Дощатый пол с фризом
Обновлено: 17.05.2024
Если змейка состоит из нечетного количества планок шириной более 40 мм, то ее нужно сдвинуть примерно на 1/2 планки в сторону продольной стены комнаты и в двух крайних рядах под углом 45° расположить распиленную пополам планку. Этот способ удобен прежде всего тем, что в результате распиленных планок будет раза в два меньше.
Следующий этап работ по настилу паркета – это укладка маячной елки. Маячная елка, представляющая собой два первых ряда настилаемого паркета, укладывается двумя способами:
– параллельно одной из длинных стен (как правило, являющейся самой дальней по отношению к двери);
– по центральной оси помещения.
В первом случае паркетные планки настилают в одну сторону от елки и от дальнего угла, благодаря чему первые планки можно зафиксировать при помощи клиньев или распорок к стенам. Также первые планки можно укрепить с помощью горячей битумной мастики.
По свеженастеленному паркету ходить нельзя.
Перед укладкой маячной елки в месте расположения последней следует проложить и натянуть маячный шнур, зафиксировав его при помощи двух гвоздей. Правильно натянутый маячный шнур должен проходить над левым углом елки и немного касаться углов правого ряда (рис. 17). После этого прижимают несколько первых паркетных планок, используя для этого холодную или горячую битумную мастику. Затем кладут новые планки маячной елки. Планки выкладывают по одной, располагая их на правой и левой стороне.
Рис. 17. Укладка маячной елки.
После того как маячная елка выложена, приступают к укладке паркета. Все последующие ряды укладывают так же, а маячный шнур уже можно убрать.
При помощи лейки или конического бачка наносят на основание небольшой слой мастики (около 0,7 мм). Стараются придерживаться выбранной толщины слоя, поскольку тонкий слой не даст нужного сцепления планок, а толстый дольше схватывается.
Для того чтобы можно было контролировать толщину слоя мастики, пользуются специальными зубчатыми шпателями с длинной или короткой ручкой. Полотно большого шпателя должно иметь ширину 40 см, а полотно малого – 12 см. Зубчатые шпатели придают нанесенному слою мастики рифленость поверхности, необходимую для прочного сцепления с паркетными планками. Уложенные паркетные планки простукивают специальным паркетным молотком со скошенным обушком. Делают это так, чтобы не повредить лицевую сторону планок. Вместо паркетного молотка можно использовать и плотничный, только простукивание следует производить через деревянный брусок. Из паркетных планок насухо составляют квадрат, разрезают планки по диагонали так, как это указано на рис. 18. Затем заполняют пустые треугольники у торцовых стен разрезанным по диагонали паркетным квадратом (рис. 19). Распил паркетных планок следует производить на специальной машине ИЭ-6902А. Эта машина очень удобна: во-первых, она малогабаритна, а значит, ее можно без проблем переносить в любое место, во-вторых, безопасна в работе и, в-третьих, быстро разрезает планки под любым углом.
Рис. 18. Квадрат из паркетных планок, разрезанный по диагонали.
Рис. 19. Заполнение треугольными планками пустот у торцовых стен.
Укладка паркета в комнатах нестандартной конфигурации
Вполне возможно, что вы, прочитав предыдущие страницы, остались в недоумении: каким образом можно выложить паркет в той комнате, в которой овальные (круглые, косоугольные и т. п.) стены?
Действительно, в комнатах с нестандартными стенами очень трудно выкладывать паркетное покрытие, но вполне возможно.
Для этого в таких помещениях первое, что вы должны сделать, – это составить план укладки паркета и уложить поперек помещения змейку. После этого вы определяете вершину центральной елки так, как это показано на рис. 20.
Рис. 20. Прокладка змейки в комнатах с непрямыми стенами: а – по оси центральной елки; б – по срединной оси комнаты.
Затем нужно отмерить расстояние от одной продольной стены до середины поперечной стены, отложив его потом вдоль другой поперечной стены от той же продольной, и натянуть между этими двумя точками маячный шнур. От этого шнура отмеряют расстояние до вершины центральной елки, переместив на это расстояние маячный шнур. Именно по этому шнуру следует затем выкладывать маячную елку.
Способ косая «елочка»
Другой, не менее популярный способ укладки паркетных планок – косая «елочка», отличающаяся от прямой «елочки» тем, что ряды настилают не вдоль длинной стены помещения, а по диагонали (рис. 21). Паркетные планки в этом случае следует укладывать параллельно двум смежным сторонам комнаты. Этот способ пользуется большой популярностью потому, что в процессе работы отходов производства практически не остается: в зазорах около стен можно использовать планки любой длины. Прежде всего отмеряют расстояние по самой длинной стене комнаты. Оно должно соответствовать длине короткой стены. Если соединить эти точки, получится квадрат, диагональ которого будет осью маячной елки. После этого натягивают маячный шнур и начинают укладку угловых паркетных планок на мастике. Следят за тем, чтобы они находились на расстоянии 15 см от стены. Остальной паркет выкладывают способом прямая «елочка».
Рис. 21. Укладка паркетных планок способом косая «елочка».
Внимательно осматривают покрытие: нет ли каких явных дефектов. К таковым прежде всего относятся трещины в покрытии пола. Также считаются недопустимыми следующие дефекты:
– зазоры и щели между стенами и плинтусами;
– высота неровностей паркета более 2 мм;
– отсутствие сцепления покрытия с основанием.
Для того чтобы обнаружить последний дефект, нужно тщательно простучать все покрытие. В случае положительного результата заменяется либо сам паркет, либо стяжка.
Укладка паркета способом «елочка» с фризом
Этот способ требует значительных материальных затрат и большого опыта работы.
Фриз – это декорированная кайма паркетного покрытия, расположенная между краем паркета и стеной по всему периметру помещения. Разнообразными могут быть и рисунки для фриза: это и простой рисунок в обрамлении линейки так, как это показано на рис. 22, или рисунок жилкой (рис. 23), или и линейкой, и жилкой одновременно (рис. 24).
Рис. 22. Фриз, обрамленный линейкой: а – фриз; б – линейка.
Рис. 23. Фриз, обрамленный жилкой: а – жилка.
Рис. 24. Фриз в обрамлении жилки и линейки: а – фриз; б – линейка; в – жилка.
Очень нарядно выглядит фриз и без окантовки (рис. 25).
Рис. 25. Необрамленный фриз.
При настиле паркета с фризом важно не забывать о том, что площадь основания по ширине и длине уменьшится на два фриза. Поэтому старайтесь подбирать планки так, чтобы их в змейке было целое число. Если же в змейке нечетное число планок, необходимо сместить змейку немного в сторону, это исправит положение. Между фризовыми полосами располагаются планки, распиленные пополам: как правило, размещаются они на крайних рядах (рис. 26).
Рис. 26. Расположение паркетных планок между фризовыми рядами.
При составлении плана раскладки штучного паркета размер самих планок подбирают таким образом, чтобы получить минимум отходов.
Перед началом работы подготавливают основание: очищают его от мусора и пыли, в случае необходимости промывают, затем оставляют для просушивания. Далее у длинных стен комнаты выкладывают несколько планок и с помощью линейки проводят линию фриза. Следующий этап – раскладка змейки и наметка маячной елки. Главное – не забыть о том, что первые планки маячной елки нужно прочно прикрепить к основанию.
Настил маячной елки и паркетных рядов проводят примерно так же, как и при настиле паркета без фриза (рис. 27). Сначала без мастики и клея укладывают крайние ряды и проводят по ним линию фриза, затем по этой линии обрезают каждую последующую планку, промазывают мастикой основание и прикрепляют паркет. После того как весь паркет уложен, можно приступать к настилке фриза.
Рис. 27. Паркет с фризом: 1 – разбивка помещения и прокладка маячного шнура; 2 – раскладка змейки с фризом; а – фриз, б – линейка; в – линия фриза; г – маячный шнур; д – маячная елка.
Обрамление фриза выполняется из планок паркета одной ширины, которые в виде линейки нужно уложить пазом в центре комнаты (рис. 28). Планки соединяются между собой с помощью гвоздей, которые забиваются в торцы планок крайних рядов. При этом стараются забить гвозди таким образом, чтобы шляпки оставались над поверхностью примерно на 4 мм.
История деревянного пола. Рекомендации по монтажу, ошибки и секреты.
Деревянный пол. История и секреты. Как правильно сделать деревянный пол.
Пол является неотъемлемой частью любого дома. Само понятие «пол, полы» появилось еще в глубокой древности. Вероятно, что в когда-то в глубине веков полов еще не было. В каменном веке главными элементами жилища были стены и кровля. Древние охотники и собиратели строили шалаши из подручных материалов (ветки, листья, трава, кости животных, шкуры, камни, снег и прочее) на естественном основании, то есть прямо на земле или даже на снегу, как у северных народов.
Слово пол происходит (или родственное) от понятия «половина». В Русском и многих других языках корень такого слова часто встречается. Пол (мужской и женский), половица, половина, полка, полено, плаха, пластина, плоскость, поле, поляна. И близкие слова: плот, плотник, сплотить, плотность. Буквально, слово « пол » означает «дощатый настил из расколотых бревен» См. этимологические словари .
Такой деревянный пол в жилом доме, в странах с прохладным климатом оказался предпочтительнее земляного или каменного. Изначально половицы часто укладывали прямо на грунт или в лучшем случае на камни или на бревна (лаги). Что бы лаги и половицы не гнили, их обжигали и смолили. Пластины подгоняли по высоте, подтесывали края и плотно подгоняли друг к другу (сплачивали). Соединяли пластины (половицы) между собой на шип (шпонку). Мне приходилось делать такие полы, и скажу Вам, что это небыстрая и нелегкая работа. Сплоченные полы затем выравнивали рубанком (или фуганком), сначала с закругленным лезвием для грубой обработки.
Все же стоит не много упомянуть и о земляных полах, хоть и к слову «пол» они имеют отдаленное отношение.
Полы глинобитные делают в такой последовательности. Срезают растительный слой, выравнивают поверхность грунта, трамбуют ее, для прочности доставляют щебень или гравий. Готовят густое глиняное тесто с соломенной сечкой, укладывают его на грунт слоем 6 — 7 см, трамбуют, выравнивают и приглаживают. После высыхания заделывают трещины. Сверху такой пол можно покрыть известково-глиняным раствором и затереть. «Как построить сельский дом» Шепелева А.М. 1984г.
Такие полы были холодными, и от них было много пыли. Полы приходилось поливать водой и подсыпать свежую глину в ямки. По таким полам ходить можно было только в обуви.
Во второй половине 20го столетия в СССР земляные полы в индивидуальных домах были почти повсеместно вытеснены деревянными полами из досок. Необрезную доску можно было выписать в лесхозе на пилораме или купить на стройке у сторожа «за бутылку». Затем доску обрезали на самодельной «циркулярке», строгали и прибивали к лагам гвоздями.
Удачливые счастливчики могли приобрести шпунтованную половую доску, обработанную на четырех стороннем станке. Шпунтованную доску можно было сначала постелить обратной стороной. А когда доски высыхали их переворачивали лицевой стороной и прибивали сплачивая. Таким образом щели между досками получались совсем небольшие. Потом эти щели можно было забить мелкими опилками с клеем.
В старину сельские жители деревянные полы не утепляли. Приемлемая температура полов достигалась утеплением землей по периметру дома. Такая насыпь из земли называлась « Завалинка ».
Зава́линка ( синоним призба — при избе , укр. призьба, белор. прызба) — сооружение-насыпь вдоль наружных стен в основании по периметру деревянного дома (бани), служит для предохранения постройки от промерзания зимой. Завалинка может быть просто земляной насыпью вдоль стен. В более продвинутом варианте устраивается из досок, тёса (которые для красоты иногда даже белятся известью ) или жердей, установленных на расстоянии 30—50 см от стен дома; в образованное пространство засыпают (заваливают) опилки , солому , кострику , шлак , торф , землю ( дёрн ). Высота завалинки — до второго венца (ряда брёвен). Деревянный настил поверх завалинки защищает засыпку от проникновения влаги и превращает завалинку в длинную и широкую лавку (скамейку), на которой удобно отдыхать домочадцам.
В старые времена изба или рубленный из брёвен дом могли быть построены на любом грунте и даже без фундамента . Под углы подводились дубовые колоды, большие камни или пни, на которых и стоял сруб. Летом под избой гулял ветер, просушивая снизу доски так называемого «чёрного» пола. К зиме дом обсыпали землёй или устраивали из дёрна завалинку. Весной завалинка, или обваловка, в некоторых местах раскапывалась для создания вентиляции. Неправильное устройство завалинки могло приводить к перекосу [1] дома и (или) к загниванию нижних венцов [2] . Современный бревенчатый дом обваловывать или обустраивать завалинкой не следует. Вместо этого его ставят на столбчатый или ленточный фундамент и устраивают забирку и отмостку .
В настоящее время завалинкой часто называют просто лавку (скамейку), стоящую у стены дома. Материал из Википедии — свободной энциклопедии.
Подпол зимой вентилировался воздухом из помещения подогревая грунт и половой настил. Воздух циркулировал между половицами через щели или через специальные отверстия в полу « Продухи ». Летом в завалинке открывались продухи на улицу. Традиция закрывать плодухи на зиму и открывать их весной сохранилась до наших дней.
В более современном варианте такой вариант называться «Холодный пол с теплым подпольем».
Попытки утеплять пол (перекрытие) приводили к быстрому поражению плесневыми грибами и гниению пола.
Не уделялось должного внимания вентиляции подпола. Не были доступными надежные пароизоляционные материалы. В качестве пароизоляции применялся толь*, пергамин, рубероид, позднее полиэтиленовая пленка, выпускаемая для парников. Да и само устройство слоев пирога утепления перекрытия для многих строителей было непонятно.
* Толь (от фр. tôle — листовое железо, листовой материал) — кровельный и гидроизоляционный материал, получаемый пропиткой кровельного картона каменноугольными или сланцевыми дегтевыми продуктами. Выпускается в рулонах. По сравнению с кровельными материалами, пропитанными битумом (такими, как пергамин и рубероид), толь менее долговечен и применяется главным образом для устройства кровель временных сооружений. Биостойкость и водонепроницаемость толя обусловливают его использование для гидро- и пароизоляции строительных конструкций. В настоящее время используется редко. Иногда толем называют пергамин и рубероид. Вики испр.
Если продухов было достаточно, то в сильные морозы подпол промерзал. Продукты могли заморозится. Грунт промерзал и силы морозного пучения поднимали опорные столбики под балками пола и мелкозаглубленный фундамент.
Какие распространенные ошибки совершались строителями при утеплении полов над холодным подполом?
1. Не уделяли достаточного внимания вентиляции подпольного пространства.
2. Неправильно укладывали пароизоляцию.
Любая их двух ошибок приводила к гниению пола в течении 5-10 лет. В моей практике ремонтов полов встречались случаи, когда перекрытие сгнивало в труху в течении одного года, где хозяева еще даже не жили.
1 . • Подпол под утепленными полами должен вентилироваться в течении всего года. Продухи (вентиляционные отверстия) нельзя закрывать ни летом, ни зимой.
• Суммарная площадь продухов должна быть не менее 1/400 от площади дома.
• Продухи должны располагаться приблизительно равномерно по всему периметру цоколя и не далее 50 см от внутренних углов.
• Высота расположения продухов должна быть не менее высоты снежного покрова.
• Продухи во внутренних перегородках должны иметь не меньшую площадь, чем внешние, расположенные напротив.
• При сыром грунте под домом, грунт нужно укрыть пароизолирующим материалом (гидроизол, пароизоляционная пленка или подобное).
2 • Перекрытие должно быть защищено от попадания в него пара из отапливаемого помещения качественной пароизоляцией .
• Со стороны подпола в перекрытии нельзя применять пароограничивающие материалы, уложенные «сплошняком» (перекрывающие выходу пара из перекрытия).
• В слоях «пирога» перекрытия не должно быть слоев, запертых между слоями пароизоляции без вентилируемого зазора. Конечно, кроме слоев из материалов не способных накапливать влагу и которые не могут быть поражены плесневыми грибами.
• Деревянные элементы перекрытия должны быть обработаны качественным антисептиком.
Потолочный фриз: какой будет выглядеть адекватно и что это такое?
Потолок – это не просто однотонная часть квартиры. Важно понимать, что в современном дизайне потолок никак нельзя оставлять без внимания, ведь неправильный дизайн может испортить весь интерьер.
Сегодня мы обсудим такой элемент декора потолка, как фриз. Но не стоит думать, что здесь все просто. Это далеко не так, ведь фризы бывают разные и не каждый впишется в концепцию современной квартиры .
Потолочный фриз и сложная конструкция потолка Потолочный фриз и сложная конструкция потолкаТерминология
Потолочный фриз – это конструкция, напоминающая плинтус, но с креплением к стене у самого потолка. Чаще всего фриз используют в качестве декоративного элемента конструктива потолка для создания стилистического перехода к нему от стены.
Читайте еще наши статьи
"По статистике каждый пятый посетитель читал другие наши статьи" Ремэлль
Иногда, между фризом и потолком оставляют пространство и в нем монтируют закарнизную подсветку. Получается эффект высоких потолков!
Потолочный фриз с декором Потолочный фриз с декоромЕсть несколько материалов, которые широко используют в создании фризов. Это и пластик, и полиуретан, пенопласт, дерево или даже гипс. Итоговые варианты фризов отличаются весом, фактурой и, соответственно, ценой.
Какой фриз выбирать для современной квартиры
Выбор материала, в данном случае, обусловлен исключительно вашим бюджетом и предпочтениями. Речь пойдет про дизайн и размеры. Именно эти два момента напрямую влияют на итоговый внешний вид вашего потолка и восприятие всей комнаты.
Современная квартира – это необязательно постоянный однотонный цвет стен и деревянные полы. Современным может быть и стиль Прованс, неоклассика и даже кантри.
Собственно, стиль интерьера и должен диктовать выбор фриза, точнее, его дизайн. Дело в том, что фриз должен дополнять интерьер, но не создавать акцент. Это важно, ведь потолок не должен быть главным элементом комнаты. Так что наиболее простой способ – это подбор фриза по стилю интерьера, но без лишнего декора .
Деревянный потолочный фриз Деревянный потолочный фризСюда же можно отнести и подбор цветового выполнения. Да, скажем, деревянный фриз выглядит весьма эффектно в деревянном исполнении, но при отсутствии на стенах или полу деревянной фактуры того же цвета сделает фриз этаким бельмом на глазу комнаты.
Резкий контраст будет бросаться в глаза, а визуально комната будет казаться меньше, чем она есть. Разумеется, об уюте стоит забыть. Единственный вариант универсального фриза – это белый цвет в оттенке потолка. Он не будет так выделяться, из какого бы материала он не был сделан.
Классический фриз белого цвета Классический фриз белого цветаВажна соразмерность
Продолжая разговор о высоте потолков, важно отметить, что чем они выше, тем шире могут (и должны) быть фризы. Соразмерность в обустройстве интерьера играет чрезвычайно важную роль! Так что имейте ввиду: нельзя для пущего роскошного эффекта в маленькой комнате со стандартной высотой потолка выбрать широкий фриз.
Он будет смотреться нелепо и только испортит ваш интерьер.
Фриз с закарнизной подсветкой Фриз с закарнизной подсветкойФриз в сдержанном стиле
Про стилистику мы уже вскользь упоминали, но сейчас хотим остановится на этом вопросе поподробнее.
Универсальный фриз, который бы вписывался в любой интерьер, обладает максимально лаконичным внешним видом. Конечно, это белый вариант оформления стыка с простым дизайном. На фризе не должно быть множества декоративных элементов, а лучше, чтобы их вообще не было.
То есть профиль фриза выбирайте прямой и с небольшим количеством угловых переходов толщины.
Лаконичный дизайн позволяет и стык стены и потолка скрыть , и смонтировать закарнизную подсветку, и не создать лишнюю и неуместную деталь в интерьере. Вот так работает дизайн интерьера!
Фриз с чрезмерно устаревшим декором Фриз с чрезмерно устаревшим декоромПотолочный фриз – это отличная возможность скорректировать характеристики помещения. Можно как визуально вытянуть комнату, так и создать удачные акцентные дизайны потолка с помощью подсветки. Все же, не стоит легкомысленно относится к фризам. Процесс выбора правильного варианты сопровождается различными трудностями и множеством нюансов. Однозначно, стоит учесть конструктив стен и потолка, ваш стиль интерьера и особенности самих фризов, чтобы не сделать неправильный выбор.
04.01.2021 ♥ Ремэлль . Подписывайтесь и оставайтесь с нами — получайте полезную информацию первыми.
Как уложить дощатый пол на лагах со слоем изоляции, даже если этого никогда не делали
Деревянные полы не так популярны у владельцев квартир. Зато в домах они все еще встречаются достаточно часто. Такие полы обычно устанавливают на лагах. Они получаются довольно практичными, надежными и теплыми. Главное, чтобы владелец правильно осуществил само мероприятие по укладке такой конструкции.
1. Подготовка лагов для пола
Как и указывалось, основой для такого пола являются лаги из деревянного бруса. Чтобы лаги получились по-настоящему надежными, брус должен иметь толщину 8–10 см. И сначала с его помощью укладывают обвязку по периметру помещения. Это необходимо, чтобы края досок наверняка не висели в воздухе после укладки.
Дальше весь пол закладывают лагами поперек помещения. Чтобы настил получился жестким и прочным, шаг между брусьями в данном случае должен быть около 80 см.
2. Закладка изоляционного материала
При работах в частном доме особенно важно обеспечить качественную теплоизоляцию. В том числе, теплоизоляционный материал укладывают и на пол. Подходящими областями для закладки утеплителя являются промежутки между лагами. Но лучше, если владелец выберет теплоизолятор с максимальной влагостойкостью. Таковым является, например, экструдированный пенополистирол. Еще можно использовать полистирол гранулированный или керамзит.
Все эти материалы обеспечивают достойную изоляцию и долго служат. Укладывают выбранное изделие сплошным слоем между лагами. Толщина теплоизоляционного слоя будет такой же, как и толщина бруса. Этого достаточно, чтобы образовалась достойная защита от утечек тепла.
Дощатый пол с фризом
Деревянные полы являются наиболее распространённой конструкцией полов в жилищном строительстве России; они составляют до 75% всех полов в капитальном строительстве. Они могут делаться из длинных досок — дощатые полы и из мелких дощечек, называемых клёпками, — паркетные полы.
Основные достоинства деревянных полов заключаются в том, что они упруги; нескользки, бесшумны, теплы и легко ремонтируются. К недостаткам деревянных полов относится наличие большого количества швов и возможность появления трещин, которые ухудшают санитарно-гигиенические качества пола, так как способствуют скоплению пыли и затрудняют уборку.
Вследствие свойства древесины изменять объём с изменением влажности швы расширяются, и количество трещин увеличивается по мере высыхания досок. Чтобы избегнуть этого, для полов надо применять сухой хороший пиломатериал небольшой ширины (90—150 мм) и предохранять его от увлажнения в процессе производства работ. Чтобы повысить сопротивление дощатых полов истиранию, их следует красить масляной краской, олифить или натирать воском. Сопротивление истиранию проолифенной сосны увеличивается на 50%, а натёртой воском даже на 100% по сравнению с необработанными досками.
Простые дощатые полы.
Дощатые полы выполняются из досок мягких пород, главным образом сосновых, толщиной в 25—45 мм. Смежные доски должны быть плотно соединены между собой. Основными типами соединения являются:
1) простая прифуговка досок с постановкой шипов; применяется только для полов подсобных помещений и временных сооружений;
2) соединение на рейках (рис. P308.jpg , фиг. 1): для получения плотных швов рейки должны иметь ширину немного меньшую двойной глубины паза в досках;
3) соединение в четверть (фиг. 2): для получения плотных швов нижний выступ четверти досок делается немного короче соответствующего ему паза;
4) соединение в шпунт двумя способами: для получения плотных швов гребень шпунта делают немного короче глубины паза (фиг. 3), шпунт делают с более широкой нижней частью (фиг. 4), что облегчает забивку гвоздей. Основной недостаток соединений в шпунт и на рейках заключается в том, что толщина доски в месте соединения составляет только третью часть обычной толщины доски: поэтому при ремонтах остружка пола возможна только один раз. При соединении досок в четверть возможна многократная остружка, а при короблении досок возможно свободное поднятие доски с одной стороны (фиг. 2).
Эти недостатки отсутствуют у досок, у которых верхняя лицевая часть шпунта толще (фиг. 4 и 6).
Кроме соединений на рейках, в четверть и в шпунт, имеется много других типов соединений досок. Таковы, например:
5) соединение досок посредством металлических реек, входящих в соответствующие пазы досок;
6) соединение на рейках Т-образной формы (рис. P308.jpg , фиг. 5), при котором гвозди не пробивают досок; при перестилке таких полов повреждаются только рейки.
После высыхания доски могут быть сплочены перемещением в горизонтальном направлении.
Укладку дощатых полов начинают от стен. Первую доску прибивают к балкам гвоздями. После этого укладывают ещё 3—4 доски без прибивки гвоздями. Затем клиньями и железными скобами, забитыми в балки, доски плотно прижимают одну к другой, после чего забивают гвозди, снимают скобы и продолжают работу в той же последовательности (рис. P308.jpg , фиг. 8). В больших помещениях все стыки досок должны находиться на одной балке, образуя прямую линию. Доски прибивают к балкам гвоздями длиной в 75 мм, причём головки гвоздей втапливают в дерево, так как иначе простружка пола после его укладки невозможна.
Толщину половых досок выбирают в зависимости от характера помещения, для которого предназначены полы, и от конструкции пола. Примерные толщины досок следующие: для школьных помещений, физкультурных зал, мастерских — 45 мм; для общественных зданий — 40 мм; для капитального жилищного строительства — 30—35 мм; для верхнего настила двойных полов — 15—25 мм.
В большинстве случаев дощатые полы после первого года эксплуатации рассыхаются, что ведёт к увеличению ширины швов. Поэтому через год после укладки доски в полу должны быть прижаты одна к другой до полной ликвидации промежутков между ними, а в образовавшийся в одном месте промежуток загоняется доска необходимой ширины. Этот приём, обязательный по нашим техническим нормам для строителей, носит название сплачиванпя полов. Для запрещения сплачивания при первоначальной настилке пола прибивают к балкам не более 1/2—1/4 части всех настилаемых досок. Остальные доски прибивают после производства сплачивания.
Кроме того, существуют специальные конструктивные приёмы, позволяющие укреплять доски без прибивки, что упрощает производство сплачивания. Одна из таких конструкций состоит в том, что над балкой закрепляют две рейки, между которыми остаётся место для помещения третьей рейки, по длине равной ширине доски и с сечением в виде ласточкина хвоста; к этой рейке прикрепляются шурупами половые доски (рис. P308.jpg , фиг. 7).
На бетонной подготовке или на массивном огнестойком перекрытии дощатые полы укладывают на лагах (рис. P309.jpg , фиг. 1). Для крепления лаг к бетонному основанию рационально применять металлические скобы швеллерной формы, закрепляемые в бетоне (рис. P312.jpg , фиг. 6). Между лагами в перекрытиях располагается звукоизоляция. Лаги и нижняя поверхность досок полов на грунте антисептируются и покрываются битумом для защиты от сырости.
Фризом называются доски, укладываемые вдоль стен по периметру комнаты (рис. P309.jpg , фиг. 1) или по середине комнаты перпендикулярно к основным доскам, причём концы половых досок соединяются шпунтом с фризовыми досками. Полы с фризом настилаются обычно в помещениях, имеющих размеры больше 8 м. Это делается потому, что доски длиной больше 8 м не изготовляются, а обыкновенный стык досок некрасив; фризами же можно придать полу определённый рисунок (фиг. 5 и 6). Кроме того, фризовые полы позволяют использовать доски небольшой длины.
Для закрепления фризов необходимы широкие или двойные лаги, которые опираются на основные балки. Эти лаги должны быть по крайней мере на 5 см шире фризов для того, чтобы образовать площадку достаточной ширины для опирания досок (фиг. 2). На рис. P309.jpg , фиг. 3 и 4 показаны разные типы соединений досок с фризом. Лучшим типом надо считать тот, у которого гребни досок заходят под четверть фриза (фиг. 4). На фиг. 2 показан вариант этой конструкции с фризом; имеющим толщину немного меньше толщины досок. Фриз соединяется с балкой с помощью шурупов. Натягивая шурупы, можно плотно прижать доски к балке.
Щитовые дощатые полы.
Полы этого типа представляют собой индустриальное решение конструкции пола.
В виде примера сборной щитовой конструкции на рис. P309.jpg (фиг. 7—9) приведен пол из щитов, сбитых из двух рядов реек: верхних, шириной в 100 мм и толщиной в 20 мм, и нижних реек, расположенных перпендикулярно к верхним. Нижние рейки могут делаться из материала худшего качества, чем верхние, подвергающиеся непосредственному износу. Длина реек выбирается с таким расчётом, чтобы по всем четырём сторонам щита (размером около 1,0 * 1,0 м) образовались четверти (фиг. 7 и 8), обеспечивающие надёжное соединение щитов между собой.
Для предохранения дощатых полов от домового грибка все деревянные части (лаги, подкладки, доски) необходимо антисептировать.
Наряду с декоративными качествами окраска полов даёт: 1) защиту от непосредственного загрязнения пылью, песком и т. д.; 2) увеличение сопротивляемости поверхности пола истиранию; 3) уменьшение воздухопродуваемости пола вследствие отсутствия щелей и 4) облегчение ухода при эксплуатации (мытьё полов, механическое удаление пыли и т. д.). Установлено, что дощатые полы с хорошей масляной окраской при надлежащем уходе за ними, т. е. при периодическом мытье полов, протирке растительным маслом, восковыми мастиками и т. д., в жилых домах и зданиях общественного назначения в среднем служат без ремонта окраски от 8 до 10 лет.
К окраске пола можно приступить после года нормальной его эксплуатации. Поверхность полов перед окраской должна быть тщательно выровнена: доски сплачивают, выступающие кромки (или, как называют их, провесы ) простругивают, сучья и засмолы вырубают и заделывают деревом, в широкие щели загоняют рейки на клею, узкие щели заделывают паклей с клеем. Головки гвоздей осаживают ниже поверхности пола. Если пол был ранее окрашен, то тщательно счищают всю облупившуюся и потрескавшуюся масляную краску.
Качество масляной краски зависит от качества применяемых материалов, главным образом олифы, и от тщательности производства работ. Чем выше качество покраски, тем на большее количество операций она расчленяется. Нормально окраска производится в следующем порядке.
Прежде всего пол покрывается горячей олифой, пропитывающей древесину, что необходимо для связи последующих слоев окраски с древесиной. После этого специальной массой, называемой шпатлевкой, заделывают мелкие неровности, вырубленные места, трещины и т. д. Дальше наносится в 4—5 слоев сплошная шпатлевка, составленная из малярного клея с мелом; в шпатлевку для верхних слоев добавляется олифа. Каждый слой шпатлёвки выглаживается пемзой и должен просохнуть до нанесения следующего слоя. После окончания шпатлёвки пол покрывают двумя-тремя слоями масляной краски, обычно жёлтого цвета, которая получается разведением на олифе тёртой охры с добавлением жёлтого свинцового крона или разведением других красок для получения другого цвета (колера). После окончания покраски пол покрывают за два раза масляным половым лаком.
В последнее время для окраски пола, вместо масляных красок и лаков применяют быстро высыхающие спиртовые лаки и специальные, так называемые половые эмалевые краски, полученные на основе искусственных фенолальдегидных смол. Применение этих материалов позволяет все малярные работы по окраске пола выполнить в течение 3—4 дней.
Настилка дощатых полов в шпунт с фризом
Карта предназначена для организации труда рабочих при настилке чистых полов с фризом их готовых шпунтованных досок в жилых домах.
Мне нравится
ВНИМАНИЕ! Любое использование материалов сайта возможно только в строгом соответствии с установленными Правилами. Любое коммерческое использование материалов сайта и их публикация в печатных изданиях допускается только на основании договоров, заключенных в письменной форме.
Использование Пользователем сервисов сайта возможно только на условиях, предусмотренных Пользовательским Соглашением
Настилка паркета в елку с фризом
Перед прочтением этого материала рекомендуем изучить:
- Штучный и мозаичный паркет
- Подготовка основания под паркет
- Настилка штучного паркета в елку без фриза
Паркетный пол с фризом
а - фрагмент покрытия; б - фриз неокантованный; в - фриз, окантованный линейкой; г - то же, жилкой; д - то же, линейкой и жилкой; е - размещение нечетного числа планок между фризовыми рядами; ж - разбивка помещения и прокладка маячного шнура; з - раскладка змейки с фризом; 1 - фриз; 2 - соединение фриза на "ус"; 3 - линейка; 4 - жилка; 5 - линия фриза; 6 - шнур; 7 - маячная елка;
Общие сведения. Фриз – декоративная полоса покрытия пола, примыкающая к стенам по всему периметру помещения, обрамляющая основное поле пола. Фриз придает паркетному полу более нарядный, красивый вид. Рисунок фриза может быть различным и определяется проектом. Фриз может быть простой, окантованный линейкой, жилкой или одновременно линейкой и жилкой (см. рисунок выше). Фриз усложняет работу паркетчика, требует более высокой квалификации и больших трудовых затрат.
Настилка паркета с фризом отличается от настилки паркета без фриза тем, что при составлении плана работ следует в первую очередь учитывать наличие фриза. Если ширина фриза определена проектом, то план раскладки пола составляют на площадь пола, уменьшенную на два фриза, как по длине, так и по ширине помещения. Размер планок подбирают так, чтобы в змейке их уложилось целое число. При нечетном числе планок в змейке рекомендуется сдвинуть змейку в сторону на половину длины планки. Распиленные пополам планки крайнего ряда укладывают по обоим краям у противоположных стен (рисунок выше, е). При четном количестве планок в змейке все отпиленные куски идут в отходы, так как в месте примыкания к фризу все крайние ряды планок обрезают.
Если ширина фриза проектом не предусмотрена, то рисунок пола составляет квалифицированный паркетчик. При составлении плана раскладки необходимо размер планок подобрать таким, чтобы отходов было меньше, а рисунок покрытия был красивым. Для крайних рядов можно подбирать планки короче или длиннее планок всего покрытия. Ширина планок должна быть одинаковой.
В состав фриза обычно входит линейка, так как без нее трудно закреплять крайние, прилегающие к фризу ряды паркета, однако иногда фриз настилают и без окантовки (рисунок выше, б).
Настилка паркета. Все предшествующие непосредственной настилке работы – приемка и очистка основания, наклейка древесноволокнистых плит и т. д. – выполняют так же, как при укладке паркета без фриза. Изменения в технологии начинаются с раскладки змейки. При заданной ширине фриза до раскладки змейки у противоположных длинных стен помещения укладывают несколько планок фриза 1 и по ним намечают линию фриза 5. Затем подбирают планки необходимого размера для всей площади пола и выкладывают змейку между линиями фриза. Маячную елку 7 намечают в соответствии с уложенной змейкой (рисунок выше, ж, з).
Технология настилки маячной елки и рядов паркета почти не отличается от укладки покрытия без фриза. Разница лишь в том, что первые ряды маячной елки нужно надежно закрепить на основании. Крайние у фриза ряды сначала укладывают насухо, без мастики. На них прочерчивают по контрольной рейке линию фриза и по этой линии каждую планку в отдельности распиливают на электрической пиле. Затем на основание наносят мастику и планки настилают обычным способом. Когда настлана вся площадь пола, приступают к укладке фриза. Края уложенного паркета должны быть ровными, иначе между ними и окантовкой фриза будет недопустимая щель. Работу выполняют два паркетчика.
Соединение линейки с основным покрытием с помощью гвоздей
1 - крайняя отрезанная планка основного покрытия; 2 - линия фриза; 3 - линейка; 4 - фриз; 5 - гвоздь;
Линейка. К отрезанным кромкам крайней елки паркета набирают линейку из планок паркета одной ширины, не обязательно равной ширине планок основного покрытия. Длина планок линейки может быть разной, а ширина – обязательно одинаковой. Линейку укладывают пазом к центру помещения. Чтобы сплотить линейку с основным покрытием в торцах отпиленных планок крайних рядов, пропиливают паз для соединения с пазом линейки через шпонку. Этот способ соединения трудоемкий. Можно также в торцы крайних рядов забить гвозди 5 (рисунок выше) с таким расчетом, чтобы их головки входили в паз линейки. Гвозди забивают параллельно основанию, но не на всю их длину, а так, чтобы на поверхности оставалось 4-5 мм. Количество гвоздей зависит от ширины и длины планки линейки. При длине более 300 мм забивают 3-4 гвоздя, при меньшей длине достаточно 2-3 гвоздей.
Варианты соединения фризовых рядов в углах помещения, дверных проемах и в уступах стен
а - корзинкой; б - на "ус"; в - лесенкой; г, д - в дверных проемах; е, ж - в уступах стен или в нишах;
Фриз. После укладки линейки приступают к набору фризового ряда паркета. Все планки фризового ряда сплачивают с линейкой и между собой через паз и гребень. В углах помещения фризовые ряды соединяют по трем основным вариантам (рисунок выше). Наиболее простым является вариант, когда планки фриза по каждой стене укладывают целиком в одну сторону до смежной стены и получается рисунок типа корзинка (рисунок выше, а). Красивое соединение планок фриза в углах на «ус» (рисунок выше, б), для чего планки распиливают под углом 45°. Для использования отходов или при наличии мелкоразмерных планок, можно выполнить углы лесенкой (рисунок выше, в).
Способ соединения планок фриза корзинкой не требует особых пояснений, однако надо следить за тем, чтобы первые взаимно перпендикулярные стыкуемые планки в углах были одной ширины. Если при укладке фриза у конца линейки не укладывается по ширине целая планка, то вставку следует делать не у угла помещения, а на расстоянии 5-6 планок от конца линейки.
При исполнении углов на «ус» следует набрать насухо два квадрата из правых и левых планок. Затем квадраты размечают и распиливают по диагонали, причем в квадратах из правых планок из нижнего левого угла в верхний правый, а из левых планок – из нижнего правого угла в верхний левый. Полученные после распиливания треугольники соединяют попарно левые и правые по линии отреза и укладывают в углы помещения, заполняя оставшиеся незаполненные фризом квадраты.
Зазор между фризом и стеной обязательно заливают горячей битумной мастикой, причем клинья и распорки должны быть удалены. После этого устанавливают плинтусы и галтели.
Примыкания. При настилке паркета любым способом следует тщательно выполнять примыкания к дверным блокам (рисунок выше, г, д). Пол в помещении, куда открывается дверь, доводят до порога, а если он отсутствует, то вплотную к линейке, которую укладывают вместо порога. Покрытие должно плотно примыкать к четвертям дверной коробки, иначе под дверным полотном будет просматриваться пол соседнего помещения. Если же в соседнем помещении тоже настилают паркетные полы, то между помещениями не рекомендуется укладывать линейку, а следует продолжить принятый рисунок пола в соседнее помещение или продолжить рисунок фриза.
Читайте также: