Dnt полы на лагах
Обновлено: 19.05.2024
Регулируемый пол на лагах с креплением в перекрытие и шумоизоляция
Всем привет. Скоро нужно делать пол и у меня дилемма — стяжка или пол на лагах. Финишное покрытие при обоих вариантах будет шпунтованной доской, отказаться от стяжки было бы очень заманчиво — как представлю эту кучу ЦПС и керамзита, которые нужно привезти и доставить в квартиру, а потом всю грязную работу — страшно становится.
Мне намекнули что можно избавиться от стяжки и сразу положить пол на лагах. Вариант, скажу, интересный, я порыл инет и почти везде рассматривается вариант в креплением на анкер в перекрытие. Это конечно хорошо и прочно, но меня сразу озадачил вопрос с изоляцией от ударного шума для соседей этажом ниже. Ведь весь звук будет передаваться через анкеры прямо в жб-конструкцию. Или я чего то не знаю и не прав?
Всё верно. Но можно делать плавающий пол по лагам. Например, развязав лаги и перекрытия материалом Sylomer. Есть сразу регулируемые крепления на его основе. Можно и другие материалы поискать. В общем, решения есть ))
26.02.2016 в 18:05Gepard написал:
Всё верно. Но можно делать плавающий пол по лагам. Например, развязав лаги и перекрытия материалом Sylomer. Есть сразу регулируемые крепления на его основе. Можно и другие материалы поискать. В общем, решения есть ))
А можно поподробнее? Какая технология укладки плавающего пола? И почему тогда большинство делают с креплением в перекрытие — им что, наплевать на шумоизоляцию?
Еще такой вопрос — каковы минимальная высота лаги? У меня просто очень небольшая минимальная высота пирога пола должна получиться — около 11см.
P.S. Посмотрел Sylomer — очень недешевое решение, конечно. Что если пробковым покрытием заменить?
26.02.2016 в 18:38Про других не знаю. Так делать проще, видимо. Как и стяжку проще лить на перекрытия, не думая о соседях (( У меня старые полы на лагах при постройке дома тоже были развязаны с перекрытием прокладками из рубероида, оргалита и т.п.
У себя дома в одной комнате делал подобный пол. Лага высотой 4 см. Как раз 11 см в целом вышло
Но вместо Силомера наверняка можно использовать и другие материалы. Более дешёвые, пусть и не такие эффективные. В любом случае такое решение будет лучше, чем анкера в пол.
Пробка не подойдёт, думаю, т.к. всё же жестковата.
Тут ещё важно нагрузить упругий слой, т.е. на лаги лучше укладывать нечто в несколько слоёв и потяжелее ))
26.02.2016 в 19:20Кстати, Силомер дорогой, но т.к. используется точечно, то не так уж и много его может быть нужно.
27.02.2016 в 15:31У меня еще сложность в том, что пол неровный, перекрытие идет с уклоном и имеет разные выступы. Как в таком случае выравнивается плавающий пол?
27.02.2016 в 19:24Я делал лаги из 20мм фанеры. Идея, кстати, не моя. Тоже было ограничение по высоте. 20мм лага, 3 мм линолеум (для шумоизоляции, про эффективность не скажу), 15 и 15 слои фанеры, 2мм подложка, 12мм ламинат. Под фанерой между лагами Роквул 5см, под ним минимальный зазор, что плохо.
Полы уже более 1,5 лет, проблем нет. Иногда немного хрустит ламинат, но это было с самого начала.
alekseyruzov , у себя делал предварительное выравнивание стяжкой. Можно использовать готовые опоры Vibrofix Floor, которые в том числе имеют возможность регулировки по высоте крепления лаг. Можно за основу взять конструкцию и ещё что-нибудь придумать.
27.02.2016 в 22:29Дервиш написал:
Роквул 5см, под ним минимальный зазор, что плохо.
А как между лагами толщиной 20 мм уместился слой Роквула 50 мм? Или лаги подняты достаточно?
И почему плохо? Вроде воздушный зазор - наоборот хорошо для целей шумопоглощения.
Дервиш написал:
Я делал лаги из 20мм фанеры. Идея, кстати, не моя. Тоже было ограничение по высоте. 20мм лага, 3 мм линолеум (для шумоизоляции, про эффективность не скажу), 15 и 15 слои фанеры, 2мм подложка, 12мм ламинат. Под фанерой между лагами Роквул 5см, под ним минимальный зазор, что плохо.
Полы уже более 1,5 лет, проблем нет. Иногда немного хрустит ламинат, но это было с самого начала.
Как это — лаги из фанеры? На ваших фото я ясно вижу, что лаги из бруса. Ваша конструкция мне понятна — анкер и выравнивание гайкой. Волнует как раз способ укладки без анкеровки.
27.02.2016 в 23:04Gepard написал:
alekseyruzov , у себя делал предварительное выравнивание стяжкой. Можно использовать готовые опоры Vibrofix Floor, которые в том числе имеют возможность регулировки по высоте крепления лаг. Можно за основу взять конструкцию и ещё что-нибудь придумать.
То есть делали стяжку по все площади помещения так? Просто если мне делать стяжку, то не вижу смысла в лагах, можно просто положить фанеру на стяжку, а на фанеру доски. Моя идея как раз в том, чтобы избежать монтажа стяжки.
Я тут подумал — по логике вещей, можно в местах опор лаг сделать локальные островки из цемента, выровняв их по уровню. Интересно, кто-то практикует такое решение? Второй вариант, как мне видится, это укладка фанерных плиток на демпфер (например, пробка), а на них пары регулирующих пластиковых клиньев, с помощью которых уже лага выводится в уровень. Если перепад слишком большой, то кладется 2 или сколько там нужно фанерных плиток.
Кто что думает по этому поводу? Второй вариант вроде как проще и быстрее сделать.
27.02.2016 в 23:37alekseyruzov написал:
То есть делали стяжку по все площади помещения так?
Максимально тонким слоем. Чтобы потом не заморачиваться с регулируемыми опорами.
alekseyruzov написал:
Я тут подумал — по логике вещей, можно в местах опор лаг сделать локальные островки из цемента, выровняв их по уровню. Интересно, кто-то практикует такое решение?
Делают. Только, кажется, вместо островков чаще делали почему-то полосы.
Да, в принципе, наверное, можно анкера в пол, но тогда жёстко не связывать лаги и последующий настил фанеры. Кстати, вместо подкладки, пожалуй, можно использовать минвату. В плавающей стяжке на минвату приходится давление порядка 120 кг/м2. Деревянный пол легче гораздо, но из-за меньшей площади контакта нагрузка на минвату возрастает. Можно попробовать прикинуть необходимые размеры полос, чтобы обеспечить необходимую нагрузку упругому слою.
Лучше, конечно, проконсультироваться с инженером-акустиком.
28.02.2016 в 01:47Gepard написал:
Лучше, конечно, проконсультироваться с инженером-акустиком.
Эх, где бы взять его, инженера такого.
На самом деле я не собираюсь особо сильно заморачиваться по акустике, мне не нужно решение для студии. Просто хочется понять, как хотя бы немного уменьшить влияние на соседей. Хотя бы такого же уровня, как при цементной стяжке.
alekseyruzov написал:
Хотя бы такого же уровня, как при цементной стяжке.
Если стяжка льётся сразу на перекрытия, то ЗИ от ударного шума по сути и нет ) Впрочем, есть простое решение - подложка под напольное покрытие. Эффективность невысокая, но это гораздо лучше, чем ничего ) Есть недорогие и с заявленной эффективностью:
28.02.2016 в 10:28alekseyruzov , всё же, я на Вашем месте, делал бы стяжку по чему-то рулонному, типа акуфлекс-супер или шуманет. По возможности "механиками".
Зачем Вам керамзит?
Oleg V написал:
alekseyruzov , всё же, я на Вашем месте, делал бы стяжку по чему-то рулонному, типа акуфлекс-супер или шуманет. По возможности "механиками".
Зачем Вам керамзит?
если говорить о стяжке, то керамзит значительно облегчает вес стяжки и уменьшает количество цемента.
но речь в этой теме о том, как избавиться от стяжки и я хочу рассмотреть решения полов на лагах.
Gepard написал:
А как между лагами толщиной 20 мм уместился слой Роквула 50 мм?
20мм между лагами, и 30 мм ниже лаг.
Плохо, потому что минимум, иногда лежит на бетоне. Еще Роквул прогибается, что тоже не увеличивает вентилируемое пространство. Не было возможности поднять пол на 2-3см, что бы и зазор везде был такой
alekseyruzov написал:
Как это — лаги из фанеры? На ваших фото я ясно вижу, что лаги из бруса
Если фотографию увеличить (скачав), то будет плохо, но видно, что это фанера.
Для регулируемых полов на металлических шпильках лаги из фанеры удобнее регулировать по высоте, чем деревянные. Так как фанера плотная и сжимается хуже.
Думаю, что лаги лучше крепить к основанию тем, или иным способом.
Да, линолеум на лагах положил для снижения ударного шума.
28.02.2016 в 18:24alekseyruzov написал:
Волнует как раз способ укладки без анкеровки
Тема называется "Регулируемый пол на лагах с креплением в перекрытие и шумоизоляция". А регулируемые полы подразумевают крепление опорных элементов лаг к полу (не обязательно анкером).
28.02.2016 в 22:19alekseyruzov написал:
я хочу рассмотреть решения полов на лагах.
Всё уже рассмотрено до нас.
С минусами Вы уже ознакомились?
Если хотите поэксперементировать, - шпильки в плиту перекрытия, но не на химанкер, а на эластичный герметик - силикон или мс-полимер.
alekseyruzov написал:
Волнует как раз способ укладки без анкеровки
Тема называется "Регулируемый пол на лагах с креплением в перекрытие и шумоизоляция". А регулируемые полы подразумевают крепление опорных элементов лаг к полу (не обязательно анкером).
ну не стоит так жестко привязываться к названию темы. я не силен в терминах и не знал, что регулируемый пол подразумевает крепление к основанию.
29.02.2016 в 13:10о каких минусах идет речь?
Oleg V написал:
Если хотите поэксперементировать, - шпильки в плиту перекрытия, но не на химанкер, а на эластичный герметик - силикон или мс-полимер.
экспериментировать как-то не хочется, хочется понять, как лучше сделать в моем случае.
насчет химанкера не понял — почему вы его упомянули? здесь никто вроде не говорил про химанкер.
хоть бы пояснили о чем говорите.
эффект барабана - лёгкий тонкий пол довольно шумный для тех, кто по нему ходит, как на сцене.
alekseyruzov написал:
экспериментировать как-то не хочется
Тогда берите готовое решение и реализуйте его. Результат всегда не идеальный, но предсказуемы и технологичный.
alekseyruzov написал:
здесь никто вроде не говорил про химанкер.
хоть бы пояснили о чем говорите.
Шпильку можно упереть в плиту, а можно утопить и зафиксировать к плите перекрытия (не люблю болтающиеся сами по себе детали). Для этого лучше всего подходит химанкер. Такой вариант позволяет корректировать лаги как в плюс, так и в минус по высоте. Минусы - жёсткая связь с перекрытием.
29.02.2016 в 22:45Oleg V написал:
эффект барабана - лёгкий тонкий пол довольно шумный для тех, кто по нему ходит, как на сцене.
Пол можно утяжелять, делать многослойным. Правда, за счёт высоты, конечно.
01.03.2016 в 00:15Oleg V написал:
эффект барабана - лёгкий тонкий пол довольно шумный для тех, кто по нему ходит, как на сцене.
это решается слоем минваты
Oleg V написал:
Шпильку можно упереть в плиту, а можно утопить и зафиксировать к плите перекрытия (не люблю болтающиеся сами по себе детали). Для этого лучше всего подходит химанкер. Такой вариант позволяет корректировать лаги как в плюс, так и в минус по высоте. Минусы - жёсткая связь с перекрытием.
да, жесткое крепление минус — но я уже наверно с этим смирился, потому как при таком раскладе все же будет более прочная конструкция. вместо химанкера можно и обычный использовать, так даже проще. химанкера много уйдет на всю квартиру.
01.03.2016 в 00:16я сейчас вообще смотрю в сторону регулируемой фанеры. изучаю этот вопрос, потому что можно вообще без лаг обойтись и нехило сэкономить высоту пола.
то есть я не вижу каких то минусов при таком подходе (ну конечно, за исключением жесткого крепления, которое мне видимо придется делать в любом случае).
01.03.2016 в 07:21Gepard написал:
Пол можно утяжелять, делать многослойным. Правда, за счёт высоты, конечно.
Более чем стяжка (25кг/10мм) всё одно не получится.
alekseyruzov написал:
это решается слоем минваты
Не решается. Уже решали и не раз, не решили.
По этому: стяжка по акуфлекс (акустик.ру) наиболее предпочтительна из минимального, о чём и написал в самом начале.
01.03.2016 в 10:05Oleg V написал:
Более чем стяжка (25кг/10мм) всё одно не получится.
Безусловно. Но ведь это и не обязательно? Важно ведь добиться лишь необходимой жёсткости.
01.03.2016 в 10:20Gepard написал:
Важно ведь добиться лишь необходимой жёсткости
Нет. Более того - наоборот - жёсткость усугубляет барабан. Что жёстче, одеяло или фанера?
01.03.2016 в 10:59Oleg V написал:
Нет. Более того - наоборот - жёсткость усугубляет барабан. Что жёстче, одеяло или фанера?
Хм. но из одеяла не получится нормальный пол. Можно скакать на жёсткой табуретке и не ощущать эффекта барабана. Хотя табуретка легче каменного трона )
Барабан - это ведь резонирование по сути. Увеличивая массу либо жёсткость конструкции мы понижаем резонансную частоту, если не ошибаюсь. Если для деревянного пола сделать лаги с шагом 70 см - пол будет менее жёстким, чем если шаг лаг будет. 30 см. (Если к барабану или колокольчику, струне приложить палец, резонирование быстро затухает.) Пол из слоя 12 мм фанеры будет менее жёстким, чем пол из нескольких слоёв вроде: фанера 18 мм, ГВЛ 12 мм, фанера 22 мм. Резонансная частота такой конструкции ниже. У одеяла, вероятно, ещё ниже, но одеяло чрезмерно мягко для организации пола, который должен быть жёстким.
Аналогично - мы толстый слой минваты должны хорошенько нагрузить стяжкой, т.к. если на минвату бросить просто фанеру - пол не будет достаточно жёстким для его использования по прямому назначению )
Dnt полы на лагах
Регулируемые полы DNT (разновидности)
Качественный пол в любой квартире или нежилом помещении это не только верхнее отделочное покрытие: паркет, доска, ламинат или ковролин, а также основание, на которое они укладываются, которое должно быть надежным и ровным. Бетонная стяжка во многом не решает задач качественного бетонного выравнивания, так как после ее изготовления требуется дополнительное выравнивание с помощью дорогостоящих самовыравнивающих смесей, а так же желательно настелить хотя бы в один слой фанеру, которая защитит паркетные покрытия от перепадов влажности и передачи шума. Кроме того, обустройство основания бетонной стяжкой - это мокрый и грязный процесс, который требует не мало времени на просушивание стяжки. Отделочное покрытие можно укладывать не ранее, чем через 28 суток после изготовления бетонной или так называемой «сухой» стяжки. И чем больше ее толщина, тем больше потребуется времени на удаление из нее влаги. В качестве сухой альтернативы бетонному полу существует разновидность выравнивания основания – это регулируемые конструкции DNT, отличающиеся между собой толщиной стяжки или, как принято говорить – высотой подъема.
Конструкция «регулируемые лаги» применяется при больших перепадах или при необходимости поднять пол на требуемый уровень (от 5 до 12 см - в стандартном исполнении и, при необходимости, значительно выше). Ее применение целесообразно вместо старого деревянного пола по балкам перекрытия, а так же при расположении в подпольном пространстве коммуникаций.
Dnt полы на лагах
Деревянный пол
Деревянные полы – пережиток прошлого или реальное настоящее?
Старые деревянные полы – вот та причина, которая чаще всего подталкивает к ремонту в старой квартире. Эти деревянные полы вечно скрипели, а уложенный на них паркет или доска изобиловали щелями и неровностями.
Первое, что приходило на ум в этом случае: «Надо скорее заменить старое покрытие пола на новый паркет, паркетную доску или ламинат!»
Но…стоило только отодрать доску, и становилось очевидным, что простым настилом отделочного покрытия на старое основание не обойтись. Надо делать замену всего пола, в том числе и того, что лежит под ним.
Классическая конструкция традиционного деревянного пола
Традиционный деревянный пол был устроен следующим образом:
Любой пол располагается на каком-то основании или межэтажном перекрытии. Обычно это бетонные плиты, а в старых домах деревянные балки перекрытия.
На это основание укладывались деревянные бруски (лаги), и выравнивались путем подкладывания под них строительного мусора - щепочек, кирпичиков и т.п.
Потом укладывали черновую доску, которая и служила основой для настила отделочных покрытий, таких как паркет, инженерная доска или линолеум.
Почему скрипит старый деревянный пол?
По истечении времени от интенсивных нагрузок, связанных с эксплуатацией пола, строительный мусор из-под лаг вылетал, и конструкция пола постепенно расшатывалась, что приводило к ее скрипу.
Отсутствие жесткого крепления лаг к основанию пола при постоянных перепадах влажности (они могли быть вызваны как меняющимся температурно влажностным режимом при эксплуатации помещения в различное время года, так и аварийной ситуацией, связанной с протечкой) приводило к тому, что деревянную лагу пола могло повести или она попросту рассыхалась или скручивалась. Из-за этого на полу появлялись щели, а сам пол или деревянная основа под ним начинали скрипеть.
Также скрип мог появиться из-за применения на полу не очень качественной черновой доски, которая при длительной эксплуатации рассыхалась, что приводило к ее скрипу.
Кроме того, мог заскрипеть сам паркет или паркетная доска из-за отсутствия требуемой ровности основания под ними, которое невозможно было качественно выровнять путем подкладки под лаги строительного мусора.
Начинаем разбирать пол
Разобрав старый пол, вы обнаруживаете, что вся эта конструкция (с учетом строительного мусора, песка, старых досок и деревянных лаг) занимала толщину не менее 7-10 сантиметров.
И теперь перед вами встает выбор - поднимать пол на прежний уровень или оставить его как есть, намного ниже.
Первое желание любого нормального человека увеличить пространство в квартире при сравнительно низких потолках, которые были нормой в отечественном гражданском строительстве.
К сожалению, вашим мечтам не суждено сбыться, так как опустить пол ниже уровня, который был заложен в проекте дома, не получится.
Во-первых, уровень пола в вашей квартире должен соответствовать уровню пола на лестничной клетке, в противном случае, заходя в квартиру, вы будете проваливаться вниз. А это увеличивает риск получить серьезную травму.
Во-вторых, вся эта конструкция обеспечивала хорошую звуковую изоляцию от соседей, которой вы лишитесь, уменьшив толщину пола.
И, в-третьих, расположение отопительных радиаторов, электрических розеток, а также дверные проемы учитывало прежний уровень пола, и его изменение приведет к более глобальным затратам на ремонт.
Итак, разобрав старый пол, вам необходимо сделать выбор:
1)Поднять основание пола на прежний уровень и сделать его ровным и надежным, подготовив под настил отделочного покрытия.
2) Изготовить деревянный пол по старинке, который может быстро заскрипеть.
Скорее всего Вы выберете первый вариант.
Попытаться залить все подпольное пространство бетонной стяжкой приведет к значительному утяжелению пола, и, как следствие, недопустимым нагрузкам на межэтажное перекрытие, а также к серьезным финансовым затратам.
Облегчить стяжку керамзито-бетонным наполнением или применением полусухой стяжки не сократит значительно затраты на пол при такой высоте его подъема над перекрытием: основание все равно придется дополнительно выравнивать до требуемого уровня с помощью недешевой выравнивающей стяжки. А если в качестве межэтажного перекрытия в вашей квартире не бетонная плита, а деревянные балки, тут надо предусмотреть дополнительную конструкцию в виде профнастила, на который будет опираться стяжка пола, что сделает ваш пол «золотым».
По этой же причине маловероятно использование сухой стяжки «Кнауфф». Помимо достаточно высокой цены при такой высоте подъема пола, специалисты вообще не рекомендуют применять эту технологию при толщине насыпки более 5 сантиметров, из-за высокой вероятности просадки пола.
В итоге, единственным разумным по цене и качеству вариантом конструкции основания пола, в вашем случае будет современный деревянный пол, у которого отсутствуют все конструктивные недостатки, присущие традиционному деревянному полу.
Для решения этих задач широкое распространение получила конструкция современного деревянного пола – пол на регулируемых лагах.
Его отличие от стандартного деревянного пола, который утомлял вас своим скрипом, является применение специальных крепежно-регулировочных элементов в виде полимерных болтов и дюбелей по бетону или саморезов по дереву. С их помощью деревянная лага жестко закрепляется к основанию, и путем их подкручивания точно выравнивается относительно него по уровню. В дальнейшем это исключает появление скрипа пола из-за скручивания лаг от температурно влажностных перепадов и их подвижки.
Также, уложенный на идеально ровное основание настил в виде паркета, паркетной доски или ламината не может скрипеть и расходиться в своих стыках, так как с помощью регулируемых лаг достигается самая точная регулировка основания по уровню с минимально возможными перепадами.
Кроме того, современная конструкция регулируемого пола предполагает настил на лаги плит в виде фанеры или плиты DNT, которые, в отличии от черновой доски, применяемой в конструкции традиционного деревянного пола, не подвержены скрипу от рассыхания.
В сравнении с вышеприведенными методами различных мокрых, полусухих и сухих стяжек регулируемый пол на лагах, при такой высоте подъема основания, является самым дешевым вариантом.
При этом сохраняются все его традиционные преимущества, такие, как:
- высокая звуко- и тепло- изоляция
- быстрая сборка всего пола вместе с отделочным покрытием (нет необходимости ждать более месяца вытягивания влаги из стяжки)
- его небольшой вес, что не нагружает дополнительно межэтажное перекрытие.
Единственное, на что надо обратить внимание при выборе регулируемого пола на лагах - это материал, из которого изготовлены крепежные регулировочные элементы.
Полимерные болты DNT изготовлены из высокопрочного конструктивного пластика, используемого в авиастроении. Такой крепеж зарекомендовал себя как надежный элемент конструкции регулируемого пола, широко применяемого на российском строительном рынке более 20 лет.
Недавние «новшества» в этой области, которые предлагаются к применению для регулировки деревянных лаг «специалистами-самоделкиными», не смотря на кажущуюся надежность (крепежно-регулировочные элементы изготовлены из металла), показали себя как ненадежные. Эти конструкции, на металлическом крепеже, быстро разбалтываются при интенсивных динамических нагрузках на пол.
Первый вариант отличается от регулируемых лаг DNT только материалом, используемым для изготовления болта. Болт изготовлен из металла, и, при интенсивных нагрузках, срезает резьбу в мягком дереве, что приводит к люфту в резьбовом соединении и неизбежному скрипу пола. В этом его отличие от полимерного болта DNT, который имеет схожую с деревом по мягкости структуру и не приводит к таким деформациям.
Второй вариант отличается конструктивно и не предполагает резьбового соединения металлической шпильки с деревянной лагой. Лага закрепляется путем зажима ее с двух сторон гайками, перемещаемыми по резьбе металлической шпильки.
Такая металлическая конструкция может вызвать у обывателя ложное чувство надежности конструкции. И действительно, при монтаже конструкции сжатая с двух сторон гайками лага первое время ведет себя устойчиво. Но стоит древесине немного усохнуть (обычное состояние дерева), как между лагой и гайками образуется зазор, который приводит к люфту всей конструкции и неизбежному скрипу пола. Конечно, если производить ежемесячное техническое обслуживание такого пола путем его демонтажа и подкручивания гаек, можно избежать люфта. А вот слегка рассохшаяся регулируемая лага DNT зажимает полимерный болт, вкрученный в ее резьбовое соединение, намертво, что исключает какой либо люфт и скрип пола в целом.
Устройство деревянного пола на лагах: схемы, особенности строительства, советы экспертов
Деревянные полы на лагах – один из наиболее старых методов обустройства полов и единственно используемый в северных районах нашей страны. Современные материалы лишь усовершенствовали старинные технологии, за счет чего существенно расширились сферы применения и улучшились эксплуатационные показатели. Перед тем как перейти непосредственно к рассмотрению различных вариантов, следует немного ознакомиться с инженерными требованиями по расчетам.
Устройство деревянного пола на лагах
Причины популярности лаговых конструкций
Технические характеристики лаг и требования по их установке
Лаги отличают от балок меньшими размерами и мобильностью. Если балки после монтажа нельзя перемещать, ремонт очень долгий и трудозатратный, то лаги являются мобильным архитектурным элементом. Их намного легче монтировать, в случае необходимости ремонт производится быстрее.
Расстояние между лагами
Оптимальные пропорции сечения
Перед тем как приступать к строительству пола, нужно изучить требования нормативных документов к размерам лаг и расстоянию между ними с учетом толщины половых досок.
Таблица сечения лаг при шаге 70 см
| Расстояние между опорами лаг | Линейные размеры лаг |
|---|---|
| 200 см | 110×660 мм |
| 300 см | 150×80 мм |
| 400 см | 180×100 мм |
| 500 см | 200×150 мм |
| 600 см | 220×180 мм |
Таблица расстояния между лагами в зависимости от толщины доски
| Толщина половой доски из сосны, мм | Расстояние между смежными лагами, см |
|---|---|
| 20 | 30 |
| 25 | 40 |
| 30 | 50 |
| 35 | 60 |
| 40 | 70 |
| 45 | 80 |
Для того чтобы научиться самостоятельно делать расчеты на основании таблиц, полезно будет рассмотреть простейший пример. Исходные данные: длина помещения 10 м, возьмем половую доску толщиной 30 мм.
Согласно таблице, при такой толщине доски удаление между лагами составляет 50 см, при дине помещения в 10 м понадобится 20 лаг. Удаление лаг от стен не может превышать 30 см. Значит, что нам придется увеличить их количество на одну штуку, расстояние между остальными уменьшится до 45 сантиметров.
Важное замечание. Во время расчетов все округления нужно делать только в меньшую сторону, таким образом создается дополнительный запас прочности.
Не нужно вычислять размеры и расстояния с точностью до миллиметра, никто таким замерами не занимается. Кстати, при строительстве абсолютное большинство архитектурных элементов и конструкций измеряется в сантиметрах, самая большая точность – полсантиметра. Миллиметры во время измерений почти не используются.
В качестве лаг может использоваться деревянный брус прямоугольного сечения
Варианты оснований для пола
Такие виды полов можно ставить по деревянному и бетонному основанию или по земле. Каждый вариант имеет свои технологические особенности, которые нужно обязательно иметь в виду во время производства работ. Что касается конкретного назначения помещений, то с учетом этого параметра подбирается основание пола и его эксплуатационные характеристики. Сама технология устройства почти не изменяется. Есть, конечно, варианты теплых и холодных полов, но и эти особенности имеют общий алгоритм строительства.
Устройство деревянного пола на лагах по деревянным основаниям
Такие полы могут делаться как в деревянных, так и в кирпичных строениях, могут иметь несколько разновидностей. Продумать особенности половых покрытий нужно еще на стадии проектирования здания. Учитывается не только назначение каждого помещения и его размеры, но и климатическая зона проживания, требования к микроклимату и финансовые возможности застройщика. Ниже даны пошаговые рекомендации строительства такого вида полов.
Укладка деревянного пола на лаги в деревянном доме
Деревянный пол - фото
В зависимости от конкретных условий алгоритм можно несколько изменять, но все главные строительные операции обязательны к выполнению. Основанием могут служить влагостойкие плиты ОСП или листы клееной фанеры. Конструкция половых покрытий предусматривает возможность укладки утеплителей, допускается использование рулонной и прессованной стекловаты или пенопласта. Если есть утеплители, то обязательно следует положить гидро- и пароизоляцию.
Шаг 1. Снимите размеры помещения и рассчитайте количество лаг с учетом вышеизложенных рекомендаций. Подготовьте материалы и инструменты, сделайте разметку. Работы выполняйте не спеша, ошибки, допущенные на этой стадии, имеют крайне негативные последствия. Их устранение отнимет много времени.
Шаг 2. Начинайте устанавливать лаги с крайних пристенных. Если в помещении есть черные полы, то лаги можно фиксировать прямо к ним. Для облегчения работ лучше использовать металлические угольники с перфорацией, такие элементы значительно ускоряют работы и повышают устойчивость лаг. По метке на стене с учетом толщины половых досок выставьте один конец лаги, зафиксируйте его положение.
Установка лаг пола
Практический совет. Во время установки крайних лаг не фиксируйте их сразу, вначале саморезы следует только наживлять. Это даст возможность выполнять окончательные точные регулировки.
Такие же действия сделайте и у второго конца лаги, постоянно контролируйте его положение по уровню. Кода лага легла нормально, можно концы прочно закрепить и приступить к установке промежуточных креплений. Расстояние между ними зависит от толщины досок, которые используются под лаги, оно примерно 70 сантиметров.
Шаг 3. Между крайними лагами нужно натянуть веревки, по этой линии выставляйте все оставшиеся лаги. Постоянно проверяйте уровнем, точность установки должна быть ±1–2 мм. Больше нет смысла, это отнимает очень много лишнего времени. Небольшой перепад по высоте уберется во время чистовой обработки лицевой поверхности половых досок.
Шаг 4. Если полы будут теплыми, то нужно между лагами уложить теплоизоляцию, для предупреждения попадания влаги используется гидроизоляция и пароизоляция. Расстояния между лагами нужно корректировать с учетом длины и ширины утеплителей. Это может быть как минеральная вата или пенопласт, так и насыпные виды утеплителей. Если все подготовительные работы выполнены, то можно начинать укладку половых досок.
Закладка теплоизоляции между лагами
Теплоизоляция пола минватой
Есть варианты монтажа лаг по балкам перекрытия. Это так называемые вентилируемые полы, используются чаще всего для нежилых помещений. Особой точности соблюдать не нужно, выравнивание размеров делается лагами. Лаги к балкам крепятся гвоздями или саморезами с боковой стороны. Алгоритм работ такой же. Вначале ставятся крайние, между ними натягивается веревка и по ней фиксируются все остальные.
Укладка лаг на балки нижней обвязки
Вентиляция выполняется через специальные продухи в фундаментах, расстояние между землей и полом должно быть не менее пятидесяти сантиметров. В противном случае кратность воздухообмена не отвечает требуемым показателям, а это становится причиной порчи деревянных конструкций.
Устройство пола на деревянных лагах по бетону
Такие полы считаются более сложными, трудоемкими и дорогими, все конструкции из дерева нужно надежно защищать от прямого контакта с бетоном. В противном случае конструкции быстро придут в негодность и их придется преждевременно менять. Есть химический способ защиты лаг от процессов гниения при помощи различных пропиток. Они довольно эффективны, действительно предупреждают процесс порчи древесины. Но к сожалению, пропитанные деревянные конструкции уже нельзя считать экологически чистыми, а именно ради этого показателя большинство застройщиков устанавливает натуральные деревянные полы.
Если лаги кладутся по всей площади на бетон, то между ними обязательно нужна гидроизоляция.
Между лагами пола и бетонным основанием настелена гидроизоляция
Но крепить их можно и при помощи металлических угольников, что позволяет сделать зазор между основанием и лагой. Нужно иметь в виду, что при этом несущие характеристики пола несколько уменьшаются.
Крепление лаг к полу уголками
- Сделайте точную разметку положения лаг на бетонной стяжке, отбейте линию веревкой с синькой.
- При помощи дрели и победитового сверла высверлите отверстия под угольники, расстояние между ними подбирается в зависимости от размеров лаг.
На фото закрепленные лаги
Такой метод фиксации имеет свои преимущества. Во-первых, полностью исключается прямой контакт деревянных конструкций с бетонными. Во-вторых, лаги допускается устанавливать и на черной стяжке. С помощью уголков можно ликвидировать неровности в несколько сантиметров, нет надобности делать чистовую стяжку. За счет этого экономится большое количество времени и финансовых средств.
Регулируемые опоры для лаг пола
Поверх лаг настилаются доски или листовые материалы
Второй способ укладки по бетонной стяжке – лаги кладут непосредственно на нее, для изоляции применяется материал на основе модифицированного битума.
Укладка лаг по грунту
Метод используется для хозяйственных построек, бань, беседок, веранд и т. д. Древесина обязательно должна быть обработана антисептиками. Фундамент лучше столбчатый, если требуется делать более прочный ленточный, то необходимо заранее предусмотреть продухи для естественной вентиляции.
Пол на лагах по грунту
Как делается такой пол?
Шаг 1. Снимите плодородный слой почвы. Ним можно подсыпать грядки или выровнять площадку перед домом.
Снимаем слой грунта
Шаг 2. Сделайте разметку столбиков. Расстояние между ними подбирается с учетом нагрузки и размеров лаг. Столбики можно делать бетонными, блочными или сборными. Размеры опор примерно 40×40 см, глубина закапывания в пределах 30 см. На дно нужно насыпать слой песка толщиной ≈ 10 см и утрамбовать его.
Шаг 3. Залейте опоры бетоном. Для приготовления бетона следует брать на часть цемента две части щебня и три части песка. Вода добавляется по мере необходимости. В земле опалубку можно не делать, над уровнем грунта устанавливается опалубка из досок или обрезков ОСП. Во время изготовления опалубки нужно пользоваться уровнем, все грани должны быть строго вертикальными.
Основание деревянного пола
Готовые бетонные столбики
Практический совет. Намного легче делать столбики из готовых блоков. Выравнивание по горизонтали нужно делать по веревке. После того как крайние выставлены по гидроуровню, между ними натягивается веревка. Отклонения не должны превышать ± 1 см. Этот разброс ликвидируется во время установки лаг.
Монтаж блоков под лаги
Кладка столбиков под лаги дощатого пола, схема
Шаг 4. Приступайте к фиксации лаг, начинать работы нужно тоже с крайних. Для точного выравнивания по горизонтали можно пользоваться подкладками. Клинья из древесины брать нежелательно, со временем они усохнут и появятся шатания: пол начнет неприятно скрипеть во время ходьбы. Между деревянными конструкциями и бетонными поверхностями обязательно нужно класть два слоя рубероида для надежной гидроизоляции.
Уложенные на опоры лаги
Шаг 5. После того как крайние лаги уложены, между ними натягивается веревка и под нее укладываются все оставшиеся. Лаги фиксируются металлическими угольниками на дюбели и саморезы. Для повышения устойчивости рекомендуется их устанавливать с двух сторон. Доски пола можно класть сразу на лаги или предварительно настелить черновой пол. Конечный выбор зависит от особенностей эксплуатации и назначения помещения.
Деревянный пол на лагах
Лаги, уложенные на блоки и гидроизоляцию
Советы профессионалов по выбору лаг
Для лаг следует использовать хвойную древесину.
Лаги из лиственницы
При возможности материалы нужно пропитывать антисептиками. Это очень эффективные средства для защиты дерева не только от грибков, но и многих вредителей.
Антисептик для древесины
Тщательно выбирайте доски для лаг. Они должны быть абсолютно здоровыми без следов поражения гнилью. Наличие сквозных трещин и гнилых сучков полностью запрещается. Если есть большие здоровые сквозные сучки, то нужно устанавливать лаги таким способом, чтобы под ними был упор.
Во время крепления лаг не допускайте вероятности появления шатаний.
Прочно фиксируйте лаги
Большинство шатаний лаг становится причиной появления очень неприятных скрипов половых покрытий во время ходьбы. Для ликвидации таких явлений придется снимать половые покрытия, это долго и дорого, не всегда удается сохранить демонтированные материалы в пригодном для повторного использования состоянии.
Видео – Монтаж деревянного пола по лагам
Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять или поделитесь с друзьями!
Отзыв о регулируемых полах ДНТ – ложка дегтя!
Статья создана в процессе интервью с прекрасным мастером Сергеем Парфинчюком. 30 лет опыта и секреты мастерства от первого лица - сделают ее интересной.
Кому нужны регулируемые полы?
Они подходят практически всем. Например, тем, кто делает пол в квартире, на балконе либо на даче.
- Пол получается лёгким - он не нагружает плиты. Для балкона это огромный плюс.
- Пол можно регулировать в широких пределах. По опыту знаю - минимальная высота 3 см, а максимальная 12 см. Хотя производитель заявляет другие цифры.
- Вы выигрываете во времени. Если вы хотели сделать стяжку, то такой пол займёт у вас в 3 раза меньше времени.
Расскажи про упаковку?
Регулируемые опоры приходят в картонных коробках. В одной коробке 35 штук пластиковых болтов. В коробке также лежат ответные фланцы и дюбели с гвоздями.
Последний раз дюбели пришли низкого качества, пришлось закупать другие.
В коробках также есть саморезы для фланцев.
Кстати, в комплекте не идёт шестигранник. Для того чтобы вращать стержни придётся прикупить свой.
Какие материалы купить для монтажа?
Помимо пластиковых болтов ДНТ, купите 2 вида фанеры. Я покупаю листы 12 мм и листы 10 мм. Фанеру я покупаю ту, что склеена из слоев. Из опилок использовать не рекомендую.
Два слоя - придают жёсткость. С одним слоем таких результатов не добиться.
Если нужен утеплитель, покупайте Пеноплекс или любой другой пенополистирол. Толщиной от 30 до 50 мм.
Еще нужны соморезы и монтажная пена. Подробнее позже …
Какова технология монтажа пола на регулируемых опорах?
Берем фанеру толщиной 12 мм. Отверстия сверлим перьевым сверлом диаметром 32 мм. Сверлить можно шуруповертом.
К нижней части прикручиваем пластиковые втулки с внутренней резьбой. Для этого нужны саморезы 16 мм. Эти саморезы поставляются в комплекте. На один фланец идет от 3 до 8 штук, в зависимости от производителя.
Затем укладываем лист на место.
Я начинаю установку с самого высокого места в комнате либо на балконе. Что бы определить, где самая высокая точка. Я ставлю лазерный уровень на пол и рулеткой промеряю перепады в разных местах.
Первый стержень - начинаю регулировать именно с самого высокого места. Выкручиваю его до необходимой высоты, затем креплю дюбелем. Начинаю монтировать стержни, которые стоят ближе всего к первому. И так по порядку.
Насколько поднимать фанеру от бетона, я узнаю по лазерному уровню. Он беспрерывно работает и стоит на одной точке, чтобы высота не сбилась.
Я устанавливаю на фанеру угольник либо какой-то другой предмет, на котором оставил метку. С помощью стержня поднимаю или опускаю лист до совпадения линии лазера с меткой.
После того как я отрегулировал первый лист, нужно вставить остальные дюбеля на их место. Но забивать их до конца не следует, достаточно немного расклинить в бетоне.
Дальше делаем несколько спортивных движений. Прыгаем, бегаем по фанере. Бывает некоторые болты проседают. Это скрытый недостаток системы. Потом беру угольник и снова проверяю размер по красной линии лазерного уровня. Если размер не ушел, то забиваем все дюбель-гвозди до упора.
Установили первый лист, нужно устанавливать второй. Здесь есть интересный момент, зачастую второй лист становится без вопросов, а вот от третьего нужно отрезать узкую полоску. Для регулируемых опор узкие полоски - это плохо. Минимальная рабочая полоска равна 30 см.
Поэтому, хотя бы на глаз, прикиньте, как лучше раскроить фанеру ещё до начала работ.
Между листами фанеры я оставляю зазор от 5 до 10 мм. Когда соберу полностью первый слой, все эти щели я пропениваю монтажной пеной. Затем срезаю её заподлицо.
Торчащие части от регулировочных болтов срубаю при помощи стамески и молотка.
Если на лоджии или в квартире не требуется утепление, то следом я укладываю второй слой толщиной 10 мм. Второй слой следует укладывать в перехлест, в шахматном порядке. Чтобы швы не совпадали. Будет здорово, если подобрать саморезы, которые свяжут листы, при этом не будут торчать с обратной стороны. Это ведёт к сокращению теплопотерь.
Если нужно утеплить пол, то на первый слой я укладываю листы Пеноплекса толщиной 3 - 5 см. Пеноплекс, естественно, пропениваю в стыках. Затем срезаю пену и укладываю второй слой фанеры. Беру более длинные саморезы и стягиваю этот сэндвич в единое целое.
Получается прочная конструкция, при этом очень тёплая.
Фанеру я прикручиваю саморезами каждые 25 см. Большее количество саморезов - дает большую прочность.
Подложку для такого пола лучше покупать не в рулонах, а в листах толщиной в 5 мм. Стараюсь укладывать ее под другом 45°, чтобы получить перекрытие швов. Поверх подложки укладывается ламинат.
Какую нагрузку выдерживает регулируемый пол?
Говорят, пол удерживает астрономическую нагрузку, где-то до 2 т на лист фанеры. Проверить это нет возможности, но на мой взгляд, жёсткости вполне достаточно.
Ложка дегтя
Основным недостатком является цена. В нашем случае - это та самая ложка дегтя.
Если сесть и подсчитать во сколько же обойдется 1 м2 пола на винтовых опорах при условии подъема на 2-8 см, то мы получим:
- Стоимость регулируемых опор ДНТ - 860 р. на 1 м2.
- Стоимость фанеры 12 мм - 214 р за м2.
- Стоимость фанеры 10 мм - 201 р за м2.
- Стоимость саморезов - 30 р на м2
- Стоимость пены - 26 р на м2
Итог - 1331 р себестоимость квадрата пола.
А с учетом доставок и подъемов, его стоимость будет еще выше, порядка 1600 - 1800 р за м2. На мой взгляд, это точно недостаток.
Пол по регулируемым лагам
Решил менять пол в кухне. ЦП стяжку делать не хочу по многим причинам. К сухим зысыпкам полов совершенно нет доверия.
Выбрал конструкцию пола , как наиболее практичную и простую для самостоятельного устройства.
Стал искать где конкретно купить эти лаги и комплектующие, перерыл весь интернет, и выяснил следующее.
Технология полов по регулируемым лагам была впервые запатентована шведской фирмой ROOF INTER и называется .
Где-то с 2004-2005 года эта фирма ушла с российского рынка и по всему выходит, что шведские регулируемые полы в России больше не купить.
Нынче собственником этой технологии в Росии является , В Питере (который меня интересует), единственным дилером ДНТ является . И больше никто, как я понял, кроме ДНТ и его дилеров, не имеет права производить и продавать эти полы в России.
Вот так все серьезно обстоит с, казалось бы, такой ерундой, как деревянные балки с пластиковыми винтами. Прям как какие-то военные технологии. А я, дурак, пошел в строительный магаз спросить "нет ли у вас регулируемых лаг".
Но самое главное, что меня смущает, это несколько нелестных отзывов, найденных на разных форумах в сети, о регулируемых полах от Департамента Новых Технологий. Типа испохабили, как всегда в России, замечательную буржуйскую технологию. И полы эти через год начинают шататься и скрипеть. Я уже начинаю думать, а не купить ли мне обычные деревянные балки и не ввернуть ли в них самому какие-нить стальные болты, та же фигня выйдет.
Кто-нибудь использовал эти регулируемые лаги от ДНТ? Какие впечатления? Нет ли альтернатив с менее сомнительным качеством?
Читайте также: