Деревянный пол в автомобиле

Обновлено: 13.05.2024

про капитальный ремонт кузова

Пришла пора менять основание и пол кузова. Поделитесь, пожалуйста, опытом кто как менял, можно ли вместо деревянных лаг поставить швеллера и чем это грозит в дальнейшей эксплуатации? Авто - т. Дюна 1989 г.

снять кузов, перевернуть кверхногами - заменить все на железное - лучше самогнутый швеллер - он легче, потом все хорошо покрасить - а на пол постелить по усмотрению - либо фанеру - желательно бакелитовую, либо металл. и будет кузов вечным.

Здравствуйте! Тоже занимаюсь ремонтом кузова! Пол уже до меня заменен на металл, под кузовом лежали родные металлические лаги, но в местах плотного прилегания с кузовом превратились в труху, их планирую заменить на трубу прямоугольного сечения 60*40

Здравствуйте! Тоже занимаюсь ремонтом кузова! Пол уже до меня заменен на металл, под кузовом лежали родные металлические лаги, но в местах плотного прилегания с кузовом превратились в труху, их планирую заменить на трубу прямоугольного сечения 60*40

А может в местах плотного прилегания воткнуть деревянные (фторопластовые) проставки для уменьшения трения металл об металл?

снять кузов, перевернуть кверхногами - заменить все на железное - лучше самогнутый швеллер - он легче, потом все хорошо покрасить - а на пол постелить по усмотрению - либо фанеру - желательно бакелитовую, либо металл. и будет кузов вечным.

лучше самогнутый швеллер ---это что такое.

Зип для TADANO/UNIC.Новые KANGLIM. DongYang 5-7 т,г\п.
Nissan Deizel PK251NJ 000237 UNIC 504

лучше самогнутый швеллер ---это что такое.

-наверно холоднокатанный.но он имеет меньшшую прочность,только что легче малость.

я не давно менял наоборот от металлического пола перешёл на деревянный. по металлу катается груз дерево в этом плане лучше.

Хелезо в кузове не айс катается все. А грузоподьемность не упадет изза швенллеров и кто нить хот фотки выложил бы.

Зип для TADANO/UNIC.Новые KANGLIM. DongYang 5-7 т,г\п.
Nissan Deizel PK251NJ 000237 UNIC 504

Я в прошлом году менял бруски под кузовом на швеллера.Брал швеллер горячего проката 10, Брал две палки по 12м, их какраз хватило на две длинных - по длине кузова, и пять коротки- по ширине.
Между швеллером и рамой проложил транспартёрную ленту.
Результатом доволен.
Если завтра будет время то сфотаю и выложу фото.

Если г.п. 1500кг то хватит и труб 60*40, а на пол доски с выработкой в четверть толщиной 25 - 30мм.

Я за любой кипиш - кроме ВОЙНЫ

Если г.п. 1500кг то хватит и труб 60*40, а на пол доски с выработкой в четверть толщиной 25 - 30мм.

хватит конечно, только кузова так сделаны, что боковой профиль, к которому борта крепятся расчитан под фанеру 10-12 мм, так что лучше её использавать,
У меня на фото рядом лист металла стоит, это с японии ещё, под ним фанера была, лист я оставил. фанеру сменил, заодно и кузов расширил на 20 см, теперь у меня внутри 2,1 м (ррэкомэндую). металл 3мм, бывает рефлённый

Isuzu NPR66L-4HF1; nissan BPR66L-4HF1; mazda TM; для души- Toyota Noah 3C-TE

это готовый, кстати на предыдущем рисунке видно, что я профиль прямоугольный использовал 40Х60

Миниатюры

Isuzu NPR66L-4HF1; nissan BPR66L-4HF1; mazda TM; для души- Toyota Noah 3C-TE

=Грузовой;1084997252]хватит конечно, только кузова так сделаны, что боковой профиль, к которому борта крепятся расчитан под фанеру 10-12 мм, так что лучше её использавать,
У меня на фото рядом лист металла стоит, это с японии ещё, под ним фанера была, лист я оставил. фанеру сменил, заодно и кузов расширил на 20 см, теперь у меня внутри 2,1 м (ррэкомэндую). металл 3мм, бывает рефлённый [/QUOTE] [COLOR="PaleGreen"][COLOR="Red"]заодно и кузов расширил на 20 см, теперь у меня внутри 2,1 м (ррэкомэндую) А как же с шириной заднего и переднего бортов? наваривал пластины?

=Грузовой;1084997252]хватит конечно, только кузова так сделаны, что боковой профиль, к которому борта крепятся расчитан под фанеру 10-12 мм, так что лучше её использавать,
У меня на фото рядом лист металла стоит, это с японии ещё, под ним фанера была, лист я оставил. фанеру сменил, заодно и кузов расширил на 20 см, теперь у меня внутри 2,1 м (ррэкомэндую). металл 3мм, бывает рефлённый

[COLOR="PaleGreen"][COLOR="Red"]заодно и кузов расширил на 20 см, теперь у меня внутри 2,1 м (ррэкомэндую) А как же с шириной заднего и переднего бортов? наваривал пластины?[/QUOTE]

в переднем борту окно прорезал, его небыло, а задний вставку сделал, а снаружи лист оцинковки приклепал с номером (для гайцов закамуфлировал расширение, по правде продумав, всё просто, там на фото видно на расширении сзади, где грузоподъёмность написана, и серой грунтовкой закрашено

Isuzu NPR66L-4HF1; nissan BPR66L-4HF1; mazda TM; для души- Toyota Noah 3C-TE

Новый пол в багажник своими руками. Фанера+Карпет+Рояльные петли.

Доброго дня, драйвовчане!
Старая машина есть старая машина и пол в багажнике тоже старя часть машины, которая со временем ломается, отсыревает, прогибается и рассыпается. Вот и полу в багажнике моей висты пришёл конец. Полом это сложно назвать, так как ДВП вообще не является хорошим материалом во влагонугруженных местах, да и нагрузку этот материал никогда не держал. В общем, центральная часть штатного пола просто сломалась от нагрузки, а боковые крылышки пола немного отсырели. Затею с заменой пола я обдумывал сразу после покупки Висты, ибо такой она мне досталась, но реализовать задуманное всё никак руки не поднимались(лень). А тут, решил заняться музыкой, купил сабик и начал думать, как этот сабик крепить в багажнике, чтобы не катался. В голову пришла мысль всё о том же деревянном поле, к которому можно прикручивать разные уголки. А уголки в свою очередь не дадут сабу гулять по багажнику.
Сказано — сделано!
Закупка материалов!
Поехал в Леруа Мерлен и купил фанеру "12 мм ФК шлифованная 1525x1525мм сорт 3/4, 2.325 м2" . Там же за 100р распили этот лист на две части. По моему 600мм на 900мм я сделал две части. Почему выбрал фанеру, а не ОСБ-3? Всё из-за плотности материала. Когда я поднял лист ОСБ-3 и хотел его перетянуть в "Фирменную" зеленую тележку Леруа, то увидел, как этот материал сильно прогнулся, что неожиданно было для толщины в 12мм. Тут же пошёл потрогать и погнуть фанеру 12мм, а она даже и не думала гнуться. Думать тут не чего, беру фанеру, покупаю пилки для электролобзика с возможностью сильного изгиба при вырезании сложных деталей из дерева и еду к тестю за город, чтобы вырезать себе новенький пол в Висту. Чуть не забыл, по мелочи купил две рояльные петли для скрепления больших частей пола, и две пары маленьких петель для скрутки боковых ушек пола. Тут же прикупил 60 шт шурупов по дереву размером 3х20мм. Ну а проезжая мимо Грин-сервиса прикупил 2 листа самоклеющегося Карпета фирмы STP. Размер карпета во всех магазинах разный. Я купил самый большой 1.5м*1м. С карпетом ранее не имел дело, поэтому открылся отличный шанс получить бесценный опыт оклейки этим материалом. Может когда-нибудь обклею этим материалом все бардачки в машине).

По цене:
Фанера — 860р
Пилка — 150р
Петли рояльные — 140р 2шт.
Петли маленькие(Золотые) — 100р 2 пары.
Карпет черный — 670р 1шт или 1340р 2 шт.
Пропитка — бесплатно(Остатки у тестя)
Итого: 2690р

Нарезка и пропитка!
Выпиливание оказалось довольно быстрым занятием. Взял штатный тканевый коврик с багажника и по нему очертил форму пола на фанере. 2 Часа работы электролобзиком и детали пола готовы. У тестя дома оказалась пропитка для дерева, ей и впоспользовался, чтобы защитить свой новый пол и фанеру от преждевременной смерти. Одну сторону всего пола промазала жена, а вторую сторону намазюкал именно я, большим и жирным слоем пропитки. Сохло не боле 12 часов. Слой жены оказался мало заметен на фанере, а мой слой был по божески коричневым, что говорило о добротности одного мастера и экономичности другого мастера. Вывод — не доверяйте бабам делать что-то в вашей машине, они филонят!)

Скрутка петлями!
Никогда вообще не скручивал петлями деревянные стенки или изделия.Судя по драйву многие автолюбители и не заморачиваются с петлями, прикручивая их поверх фанеры, но мне хотелось Лухури(Luxury) в своей машине, поэтому петли я прикрутил с торца. Так называемая скрытая установка петель, как на рояле).На удивление длинные рояльные петли прикрутились легче, чем маленькие петли на боковые крышки пола. Сходил в машину, примерил — идеально. Но в глаза бросились зазоры между деталями пола из-за установленных петель. Думаю, что эту проблему решит толстенный ворс карпета.

Перетяжка карпетом!
Обводил детали пола с клеющейся стороны карпета маркером и отступал примерно по 7-8 см по периметру, дабы потом можно было заводить карпет немного во внутрь детали пола. Расстилал вырезанную часть карпета на пол, убирал плёнку и с женой аккуратно накладывали фанерную деталь пола на клеевой слой, чуть натягивая карпет с двух сторон. Получалось быстро и более чем аккуратно. С загибами карпета во внутреннюю сторону пришлось помучиться ножницами и валиком. Но всё получилось за один вечер. Следующий вечер остатками от карпета заклеивал внутреннюю сторону деталей пола. Не особо красиво, но ведь многие даже и не заклеивают его, оставляя нижнюю(Внутреннюю) часть пола абсолютно голой. Вот варвары, не по феншую делают)! Ну а я и дальше продолжал лепить своего внутреннего франкенштейна из остатков карпета). Кому надо ещё большую красоту, покупайте 3 листа карпета, Тогда точно хватит на всё и будет ровненько.

Закрепление карпета строительным степлером!
Я не знаю, насколько хороший клеевой слой на карпете от фирмы STP, поэтому решил подстраховаться и прибить его к фанере при помощи строительного степлера. Скобки выбрал высотой 8мм. Штамповал всё что видел, как ребенок, играя с пистолетом — вот и получился мой франкенштейн ещё более страшным! Зато защитил я его от влаги ещё более стойко!

Петельки-открывашки из лямок!
Мыслей насчёт того, как сделать открывание пола и его деталей, было очень много. Интересны были скрытые пластиковые ручки, которые все так любят ставить от фольцвагенских и мерседосовских полов. Но эта идея себя изжила, когда понял, что найти такую ручку будет долго по времени, а пол нужен уже сейчас. Да и встраивают эти ручки обычно на тоненькие полы из ДВП. Выпиливать полуовальные отверстия в фанере под руку тоже не хотелось, да и нечем. Пилка так сильно не гнётся. Психанул, взял старую сумку, срезал с неё лямку и из неё сделал петельки-открывашки для пола. Верхнюю и нижнюю петельки прикрутил на шурупы с внутренней стороны, а боковые петельки просто посадил на скобы от строительного степлера.

Финишная черта!
Закрепил все металлические и рояльные петли обратно к фанере и всё, деталь готова к употреблению.
Принёс в машину, расстелил, пофотках, закрыл штатным ковром, проверил на прогиб фанеры в районе запасного колеса — да всё замечательно. Закрыл багажник и всё на этом!

Почему у этой машины пол из дерева?

В СССР очень любили приурочить появление какого нибудь автомобиля для народного хозяйства к определенной дате. Примеров тому множество. Вот и появление модели RAF 2203 подгадали к XXV съезду КПСС который проходил в самом начале 1976 года.

Однако перед выпуском этого микроавтобуса была проведена огромная работа. Страна остро нуждалась в такой технике, а предшественник 2203 имевший индекс 977 выпускавшийся с 1959 по 1976 годы безнадежно устарел. Да и базировался он на узлах и агрегатах снятого с производства седана М 21 Волга. К тому же потребность в таких машинах была огромна. Их использовали в качестве автомобилей скорой помощи, маршрутных такси, лабораторий и туристических автобусов. Но вот возможности Рижской автобусной фабрики были сильно ограничены. А ведь заводов производивших такую технику было всего два, на всю огромную страну. Это собственно РАФ и УАЗ, со своей буханкой. Правда последняя уступала латвийской машине в комфорте и вместимости салона.

Кому интересно. Рассказ о том, как ездить на РАФ 977

Для начала РАФ модернизировали и после изменений завод мог производить уже 25 тысяч единиц микроавтобусов в год. Правда только на бумаге, в реальной жизни предприятие могло осилить лишь 18 тысяч машин ежегодно, да и то, с большим трудом. Кстати работы по созданию 2203 начались еще в 1963. Две параллельно работающие группы инженеров создавали новую машину фактически с ноля. Правда использовались все те же узлы и агрегаты от Волги М21. Рабочее название прототипов было РАФ 982-I и 982-II.

Группа инженера Мейзиса собрала "единичку" к 67-му году. Оригинальностью машина не блистала, и была скорее похожа на довольно распространенный фургон Ford Trasit. У нее был небольшой прямоугольный капот, четыре окна по периметру кузова и ужасно неудобно сделанная дверь водителя и переднего пассажира. Узлы и агрегаты от Волги.

А вот вторая группа Эйсерта представила через год некий футуристический автомобиль, который еще и использовал более современный и мощный мотор от модели Москвич 412. Угловатая машина не пришлась по вкусу партийному руководству. Но к чести рижан можно сказать, что они убедили высоких начальников, что именно необычный, угловатый микроавтобус выглядит более современным. Именно под него и было создано новое производство. Причем первые предсерийные машины появились к 1975 году, а к дню проведения очередного партийного съезда РАФ заработал в полную силу.

Правда от неординарной внешности пришлось отказаться. Углы кузова сгладили. Мотор установили стандартный, от 24 Волги. Панель приборов и руль были тоже от нее.

Скажу честно, когда я впервые увидел этот автомобиль он меня потряс. Он скорее походил на западные образцы. Да, что бы попасть на передние сидения приходилось ставить ногу на довольно узкую подножку, зато в вместительный пассажирский отсек путь открывала большая распашная дверь. Летом нем было жарко, передние стекла опускались не до конца, зато задние форточки сдались почти на половину плоскости стекла и свежий воздух поступал в салон.

Что касается конструкции, то она, увы, была далека от совершенства. Проблему развески по осям не решили до самого снятие машины с производства. Слишком тяжелая "морда" напрочь убивала волговскую легковую подвеску родом из 1950‑х со шкворнями и резьбовыми втулками. Она изнашивалась чрезвычайно быстро.А мощные рессоры наоборот приподнимали корму. Обычно уже через год эксплуатации автомобиль "клевал" носом. Были проблемы и двухконтурной тормозной системой.

Рижане отдавали себе отчет без модернизации автомобиль будет устаревать. Совместно со специалистами НАМИ была разработана новая передняя подвеска типа Макферсон, дисковые тормоза на передних колесах. Пробовали новые силовые агрегаты. Но в СССР было не принято производить "отдельные" запчасти для столь небольших заводов. Все должно было быть унифицировано и произведено в промышленных масштабах . Да и конкурентов у РАФ не было. А потребности в нем были огромными. Так и дожил "Рафик" до 1991 года. Правда изменения в конструкцию все же вносили. Но с распадом страны он просто не выдержал конкуренции.

Тут спор зашел у читателей про ГАЗель, вот мой комментарий по ссылке

Да, про деревянный пол. На самом деле пол у автомобиля RAF 2203 был сделан из бакелитоваой фанеры. Это довольно интересный композитный материал, который получался путем склеивания листов фанеры под давлением и с использованием синтетических смол разного типа. Забавно, что кузова машин гнили нещадно, а этот пол на многих оставшихся автомобилях жив и поныне. Почему было использовано именно это решение? Для снижения общей массы кузова.

а вот ещё интересная история

Но микроавтобусы были не единственным продуктом РАФ

Кстати на Рижском автобусом заводе делали не только микроавтобусы. Вот ссылка на автомобили несущие на себе шильдик ГАЗ-РАФ.

Автодомик из микроавтобуса: как я сделал пол

Как правильно отметили в комментариях, у меня тут намечается сериал про то, как я построил маленький и скромный автодомик для активных путешествий из микроавтобуса Peugeot Boxer :) В формате Дзена все же удобнее делать такие небольшие, но очень подробные посты про каждый этап строительства, длинные "простыни" тут почти никто не читает. В этом посте расскажу про то, как я покрывал пол в автодомике.

Чистый и покрашенный пол микроавтобуса Чистый и покрашенный пол микроавтобуса

В прошлом посте я рассказал , как почистил пол от ржавчины и покрасил его самой дорогой и лучшей краской 3 в 1 (где грунт+эмаль). Обычно в больших самодельных автодомах пол делают из слоя для шумо- и теплоизоляции, потом сверху толстую фанеру, а на это все декоративное покрытие пола (ламинат, линолеум). Изоляцию от шума и холода делают так: из деревянных брусков выкладывают сетку, потом в образовавшиеся прямоугольники вырезают и вставляют твердую изоляцию из пенополистирола или XPS. Примерно как тут:

Но мне так делать не хотелось по той причине, что такая конструкция довольно прилично поднимает уровень пола. Владельцы высоких фургонов могут себе это позволить, они даже со смонтированным полом и потолком могут стоять в кузове в полный рост. У меня, напомню, низкий микроавтобус, где даже без пола и потолка я упираюсь головой в потолок. Поэтому решил сделать по-минимуму: слой виброизоляции, сверху слой шумоизоляции, фанера и линолеум.

Для уменьшения шума от пола я использовал листы автомобильной виброизоляции Шумофф Микс Ф. Это такой толстый материал, который состоит из нескольких слоев битумной мастики разного типа и верхнего мягкого слоя алюминиевой фольги.

Чем покрыть пол в гараже: 10 лучших материалов.

В список требований также можно добавить экономичность , ведь, чего лукавить, каждый хочет получить максимум, потратив минимум.

Требования строгие, но выбор подходящих материалов у автовладельцев есть. Попробуем разобраться, какой пол для гаража лучше, и в чем заключаются основные плюсы и минусы популярных материалов.

Вариант №1. Земляной пол

Этот вариант обустройства пола можно охарактеризовать как «дешево и сердито». Вряд ли он подойдет тем, кто намерен возвести капитальный гараж, обеспечивающий полную безопасность для авто и комфорт для его владельца. Это решение на случай крайне ограниченного бюджета. Этот вариант обустройства пола можно охарактеризовать как «дешево и сердито». Вряд ли он подойдет тем, кто намерен возвести капитальный гараж, обеспечивающий полную безопасность для авто и комфорт для его владельца. Это решение на случай крайне ограниченного бюджета.

Достоинства земляного пола в гараже:

относительная дешевизна обустройства;
минимальные затраты времени;
нужны лишь минимальные навыки в области строительства.

Недостатков гораздо больше:

земляной пол – это источник пыли и грязи, и все это будет оседать на автомобиле и вещах, которые хранятся в гараже. Если земля будет сухой, то при движении автомобиля и передвижении людей будет подниматься пыль. Если же в гараж попадет вода (например, когда на улице идет дождь), то в гараже сразу же будет много грязи;
зимой в гараже будет очень холодно;
нет возможности провести утепление;

постоянно придется подсыпать грунт и трамбовать его, так как по траектории движения авто будут образовываться заметные углубления. постоянно придется подсыпать грунт и трамбовать его, так как по траектории движения авто будут образовываться заметные углубления.

Обустроить земляной пол в гараже достаточно просто. К работе приступают, когда уже возведены стены. Сначала вынимают плодородный слой почвы, это примерно 15-40 см в зависимости от региона, затем основание покрывают полиэтиленовой пленкой или геотекстилем – это защита от прорастания травы. Теперь остается засыпать углубление грунтом. Сначала насыпают слой не более 5 см, его необходимо тщательно утрамбовать, потом подсыпают еще почву, снова трамбуют, и так, пока не будет достигнут необходимый уровень. Обратите внимание, что необходимо сделать слабый уклон в сторону ворот.

Вариант №2. Бетонный пол

Бетонный пол в гараже – это классика . Бетон может быть основанием для дальнейшей отделки, а может быть использован сам по себе. Большинство владельцев гаражей отдают предпочтение именно бетонному полу, и на то есть веские основания.

Преимущества :

высокая прочность и долговечность, способность выдерживать серьезные нагрузки, правда, величина этих нагрузок сильно зависит марки бетона;
ровная поверхность;
устойчивость к влаге, огню, перепаду температур и большинству агрессивных веществ;
отсутствие вредных испарений;
невысокая стоимость;

возможность провести работы самостоятельно. возможность провести работы самостоятельно.

Бетонный пол – это практически идеальное решение для обустройства пола в гараже, но и этот вариант имеет некоторые недостатки :

поверхность пола очень холодная, потому если вы часто и подолгу будете проводить в нем время зимой, то придется подумать о системе подогрева;
если ничем не обработать бетон, то он со временем будет стираться и пылить;
трудоемкость организации бетонного пола;
чтобы работы шли быстрее, понадобится специальная техника.

Пол в гараже можно обустроить, используя заводские бетонные блоки или же путем заливки бетона непосредственно на месте строительства. Применение готовых блоков позволит существенно ускорить процесс организации напольного покрытия, к тому же, характеристики у заводских блоков стабильные и проверяются заводом. С другой стороны, для транспортировки тяжелых готовых блоков понадобится специальная техника, а между отдельными плитами будут швы, потому обычно используется технология заливки монолитной плиты.

Чтобы обустроить бетонный пол , сначала вынимают грунт на глубину 20-30 см, засыпают около 10 см щебня, трамбуют его, обустраивают песчаную подушку около 10 см, ее также тщательно трамбуют. На песке обустраивают цементную стяжку толщиной около 2 см, затем настилается гидроизоляционный материал (например, рубероид), и только после этого подходит очередь выполнять основную заливку бетонного пола (толщина 5-7 см), причем его необходимо армировать стальной арматурой. По мере высыхания бетонной стяжки ее периодически увлажняют водой. Это позволит предотвратить образование трещин и обеспечит должную прочность бетону. Естественно, пол делается с уклоном в сторону ворот.

Когда бетон набрал прочность, гараж можно смело эксплуатировать, т.е. использовать стяжку как самостоятельное напольное покрытие. Некоторые предпочитают не останавливаться на этом и использовать бетон лишь как основание для дальнейшей отделки пола, например, керамогранитом, плиткой или же для заливки наливного пола.

Простейший вариант отделки бетонного пола – окрашивание , и оно становится обязательным, если после высыхания вы потерли стяжку подошвой обуви, и появился песок. Такой пол долго не прослужит, потому нуждается не столько в декоративной отделке, сколько в защите.

Вариант №3. Наливные полы

Использование наливных полов позволяет быстро получить идеально ровную поверхность. Смеси для наливных полов отличаются по составу и назначению. Так, например, цементные и гипсовые смеси обычно используют для выравнивания уровня пола. Они не позволяют создать декоративное финишное покрытие, но с их помощью можно очень быстро и просто избавиться от мелких неровностей. Стоят такие составы недорого и достаточно просты в обращении. Для выравнивания пола в гараже под финишную отделку лучше использовать цементный наливной пол, поскольку гипсовый отличается чувствительностью к повышенной влажности. Использование наливных полов позволяет быстро получить идеально ровную поверхность. Смеси для наливных полов отличаются по составу и назначению. Так, например, цементные и гипсовые смеси обычно используют для выравнивания уровня пола. Они не позволяют создать декоративное финишное покрытие, но с их помощью можно очень быстро и просто избавиться от мелких неровностей. Стоят такие составы недорого и достаточно просты в обращении. Для выравнивания пола в гараже под финишную отделку лучше использовать цементный наливной пол, поскольку гипсовый отличается чувствительностью к повышенной влажности.

Другое дело — полимерные наливные полы , которые считаются финишным покрытием. Основой для них станет бетонная стяжка, поверх которой может быть использован цементный наливной пол, поскольку основание должно быть идеально ровным.

К преимуществам полимерного наливного пола стоит отнести следующие качества:

долговечность покрытия, которая измеряется десятилетиями;
устойчивость к температурным перепадам и заморозкам, что не редкость в гараже;
устойчивость к агрессивным химическим веществам;
устойчивость к огню;
влагостойкость;
гигиеничность и простота в уборке.

высокая стоимость покрытия;

сложности в процессе ремонта. Если какой-то участок покрытия вдруг будет поврежден, то отремонтировать его будет проблематично из-за сложностей с подбором нужного оттенка. сложности в процессе ремонта. Если какой-то участок покрытия вдруг будет поврежден, то отремонтировать его будет проблематично из-за сложностей с подбором нужного оттенка.

Свойства покрытия будут зависеть от состава используемого материала . Полимерные наливные полы бывают:

полиуретановые полы самые дорогие, требуют очень тщательной подготовки основания, но при этом отличаются наибольшей устойчивостью к ударным нагрузкам и вибрациям. Покрытие отлично переносит воздействие агрессивных веществ, влаги, да и падение тяжелых предметов ему не страшно. Кроме того, покрытие устойчиво к перепадам температур, за ним легко ухаживать, а трещины и царапины относительно легко поддаются реставрации – даже если у вас получится повредить пол, место деформации надо будет ошкурить, а сверху нанести лак. Получается идеальный вариант пола в гараже, а распространение сдерживает высокая цена;
метилметакрилатный пол отлично подходит для гаража. Покрытие выходит прочным, износостойким, влагостойким, выдерживает воздействие химически активных веществ. К тому же, пол очень быстро застывает, и уже через несколько часов после окончания монтажа по нему можно ходить и ездить. Недостаток – резкий запах во время высыхания, но при организации качественного проветривания он быстро выветривается. Во время эксплуатации покрытия никаких посторонних запахов появляться не будет;
эпоксидные полы тоже хорошо переносят истирание, воздействие влаги, агрессивных веществ, перепадов температур. Покрытие выходит твердым и прочным, но есть у него существенный минус – оно боится ударов. Потому если вы часто мастерите что-то в гараже и используете массу тяжелых инструментов, то лучше смотреть в сторону других материалов. Если же особо тяжелых предметов, которые могут упасть, в гараже нет, то эпоксидный наливной пол вам подходит;

цементно-акриловый пол – это тот же цементный наливной пол, но его характеристики улучшены за счет наличия в составе полиакрилатного сополимера. Покрытие получается влагостойким, устойчивым к воздействию агрессивных веществ, нескользким, прекрасно выдерживает механические нагрузки, но из-за невысокой эластичности на поверхности могут возникать трещины. цементно-акриловый пол – это тот же цементный наливной пол, но его характеристики улучшены за счет наличия в составе полиакрилатного сополимера. Покрытие получается влагостойким, устойчивым к воздействию агрессивных веществ, нескользким, прекрасно выдерживает механические нагрузки, но из-за невысокой эластичности на поверхности могут возникать трещины.

Гараж – не место для затейливого декора, но все же некоторые автовладельцы оценят возможность немного преобразить помещение, где проводится достаточное количество времени. Полиуретановые и эпоксидные наливные полы можно окрасить в любой оттенок , а при желании даже добавить в состав декоративные чипсы (частицы краски разной формы и размера), чтобы сымитировать поверхность гранита, мрамор и т.д. Можно, конечно, и рисунок нанести, и использовать 3D-изображение, и положить под слой прозрачного пола монетки, песок или прочие декоративные элементы, но в гараже это вряд ли уместно.

Вариант №4. Резиновый пол

Еще один вариант, который отвечает всем требованиям к напольному покрытию в гараже, — это резиновый пол. В основе материала – резиновая крошка, которая смешивается с клеящими веществами, различными модификаторами и красителями. Из этой смеси производят рулоны, плитки, коврики, делают жидкую резину. Еще один вариант, который отвечает всем требованиям к напольному покрытию в гараже, — это резиновый пол. В основе материала – резиновая крошка, которая смешивается с клеящими веществами, различными модификаторами и красителями. Из этой смеси производят рулоны, плитки, коврики, делают жидкую резину.

Преимущества :

хорошая устойчивость к ударным нагрузкам, так что падение тяжелых предметов материалу нипочем, да и вес автомобиля оно легко выдержит;
устойчивость к агрессивным веществам, влаге, перепадам температур;
неплохие показатели тепло- и звукоизоляции;
нескользкая поверхность;
высокая эластичность, потому по резиновому полу комфортно ходить;
долговечность;
простота в уходе.

Материал не рекомендуют использовать вблизи открытых источников огня – в этом ограничении и заключается основной недостаток покрытия. Материал не рекомендуют использовать вблизи открытых источников огня – в этом ограничении и заключается основной недостаток покрытия.

Для гаража лучше всего подходит резиновый пол в виде рулонов . Толщина колеблется от 2 до 12 мм, в наличии кордовое армирование, придающее материалу дополнительную прочность. В продаже можно найти рулоны разных оттенков, покрытие относительно просто в укладке, но со временем в углах оно может отклеиваться. Неплохо также показала себя модульная плитка, из которой на полу можно выложить узор. Монтировать такое покрытие относительно просто, а в случае повреждения отдельные плитки легко заменить – надо только заранее взять материал с запасом. Еще один вариант – обустроить бесшовное покрытие путем напыления жидкой резины. Основной минус этого варианта – боязнь ударных нагрузок.

Вариант №5. Тротуарная плитка

Оригинальным решением обустройства напольного покрытия в гараже является использование тротуарной плитки. Мало того, что гараж будет иметь эстетичный вид, так еще и сам материал отвечает всем требованиям, выдвигаемым к гаражной отделке.

Преимущества :

высокая прочность – такой пол легко выдержит регулярные нагрузки от движущегося автомобиля;
устойчивость к влаге;
устойчивость к огню;
отличный внешний вид, возможность выложить узор;
простота в уходе;

относительная простота в укладке. относительная простота в укладке.

В минусы часто заносят цену, но если поискать, можно найти и более-менее доступные по цене варианты, но вдаваться в крайности не стоит – слишком дешевая плитка вряд ли будет качественной. Часто такие изделия делают на небольших производствах с плохим оборудованием и без соблюдения технологии, потому и качество будет соответствующим. Что же касается монтажа, то его лучше доверить профессионалам, но если у вас есть кое-какие навыки в области строительства, то можно попробовать все сделать своими руками.

Отдавайте предпочтение плитке с шершавой поверхностью – она не будет скользить. Слишком рельефную плитку брать не стоит, поскольку ее будет сложнее очистить от грязи.

Процесс укладки плитки в общих чертах выглядит следующим образом. Снимается слой почвы толщиной 20-30 см, засыпается слой гравия около 10 см, тщательно трамбуется, поверх него насыпается слой песка толщиной около 5 см, также трамбуется. После этого насыпается слой песка, на который будет уложена плитка. Каждый элемент тщательно углубляется в песчаную подушку, щели заполняются песком или смесью песка с цементом. Процесс укладки плитки в общих чертах выглядит следующим образом. Снимается слой почвы толщиной 20-30 см, засыпается слой гравия около 10 см, тщательно трамбуется, поверх него насыпается слой песка толщиной около 5 см, также трамбуется. После этого насыпается слой песка, на который будет уложена плитка. Каждый элемент тщательно углубляется в песчаную подушку, щели заполняются песком или смесью песка с цементом.

Вариант №6. Керамогранит

Это вариант не для тех, чей бюджет ограничен. Материал хоть и идеально подходит для гаража, но стоит дорого, потому его используют достаточно редко. Керамогранит получают путем смешивания глины, песка, полевого шпата, пегматита и воды. Смесь подвергают воздействию высокого давления, а затем и высокой температуры. В итоге получается материал, который по прочности не уступает природному камню. Это вариант не для тех, чей бюджет ограничен. Материал хоть и идеально подходит для гаража, но стоит дорого, потому его используют достаточно редко. Керамогранит получают путем смешивания глины, песка, полевого шпата, пегматита и воды. Смесь подвергают воздействию высокого давления, а затем и высокой температуры. В итоге получается материал, который по прочности не уступает природному камню.

Преимущества :

износостойкость и способность выдерживать серьезные нагрузки;
устойчивость к воздействию влаги и огня;
устойчивость к перепадам температур;
долговечность до 50 лет;
простота в уходе;
отличный внешний вид.

В минусы, кроме цены, можно отнести невысокие теплоизоляционные качества, а также хрупкость, потому транспортировать керамогранит необходимо предельно осторожно. Укладывают материал поверх бетонной стяжки. В минусы, кроме цены, можно отнести невысокие теплоизоляционные качества, а также хрупкость, потому транспортировать керамогранит необходимо предельно осторожно. Укладывают материал поверх бетонной стяжки.

Вариант №7. Кислотоупорная плитка

Речь, естественно, идет не о том кафеле, что лежит в ванных и украшает стены на кухне – такая плитка не выдержит нагрузок, характерных для гаража. Подойдет специальная кислотоупорная плитка, которая обычно используется в цехах промышленных предприятий. Материал получают на основе огнеупорной глины, в которую добавляют вещества, обеспечивающие стойкость к негативным факторам окружающей среды.

высокая прочность и способность выдерживать большие нагрузки. Материал легко выдерживает вес тяжелых заводских станков, потому гаражные нагрузки уж точно вынесет;
влагостойкость;
устойчивость к агрессивным веществам;
стойкость к перепадам температур и морозам;
плитка не впитывает жир и грязь, потому проста в уходе;
нескользкая поверхность сделает передвижение по гаражу безопасным в любую погоду.

Из минусов можно отметить, разве что, небольшой ассортимент оттенков плитки, но когда речь идет об обустройстве гаража, а не квартиры, то этот нюанс вряд ли стоит относить к серьезным минусам. Из минусов можно отметить, разве что, небольшой ассортимент оттенков плитки, но когда речь идет об обустройстве гаража, а не квартиры, то этот нюанс вряд ли стоит относить к серьезным минусам.

Вариант №8. Деревянный пол

Трудно придумать более неподходящий материал для пола в гараже, но, тем не менее, многие автовладельцы до сих пор предпочитают именно этот вариант. Почему? Да потому что есть у дерева свои плюсы:

невысокая цена;
простота монтажа. Все работы можно провести самостоятельно;
простота ремонта. Если какая-то часть пола повредится, запросто можно поменять несколько досок;
хорошие теплоизоляционные свойства древесины делают пребывание в гараже более комфортным;

экологичность. экологичность.

Минусов немало:

дерево боится влаги, может гнить, поражаться грибком;
дерево легко воспламеняется;
пролитые ГСМ легко впитаются в структуру древесины;
дерево достаточно быстро истирается от постоянного контакта с автомобильными шинами.

Чтобы свести к минимуму отрицательные свойства дерева, его необходимо покрывать защитными составами, которые позволят повысить стойкость материала к влаге и огню, защитить его от атак насекомых и плесени. Дополнительной защитой послужит краска. Лучше выбирать для гаража максимально устойчивые к влаге породы, например, лиственницу.

Деревянный пол выстилают из досок толщиной не менее 40 мм, а лучше брать доски толщиной 50 мм и более. Деревянный пол укладывается на лаги, в качестве которых берут деревянные бруски. Деревянный пол выстилают из досок толщиной не менее 40 мм, а лучше брать доски толщиной 50 мм и более. Деревянный пол укладывается на лаги, в качестве которых берут деревянные бруски.

Вариант №9. Стальной пол

В качестве напольного покрытия для гаража можно использовать рифленые стальные панели. Вариант это не очень распространенный, но обладает массой преимуществ :

высокая прочность и износостойкость, способность выдерживать приличные нагрузки;
устойчивость к ударным нагрузкам – падение даже тяжелого предмета не оставит на полу трещин;
нескользкая поверхность;
материал не пылит, потому прост в уборке;
долговечность.

В минусы стоит отнести только высокую цену. Монтаж стальных плит несложный, но самостоятельно выполнить их нарезку невозможно, потому надо произвести правильные замеры и заказать изделия с необходимыми параметрами. В минусы стоит отнести только высокую цену. Монтаж стальных плит несложный, но самостоятельно выполнить их нарезку невозможно, потому надо произвести правильные замеры и заказать изделия с необходимыми параметрами.

Вариант №10. Асфальт

Интересное и не очень распространенное решение. Если у вас есть возможность взять в аренду специальную технику, то вариант с асфальтовым покрытием стоит рассмотреть. К его преимуществам отнесем:

устойчивость к перепадам температур;
стойкость к агрессивным химическим веществам;
хорошее сцепление между асфальтом и шинами;
бесшовная поверхность;
высокая прочность.

Хоть себестоимость асфальтового покрытия небольшая, но для его качественной укладки необходимо задействовать каток и пригласить специалистов. Монтаж производят только в теплое время года, иначе покрытие не прослужит долго. Хоть себестоимость асфальтового покрытия небольшая, но для его качественной укладки необходимо задействовать каток и пригласить специалистов. Монтаж производят только в теплое время года, иначе покрытие не прослужит долго.

Прежде, чем выбрать напольное покрытие для гаража, тщательно взвесьте его преимущества и недостатки, а также учтите особенности монтажа, и, конечно же, примите во внимание стоимость материала. Помните, что долговечность отделки зависит не только от качества самого материала, но и от правильности его укладки.

Обработка досок пола фургона и труднодост. мест, чем?

Доброго дня.
1. Газель, фургон 4,2, пол доски. Кое-где сколотые, разьехавшиеся итп. т.е нормальный рабочий пол))
Был в течении полутора лет обработан пару раз отработкой, но тут выпал случай намазать 20литрами сенежа (темно-зеленого для тяжелых условий), далее как просох и пару дней поездил, мне не понравился цвет обработанных досок (темно-болотной воды) и я решил закрасить эмалью пф для пола. Также была банка яхтного лака, что ради эксперимента наполовину также была нанесена на эти чертовы доски..
Но, сдав разок в приемку металлолом и прочую царапающуюся хрень, выяснилось, что защищенное покрытие с пола таки легко слезает-обдирается, блин..
Все-таки хочу добиться несдираемого эффекта.

Интересует вопрос: вот например разведу эпоксидку с отвердителем и смешаю с оставшейся полбанкой яхтного лака и накрашу кистью поверх.
Будет ли такая защитка с досок слезать, если например поддон со строительными смесями погрузчиком затолкнут раз несколько??
Транспортная фанера, нержавейка не катят- дорого))
2. Имею привычку проливать отработкой разные труднодоступные места, а именно профиля по краям и железо под досками пола фургона, лонжероны итп.
Задумал вот что: если отработку подогреть и смешать с чем-то (литол, графитка, 158ая, итп на выбор) чтоб заливать по щелям получая однородную застывающую массу предотвращающую ржавление окружающего металла, это с чем это надо смешать отработку.
Знаю, деды варили смесь, где добавляли канифоль, гудрон, солярку, но может еще кто какие ингредиенты юзал или слышал?
Поделитесь, плз соображениями?
Спс.

Зы. Машина в этом году была мной обработана канадским растстопом (от ржавчины), если кому интересно, могу рассказать как-чего делал.
Будто вазелином обмазал- эффект будет понятен весной))

Из какого дерева сделать полы кузова (бортовой)

а фанеру 22мм как на европе? я на нее 5.5 тонным миником заезжаю

а если по фанере ЖБИ трахнуть?

"Сколько у государства не воруй - своего не вернешь. "

Бакелитовая фанера.

Тишина,горячий кофе,никаких мыслей-ну здравствуй жизнь! GA70-свап JZA70 86г.в.

да железо есть поверху. Просто выломало доски по краям, когда 6 поддонов по два вряд поставил и по "хорошей" дороге прокатился. Теперь когда стяжками что-нибудь к борту притягиваю, края как крылья вверх загибаются, да и зад на кочках колбасит.

Вопрос не в том что поверх, а из чего подложку сделать, куда можно потом и железо и фанеру и тп.

Вопрос не в том что поверх, а из чего подложку сделать, куда можно потом и железо и фанеру и тп.

да куча тем про кузов была.

"Сколько у государства не воруй - своего не вернешь. "

Лучше всего ДСП положить. Или плитку тротуарную, только розовую надо.
)))

Лень- двигатель прогресса!

я думаю в идеале листвиницу. можно и березу с пропиткой дерево плотное но гниет хорошо.

Лучше кон.ечно дуб. Но у нас его нету, поэтому-сухая лиственница. Пропитывать бесполезно, все-равно будет царапаться и затираться. Железо, конечно хорошо, но груз громыхать будет и скользить. Доски ремонтопригоднее.

Лень- двигатель прогресса!

Лиственница рассыхается (был опыт), хотя очень прочная.

Оптимально береза. Только ее нужно хорошо прикручивать чтобы не повело при сушке. Зато как высохнет, ее хрен сломаешь.

Читайте также: