Цсп на пеноплекс на пол

Обновлено: 07.05.2024

Можно ли при утеплении пола класть фанеру сразу на пеноплекс без обрешетки?

1) На бетонную плиту, если она ровная (если нет, то выровнять) выкладываешь в разбежку плиты пеноплэкс, плиты укладываются свободно (их фиксация обеспечивается с помощью пригруза от защитного слоя).

2) Укладываешь слой пароизоляции (полиэтилен), внахлёст.

3) Монтируешь защитный слой, распределяющий нагрузки. Если финишное покрытие наносится мокрым способом (допустим, керамическая плитка на цементном растворе), то ему предшествует материал, замешанный на воде - цементно-песчаная стяжка. Если покрытие кладется сухим способом (паркет, ламинат, линолеум), то лучше использовать сборную сухую стяжку из двух слоев гипсоволокнистых листов или как в Вашем случае, - из фанеры (можно 10 - 12 мм). Фанера кладётся в два слоя, каждый слой вразбежку, слои скрепляются между собой саморезами.

4) После этого устраиваешь финишное покрытие (линолеум, паркет и т.п.).

Для справки: для устройства полов есть Пеноплэкс, отличающийся повышенной прочностью на сжатие - не менее 30 тонн на м2, он без проблем выдерживает статические и динамические нагрузки в течение всего срока эксплуатации - более 50 лет.

ЭППС+ЦСП=пол - как такой вариант?

Имею в качестве основания горизонтальную жб плиту. Для выхода на общий уровень пола в квартире нужно добавить 8 см. Хочу обойтись при укладке пола без мокрых процессов. Планирую уложить на пол в 2 слоя экстурдированный пенополистирол толщиной 30 мм, поверх него в два слоя цементно-стружечная плита толщиной 10 мм. Делал кто нибудь такое?
Дополнительные параметры - этаж первый, из тяжелой мебели - пианино и диван, стойка с аппаратурой. В остальных комнатах пол выведен фанерой по лагам, там плиты лежат криво с большими перепадами.

10.10.2009 в 18:40

Пенополистирол присмотрел такой - URSA XPS N-III-L

10.10.2009 в 19:40

не стоит экспериментировать- сравните нагрузку от пианины и разрушающую для цпс.

11.10.2009 в 20:46

C2h5-OH написал :
сравните нагрузку от пианины и разрушающую для цпс.

Пианино мое около 200 кг весит.
На диван нагрузка поболе будет.

Цитата из области применения пенополистирола:
Полы и перекрытия
• Нагруженная теплоизоляция в полах по грунту и жесткому основанию
Прочность на сжатие при 10% деформации: 0,3 МПа = 30 т/м2

Вес распределять будет двойной слой ЦСП, вещь сама по себе очень прочная.

11.10.2009 в 20:58

У URSA есть листы с очень рифлённой поверхностью. Сейчас попробовал ещё раз его
"пожжимать" - МОЩА .

12.10.2009 в 10:18

Согласен, пальцами продавить ЭППС не получилось. Впрочем, если давить ногтями, то отметины остаются.

13.10.2009 в 02:14 15.10.2009 в 21:56

Итак, на сегодняшний день положение дел следующее:
старый пол демонтирован, представлял из себя строительный линолеум, положенный на ДСП толщиной 16 мм, под ДСП на плиту постелен утеплитель в 2 слоя по 10 мм, на вид как мягкое ДВП, руками легко ломается.
Плита очищена от бугров нападавшего раствора, стыки плит по периметру заштукатурены ЦПС, также вскрыты и заново заштукатурены с добавлением гравия сквозные конусные отверстия в плите.
Пробит уровень и промерены перепады - по длинной стороне перепад составил 5 мм, по короткой - плита просела именно в углу установки пианино на те-же 5 мм, в остальной части горизонт выдержан точно. В принципе с такой негоризонтальностью запросто могу смириться.

Просчитал вариант плавающего пола - 3 см ЭППС + 5 см ЦПС М-150, армированный стальной кладочной сеткой 100 на 100
А также вариант Кнауф Убо + Кнауф Элементы пола.
На моей площади 17,5 кв м первый вариант оказался по стоимости материалов вдвое дешевле второго.
Финишное покрытие пола - полукоммерческий линолеум Таркет толщиной 3 мм - в расчетах не учитывался.
К окончательному решению пока не пришел, чешу репу в раздумьях

16.10.2009 в 14:40

17,5м2. Сложно будет сделать плавающий пол за один раз. Нужно будет 3 человека.
Первый вариант грязнее второго.+ самое сложное в нем -это выравнивание.
100% уверен, что в 0 вы его не выведете, т.е. посчитайте сразу сюда наливное покрытие.

16.10.2009 в 16:15

А если за два раза? Треснет?

16.10.2009 в 16:30

если 2, то придется слои разделять демпферной лентой, иначе трещина и расслоение по любому.

16.10.2009 в 16:40

Разговор видимо не о слоях, а о площади. Сомневаюсь, что сможем заместить и закидать раствором всю комнату, больше половины - возможно

16.10.2009 в 16:42

обычно (да и в СНиПе) при изготовлении стяжек делают полосами (на ширину правила), убирают маяки (есть и закладные) огрунтовывают края или увлажняют (на следующий день) и продолжают работу.
до 5 см допускается без сетки, тогда желательно при окончании работ ставить штыри-проволоку-или что еще, а т.к. у вас сетка то нормально.
так же ссылаясь на СНиП . удалить маяки-направляющие, и затереть раствором . монолитно.
простите забыл сам СНиП 3.04.01-87

16.10.2009 в 17:19

Andrew_030 написал :
Разговор видимо не о слоях, а о площади. Сомневаюсь, что сможем заместить и закидать раствором всю комнату, больше половины - возможно

Кол-во накиданого раствора будет зависит от величины корыта.5см при 17 м2 -это 0,85 куба.
Самая задница-это выравнивание. Подумали как при плавующей стяжке маяки ставить? С основанием то их не свяжешь.

16.10.2009 в 17:22

sergeyX написал :
Подумали как при плавующей стяжке маяки ставить?

вот с этим сложно.
да и вообще с плавающей тяжеловато, но не кретично.
кстати многие мастера поэтому и напрягаются когда плавающая стяжка.

16.10.2009 в 17:23

gans gr написал :
обычно (да и в СНиПе) при изготовлении стяжек делают полосами (на ширину правила), убирают маяки (есть и закладные) огрунтовывают края или увлажняют (на следующий день) и продолжают работу.
до 5 см допускается без сетки, тогда желательно при окончании работ ставить штыри-проволоку-или что еще, а т.к. у вас сетка то нормально.
так же ссылаясь на СНиП . удалить маяки-направляющие, и затереть раствором . монолитно.

Монилитно будет только однородный участок. При плавующей стяжке по шву 100% трещина, еще и перепад высот слоев гарантирован.

16.10.2009 в 17:25

gans gr написал :
вот с этим сложно.
да и вообще с плавающей тяжеловато, но не кретично.
кстати многие мастера поэтому и напрягаются когда плавающая стяжка.

Вот именно мастера, а тут человек первый раз делает.Не так давно сам делал и знаю как это геморно.

16.10.2009 в 17:39

sergeyX написал :
знаю как это геморно

sergeyX написал :
При плавующей стяжке по шву 100% трещина

ну так надо руку набить.
а так и с этим соглажусь, надо бы закончить работу (часть стяжки), аккуратно его срезать(край), или прогнать полосы,между маяками (снять и срезать), перед началом следующей полосы, весь край грунтовать и пристыковку уплотнять (вообщето уплотнять надо всегда). бывает и трещина (но чаще всего такая не очень страшна).
кстати на больших площадях, желательно самому делать "трещины", компенсационные швы,

16.10.2009 в 17:43

gans gr написал :
ну так надо руку набить.
а так и с этим соглажусь, надо бы закончить работу (часть стяжки), аккуратно его срезать(край), или прогнать полосы,между маяками (снять и срезать), перед началом следующей полосы, весь край грунтовать и пристыковку уплотнять (вообщето уплотнять надо всегда). бывает и трещина (но чаще всего такая не очень страшна).
кстати на больших площадях, желательно самому делать "трещины", компенсационные швы,

Не трещина страшна. Представьте у вас компенсационный шов по середине комнаты. Возле длинной стенки вы ставите мебельную стенку, ну и напихиваете в нее что нить и т.д. Что происходит? Край одного монолита просто поднимется относительно другого, тем более что середина комнаты ничем обычно не нагружена.

16.10.2009 в 17:55

о?
мы наверное про разные вещи говорим.
могу сказать так.
было следующее задание, на ровный пол уложить утеплитель (не захотели в стяжку, не смогли), ЭППС, сверху его спрятать, подложка и ламинат.
выход был таков.
на клей (дисперсия) приклеили-пазгребень утеплитель (понятное дело к основанию), грунтовали, и заливали нивелиркой, сверху . (все как выше).
ничего не продавилось и не разрушилось.
а в случаях со стяжкой это нонсенс.
контактные стяжки (у нас 2 см) в европе 1 см (имеется ввиду от).
плавающая у нас от 4 см в европе от 3,5 см. при толщинах от 5 см армирование.
бывают случаи (искали с партнерами решение) когда 10 см стяжки на сетке, на площади в 16000 квадратов, делают нормально, но швы начинают резать на всю толщину (соотвественно вместе с сеткой) вот тогда, при такой толщине, воде в ЦПС, её начало гнуть и задирать.
а так как собираются делать, если даже сразу решат залить все площадь, перельют воду, то по стенам её и так задерет, а если будет все правильно, и даже по этапам, то ничего не случится.

16.10.2009 в 18:10

gans gr написал :
мы наверное про разные вещи говорим.

8 пост
"Просчитал вариант плавающего пола - 3 см ЭППС + 5 см ЦПС М-150, армированный стальной кладочной сеткой 100 на 100
А также вариант Кнауф Убо + Кнауф Элементы пола."

16.10.2009 в 20:18

sergeyX написал :
Подумали как при плавующей стяжке маяки ставить? С основанием то их не свяжешь.

Продумал - бурить плиту сквозь пленку и пенополистирол, забивать в плиту сквозь утеплитель пластиковый дюбель под болт на 13 или больше, затем регулировать выступание шнуром. на головки болтов кладется профиль ПН27х28, перемещаемый в процессе работ к выходу и замазыванием траншей

sergeyX написал :
Вот именно мастера, а тут человек первый раз делает.

На такой площади - первый раз. Вообще 99% всех мужских работ по дому делаю сам, руки к счастью правильной стороной вставлены.

19.10.2009 в 09:59

sergeyX написал :
"Просчитал вариант плавающего пола - 3 см ЭППС + 5 см ЦПС М-150, армированный стальной кладочной сеткой 100 на 100
А также вариант Кнауф Убо + Кнауф Элементы пола."

нормальный вариант.
делал оба варианта.
так как большую часть времени занимался "рулонкой", то в ващем случае (рулонка 3 мм), всегда делали финишное выравнивание (наливайкой), покрытие клеили.
с кнауфом есть свои плюсы, но по мне не те полы.
очень звонкие, стыки всегда видны, зато не надо долго ждать да и проводку проще попрятать.

19.10.2009 в 11:41

Andrew_030 написал :
Продумал - бурить плиту сквозь пленку и пенополистирол, забивать в плиту сквозь утеплитель пластиковый дюбель под болт на 13 или больше, затем регулировать выступание шнуром. на головки болтов кладется профиль ПН27х28, перемещаемый в процессе работ к выходу и замазыванием траншей

Профиль 27 мм. А вам нужно в середину еще и сетку металлическую ставить. Кстати нагрузка на него в процессе нормальная, к концу комнаты получите выгнутый профиль. Я бы на вашем месте купил бы квадратную трубу 20*20мм

20.10.2009 в 19:58

У меня подобная проблема. 1-ый этаж, внизу холодный подвал. 10 лет назад решил утеплить пол.
Настелил черновой пол. Схема такова: перкрытия подвала-немного выровнял, на них лаги из бруска 50*50, между брусками уложен слой 50 мм. URSA, по лагам настелен черновой пол из обрезной
доски-дюймовки, на него снова лаги из бруска 50*50 между которыми URSA тоже толщиной 50 мм.
Далее полиэтиленовая пленка и наконец паркет времен социализма (шпунтованная доска на которую
сверху наклеена березовая паркетная дощечка).
Т. о. получился пирог толщиной 150-160 мм.
Теперь решился заменить паркет в гостинной на пробковый.
Я уже задавал вопрос по поводу основания под пробковый паркет- ответили-нужно прочное ровное
(перепад не более 2мм/м) основание.
Вот думаю как его сделать. Заливать стяжку толщинй 130-140 мм. далее подложка и пробковый плавающий паркет.
Такая стяжка будет очень трудоемкой, дорогой и тяжелой.
Делать ее тоньше-уровень пола в гостиной будет ниже, чем в прихожей и других комнатах.
Прочитал этот и подобные топики много непонятного: термины, аббревиатуры, про маяки и т д.
Может чо подскажете? Как выйти из ситуевины? Надо ведь еще положить утеплитель.
Буду делать все сам. Надеюсь что получится.

21.10.2009 в 13:00

sergeyX написал :
Профиль 27 мм. А вам нужно в середину еще и сетку металлическую ставить.

На сегодня пол практически готов под заливку. Получилось следующее - слой ЭППС толщиной 30 мм, полиэтиленовая пленка, затем связанная кладочная сетка 100 на 100 мм толщиной 4 мм. Листы ЭППС имеют шпунтованные края, после укладки (вразбежку) швы дополнительно проклеены скотчем. Технология установки маяков немного изменена, в плиту сквозь пленку и ЭППС забурены саморезы 8 на 120 с шагом по линии между ними 70 см. Межпрофильное расстояние - 90 см, отступ от длинных стен 30 см. Для компенсации прогиба профиля думаю подсыпать сразу на его протяжении готовую ЦПС, с тем, чтобы она заполнила его внутреннюю полость. Ну и по внешним краям прижать смесью. Шаг саморезов могу уменьшить вдвое пока не поздно. В качестве подкладок под сетку нарезаны кусочки гипсокартона толщиной 10 и 12 мм. Грунтовать их видимо смысла никакого нет? При подложенной под сетку подкладке просвет между профилем и сеткой остается не менее 5 мм.
Мешать смесь будут двое помощников в двух тазах по мешку за раз, смесь завез уже - ЦПС Магма М 150, ранее с ней работал - штукатурил разбитые внешние откосы после замены окон, понравилась в работе.

Утепление пола балкона пенополистиролом без лаг

Буду утерплять балкон (сапог, дом П44Т). Со стенами определился: буду клеить пенополистирол 5см на бетон + пенофол фольгированный + обрешетка 2см + ламинированная вагонка.

А вот с полом вопрос: нужно ли заморачиваться с лагами? Или можно сделать так:
перепад высоты мизерный - 1см на метр, кладу (или клею) 5см плиты пенополистирола + пенофол + сверху 16мм квик-дек панели.
Имхо панели толстые и пенополистирол точно не продавят. И по периметру прижмутся плинтусами и люфтить на пенофоле не будут.

Просто хочу понять какой смысл в лагах если перепад высот устраивает?

28.05.2018 в 10:53

Чтоб панельки не сырели.

29.05.2018 в 21:31

sas007 написал:
Всем привет!

Буду утерплять балкон (сапог, дом П44Т). Со стенами определился: буду клеить пенополистирол 5см на бетон + пенофол фольгированный + обрешетка 2см + ламинированная вагонка.

А вот с полом вопрос: нужно ли заморачиваться с лагами? Или можно сделать так:
перепад высоты мизерный - 1см на метр, кладу (или клею) 5см плиты пенополистирола + пенофол + сверху 16мм квик-дек панели.
Имхо панели толстые и пенополистирол точно не продавят. И по периметру прижмутся плинтусами и люфтить на пенофоле не будут.

Просто хочу понять какой смысл в лагах если перепад высот устраивает?

sas007 , а зачем такой город городить если можно использовать pir-плиту? она сразу будет как утеплитель и с фольгой то есть пенофол будет не нужен и можно по толщине сэкономите, лаги не нужны, правильно

29.05.2018 в 22:00

sas007 написал:
Буду утерплять балкон (сапог, дом П44Т). Со стенами определился: буду клеить пенополистирол 5см на бетон + пенофол фольгированный + обрешетка 2см + ламинированная вагонка.

Бред какой-то.
Зачем фольга? Блестящее только сороки любят.

Уже тут сколько раз ролик показывал, нет же, никто ничего не читает как лучше делать:

Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.

30.05.2018 в 11:10

sas007 написал:
Буду утерплять балкон (сапог, дом П44Т). Со стенами определился: буду клеить пенополистирол 5см на бетон + пенофол фольгированный + обрешетка 2см + ламинированная вагонка.

Бред какой-то.
Зачем фольга? Блестящее только сороки любят.

Уже тут сколько раз ролик показывал, нет же, никто ничего не читает как лучше делать:

Gennady ,
Фольга, насколько я понимаю, предназначена для отражения тепла внутрь помещения.

Видео ваше видел, спасибо. Вопросы:
1
Зачем вы используете клей на основе цемента если можно использовать клей в баллонах?
Он тяжелее, пыль, замешивать нужно-емкость нужна, мешать, засыхать будет, потом мыть итд итп.
Искренне не понимаю. Или есть неоспоримое конкурентное преимущество?
2
Штукатурка по пенополистиролу лично мне нравится. Но останавливает трудоемкость - присверлить 2см планочки и набить вагонкой имхо проще и быстрее раза в 3 точно,если не больше - и пыли меньше.

30.05.2018 в 11:24

sas007 написал:
Всем привет!

Буду утерплять балкон (сапог, дом П44Т). Со стенами определился: буду клеить пенополистирол 5см на бетон + пенофол фольгированный + обрешетка 2см + ламинированная вагонка.

А вот с полом вопрос: нужно ли заморачиваться с лагами? Или можно сделать так:
перепад высоты мизерный - 1см на метр, кладу (или клею) 5см плиты пенополистирола + пенофол + сверху 16мм квик-дек панели.
Имхо панели толстые и пенополистирол точно не продавят. И по периметру прижмутся плинтусами и люфтить на пенофоле не будут.

Просто хочу понять какой смысл в лагах если перепад высот устраивает?

RzaevOleg ,
Олег, спасибо! про плиту такую даже не слышал.
Правильно я понимаю, что pir-плита раза в 3 дороже, чем пеноплекс + пенофол?

30.05.2018 в 15:47

sas007 написал:
Фольга, насколько я понимаю, предназначена для отражения тепла внутрь помещения.

Только при наличии воздушной прослойки с фольгой.. если прослойки, нет то фольга вообще бесполезна. Если и есть.. то её эффективность очень низкая. То бишь на деле это просто блестящая фигня, на которую многие просто покупаются.. маркетинг.

sas007 написал:
Или есть неоспоримое конкурентное преимущество?

есть. цементным клеем получается идеально выровнять плоскость при любой толщине перепадов, это основное.

30.05.2018 в 15:50

RzaevOleg написал:
если можно использовать pir-плиту?

ПИР-плита не является хорошим утеплителем, это очередной продукт маркетингового развода
Пи понижении температуры она теряет теплозащитные свойства.

Статья об этом (от конкурентов, конечно же, но кто, кроме конкурентов будет высвечивать недостатки. )

Эту статью я лично проверял на достоверность. Такие исследования в США были и они выложены на сайте какой-то там строительной ассоциации. Не хочу время тратить, если кому-то это сильно надо - сами найдёте.

30.05.2018 в 15:52

вычеркните уже этот "пенофол" уже, бесполезен он, только время, деньги и нервы потратить и ничего взамен не даст

02.06.2018 в 00:19 02.06.2018 в 00:21

sas007 написал:
Буду утерплять балкон (сапог, дом П44Т). Со стенами определился: буду клеить пенополистирол 5см на бетон + пенофол фольгированный + обрешетка 2см + ламинированная вагонка.

Бред какой-то.
Зачем фольга? Блестящее только сороки любят.

Уже тут сколько раз ролик показывал, нет же, никто ничего не читает как лучше делать:

Gennady ,
Фольга, насколько я понимаю, предназначена для отражения тепла внутрь помещения.

sas007 , С вагонкой трудоёмкость выше раз в 10. Если клеить пенопласт на клей-пену, то он встанет через 15 минут, через 3 часа можно сделать базу, за сутки можно в базовом слое закончить всё утепление балкона.

04.06.2018 в 10:34

Товарищи,всем спасибо за ответы! Картина мира практически сложилась) Осталось разобраться с материалами.
Подскажите, что выбрать Пеноплекс, Технониколь или Роватерм(этот из мерлена)?
Какой марку клея использовать для базовой штукатурки, какой для финишной?

PS Правильно я понимаю, что 5см пенополистирола на пол достаточно? Или лучше 10?

09.06.2018 в 21:57

можно не клеить XPS в полу, а укладывать свободно, сверху пленка нужна только, если стяжка, а так можно обойтись и без этого. У того же техноплекса описано такое решение в альбомах.

19.06.2018 в 20:47

Gennady , вам для справки PIR-плита в США является самым популярным утеплителем даже популярнее XPS, например ее делает крупнейший концерн GAF который больше всех наших пеноплексов, роквулов и технониколей вместе взятых
при понижении температура она наоборот уменьшает свои свойства теплопроводности

у америке правда pir-плита называется polyiso можете перепутали что-то

19.06.2018 в 20:51

прикольный обзор утепления pir-плитами от Надежного

20.06.2018 в 10:02

Раз пошла такая пьянка с PIR плитами, давайте разберемся. PIR плита 50мм дороже аналогичной 50мм ЭПП в 2 с небольшим раза(по ценам мурлена):

разница между ними только в фольге? есть смысл переплачивать двойную цену за фольгу? Какое преимущество она дает? (если можно в цифрах)
если обычный ЭПП сверху накрыть фольгированным пенофолом технически результат получится тот-же что и с pir, но намного дешевле?
какое финишное покрытие идет на пир плиту? набивать планки и вагонка? Штукатурить нельзя?

21.06.2018 в 23:38

sas007 ,
там не только фольга, но
и разное горение по сравнению в эппс, ЭПCC к сведению может повышать температуру горения до 1000 градусов в отличие от pir-плиты
фольга используется по заявлениям производителей 50 микрон то есть она реально будет отражать тепло в отличие от пенофола где просто какое-то напыление тонким слоем, который по сути не работает
да вагонка, если штукатурить то нужна плита со стеклохолстом, там адгезия повыше, но она уже идет без фольги

21.06.2018 в 23:41

sas007 ,
вот тоже нашел интересное видео

27.06.2018 в 16:38

А я вот ни разу не штукатур, и для меня, как и для земляка-ТС, тоже было бы приемлемым обойтись вагонкой. Но, если крепить ее на дюбеля через ЭППС, то пропадает весь смысл в утеплении, поскольку отверстия под дюбели стопроцентно будут проводниками холода. И как же быть? Неужели штукатурка - это единственное решение?

27.06.2018 в 18:04

Вот такие дюбели нашел. Разве они не имеют право на применение с целью крепления обрешетки?

27.06.2018 в 20:04

Эти дюбели на ГКЛ. Лично я на Пеноплекс на лоджии сразу клеил ламинат на пену - клей титан 60 секунд.без всяких обрешеток. Сзватывает и держит мертво уже через пару - тройку минут.Лоджияя отапливаемая и сухая. Ламинат брал дешёвый, толщиной 6 мм. Это всяко лучше, чем мдф- панели или тем более пластик.

28.06.2018 в 08:22

stad , На стены ламинат?

28.06.2018 в 16:36

slavich , да. На стены ламинат. Отличный долговечный и практичный материал.

28.06.2018 в 17:48

блин, я уже совсем собрался штукатурить. Потренировался на сарае) Понял,что это не сложно и не долго, учитывая малую площадь балкона. В качестве финиша решил наносить декоративную штукатурку или краску со структурой, а тут такой отличный вариант с ламинатом..
Задумался)

В офисе видел как делали ламинат на стены. Смотрелся здорово!

28.06.2018 в 22:09

sas007 , у меня тоже хорошо смотрится. И практично весьма.и я так же очень хотел избежать мокрых штукатурных работ. Ламинат сделал не спеша за два дня. Но нужно учесть, что в лоджии не должно быть сильных сезонных и суточных перепадов влажности. Так как ламинат будет приклеен. Иначе может вспучить на стенах большой протяженности. Ну и поверхность Пеноплекса должна быть без больших перепадов

29.06.2018 в 17:08

Во! Седня вычитал про такой тип утеплителя как Полинор. Отзывы противоречивы, но доступность подкупает.

05.07.2018 в 23:09

slavich написал:
Во! Седня вычитал про такой тип утеплителя как Полинор. Отзывы противоречивы, но доступность подкупает.

slavich , Не травите себя и своих близких.

09.07.2018 в 17:03

nadegniy , уже восполнил пробел в познании этого средства - вопрос с этой пакостью отпал.

09.07.2018 в 17:09

У себя решил делать так:

по максимуму сдираю водоэмульсионку на стенах (или что там от застройщика) металлической щеткой.
Тщательно убираю мусор, пылесошу поверхности, прохожу бетонконтактом
Пилой шерстю листы пеноплекса для улучшения адгезии, клею на стены клей-пеной для пеноплекса из расчета потолок и пол 100 мм, стены 50 мм.
Через винты для пенополистирола креплю саморезами пластиковую обрешетку для отделки стен ламинированными ПВХ-панелями.
Как то так.

14.07.2018 в 18:53

RzaevOleg написал:
вам для справки PIR-плита в США является самым популярным

Американская Building Science Corporation (BSC) провела большое исследование [11] с целью оценки теплотехнических свойств ограждающих конструкций (стен) в условиях эксплуатации (рассматривался диапазон температур). Результаты, полученные в процессе испытаний, дали возможность построить графики зависимости теплопроводности различных материалов от температуры. На рисунке представлены эти зависимости для следующих материалов:

Термическое сопротивление ограждающих конструкций в России рассчитывается при средней температуре конструкции 10 °С. Разумеется, это лишь референсная температура, не отражающая в полной мере реальные колебания во время отопительного периода. Но, учитывая линейную зависимость теплопроводности традиционных материалов от температуры, расчетное термическое сопротивление может распространяться на любую среднюю температуру в конструкции ниже 10 °С, поскольку создается даже некоторый запас тепловой защиты благодаря понижению теплопроводности.

Теплопроводность изделий из PIR с герметичными облицовками достаточно резко возрастает с пониже- нием температуры, но точка роста и его интенсивность зависят от химического состава вспенивающего агента.

Не учитывать такое явление нельзя, поскольку теплопроводность исследованного BSC пенополиизоцианурата увеличилась практически в три раза при падении температуры от 15 °С до –15 °С, превратив эффективный утеплитель в чуть ли не теплопроводное включение .

Новая технология утепления полов пеноплексом

Если вы затеяли ремонт, и до сих пор не определились, какой материал использовать для пола, то данная статья станет для вас полезной. В ней мы рассмотрим недорогой, но в то же время имеющий массу преимуществ способ утепления пола при помощи пеноплэкса. В последнее время его часто используют в строительстве, в том числе и в изготовлении полов.
Стоит вкратце упомянуть об этом материале. В отличие от пенопласта он более прочный, имеет более высокие показатели теплопроводности, паропроницаемости, нулевое водопоглощение, а также устойчивость к воздействию микроорганизмов. Все эти свойства делают данный материал подходящим для утепления пола.

Утепления полов пеноплэксом

Итак, для начала необходимо демонтировать старые полы – линолеум, паркет и т.д. В квартирах основанием пола является стяжка и бетон, а в частных домах это могут быть деревянные доски. Если и то и другое в хорошем состоянии, то не стоит ничего менять. На иллюстрации приводится пример частного дома, где полы деревянные, но они были в хорошем состоянии. В том случае если древесина прогнила, то полы необходимо снять и залить стяжку бетоном. В квартирах все будет гораздо проще. Чаще всего достаточно только снять поврежденное покрытие, после чего можно приступить к утеплению. Если полы деревянные, то можно дополнительно прокрутить их саморезами к нижним балкам, так как со временем гвозди могли ослабить крепление. Это для того чтобы они не скрипели.

Рассчитайте сколько вам необходимо материала. Так как листы пеноплэкса бывают разные по размеру, рассчитайте квадратуру пола комнаты, и уже в строительном магазине вы сможете определить сколько необходимо листов. То же самое и в отношении плит ОСБ.

Далее необходимо выбрать самую высокую точку (угол) в комнате, и от него начинать укладку пола. Это можно определить строительным или лазерным уровнем. На самой высокой точке слой монтажной пены должен быть минимальный. По углам стены и пола необходимо пройти монтажной пеной для гидроизоляции. Далее монтажная пена наносится на поверхность пола, после чего на нее укладывается лист пеноплэкса. При помощи строительного уровня необходимо выровнять лист несильно пристукивая по нем рукой. Перед тем как наносить пену можно немного смочить пол водой, чтобы пыль не отталкивала пену. Если позволяет высота потолков, и у вас есть возможность поднять полы, то в качестве выравнивания поверхности пола можно использовать деревянные рейки толщиной 2-3 см. Рейки прикручиваются к полу по уровню, а между ними ряд пеноплэкса.

Таким образом, укладываются и последующие листы пеноплэкса. Отрезать этот материал можно обычным строительным ножом. Вам также понадобится рулетка, чтобы вымерять размеры, которые необходимо отрезать. Лучше всего использовать для монтажной пены специальный пистолет, так как это будет экономно. Если использовать обычные баллоны с пеной, то открыв его, необходимо использовать сразу, иначе он застынет. Пистолет можно использовать на протяжении нескольких дней.

После того как вы уложите листы пеноплэкса, и пена на которую вы их посадите, застынет, необходимо скрепить пеноплэкс к нижнему деревянному полу саморезами. Лучше использовать саморезы подлиней. Прежде чем закрутить саморез, просверлите отверстия сверлом. Однако не нужно закручивать саморез полностью. Эти саморезы необходимо закрутить по уровню. Все саморезы необходимо закручивать в ряд с отступом по 20 – 30 см. На них впоследствии будет ложиться плита ОСБ.

Когда все саморезы закручены, пеноплэкс также необходимо пройти пеной, в том числе и вокруг саморезов, а сверху положить лист ОСБ. Таким образом, он ложится на шляпки саморезов и пену, которая когда застынет, будет держать плиты.

После этого необходимо немного подождать, пока пена застынет, после чего снова закрутить саморезы к плитам ОСБ, чтобы скрепить их. Отступ при закручивании саморезов должен составлять 20 – 30 см. Крепить ОСБ необходимо водоустойчивой стороной вверх.

Преимущества данной технологии укладки и утепления пола в том, что это не дорогой метод. Это намного дешевле, чем использовать бетон для заливки стяжки. Также укладка такого пола осуществляется максимум за один день, если комната имеет обычные размеры. В случае необходимости, такие полы легко демонтировать.

Укладка полов из ЦСП

Мир устроен таким образом, что постоянно создаются новые материалы и оборудования, полностью замещающие устаревшие изобретения. Такие параллели можно проводить ко многим современным строительным материалам, которые успешно вытесняют своих старых конкурентов.

К таким нововведениям следует отнести и плиты ЦСП для пола, которые отлично используются вместо стяжки из цементно-песочного раствора в качестве чернового напольного покрытия, особенно в деревянных и каркасных домах.

Характеристики ЦСП ее преимущества и недостатки

Цементно–стружечная плита (ЦСП) представляет собой надежный строительный напольный материал, который имеет отличные теплоизоляционные и водоотталкивающие свойства.

Пол из ЦСП характеризуется, как быстро устанавливающаяся конструкция, которая имеет разновидности по толщине, напрямую зависящие от проходимости в помещении. Данный вид чернового пола имеет свои особенности в монтаже и строении, а также определенные отличительные характеристики.

Характеристики ЦСП

Одним из важнейших показателей, который характеризуют плиту ЦСП для пола, является плотность. У стандартной цементно-стружечной плиты его значение достигают 1300 кг на м 2 .

Плотность плиты высока

Также важнейшим свойством материала можно считать влажность, которая всегда располагается в пределах 6-10% (изделие проходит заводские испытания). Если стружечная плита в течение долгого времени имеет контакт с водой, процент набухания ее не должен превышать 2%. Только при выполнении этого требования материал может выходить на рынок. Такое свойство является одним из основных достоинств ЦСП.

Полы из ЦСП возможно устанавливать в ванных комнатах на деревянный каркас или бетонное основание, выравнивая черновую поверхность.

ЦСП состоит из цемента, стружки, жидкого стекла и жидкости

Отвечая на вопрос: « Что такое ЦСП?», можно сказать, что это многосоставное изделие. Действительно, в плите данного вида содержится 65% цемента, 25% стружки из дерева разных пород, 8% воды или другой увлажняющей жидкости и 2% жидкого стекла или его аналога.

Содержание большого количества цемента в изделии дает возможность ему эксплуатироваться в течение долгого периода без потери своих свойств и целостности листа (без расслоений, как ДСП).

ЦСП для пола имеет стандартный размер 3200х1250, но это не значит, что изделие не может быть других размеров (под заказ на заводе могут изготовить цементно-стружечную плиту любых параметров).

Данный вид продукции имеет различия по толщине строительного материала, которая бывает 10, 20, 25, 30 и 40мм, что добавляет универсальности изделию и дает возможность применяться в достаточно широкой сфере как для внутреннего, так и наружного применения.

Некоторые параметры плиты приводятся в таблице.

Преимущества и недостатки ЦСП

Материалом часто обшивают фасады

Цементно-стружечная плита – это, однозначно, высококачественный листовой материал, который широко используется при проведении внутренних и наружных работ. ЦСП очень часто применяют, организовывая напольное перекрытие и производя обшивку фасада.

Как любой другой материал, она имеет свои положительные и отрицательные свойства. К явным достоинствам ЦСП следует отнести:

хорошие водоотталкивающие свойства;
легкость монтажа;
относительно небольшая стоимость материала;
хорошие показатели шумоизоляции (показатели достигают 30дБ);
устойчивость к резким изменениям температурного режима;
изделие не подвергается гниению и грибковым заражениям;
высокая степень пожароустойчивости (благодаря специальным добавкам в составе ЦСП);
долгий срок службы;
экологически-чистый материал (отсутствие вредных смол);
идеально ровная поверхность изделия (готовая к монтажу плитки или камня).

К недостаткам изделия из цементно-стружечного материала стоит отнести, прежде всего, вредный монтаж (распилка ЦСП) и вес плиты. Подробнее о разновидностях плит и особенностях их применения смотрите в этом видео:

Важно помнить, что при резке стружечной плиты очень важно соблюдать технику безопасности и прибегать к применению средств индивидуальной защиты, в частности, респиратора.

Так как пыль, выделяемая при распилке материала, имеет вредные элементы и легко способна забить дыхательные пути. Кроме этого, из-за пыли ухудшается видимость производимой работы, поэтому следует быть предельно аккуратным и осторожным во избежание получения травм.

Установка ЦСП на пол

Благодаря своим отличным качествам термоизоляции и водонепроницаемости, ЦСП зарекомендовала себя, как отличный материал для чернового полового строительства, практически, в любых помещениях: на верандах, в ванной и санузле.

Схема полов с ЦСП

Применение ЦСП плиты для пола настоятельно рекомендуют при строительстве каркасных домов по Канадской технологии. Так как плита (26-40 мм) способна выдерживать достаточно большую нагрузку, половые лаги допускается делать не 40 см, а 50-60см (под ширину утеплителя).

Подготовка для ЦСП перед монтажом не требуется (только распиловка по нужным размерам), плиту можно класть на лаги шириной 50-80 мм, оставляя деформационный зазор 2 мм (между листами).

Перед тем, как крепить ЦСП к черновому полу, необходимо посмотреть, не будет ли лист накрывать трубное отверстие. Если плита все-таки накрывает трубу, необходимо делать разметку на 1 см больше диаметра трубы и выпиливать проем лобзиком (если большой диаметр), предварительно просверлив дырку сверлом 6-8 мм или сделав распил ножовкой по металлу, а дальше выбивать молотком (если отверстие с краю).

Оставляйте зазор между листами при монтаже

Исходя из особенностей чернового перекрытия, «положить» ЦСП на пол можно при помощи клеевого раствора, дополнительно зафиксировав крепление саморезами.

Клей перед монтажом разводится в определенной пропорции с водой и перемешивается миксером до нужной консистенции, после чего, равномерно выкладывается на поверхность пола (не меньше размеров листа), только потом ложится лист. Между листами необходимо соблюдать зазор (как и при монтаже на лаги). Когда настил будет уложен, все зазоры заполняются клеем. Подробности отделки материалом стен и пола смотрите в этом видео:

Следует знать, что перед тем, как производить монтаж цементно-стружечной плиты на пол, необходимо вымерять все размеры помещения, произвести распил плит и пронумеровать их в порядке укладки. По возможности следует сразу сделать вырезы под трубы.

Подводя итог статье, можно уверенно говорить, что ЦСП – это новый, абсолютно эффективный материал, который помогает упростить и ускорить монтаж как пола, так и дома в целом без потери качества.

Цементно-стружечная плита, несмотря на свой нелегкий вес, завоевала большую армию «строителей-поклонников», которые ни за что не откажутся от применения данного изделия за счет огромного перечня его положительных достоинств.

Цементная стяжка на пеноплекс в санузле и кухне. Рассказываю, показываю, радуюсь результату

Вот и подошла очередь заниматься полами. Делаться они будут по разному. Но санузел и кухня почти одинаково. Стяжку пола решил начать с санузла. Это, после коридора и бойлерной самое маленькое помещение в доме. Первый опыт решил делать небольшим по объёму, но даже 5 метров оказались непростыми. Конечно, дальше пошло легче с учетом полученного опыта. Однако, давайте по порядку.

Основа — бетонная плита. По полу проходят линии электропитания в гофрах, так же в санузле установлены три канализационных выхода: под ванну, унитаз и раковину. Высота будущего пола — 17 см. Предполагается утепление пеноплексом. Это вводные, теперь как проходил сам процесс. Выравнивание основания под пеноплекс я решил делать песком, благо его много во дворе осталось. Пришлось просеивать.

Песок насыпал по уровню гофры. Таким образом мне не понадобилось делать многочисленные прорези в пеноплексе под гофру и основание получилось плотным и ровным. Предварительно сделал фото как проходит проводка по полу, пусть будет.

Песок уплотнял ручной трамбовкой и выравнивал правилом, стараясь сделать в уровень. Толщина песчаной подушки составила 3-4 см.

Когда что-то делаешь впервые, все тонкости предусмотреть невозможно, вот и я лоханулся. Сделав и выровняв песочную засыпку, вспомнил, что не загрунтовал нижнюю часть стен и не проложил демпферную ленту. Пришлось доставать листы фанеры и укладывать их на песок, чтобы не порушить засыпку. Кстати, по стенам у меня уже стояли метки высоты будущей стяжки. После того, как грунтовка высохла, наклеил по периметру ленту из Леруа. Клеил на двухсторонний скотч выше своих отметок на два сантиметра. Затем приступил к укладке пеноплекса. Фиксировал его пластиковыми дюбелями — грибками. Сложно засверливать через песок, отверстие моментально засыпается. Если сверлить с водой, то это помогает, хотя и не всегда. Зато листы четко фиксируются и не играют, когда наступаешь. Плотно уложив пеноплекс, пропенил все щели, которые по - любому появляются, особенно по краям. Срезал излишки пены и заклеил швы металлизированным скотчем.

После этого настелил на пол полиэтиленовую пленку сплошным листом, завернув края на стены. Это гидроизоляция. То, что завернулось на стены тоже зафиксировал двухсторонним скотчем, закрутил скотчем пленку вокруг сантехнических труб. Следующий этап — сетка. Она укладывается выше пеноплекса сантиметра на два. Так что я положил сетку на проставки, а потом плюхами раствора зафиксировал ее в этом положении. Когда раствор высох, проставки убрал.

Тут поясню: кирпичи не дают сетке подниматься пока раствор не схватился, наступая на доски буду делать маяки. Тут поясню: кирпичи не дают сетке подниматься пока раствор не схватился, наступая на доски буду делать маяки.

И последнее, что оставалось сделать, выставить маяки. Опять наделал плюшек из раствора и зафиксировал ими маячковый профиль. Таких профилей в санузле два. Вот и вся подготовка. Осталось сделать смесь и залить.

Надеюсь с помощью статей о своем доме собрать средства для дальнейшего строительства. Ваша активность поможет каналу начать зарабатывать, а мне не мерзнуть следующей зимой. Ставьте лайки, пишите комментарии, улучшайте свою карму. Спасибо!

Толщина цементной стяжки получилась 8 см. Толстовато вышло, надо было еще 2 сантиметра пеноплекса положить. Учту на будущее. В комнате поставил бетономешалку. Это ее дебют. Бак перед первым применением рекомендуют обмазать маслом, так и сделал.

Раствор готовил как написано на мешке со смесью, добавляя по столовой ложке мыльного раствора в каждый замес. Это для лучшей пластичности. Носить смесь ведрами из комнаты в ванную удовольствие еще то. Тяжело и долго. Когда делал стяжку в кухне, ведра уже не таскал. Этот первый опыт дался мне нелегко, хотя всего пять метров площади, но с учетом толщины слоя вышло 0,4 кубометра. Работал так: готовый замес, а это два ведра раствора, оттаскиваю в санузел и выгружаю на пол. Заливаю в мешалку воды, засыпаю сухую смесь, включаю и иду вытягивать стяжку. Через 3-4 минуты возвращаюсь, выключаю машину и опять к правилу. Еще через 3 минуты снова включаю большой миксер и готовлю ведра к приему раствора. Процесс повторяется. Небольшой фрагмент работы, меньше минуты.

Когда стяжка сделана и блестит плоскостью во всей ванной, это не окончание работы. Предстоит помыть от раствора инструмент. А это правило, ведра, лопата, обувь и самое тяжелое — бак бетономешалки, который нужно снять со станины. Все это моется на улице из шланга холоднющей колодезной водой. После укладки почти полукубометра бетона, упражнения с баком миксера кажутся несколько избыточными, но оставлять грязным нельзя. Чистый инструмент остается сохнуть на улице. На следующий день по стяжке уже допускается ходить. Необычно низкими кажутся окно и потолок. Вытащил маячковые профили, очистил оставленные ими траншейки и заровнял их с плоскостью пола раствором.

Темные места - заделанные свежим раствором борозды от вынутых маяков. Справа на заднем плане видно, что такие же работы идут в кухне. Темные места - заделанные свежим раствором борозды от вынутых маяков. Справа на заднем плане видно, что такие же работы идут в кухне.

Накрыл поверхность пленкой. Теперь остается смачивать пол под пленкой каждый день примерно неделю — полторы, и еще три недели ждать полного высыхания.

Поверхность после высыхания не идеальна, но этого под плитку и не требуется. Важно, что плоскость ровная. Эта работа была сделана в конце лета, а укладка плитки случилась весной. За это время стяжка никак не изменилась, трещин не образовалось. И, в целом, я доволен результатом. Следующая часть будет о кухне .

Читайте также: