубина — чтобы можно было утопить доску или брус.

Если средства мало (сухая древесина его неплохо впитывает), то можно переворачивать бруски, выдерживая каждую сторону по 10 минут в пропитке. Избежать напрасной траты средства можно, если некоторое время выдерживать пропитанный пиломатериал над ванной. Кладем поперек ванны бруски, на них выкладываем уже пропитанный антисептиком материал и даем стечь излишкам обратно.

Чем обработать доски от плесени

На древесине чаще всего обнаруживается синяя и черная плесень. Есть еще плесень гниения, цвет имеет серый, часто присутствует на более низких сортах древесины, классифицируется как дефект. Позднее этот «дефект» может расползтись по всей доске. В древесине, которая находится в непосредственном контакте с грунтом, чаще встречается белая плесень.

Чтобы избежать появления плесени на досках и брусе нужно, обязательно высушить материал и покрыть любым из антисептиков, подобрав по области применения (внутри дома или снаружи) и в зависимости от следующего слоя.

Чем обработать дерево в доме

Для работы в доме нужны пропитки для древесины, имеющие слабый запах. Большей частью это водные составы, которые наносятся в качестве грунтовки под финишный слой. Есть еще один путь — использовать составы на основе натуральных масел. Они не под покраску, а сами являются финишной отделкой, за счет содержания антибактериальных компонентов.

Всегда ли надо обрабатывать древесину перед покраской или лакированием? Нет. Если дом постоянного проживания с нормальной вентиляцией, можно и не делать пропитку антисептиком.
- Масла — органические или неорганические. На органической основе можно применять в помещениях с высокой влажностью (в банях в том числе). Примеры PINOTEX WOOD&TERRACE OIL, масло защитное BIOFA. Неорганика — только для бруса и досок снаружи нежилых помещений (сараи, гаражи и т. п.). В этой группе популярные составы: масло для фасада GOODHIM, VALTTI TERRACE OIL. Последний состав подходит и для защиты деревянных террас.
- Антисептики для древесины на основе растворителей (обычно на основе уайт-спирита). Их плюс в том, что они натуральны, в то же время мало вымываются. Могут использоваться как внутри, так и снаружи. А еще улучшают адгезию. Это означит, что отделка будет ложиться лучше. Примеры: Сенеж Универсал, Текстурол биозащита, VERES GOLD и PLATINUM LAZURA.
Некоторые антибактериальные пропитки сделаны на основе натуральных масел и имеют двойное назначение. Они содержат антибактериальные компоненты и тонирующие вещества. После нанесения не оставляют пленку на поверхности, впитываясь внутрь. Фактура древесины остается, только меняется цвет. И он не всегда в коричневых или желтых тонах. Есть даже синие, зеленые или другие не менее экзотичные для древесины.

Практические замечания

Антибактериальные пропитки для древесины на водной основе не образуют пленки на поверхности. В случае крайней необходимости ими можно обрабатывать влажную древесину. Она будет малоэффективна, так как глубокого проникновения не добиться и сохранятся условия для развития плесени и грибков.

Масла для древесины с антибактериальными добавками не закрывают текстуру, но тонируют

Это не краски, но изменяющие цвет древесины составы. То есть, одной обработкой добиваемся двойного эффекта — защищаем и наносим отделочный слой.

Чем обработать доски от грибка и гнили

Что делать, если поражения уже есть? Если грибок и плесень уже изменили цвет досок или вагонки и они потемнели? Есть «тяжелая артиллерия» в виде так называемых лечебных антисептиков для древесины. Они уничтожают грибки, плесень, жучков и следы их жизнедеятельности, осветляют ее. Это не только отбеливание, но еще и консервация, то есть предотвращение повторного заражения.

Кроме того, биокомпоненты остаются внутри, защищая материал от повторного заражения. Примеры лечебных антисептиков для древесины:
- СЕНЕЖ БИО;
- GOODHIM N300;
- ПАФ-ЛСТ;
- HOMEENPOISTO.
С отбеливателем для древесины

Есть еще один способ убрать черноту и потемнение с досок. Нанести сначала отбеливатель для древесины, а когда он осветлит пораженные места, закрепить эффект антисептиком, который подходит для условий. Такая поэтапная обработка доски от гниения и влаги более затратная по средствам и по времени. Можно обработать доски от грибка столько раз, сколько нужно, чтобы чернота или синева исчезли полностью.

Устранить потемнение или посинение древесины помогут специальные отбеливающие составы

Отбеливатель для древесины может быть на основе хлора, кислорода, щавелевой кислоты. Хлорные препараты имеют характерный запах и известный всем отравляющий эффект. Потому большей частью, применяются для наружных работ. Кислородные составы не имеют запаха, также хорошо уничтожают почернение, могут применяться для жилых помещений, но хорошо работают и снаружи. Отбеливатель для древесины на основе щавелевой кислоты подходит для неплотных сортов древесины, в другие плохо проникает.

Примеры отбеливателей для древесины на основе органических растворителей: САГУС Стандарт для неокрашенной ранее древесины; Биощит 1 и 2 эффективны против жучков и плесени; ПРОСЕПТ 50 и САГУСТ стандарт — на основе хлора; НЕОМИД 500 — для глубоких поражений.

Особенности подбора

Если решили наносить два состава — отбеливатель, затем антисептик, проконтролируйте, чтобы они были совместимы. Также стоит подбирать и финишное покрытие, чтобы его можно было наносить на тот тип антисептиков, которым вы покрыли доски, вагонку и т. п. Чтобы избежать проблем, проще брать составы одной фирмы. Многие производители имеют стандартные наборы, для решения наиболее распространенных проблем.

Комплексное решение не всегда дешевле, но обычно, надежнее

Перед покупкой внимательно изучите рекомендации производителя. Некоторые составы пригодны только для неокрашенной ранее древесины, другие будут эффективны только для сухих досок. Могут быть особые требования по условиям эксплуатации, температурному режиму или интенсивности ультрафиолета.

Чем обработать дерево в бане

Баня отличается от всех других строений тяжелыми условиями эксплуатации: высокая влажность, плюс перепад температур, ведь часто эти помещения неотапливаемые. Антисептиками, которые справились бы с такими условиями, на основе неорганических веществ, доски в бане не обработаешь. Они не подходят для внутреннего применения. При нагревании вся химия будет в воздухе, и вместо оздоровления от банных процедур, есть шанс получить отравление.

Обработать доски в бане можно маслом с антибактериальными добавками для тяжелых условий эксплуатации. Обычно в описании написано, что их можно применять в банях. Примеры подобных составов:
- Veres Classic Lazura.
- NEOMID 430 ЕСО. Трудновымываемый состав. Можно обрабатывать половые доски в бане.
- GOODHIM DW 400S — лечебный антисептик для бань.
Если есть необходимость сэкономить или нет желания применять вещества ненатурального происхождения, то можно покрыть доски в бане натуральным маслом. Конопляным, льняным, да хоть из тыквенных семечек, кроме подсолнечного, после него остается липкая пленка, к которой прилипает грязь.

Чем обработать доски от гниения на улице

Чтобы забор, беседка, настил, деревянная доска на террасе выглядели привлекательно длительное время, перед покраской их надо обработать. И здесь вопрос, чем лучше? Невымываемыми или плохо вымываемыми антисептиками, неважно на какой основе.

Есть специальные антибактериальные пропитки, которые также защищают от ультрафиолета, выдерживают как перегрев, так и морозы и крепко сцепляются с древесными волокнами, так что дождь и снег их не вымывают.

Обязательно обработайте забор из дерева, доски настила, беседку от гнили и плесени

Еще состав должен быть трудновымываемым. Древесина, которая находится на улице, имеет контакт с водой, поэтому защитные вещества должны закрепляться внутри и не вымываться осадками.

Пропитки для дерева на улице

Хорошие характеристики у следующих составов:
- Сенеж ХМ-11. Зарубежный аналог — Селькур (пр-во Англия и США). Приемлем для защиты древесины, имеющей прямой контакт с грунтом, плохо вымывается. При правильной пропитке древесины сохранит ее 40–50 лет. Подойдет как для забора, так и для настила террасы. Внутри помещений к применению не подходит, так как от домашних грибков не защитит.
- Рогнеда Биосепт и Биосепт-Ультра. Первый вариант не меняет исходный цвет древесины, второй дает зеленоватый оттенок. Оба трудновыводимые, пригодны для длительной защиты от атмосферных воздействий и УФ. Сухой материал требуется выдержать в ванной с составом не менее 15–20 минут, затем несколько дней не допускать контакта с водой.
Обработка бруса от гниения и влаги будет качественной, только если пиломатериал погружать в ванну с раствором. Хоть в описании написано, что можно наносить кистью, валиком и из пульверизатора, гарантированный эффект будет только при погружении.

Чем обработать дерево от гниения в земле

Как сделать так, чтобы деревянные столбы не гнили? Самый дешевый и надежный способ — обжечь концы столбов, которые будут вкапываться в землю, до появления угля. Уголь отлично защитит от бактерий и грибков. А уменьшить впитываемость влаги можно, если перевернуть столб «корнем» вверх.

Обработать деревянные столбы от гниения можно отработанным маслом, если экология не важна, и средствами для древесины, в местах которые контактируют с грунтом

Если требуется обработать от гниения доски, кругляк, доску, вагонку и другие пиломатериалы, которые будут длительное время контактировать с грунтом, выбирайте из группы трудновымываемых антисептиков. Это будет гарантией длительной защиты от грибков и насекомых.

Что сделать, чтобы доски пола не гнили?

Очень хорошо, Светлана, что вы так кардинально решили напольные проблемы.
Быть может, если у вас теперь есть доступ к внутренним стенам «цоколя», то можно отказаться от дорогостоящего выпиливания силикатного цилиндрического керна (алмазной головкой), и сделать отверстия более грубым образом, скажем перфоратором или шлямбуром с кувалдой.
Теперь два слова о размере этого вентиляционного отверстия. Для образного примера хочу вам продемонстрировать вентиляционные отверстия в доме, расположенным буквально в 10 метрах от моей хибарки. Вглядитесь внимательно в цоколь. Вы видите, как красиво вставлен щелевой кирпич? Красиво!
Но и только! Это — ошибка! Не хватает площадей щелей в кирпиче для вентиляции подвального пространства. Тем более, что грунт — тугая глина и недостатка в повышенной влажности в своих дачах никто из членов нашего садоводческого товарищества не испытывает. Так что в данном случае красота ой как спорит с целесообразностью и очевидно проигрывает ей. Вот если бы эти два кирпича удалить, то площадей было бы — в самый раз.

Да, кстати, коли вы вскрыли полы, то имеет смысл выполнить электропроводку под вентилятор внутри дачного строения, не «выходя» на улицу. Но защитный диэлектрический кембрик на нее вы все таки предусмотрите.

Теперь о песке. Согласен с Михаилом абсолютно — вам уже он функционально не нужен. Уж коли вы так решительно вскрыли пол, то позвольте я «высунусь» со своим встречным предложением. Второго столь снайперски удачного случая скоро не представится. Предлагаю ВАМ заодно, попутно утеплить пол. «Фишка» в том, что я вам предлагаю утеплитель, который одновременно обладает отличнейшими гидроизоляционными качествами. Это экструдированный пенополистирол. Я специально прикладываю вторую по счету фотографию, чтобы вы легко себе его представили. 50 мм толщины утеплитель обеспечит вам теплый пол в родном Дмитрове с апреля по октябрь. А если положите 100 мм, то такой пол годится для 100% зимовки. Разумеется, тут ни песок, ни рубероид уже не нужен.
Для настоящего интереса наших дачников, (а наши дебаты на данную минуту уже прочли 50 дачников) прошу Вас, Светлана, «пофоткать» все этапы замены сгнившего пола на новый и прислать буквально на это наше виртуальное обсуждение. Это поможет будущим дачникам — будет очень наглядной ссылкой. Удачи на даче.
Коттедж

Экструдированный пенополистирол

22 апреля 2020, 20:24 Здравствуйте, пожалуйста помогите советом.У нас такая ситуация.3 года назад настелили новый пол в старой даче и пристройке к ней.А в апреле этого года заметили, что пол в одном месте провалился. Вскрыли пол и УЖАСНУЛИСЬ! Все было в белом ( как снег) грибке.И земля и лаги и утеплитель. Полы были утеплены. Вот такой пирог: грунт ни чем не укрыт, балки обработаны против грибка, черновой пол, пароизоляция, утеплитель, пароизоляция, доска 50, ОСБ, линолеум. Продухов было 3 на 30м2.У брали все, верхний слой земли сняли. Земля сырая.Грунтовые воды высоко 1,5 м Обработали все Белизной, потом еще раз медным купорос+ железный. И фундамент и землю все обработали. Просверлили еще 4 продуха. Как нам быть дальше, что б снова все не повторилось? Может грунт надо засыпать чем то или покрыть пленкой, а может залить? Что надо? Буду благодарна за любой совет. 23 апреля 2020, 08:18
Доброе утро уважаемый (ая) читатель (ница)! Было бы с вашей стороны крайне учтиво, если бы назвали свое имя. А то как к ВАМ обращаться?

Прежде всего об одной грубой ошибке, которая была допущена при предыдущих работах на ваших полах.
Вы можете сами сказать, с какой целью уложена та пароизоляция, которая ближе к грунту? И какой стороной? Ведь многие пароизоляционные материалы обладают только односторонним функциональным направлением. Попутно скажу про верхний пароизоляционный слой. Он должен быть уложен той стороной, которая отражает пары. Для фольгированных материалов, например для односторонне фольгированного пенофола такой стороной является фольгированная.
А вместо нижней ПАРОизоляции должна стоять ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ.

Теперь будем двигаться в направлении попытки устранить источник повышенной влажности в подпольном пространстве. Итак, покупаете на строительном рынке вытяжной вентилятор (примерная цена 1500 рублей, суточная оплата «электричества» около 10 рублей ) и устанавливаете в один из продухов. Диаметр 100 мм. И включаете в режиме нон-стоп. Ясно, что весь воздух вам из подполья будет не просто удалить. Найдутся «мертвые зоны» откуда воздуху будет «лень» удаляться. Поэтому через недельку переставляете этот вентилятор в другой продух, благо у вас теперь их немало. Надеюсь, через месяц в вашем подполье станет сухо.
И не будет чему гнить — ведь пространство будет сухим. И давайте оставим в таком состоянии подполье на месяц. Если грунт останется сухим, то все ок. Если он снова намокнет, то заново включаете вентилятор, а по периметру дома выполняете дренажную канаву, которая обеспечит водопонижение на вашем участке. Признаться, я надеюсь, что мощи вентилятора хватит, чтобы превратит ваше подполье в сухое пространство. Цена электричества за месяц — 300 рублей.
Вытяжной вентилятор

Что делать, чтобы полы в бане не гнили? - Как делали это наши деды, и как защищают деревянный пол современные мастера!

Если спросить любого человека, какое место в бане самое слабое, и требует самого тщательного ухода, каждый ответит, что это полы . Как же защитить их от гниения? Давайте вспомним, как делали это наши деды, и как защищают деревянный пол современные мастера!

Почему гниет пол в бане?
- Капельки влаги проникают в структуру древесины и вызывают процессы гниения.
- Потоки холодного воздуха намного тяжелее горячего, и они постоянно оказываются внизу, из-за чего на полу всё время стоит конденсат.
По этим причинам деревянные полы в бане быстро гниют. Бороться с этим процессом практически невозможно , но можно очень сильно замедлить гниение. И в этой статье я расскажу вам, как продлить срок службы деревянных полов, не только в бане, но и по всему дому.

Сразу скажу, что доски могут не только гнить – в них часто заводятся грибки, поражая всю поверхность пола плесенью. Многие покрывают полы краской или лаком, но желанного эффекта это не дает. Влага и пар, которые попадают внутрь дерева, не могут выйти наружу из-за слоя лака, и процесс гниения изнутри происходит еще интенсивнее.

Частично такую проблему могут решить продающиеся пропитки, но возникновение плесени они никак не предотвращают. Расскажу вам про два способа решения проблемы – один современный и недешевый, второй – дедовский и натуральный.

Первый способ – это антисептик под названием Неомид 200

Его создали специально для условий бани и сауны. Он продается в виде концентрата и после разведения получается около 20 литров антисептика для обработки полов. У него достаточно неприятный запах, который останется с вами надолго, и запах древесины практически испарится, но никакой опасности для человека он не несет, и эффективно защищает древесину от грибка и плесени.

После обработки доска приобретает блестящее покрытие и более темный оттенок, и если использовать его один раз в два года, то половые доски в бане не будут гнить, и не испытают на себе все «прелести» заражения грибком.

Стоимость Вы можете увидеть ниже:

Второй способ. Технология обустройства пола в бане от наших дедов

Многие замечали, что гнить начинают не лаги, а сами доски, поэтому необходимо начинать бороться с этой проблемой еще на стадии укладки пола.

Доски в бане подготавливаются и укладываются таким образом, чтобы при эксплуатации в бане на них не скапливался конденсат. Ведь обычно полы в бане никто насухо не вытирает, и влага сама испаряется с поверхности, а большую часть впитывает в себя дерево.

Чтобы этого не происходило, нужно перед укладкой досок сделать скаты с обеих сторон.

При укладке таких досок необходимо оставлять между ними промежуток хотя бы в 0,5 сантиметра, чтобы вода стекала и минимизировала возможность гниения материала. Прослужит такой пол с уклоном не один десяток лет!

Расскажите, как обустроен пол в вашей бане? Какую защиту обеспечили?

Переходите по синей ссылке и смотрите видео на нашем канале в YouTube - БЛОГ СТРОИТЕЛЯ в YouTube Там много полезного и интересного! Вам понравится!

Древесина, которая не сгниёт

Не знаю, чем для вас является дача, но для меня это место, где я пытаюсь воплотить все свои «мечты идиота», как сказал бы великий Остап Бендер.

Одна из них – это чтобы из мансардного этажа можно было выйти на террасу, расположиться в уютном кресле с пледом и книгой или обозревать окрестности с кружкой горячего шоколада.

В прошлом году мы сделали пристройку под кухню, над ней в стене мансарды прорубили дверь, но пока выйти через неё можно только на покатую крышу.

В этом году занимались внутренней отделкой и параллельно ломали голову: из чего же делать террасу нашей мечты. Бывалые советовали лиственницу и палубный лак, но стоимость такого варианта как-то не вдохновляла.

Нужные идеи, как всегда, появляются случайно. Моя коллега готовила материал для газеты, беседовала с руководителем нескольких строительных предприятий в Липецкой области Николаем Каравашкиным о том, как живётся-выживается производственникам в последние годы. По его словам, залог выживания – умение адаптироваться к стремительно меняющейся ситуации на рынке. Например, его предприятие ООО «Дримвуд» , производящее деревянные фермы, готовится запустить линию по производству термодерева – единственную в регионе.
Николай Каравашкин на выставке показывает продукцию "Дримвуда" Николай Каравашкин на выставке показывает продукцию "Дримвуда"
Ну-ка, что ещё за термодерево? Да вот же оно, дерево моей мечты!

Термодерево – это натуральный массив твёрдых или мягких пород дерева. Хорошо высушенную доску помещают в камеру, из которой выгоняется кислород, чтобы доска не сгорела при повышении температуры. Вместо кислорода загоняется водяной пар, и доска постепенно нагревается до 240о С.

Волокна древесины содержат органические вещества: целлюлозу, лигнин, гемицеллюлозы. Под воздействием высокой температуры эти вещества сначала расплавляются, а потом подвергаются пиролизу, то есть разложению. Оболочки клеток древесины сплавляются, и материал теряет способность накапливать влагу. Доска становится плотнее и твёрже. Её вес по сравнению с обычным деревом на 30 -50 % меньше, а значит, уменьшается нагрузка на несущие конструкции.
Ванна из термодревесины. Круто настолько, что даже мечтать страшно) Ванна из термодревесины. Круто настолько, что даже мечтать страшно)
Микроорганизмам и грибкам термодревесина не по зубам, поэтому она не гниёт и не требует обработки вредными химическими составами. Такая древесина не подвергается разрушению даже при контакте с грунтом. А ещё её, в отличие от сырого дерева, не ведёт: термодерево впитывает влагу, сохраняя свои размеры, и очень быстро отпускает её.

Ещё один очевидный плюс: даже недорогая порода в процессе обработки приобретает свойства и внешний вид ценной древесины. Длительное воздействие высоких температур изменяет цвет дерева на всю глубину – от тёмно-кремового до шоколадного.

Термодерево будет служить гораздо дольше обычного (на открытом воздухе не менее 25 лет). Но, конечно, доска подвергается выветриванию, выгоранию и износу и со временем приобретает «винтажный» вид, красиво стареет. Простой и своевременный уход значительно продлит срок эксплуатации термодерева.
Отделка дома термодеревом Отделка дома термодеревом
Область применения термодерева широчайшая. Это и отделка зданий, и оборудование полов с подогревом, и лестницы, перила и прочее. Но меня больше всего вдохновляет фраза: «Из термодерева получаются красивые балконы, открытые террасы, пирсы и территории вокруг бассейна».

Николай Каравашкин пообещал, что первую партию термодоски от «Дримвуда» можно будет приобрести уже в этом году. Отлично, на весну буду планировать строительство террасы) Ждите подробный отчёт)

Читайте также: