Деревянный пол в замках

Обновлено: 05.07.2024

Деревянный пол в квартире? Вы серьезно (бюджетное решение, которое выглядит дорого)

Я мечтала о собственном деревянном доме с уютным запахом сосны. Но увы – кризис немного приземлил в амбициях и денег хватило на квартиру. Исходя из скромного бюджета пришлось искать варианты экономии в отделке. Пол – один из самых дорогих пунктов ремонта. Рассматривала все: акриловый теплый пол, плитка, инженерная доска, ковролин… Архитектор, который проектировал мою квартиру, предложил совершенно нестандартный вариант: уложить на пол сосновую доску на лаги, отшлифовать, покрыть хорошим лаком. Предложение показалось мне настолько нестандартным, что вначале я сомневалась. Многочисленные родственники отговаривали, пугали, что все испортится-рассохнется. Тут уже включилось упрямство, и я решила пойти на вариант с деревянным полом.

Какие предполагались проблемы?

Для хорошего результата нужно найти хорошо просушенный, качественный материал.
Так как был перенос мокрой точки – примерно 2 метра труб надо было спрятать в полу.
Электрический кабель также хотелось спрятать в пол, чтобы сократить необходимость штробления стен.
Часто в старых домах, где расшатан деревянный пол, при каждом шаге дребезжит посуда в шкафах, нужно было решить эту проблему.
Защитить древесину от порчи.
Сосна – довольно мягкое дерево, покрытие должно быть прочным, чтобы оно служило дольше.

Когда моих соседей по новостройке затопило от сорванного крана, и они выкинули свой вывернувшийся наизнанку ламинированный пол – я больше не сомневалась, что пол в моей квартире будет деревянным.

Итак, сосну я выбирала не по интернету, а лично, на строительных рынках. Открывала пачку-две, смотрела качество стыковки, количество сучков, степень просушки. Лаги покупала там же.

Строители обработали каждую лагу пропиткой для древесины от гниения и плесени.

С трубами поступили очень просто – залили небольшой участок стяжки – как раз под рабочую зону кухни, сверху уложили плитку. То же самое – под встроенным кухонным шкафом. Таким образом, звон посуды в шкафу и наводнения исключены. Главное - правильно посчитать толщину стяжки, чтобы она совпала по высоте с деревянным полом, учесть толщину плитки. Между деревянным полом и стяжкой вертикально установили амортизирующую прокладку.

Электрический кабель заложили в металлический рукав. В лагах снизу выпилили выемки и проложили кабель по полу под лаги. Надо сказать, что прокладка кабеля в стенах осуществлялась до работ с деревом. Необходимо все мокрые работы завершить до того, как в квартиру привезут доски, так как дерево хорошо впитывает влагу и потом может дать большие щели в полу.

Установка лаг должна быть на достаточно близком расстоянии, чтобы пол потом не скрипел и не «гулял». Мы установили расстояние 40 см. Пароизоляция укладывается на лаги, прибивается степлером.

А дальше – укладка доски в замок.

Смонтированный пол шлифуют с помощью шлифовальной машины, тщательно пылесосят и как можно быстрее покрывают лаком. Я выбрала лак Petry – прочный, твердый, один недостаток – дороговат. Грунтовка той же фирмы, затем два слоя лака.

Несколько дней пол сохнет. Затем монтируются плинтуса, перекрываются стыки с плиткой.

Технология укладки ламината на деревянный пол своими руками: пошаговая инструкция

Однако следует учесть, что укладка ламината на неровный пол недопустима, поэтому прежде, чем приступить к монтажу, нужно провести ревизию и ремонт деревянного пола, который будет служить основой. Разберем подробнее, как положить ламинат на деревянный пол правильно.

Технология укладки ламината на деревянный пол своими руками: пошаговая инструкция

Подготовка основания под ламинат

Инспектируем и ремонтируем основу

Ламинат достаточно капризный к поверхности основы материал. Пол под это покрытие должен быть сухим, жестким (ни в коем случае не прогибаться), идеально ровным, без перепадов по высоте и без уклона. В противном случае вас постигнет разочарование в виде сломанных замков и покореженных панелей ламината.

Согласно нормам на основе под ламинат допускается перепад высоты не больше, чем 2 мм на каждые 2 метра. Чаще всего ламинат укладывают на бетонное основание, выравнивая его специальными смесями, и еще недавно многие сомневались можно ли класть ламинат на деревянный пол. Специалисты утверждают, что сделать это вполне реально.

Ламинат подарит вторую молодость вашему старому деревянному полу Ламинат подарит вторую молодость вашему старому деревянному полу

Необходимо тщательно обследовать старый деревянный пол. Как правило, деревянные полы красят и за годы эксплуатации на полу накапливается много шаров краски. Доска становится выпуклой и неровной. Кроме того, на поверхности пола со временем появляются щели и трещины, которые необходимо зашпаклевать.

Если половицы при ходьбе скрипят, то необходимо снять верхние доски, чтобы закрепить и выровнять лаги. Если лаги подгнили, то их необходимо заменить, предусмотрев под новый пол качественную гидроизоляцию. Кроме того, пол не должен иметь уклон в сторону центра комнаты или углов. Для проверки ровности поверхности и определения участков с перепадами используют уровень. Если полы не скрипят и не прогибаются, то срывать доски нет необходимости.

Технология укладки ламината на деревянный пол своими руками: пошаговая инструкция

Таким образом, пол готов к укладке ламината, если он:

имеет ровную поверхность;
не имеет трещин и щелей;
достаточно прочный;
не прогибается под нагрузкой и ходьбе;
не скрепит;

Выравниваем поверхность

Если доска имеет много перепадов, то выровнять ее можно двумя способами:

остругать поверхность с помощью электрорубанка;
обить фанерой толщиной более 8 мм.

Первый способ применяется при отсутствии или незначительных дефектах в ровности поверхности. Прежде всего, на лагах закрепляют с помощью длинных саморезов доски. Саморезы вкручивают на месте вынутых гвоздей или по вновь нанесенной разметке. Шляпки гвоздей или саморезов утапливают на 2-3 мм в доску. По поверхности закрепленных полов проходят электрорубанком, удаляя слои краски и возможные небольшие перепады в высоте.

Очистку и выравниване пола при небольших дефектов можно произвести электрорубанком Очистку и выравниване пола при небольших дефектов можно произвести электрорубанком

После выравнивания пол хорошо подметают, пропитывают олифой и антисептиком, дают хорошо высохнуть. При укладке следует располагать ламинат так, чтобы стыки его панелей были перпендикулярны к доскам пола. Это сделает поверхность пола более жесткой и исключит прогиб.

Если поверхность пола далека от идеально ровной, то его обивают фанерой:

При небольшом уклоне пола и минимальных (до 5 мм) перепадах высот можно обшить пол двенадцати миллиметровой фанерой. В этом случае фанеру можно крепить сразу к доскам. Для предотвращения скрипа слой «фанера – доска – лага» крепят длинными саморезами. Этим добиваются стяжки всех слоев пола. Под небольшие горбы и провалы подкладывают куски фанеры или бруски.
Если уклон составляет более 1 см, то пол выравнивают, монтируя обрешетку или устанавливая точечные опоры. Обрешетку выставляют строго по уровню и обшивают фанерой.
Если доски прогибаются и скрипят, то перед обивкой фанерой необходимо проверить состояние лаг. При множестве точек прогиба придется демонтировать весь пол, а если такое наблюдается в одном месте, то выпиливают или снимают только часть досок. Выпилить можно электролобзиком.

Обивка старого деревянного пола фанерой Обивка старого деревянного пола фанерой

Полотно лобзика необходимо держать под углом, а выпиленная часть должна сужаться книзу. При таком демонтаже, после устранения проблемы выпиленную доску или часть пола можно будет легко поставить на место. Через полученное отверстие проводят осмотр лаг, закрепляют и выравнивают их путем забивания под них деревянных клиньев. Иногда для устранения провисания пола необходимо поставить дополнительные лаги.

Фанеру раскраивают и раскладывают на пол. Листы обрисовывают маркером и нумеруют. Порядок укладки листов фанеры под ламинат не имеет значения. Для удобства лучше начинать эту работу от дальнего угла.

Для крепления фанеры берут саморезы с конусообразной шляпкой. Отверстие под саморез просверливают в 2 этапа, предусматривая потай для заглубления его головки в материал фанеры.

Технология укладки ламината на деревянный пол своими руками: пошаговая инструкция

При выравнивании пола фанерой обязательно оставляют технологические зазоры:

между листами фанеры 3 – 8 мм;
между полом и стеной 1 – 2 см.

Следует учесть ! Выравнивая деревянный пол фанерой, вы хотя бы незначительно повышаете его уровень по отношению остального пола в квартире, поэтому может встать необходимость замены или перевешивания дверей.

Технология укладки ламината на деревянный пол своими руками: пошаговая инструкция

Технология укладки ламината на деревянный пол

После выравнивания пола одним из вышеперечисленных способов приступают к укладке ламината.

Укладка подложки

На выровненный пол кладут слой гидроизоляции. Как правило в этом случае берут плотную полиэтиленовую пленку. После этого укладывают подложку. Подложка выполняет следующие задачи:

является дополнительным компенсатором неровностей основания;
предотвращает стук ламината о пол;
выступает теплоизолятором;
служит звукоизолирующим слоем (особенно подложка из пробки).

На выровненный пол укладывают подложку и только после этого можно класть ламинат На выровненный пол укладывают подложку и только после этого можно класть ламинат

Производители предлагают подложки под ламинат выполненные из разных материалов:

пенополиэтиленовые;
из натуральной пробки;
из битумного полотна, имеющего вкрапления пробковых зерен;
плотные пенополиуретановые подложки.

Технология укладки ламината на деревянный пол своими руками: пошаговая инструкция

Чаще всего используют пенополиэтиленовую подложку толщиной 1– 3 мм. Выбирать подложку большей толщины в принципе не имеет большого смысла, так как со временем она все равно слеживается. Выпускается подложка в рулонах и листах.

Пенополиэтилен кладут свободно с небольшим нахлестом. Остальные виды подложки кладут встык. Края подложки, для предотвращения смещение во время укладки ламината, можно проклеить скотчем.

Пенополиэтиленовая рулонная подложка для ламината Пенополиэтиленовая рулонная подложка для ламината

Подготовка ламината и разметка

Перед укладкой ламинат должен пройти «акклиматизацию». Его заносят в комнату, где предстоит укладка, и оставляют, не распаковывая на 2-3 суток. Это необходимо для приведения материала в баланс с температурой и влажностью окружающей среды.

Ламинат заносят в комнату заранее Ламинат заносят в комнату заранее

Укладку начинают от дальнего угла комнаты. Чаще всего ламинат кладут перпендикулярно окну. Такой перпендикулярный падающему свету способ укладки позволяет сделать стыки менее заметными. Возможна также параллельная и диагональная укладка.

Диагональная укладка требует тщательной подгонки. Она рекомендована для небольших узких комнат, так как помогает зрительно их расширить.

Диагональная укладка ламината Диагональная укладка ламината

На полу делают разметку. Измеряют расстояние и рассчитывают, сколько досок будет уложено. Учитывают, что при укладке каждого последующего ряда необходимо сделать смещение наполовину ламинатной панели, тем самым не допуская совпадения швов. Если ширина последней доски меньше 1/3, то первый ряд лучше проложить из распиленных пополам досок.

Укладка ламината на деревянный пол своими руками

Метод укладки ламината зависит от его типа:

Клеевой ламинат. Замки такого ламината промазывают специальным клеем. Для лучшей фиксации доски между собой дополнительно крепят скотчем до полного высыхания клея. Чаще всего такой тип ламината применяют во влажных помещениях.

Технология правильной состыковки ламината Технология правильной состыковки ламината

Ламинат с замком «Click». Доску с замком «Click» при укладке устанавливают под углом в 45° к предыдущей. После этого защелкивают замок, укладывая ламинат на пол. Система с таким замком позволяет при необходимости разбирать ламинат. Установку этого типа ламината производят рядами. Сначала крепят торцевые доски первого ряда. Выравнивают набранный ряд по месту, оставляя от стены технологический зазор для регулировки возможного при эксплуатации температурного расширения. Каждый последующий ряд сначала собирают полностью, а затем, поставив его под углом к предыдущему, вставляют в замок и опускают на поверхность пола защелкивая.

Технология укладки ламината с замком «Click» Технология укладки ламината с замком «Click»

Ламинат с замком «Lock». Для закрепления доски с таким замком вставляют шип в паз и выполняют легкое постукивание по противоположному торцу до щелчка.

Технология укладки ламината с замком Lock Технология укладки ламината с замком Lock

Важно! Нельзя простукивать ламинат непосредственно по торцу, так как это может привести к деформации замка. Необходимо выполнять это действие через небольшой брусок.

Ламинат этого типа кладут вразбежку. Если по ширине комнаты укладывается целое число досок без остатка, то через ряд одну доску разрезают пополам и начинают укладку с этой половины доски. Между стеной и полом устанавливают клин из рейки, оставляя температурный зазор в 3 – 5 мм.

Мы подробно рассказали, как класть ламинат на деревянный пол правильно, чтобы результат не разочаровал.

Замковая массивная доска: простота и легкость укладки

Среди материалов для покрытия полов массивная доска завоевала по праву репутацию эталона солидности и респектабельности. Этим она обязана уникальному сочетанию высокой износостойкости и долговечности с абсолютной экологичностью и завораживающей красотой. Все чаще в последнее время производители стали предлагать изделия, оснащенные особой системой стыковки.

Материал, предназначенный для клеевой укладки, значительно доступнее по цене, чем замковые, однако повторному использованию после демонтажа не подлежит. Они также менее ремонтопригоды – один поврежденный ламель достаточно трудно, а во многих случаях практически невозможно заменить. Чаще всего при этом повреждаются соседние элементы покрытия. Кроме того, настил массивной доски этим способом своими руками довольно-таки непрост, а привлечение к укладке специалистов, естественно, повышает стоимость будущего пола.

Преимущества замкового соединения

Массив более прост в укладке. В этом случае не требуется время на высыхание клея.
Замковое соединение обеспечивает менее заметное, но более надежное соединение между собой панелей.
Скорость укладки материала при этом возрастает в несколько раз.
Такой пол возможно эксплуатировать непосредственно после монтажа.
После соединения доски образуют цельную пружинящую плоскость. Она достаточно устойчива и не скрипит при ходьбе.
При необходимости, готовый пол из массива можно спокойно разобрать и заново уложить в другом помещении. При демонтаже необходимо просто поднять доску со стороны, противоположной замку.

Замковая массивная доска снабжена на торцах специальными стыковочными пазами и гребнями. Механизмы соединений достаточно разнообразны, однако все они по варианту фиксации подразделяются на замки типа «Lock» и сборно-разборные типа «Click».

Замковая система типа «Lock»

Доски, оснащенные защелками типа «Lock» считаются более экономичным вариантом. Такое соединение обычно считают более экономичным. Простота конструкции и надежность стыковки обеспечили такому варианту покрытия достаточную популярность среди потребителей. Этот вариант соединения называют также забивным, исходя из особенностей сборки пола.

Суть замка-защелки заключается в следующем: на одной доске покрытия имеется паз, а на другой – шип. Последний элемент такого замка оснащен специальным гребнем, который обеспечивает его прочную фиксацию внутри паза. Соединение таким образом и без использования клея получается неразрывным. Его выполняют его в горизонтальной плоскости – просто забивают шипы деревянной или резиновой киянкой в пазы.

Помимо варианта забивания доски в предыдущую, можно просто опускать первую на вторую при защелкивании длинной стороны.

Стоимость моделей с Lock-защелками сравнительно небольшая, но для их монтажа необходимо совершенно ровное основание. Среди недостатков нужно отметить негативное влияние на прочность соединения постоянных нагрузок. В этом случае элементы замка постоянно воспринимают определенное трение, что приводит со временем к появлению в замках щелей.

Починить замок с истертыми шипом и пазом не представляется возможным. Конечно, производители учитывают этот момент и стараются разными способами бороться с этим недостатком.

Система типа «Click»

Такое соединение считается более прочным, менее подверженным образованию щелей и очень удобным в монтаже. Работают эти замки следующим образом: шип планки вставляют под углом в 45⁰ в паз предыдущей и, подавая вниз и вперед, слегка нажимают. Защелкивание замка сопровождается характерным звуком. Для этого нет нужды в больших физических усилиях или в использовании специальных инструментов, что, несомненно, большой плюс.

При нагрузках замковая система не испытывает трения, а находится под воздействием силы сжатия, что, наоборот, дополнительно увеличивает прочность соединения.

Замки системы типа «Click» – это шаг вперед по отношению к Lock-замкам. Уложить и разобрать такой пол может практически любой человек без каких-либо профессиональных навыков, причем делается это чрезвычайно легко и быстро.

Чтобы разобрать и снова собрать пол в другом помещении, потребуется всего несколько часов.

Кстати, разборку/сборку таких полов можно выполнять по нескольку раз в течение эксплуатационного срока доски. Элементы этих замков, в отличие от Lock-систем, не ломаются при демонтаже. Допустимый перепад высот при укладке с Click-замком до 3мм/пог. м

Массивная доска с качественными замками типа Click имеет эффект монолитного пола – конечно, если он правильно уложен с учетом оптимального направления панелей.

Недостатком этого массива считают высокую цену. Однако, не стоит торопиться, давая подобную оценку материалу. Прежде нужно посчитать, а во сколько обойдется укладка полов с другой системой соединения, ведь помимо самой доски придется заплатить также за клей, за работу мастеров и другое. Как бы, в итоге сборно-разборная система ни оказалась более выгодной.

Многие крупные производители предлагают собственные запатентованные модификации замковых систем, гарантируя тем самым высокое качество продукта.

Появившийся недавно универсальный замок типа «UniClick» запирается как «Click» поворотом, или как «Lock» забиванием. Его выполняют на всех четырех кромках планок как торцевых, так и длинных.

Настил деревянного пола

Перед тем, как стелить полы из досок в качестве финишного покрытия, необходимо правильно выбрать материал, подготовить основание и заложить в пирог несколько изоляционных слоев.

Качество пиломатериала

Изготавливается шпунт из доски обрезной сортности Экстра, А или В, на выходе контролируются параметры в соответствии с ГОСТ 8242:

целостность – доска шириной 6 – 14 см обычно цельная, более широкие изделия клееные по технологии мебельного щита;
чистота обработки – шероховатость 120 микрон под лакировку, 200 микрон под окрашивание, 500 мкм имеют тыльные поверхности пиломатериала;
влажность – 8% при упаковке в пленку или 12%.

Широкая доска удобнее в работе, обычно изготавливается склеиванием, поэтому менее подвержена короблению. Хвойные породы считаются бюджетными, лиственница и кедр относятся к ценным породам, по умолчанию пропитанным природным антисептиком. Цельный по длине шпунт без сращивания из лиственных пород всегда короче хвойного (из-за структуры древесины).

Запрещенными породами для половой доски являются:

липа, тополь для всего ассортимента;
БП-27 и ДП-27 из осины и ольхи пригодны исключительно для жилых помещений;
ДП-35 из ольхи и осины не делают.

Подготовка основания

Шпунт укладывается либо на лаги/балки, реже на черный пол в зависимости от конкретных решаемых задач и дополнительных условий, которые нужно учесть:

сплошной настил чернового пола дороже подсистемы из бруска или доски на ребро в качестве лаг, уложенных через 30 – 60 см;
чердачное и цокольное перекрытие необходимо утеплить, изолировать от влажных паров;
внутрь межэтажных перекрытий часто закладываются акустические материалы с отражающими и поглощающими свойствами.

Если шпунтованная доска планируется в качестве финишного покрытия по плитам перекрытия, лаги монтируются на стяжку. Либо поперек балок на перекрытиях этого типа.

Гидроизоляция

Необходимо учесть нюансы конструкции:

гидроизоляция создается из плотных мембран, наплавляемых рулонных материалов или полиэтиленовых пленок (2 слоя по 150 микрон минимум);
наносится непрерывным слоем;
заходит на стены на 15 см;
стыки герметизируются.

Если деревянный пол изготавливается по лагам на плитном перекрытии, гидроизоляция укладывается на выравнивающий слой.

Теплоизоляция

Поскольку под деревянными финишными напольными покрытиями не используются контуры водяного теплого пола, межэтажные перекрытия по балкам не утепляются. Однако теплоизоляция необходима внутри перекрытий, контактирующих с не отапливаемыми уровнями – чердак, подполье. Следует учесть нюансы:

слой гидроизоляции не в состоянии полностью предотвратить проникновение внутрь конструкции перекрытия влаги;
древесина эту влагу впитывает, а испарить обратно не может, если вокруг нее уложен паронепроницаемый пенополистирол;
начинается гниение, размножение плесени, грибка, болезнетворных микроорганизмов.

Утепление деревянного пола

Внутрь деревянного перекрытия или между лагами из бруска по железобетонной плите необходимо стлать минвату или Эковату.

Звукоизоляция

Один слой тепло- или звукоизоляции не решает всех задач. В стяжках по плитам перекрытия используется комплексная звукоизоляция:

слой упругого материала – частичное поглощение воздушного и структурного шума;
слой бетона толщиной 5 – 6 см минимум – стяжка обладает большой массой, отражает часть проникшей сквозь предыдущих слой волны.

При изготовлении своими силами дощатого настила массивная бетонная стяжка по умолчанию отсутствует, эффективность звукоизолирующей конструкции резко снижается, намного повысить уровень шумоизоляции не получится.

Пароизоляция

После того, как дерево и утеплитель впитали проникшую в них влагу, эти материалы начинают ее испарять. Задача пароизоляции в данном случае сводится к тому, чтобы беспрепятственно вывести влагу от балок и утеплителя, но не пустить избыточную влагу из помещения назад. Для этого используются специальные мембраны, которые:

пропускают пар только в одном направлении;
свободно пропускает сквозь себя влагу;
на наружной поверхности мембраны влага конденсируется;
отводится естественной вентиляцией в специально предусмотренном воздушном слое внутри деревянного пола.

Назначение лаг

В разных конструкциях пола лагами решаются одинаковые задачи:

плиты перекрытия – под финишное покрытие необходимо спрятать утеплитель, звукоизоляцию и обеспечить вентилируемое пространство, поэтому шпунт прибивают к лагам;
деревянное перекрытие – лаги нужны при большом расстоянии между балками, чтобы исключить прогиб шпунтованной доски;
обеспечение горизонтального уровня – используются прокладки, полимерные клинья или шпильки выравнивающегося пола;
обеспечение пространственного короба.

Лаги изготавливаются или из доски 50 х 150 мм или из бруска подходящего сечения.

Перед укладкой деревянного пола в комнатах, следует учесть нюансы:

даже после специальной обработки древесину не рекомендуется эксплуатировать в помещениях с повышенной влажностью;
по аналогии со срубом, напольное покрытие неизбежно даст усадку, поэтому крепят не все доски подряд, а лишь в первом, каждом четвертом и последнем ряду;
через 6 – 12 месяцев покрытие перебирают, щели между половицами ликвидируются повторным стягиванием, изогнутые и покоробленные доски заменяют новыми.

Схема укладки

1. Ряды шпунтованной доски располагаются поперек балок или лаг.

2 . В конструкциях деревянных перекрытий выбор ориентации половиц относительно оконных и дверных проемов отсутствует.

3. На железобетонных плитах лаги можно сориентировать в любом направлении.

в сложных проектах комнаты имеют оригинальную конфигурацию;
при строительстве допускаются ошибки, из-за которых противоположные стены не параллельны друг другу;
при наличии возможности выбора ориентации половиц лучше расположить их торцом к не параллельным стенам.

Монтаж шпунтованной доски

1. первый ряд – необходимо использовать цельную доску без сращивания по длине, обеспечить зазор между стеной и настилом 2 см, крепление гвоздями/саморезами обязательно, гребень срезается, паз направлен от стены;

2. следующие 4 – 5 рядов – можно сращивать по длине, половицы сплачиваются замковым соединением, к лагам/балкам не фиксируются;

3. 5 – 6 ряд – желательно использовать цельную половицу, которая крепится саморезами/гвоздями к лагам или балкам;

4. следующие ряды – операция повторяется, пока не останется участок меньше ширины доски;

5. последний ряд – подрезается по ширине с учетом величины замкового соединения и обеспечения зазора у стены 2 см.

Для сплачивания используются струбцины, домкраты или клинья. Зазоры между половицами не допускаются. Крепление осуществляется насквозь с утапливанием головки гвоздя/самореза или под 45 градусов внутрь паза. Поскольку настеленный шпунт неизбежно придется дополнительно сплачивать после полугодичного – годичного усыхания, при первичной укладке лучше крепить его вертикально, а при окончательном монтаже через указанный срок – в замок под 45 градусов.

Читайте также: