Что будет если перепутать фазу и ноль при подключении терморегулятора теплого пола
Обновлено: 14.05.2024
Проблема с теплым полом .
Электрика в квартире разведена по нижепреведенной схеме.
При включении теплого пола в санузле выбивает санузловое Узо.
Мои мысли: теплый пол не прижился с гидромассажной ванной на одном автомате?
Что мне предпринять чтобы заработал теплый пол?
Может идет перегруз на санузловой группе? Ванна гидромассажная воткнута в розетку, но не используется когда выбивает теплый пол(((
11.03.2008 в 13:21При подключении ТП рабочий и защитный ноли не перепутаны?
Рабочий ноль ТП взят с выхода УЗО 10мА?
11.03.2008 в 13:53Kamikaze написал :
При подключении ТП рабочий и защитный ноли не перепутаны?
Рабочий ноль ТП взят с выхода УЗО 10мА?
Ноль взят с выхода Узо 16-10 мА. Регулятор теплого пола подключил по схеме.
11.03.2008 в 13:562dimmmm80 а не много навешано на 10 ма УЗО?
Если подключение нулей правильное, то мерять сопротивление изоляции по отдельным веткам.
11.03.2008 в 14:05BV написал :
2dimmmm80 а не много навешано на 10 ма УЗО?
Если подключение нулей правильное, то мерять сопротивление изоляции по отдельным веткам.
Вот и я думаю что многовато навешано. Может вывести теплый пол из санузловой группы и повесить его на автомат ( 11 розеток комната) .
11.03.2008 в 14:06Нужно откинуть в щитке фазу и рабочий ноль на ТП и прозвонить тестером эти провода на РЕ.
Ни однин из них не должен звониться на РЕ. Если сопротивление около нуля - это или неправильное подключение, или "шуруп в кабеле", если 140 Ом - это сопротивление ТП => неправильное подключение. Килоомы - возможно, ТП затоплен.
(но не всякий дефект изоляции обнаружится тестером - вообще-то нужен мегер)
Терморегуляторы, предназначенные для управления отоплением электрическими теплыми полами, имеют специальное обозначение.
Не путайте их с другими популярными моделями, которые выпускаются для работы с газовыми котлами или водяным отоплением через коллектор.
На обратной стороне устройства между двух клемм, ищите изображение в виде змейки (контакты L1 и N1).
Именно сюда подключается кабель теплого пола или электрического мата.
Выносной температурный датчик, предотвращающий перегрев теплых полов и контролирующий нагрев, заводится на колодки с изображением сенсора (NTC).
Полярность подключения проводов датчика не важна. Подсоединяйте их в любой последовательности.
Обратите внимание, что температура непосредственно на выносном датчике всегда будет выше, чем температура в комнате, которую на своем табло показывает регулятор.
Это связано с глубиной залегания датчика в стяжку.
Обычно эта дельта, между t на поверхности пола и t внутри стяжки, не превышает 5-7 градусов.
На дисплеях электронных приборов можно увидеть оба параметра, а вот в механических устройствах с колесиком, зачастую по окружности даже не прописывают градусы, а указывают только цифры 1-2-3 и т.д.
При пяти цифрах одно деление соответствует примерно 8 градусам.
Градусы не указываются с определенной целью, дабы не запутать пользователя. Выставишь на корпусе термостата +25С, а комнатный градусник в квартире будет показывать всего +20С.
У большинства сразу же возникнет вопрос, почему регулятор работает с такой погрешностью? Не поломался ли он?
Если же на вашем механическом термостате указаны именно градусы, это означает, что он главным образом работает и ориентируется на собственный датчик температуры воздуха, встроенный в корпус.
Тот, что подключается к нему извне и прячется в стяжку, играет только роль защиты кабеля от перегрева.
Питание 220В заводите на клеммы L и N через УЗО с током утечки не более 30мА.
Схема подключения теплого пола напрямую через терморегулятор разных производителей однотипна и выглядит следующим образом.
При подключении обязательно проверяйте мощность, которую способен пропустить через себя термостат. Обычно он рассчитан на нагрузку не более 16А (3,7кВт при напряжении 230В).
Это именно максимальное значение. Рекомендуется использовать устройство под постоянной нагрузкой не более 70% от этой мощности.В этом случае девайс прослужит долго и исправно. Релюшка, которая коммутирует контакт, при перегреве быстро выходит из строя. А вместе с ней придется менять и весь прибор.
При нагрузке более 3,7кВт потребуется модульный контактор.
Схема подключения в этом случае изменится на следующую.
Здесь вместо нагрузки, провода с регулятора идут на контакты включающей катушки (А1-А2), а сам кабель обогрева подключается к силовым клеммам пускателя (1-2 или 3-4).
Частый вопрос – есть ли разница, куда на терморегуляторе подключать фазу, а куда ноль?
Да, есть. На логику работы устройства это не влияет, а вот на безопасность еще как.
Если перепутаете фазу и ноль, то при отключении термостата разрываться будет не фазный проводник, а нулевой. Таким образом, фаза будет постоянно присутствовать на кабеле теплого пола, что естественно не безопасно.
В тех устройствах, которые на корпусе имеют отдельный выключатель, при его нажатии происходит разрыв сразу двух проводников, и фазы, и ноля. Но это в ручном режиме отключения, и то не во всех моделях.
Зачастую ноль через свою дорожку подается напрямую. Зашел на клемму и тут же ушел на теплый пол.
При этом сам переключатель отвечает лишь за разрыв подачи питания на плату управления. При автоматическом срабатывании от датчика, всегда разрывается только один провод.
Еще обратите внимание на то, что защитное заземление непосредственно на сам терморегулятор на заводится!
Это может быть отдельная, обособленная клемма, через которую к защитному проводнику подсоединяется экран нагревательного кабеля.
На самих терморегуляторах даже стоит значок “квадрат в квадрате”, что означает – прибор с двойной изоляцией.
Такие знаки обычно наносят на переносные инструменты, не требующие наличия заземляющего контакта на вилке шнура питания.
Какие сверхзадачи решают умные терморегуляторы, начиненные электроникой и дисплеем? Казалось бы, зачем покупать дорогое изделие, если можно приобрести регулятор с механическим колесиком и точно также выставлять для себя нужную температуру?
А дело здесь в одной из принципиальных проблем комфортной работы систем отопления – инерционности.
Дело в том, что выставив на теплых полах приемлемую для себя температуру в районе 23-25С, после ее достижения, даже с отключенным отопительным прибором, система до определенного момента по инерции все равно будет продолжать набирать градусы.
То же самое касается и минимального параметра. Фактически такие колебания в помещении могут достигать от 19 до 27С.
Ни о каком поддержании комфортных условий с такими разбросами речи не идет. В умных электронных термостатах все это решается ШИМ регулированием.
Термин этот пришел из радиоэлектроники. Там ШИМ – это широтно-импульсная модуляция. В отоплении данный принцип заключается в изменении времени включения и работы греющих элементов.
Пока температура в комнате находится далеко от желаемых параметров (задано +25С, в комнате +18С), теплые полы все время включены (греют, греют и греют).
Однако по мере достижения заданной точки (+25С), тепло начинает подаваться как бы небольшими, короткими импульсами (вкл-выкл). За счет этого происходит точное поддержание температуры в районе комфортной.
Про инерционные процессы, связанные с перегревом или наоборот с чрезмерным охлаждением, в этом случае можете забыть. Ничего подобного от термостата с колесиком вы не добьетесь.
В то же самое время не ждите каких-то глобальных изменений при замене термостата одной модели на другую. Бытует мнение, что если теплый пол не догревает, то стоит поменять терморегулятор на более дорогой, все само собой изменится.
Тут же поднимется температура воздуха в комнате, и там, где ранее было холодно, наступит жарища. Грубо говоря, термостат – это своего рода спидометр в вашем автомобиле.
Можете на спидометре нарисовать 300-350км/ч, но если движок не способен выдать такой мощи, то и данной скорости вам не видать. Если что-то и виновато в плохой работе теплых полов, то в первую очередь смотрите на температурный датчик.
Проверить работоспособность термостата очень просто. Подаете на него питание 220В и подключаете выносной датчик.
Далее, вместо теплого пола подсоединяете к термостату обычную лампочку накаливания. Начинаете выкручивать ручку, изменяя температуру.
В определенный момент лампочка должна загореться.
Далее зажимаете в руке температурный датчик и ждете. При нагреве от вашего тела исправный термостат сработает, и лампочка потухнет.
Если датчик запрятан глубоко в стяжку, то можете прогреть это место феном и дождаться такого же эффекта. Когда лампа никак не реагирует, это говорит о неисправности устройства.
Самый быстрый способ ремонта в этом случае – перевод работы с датчика пола, на встроенный в корпус датчик воздуха.
Концы кабеля на девайсе от напольного источника температуры придется откинуть, а настройки самого прибора перезагрузить.
Работать все это будет корректно при условии установки терморегулятора непосредственно в обогреваемом помещении.
Если у вас электронный термостат с ШИМ управлением, то при вышеприведенном способе проверки, не рекомендуется слишком быстро нагревать датчик посторонним источником тепла. Чем это чревато?
Во-первых, термостат тут же зафиксирует не нормальный рост тепла и сработает раньше времени. Во-вторых, “умные мозги” девайса принудительно отключат обогрев на ближайшие 20 минут.
При этом температура уже через 5 минут на дисплее устройства будет достаточной для включения, а запуска и замыкания контактов не произойдет. Вследствие чего у вас возникнут сомнения в корректности работы терморегулятора.
Поэтому проверка с быстрым нагревом идеально подходит для механических устройств, а с электронными будьте осторожны.
Подключение температурного датчика
Еще одна ошибка возникает при замене или подключении датчика разных производителей к одному и тому же регулятору. Дело в том, что все они имеют определенное сопротивление, соответствующее той или иной температуре.
И если без изменения настроек взять и поменять температурный датчик на другой, это может привести к некорректной работе отопления. Разница по температуре между определяемой и фактической может достигать 10 градусов!
Из-за другого сопротивления, меньше чем заводское, регулятор поймет это как завышенную температуру и даст команду на раннее отключение, хотя теплые полы будут еще не достаточно прогретыми.
Для теплого пола применяются, так называемые NTC – датчики с отрицательным температурным коэффициентом. Данный термин означает, что с повышением окружающей температуры, их сопротивление уменьшается.
Еще бывает PTC – положительный t коэфф. сопротивления. С ними происходит обратный процесс.
У продвинутых девайсов (Devireg Touch) изначально в программу настроек занесено несколько разновидностей датчиков. На этапе установки просто выбирайте требуемый.
Если вы не знаете марку, придется вручную сделать замеры сопротивления мультиметром.
Полученные данные сравниваются и проверяются, соответствуют ли они выставленным заводским настройкам или нет.
Наиболее правильной системой отопления считается та, которая имеет в каждой комнате свою собственную зону регулирования. Что это означает?
При наличии в доме всего одного терморегулятора, разброс температур в разных частях здания будет достигать 5-6 градусов.
Поэтому придется покупать и устанавливать не один, а несколько термостатов.
Можно настроить отдельные регуляторы одновременно на две зоны, при этом меняя приоритет температур. То есть, установить в термостат в одной комнате, а выносной датчик от него завести в соседнее помещение.
При этом в настройках нужно будет сделать выбор на какой элемент должен реагировать терморегулятор – на встроенный в корпус или на выносной. Добиться одинаковой температуры от одного прибора у вас не получится.
Размещать терморегуляторы в мокрых зонах запрещено. Они должны иметь соответствующий уровень влагозащиты IP и монтироваться в зоне 3.
Что это за зона, читайте в отдельной статье.
Обзор многофункционального терморегулятора теплых полов
Настройка и управление электронных разновидностей термостатов происходит по заводским инструкциям. В качестве примера давайте рассмотрим популярную (тысячи заказов со всего света + положительные отзывы) и недорогую модель терморегулятора от наших китайских товарищей.
Для начала работы с прибором, первым делом подаете на него напряжение 220В.
Через какое-то время подсветка гаснет и девайс переходит в режим энергосбережения. При этом даже в случае полного исчезновения напряжения, термостат запоминает и сохраняет в памяти все ранее заданные настройки.
Поэтому один раз внесли все параметры, и далее ничего перепрограммировать не придется.
В ручном режиме, когда на экране высвечивается иконка руки, можно установить требуемую температуру в комнате.
Данный параметр выставляется путем нажатия кнопок со стрелочками (вверх – вниз).
В состоянии покоя экран показывает действующую температуру в помещении.
Чтобы перевести устройство в автоматический режим, нажимаете на кнопку с квадратиками и на дисплее тут же отображается значок часов или будильника.
В автоматике изменить ранее заданный порог температуры при помощи стрелочных кнопок не получится. Данные намертво привязаны к конкретному дню недели.
Этот день также высвечивается на экране (1-понедельник, 2-вторник и т.д).
Временной отрезок суток показывается в виде маленького домика с цифрой (чуть выше дня недели).
Через него можно запрограммировать работу отопления так, чтобы ночью полы работали на полную или наоборот с минимальной нагрузкой. Все зависит от ваших условий проживания.
Всего можно установить шесть временных периодов.
Если вы выбрали модель с WiFi, то время и день недели отображаются автоматически.
При рабочем состоянии отопления, над домиком появляется дымок.
Как только обогрев отключается, дымок исчезает.
Гораздо удобнее управление термостатом осуществлять на смартфоне. Для этого потребуется скачать и установить программку Smart Life.
Более подробно со всеми нюансами настроек данного термостата можете ознакомиться из видеоролика ниже.
Не редко случается, что исправно проработав один, два сезона электрический теплый пол внезапно перестает греть. Если он у вас выполнял роль дополнительного отопления, то с этим еще можно как-то повременить.
Вызвать специалиста, дождаться ремонтных работ. А вот когда, это единственный и основной источник отопления в доме, можно ли найти причину поломки своими руками и устранить ее самостоятельно?
Если теплый пол у вас все же греет, но плохо, слишком часто выключается, так и не набрав нужной температуры, проблема изначально может заключаться в неправильном расположении температурного датчика.
Получается, что еще на стадии монтажа, вы его разместили слишком близко к греющему кабелю. Либо он сместился в момент укладки напольного покрытия.
Когда датчик согласно инструкции заложен в гофре, можно попытаться решить проблему, втолкнув или вытащив его из гофротрубки на 5см.
Если такие проблемы с недостаточным прогревом появились совсем недавно, вспомните, в каком месте заложен этот индикатор. Вполне возможно, что именно на него кто-то передвинул и поставил какую-нибудь мебель или положил коврик.
Еще слабый прогрев может быть вызван пониженным напряжением в сети у вас в квартире. Вольтметром сделайте замеры.
Какое напряжение по ГОСТу должно быть у вас в доме читайте в статье ”Что такое реле напряжения и всегда ли оно нужно в квартире”.
Выход из строя терморегулятора
Когда электрический теплый пол вообще не включается, поиск неисправности нужно начинать с терморегулятора. Для начала вытащите его из посадочного места, чтобы были видны все клеммы.
Первым делом мультиметром проверьте, а приходит ли на терморегулятор вообще 220В? Может быть дело и не в полу, а все проблемы в питающем кабеле.
Используйте именно мультиметр или вольтметр, а не простой индикатор, который показывает просто наличие фазы. Фаза то может и приходить, а вот ноля не будет – отсюда и не работоспособность всей системы.
На большинстве термостатов все клеммы производители подписывают и маркируют:
В определенных моделях рекомендуется строго соблюдать “полярность” и не путать ноль с фазой. Почему?
Для этого достаточно разобрать регулятор и тогда вы увидите, что ноль напрямую через дорожку подается на греющий кабель. Фаза же разрывается через реле. Например, именно так сделано в модели RTC 70.26.
То есть, если вы перепутаете ”полярность”, то фаза всегда будет дежурить у вас на теплом полу. Даже, когда встроенный выключатель отключен! Будьте внимательны.
Конечно может быть и другое обозначение клемм:
Если напряжение на клеммах питания есть и оно в норме, то обязательно перепроверьте надежность контактов в остальных зажимах.
Бывает такое, что со временем контакт ослабляется и тонкий проводок просто выпадает и перестает контачить. В итоге программное обеспечение теплого пола выдает это как ошибку – ”Авария. Обрыв датчика теплого пола.”
Вроде бы, коснулись терморегулятора или включили-выключили общий автомат и все заработало. Начинаете искать проблему где-то глубоко, а она на поверхности – плохой контакт в клеммной колодке.
Когда проблем с контактами нет, нужно проверить работоспособность самого регулятора и датчика. Как это сделать, не ломая пол?
Для этого на те клеммы, куда подключается кабель теплого пола, подсоедините обычную лампочку с патроном. Подаете напряжение и начинаете выкручивать регулятор изменяя температуру.
При исправности прибора и достижении определенной (комнатной или ниже) температуры, произойдет щелчок и лампочка загорится.
Затем берете обычный фен и начинаете прогревать то место пола, где установлен температурный датчик.
Если он действительно исправный, то через пару минут (зависит от толщины стяжки), датчик должен сработать и лампочка отключится. Это означает, что причина скорее всего в повреждении самого греющего кабеля и контролирующая аппаратура здесь не причем.
Но иногда повреждаются и сами приборы. Если при включении теплых полов индикатор начинает моргать и тухнет, после чего кабель естественно не греет, то возможно у вас в схеме ”пересох” конденсатор.
Такое часто происходит при длительной эксплуатации теплого пола от 5 лет и более. Когда моргает зеленый светодиод, то это может свидетельствовать об обрыве датчика.
Встречается и обратная ситуация. Пол прогревается, а терморегулятор не выключается. То есть, постоянно горит красный индикатор. Как проверить, что не исправно?
Отсоединяете от клемм провода терморезистора и мультиметром замеряете его сопротивление, сравнивая с паспортными данными. Причем характеристики у разных производителей могут существенно отличаться. Начиная от 6кОм и заканчивая 100кОм и более.
Если получилось очень высокое или бесконечное сопротивление – то датчик не исправен. Терморегулятор думает, что пол холодный и соответственно греет его до максимума. То же самое происходит и при обрыве проводов идущих до датчика.
Еще многих пугают, что если нарастить длину проводов до термостата, то тем самым резко изменится общее сопротивление, и прибор будет работать не корректно. Подумайте сами – сопротивление таких терморезисторов составляет несколько кОм. А вы, нарастив пару лишних метров, добавите всего несколько Ом. Погрешность при настройке температуры практически не поменяется. Защита от короткого замыкания
Никаких предохранителей в терморегуляторах обычно не ставится, не ищите их внутри. Фактически функцию предохранителя в системах электрических теплых полов, должен выполнять автоматический выключатель + УЗО или дифф.автомат у вас в щитке.
Многие ошибочно думают, что именно через него проходит весь ток на греющий кабель. Это не так. Этот переключатель отвечает только за подачу питания на плату, отсюда и такой его малый рабочий ток – 6А.
Настройка работы теплого пола с неисправным датчиком
Электронные модели в отличие от механических, сами должны помогать пользователям в определении неисправностей. Например, при поломке датчика температуры, у них на экране должны будут высвечиваться не типичные значения или ошибка E5.
Чтобы дальше продолжать пользоваться теплыми полами, несмотря на неисправность, некоторые модели это позволяют, необходимо проделать следующее:
- отключаете от клемм провода на датчик
- терморегулятор переводите в режим таймера
Некоторые модели это делают автоматически, в других видах нужно зажать кнопки вверх-вниз одновременно.
- на экране высвечивается номер программы
В механических марках, например DeviReg 130, такой способ тоже применим. Вытаскиваете провода от датчика и выкручиваете регулировочное колесико между положениями 3-4.
В этом режиме можно будет добиться оптимальной комфортной температуры теплых полов. Правда, включены они у вас будут постоянно.
А если явного обрыва нет, а мультиметр даже показывает какие-то значения, как узнать, что терморезистор неисправен? Нужно сравнить его паспортные данные с теми, что определяются фактически при замерах.
Например, заводские данные термостата – 15кОм при t=25С.
А вот, что показывает тестер при замерах:
Здесь конечно нужно учитывать температурный коэффициент. Если он негативный, то при повышении t от 25С сопротивление будет падать. При более низкой температуре, сопротивление увеличивается.
То есть, будет выше 15кОм. Вот результат замера такого же исправного датчика при t уже 20С:
С качественными терморегуляторами, температурными датчиками и другими комплектующими ведущих фирм, а также с текущими ценами по теплым полам на сегодняшний день, можно ознакомиться здесь.
Если вы проверили датчик, терморегулятор, все контакты и замечаний по их работе нет, а пол по-прежнему не греет, то остается искать повреждение в самом греющем кабеле.
Явное короткое замыкание диагностировать можно простым мультиметром. А вот чтобы установить его точное место, без специальных дорогостоящих приборов, увы не обойтись.
В начале диагностики тестером проверяете сопротивление между жил кабеля. Оно должно быть в пределах заводских данных – от 11 до 700 Ом, в зависимости от длины.
Поэтому всегда сохраняйте паспортную документацию на теплые полы. Вклеивайте туда шильдики с кабельной продукции, записывайте показания изначальных сопротивления изоляции и сопротивления жил.
Потом при возникновении проблем, легко можно будет определить, что за кабель уложен, его длину, заводское сопротивление. Также не мешает сделать фотографию или зарисовку зон укладки.
Если короткого замыкания между жил нет, значит дело в плохой изоляции, идем дальше. Проверяете сопротивление, опять же пока тестером, между жилой и экраном.
Здесь показания должны стремиться к бесконечности – или отображается единичка с левой стороны на экране токоизмерительных клещей. При нулевых показаниях все понятно – жила где-то явно замкнута на экран.
А вот если мультиметр показывает сопротивление в несколько сотен Ом или даже кОм, тогда подключаете мегаомметр на 2500В и подаете повышенное напряжение между оплеткой и нагревательной жилой.
И вот если у вас при этом сопротивление изоляции будет падать до ноля, то это и говорит, что кабель пробит и нужно искать место повреждения.
Причем при меньшем напряжении в 500В или 1000В этого можно и не узнать.
Для новых нагревательных кабелей от качественных производителей (Devi, Veria и др.) сопротивление должно быть не ниже 1 ГОм при напряжении 2,5кВ.
Например, нагревательные маты производители на заводе проверяют напряжением 3кВ с погружением в воду.
Прожиг кабеля и генератор сигналовЧтобы найти точное место неисправности, нужно иметь специализированные приборы представляющие из себя:
Вопрос электрикам, если подключить терморегулятор теплого пола неправильно, фазу и ноль поменять местами (220 вольт).
Полы не будут нагреваться? (Конечно есть разные терморегуляторы и всё такое, но на всех в основном пишут конкретно куда подключать фазу, а куда ноль. Мы подключили полы, терморегулятор срабатывает (реле), якобы нагревается пол, но он холодный (( Фазу и Ноль не проверили, подключили наугад.
Лучший ответ
Где поменять? На входе, или на выходе ?
В принципе, всё должно работать (если УЗО, которое обязательно) стерпит..
Но есть ещё нюансы с включением самого термодатчика..
Янина ШалимоваУченик (246) 2 года назад
Аркаша Высший разум (482890) А как определяет, что срабатывает? Там не реле. Обычно симистр.. Замерь сопротивление тенов.. Потом убедись, что на них пошло напряжение.. В крайнем случае можно на прямую включить, и убедится, что пол греется..
Остальные ответы
Без разницы
Я не встречал ни разу бытовых устройств, в которых имело бы значение куды подавать фазу, а куды - ноль. Только точка подключения заземления имеет значение.
разницы никакой ток переменный
фазировка особо неважна.
а не греет у вас либо из-за обрыва в сторону нагревателей, либо неверно расположили термодатчик
Подскажите, пожалуйста, по подключению теплого пола.
Как я понимаю, нагрузка, пол подключен неверно, фаза и ноль подключены наоборот? специалисты, подскажите, где правда, могло что-то быть от неверного подключения, как определить правильность подключения теплого пола в качестве нагрузки? Можно ли напрямую подключить пол к сети 220 вольт, фазу с фазой, ноль с нулем?
Лучший ответ
Напрямую лишь для пробы, коротко, можно подключить. Может перегреться, и накрыться нагревательный элемент, а Вам это надо, ломать потом? Выход нагрузки перепутан ноль с фазой, но для спирали нагревателя это не криминал. От этого не могло накрыться. . Проверяйте датчик и/или покупайте новый.
clavdinМастер (1140) 8 лет назад
Спасибо за полный и исчерпывающий ответ.
Eduard АГуру (4277) 8 лет назад
..Да, и найдите тестер, и прозвоните нагревательный элемент в полу. Должен показать определённое сопротивление в зависимости от его длины. Показывает - всё в порядке тогда. Ну а параметры, сколько должно быть, подскажут в магазине путные продавцы)
Остальные ответы
ноль вообще то синий. но тут надо протестить
clavdinМастер (1140) 8 лет назад
Да, ноль синий, но теплый пол, синий провод теплого пола подключен в Л, не Н. А как протеститить, подскажите?
юрий морозенков Искусственный Интеллект (114708) отверткой тестером фазовый найдите и поймете правильно ли он запитан
ну если верить цветовой раскладке проводов, то ноль с фазой перепутан.
Теплый пол, это тэн, а ему пофиг как там ноль, как фаза. указатели поставлены для подключения прочих эл приборов, где это важно. Подсоедини т. пол напрямик, подцепив к нему вилку, если греет, то неисправен блок управления, не греет, ломай пол. Да и на заземление приходит один провод, значит пол не заземлен. И судя по проводам они не от т. пола, а нарощены, ищи распайку.
При монтаже кабельного теплого пола перепутали фазу с нолем и включили Как это отразится на работе теплого пола
В данном случае току все равно как двигаться в проводах слева на право или справа на лево.
Остальные ответы
Ппц. В сети ток переменный, он 50 раз в секунду меняет ноль и фазу. Спите спокойно в тепле и уюте :)
Смотря какой кабель. Если симметричный - то по фигу, или одножильный растягивается кольцом: один конец начало, другой - конец, то тоже по фигу. Но если типа экранированного, по экрану НОЛЬ должен, то при перепутывании просто повышенный фон будет, а на работе никак не отразится, разве что если экран плохо заизолирован от стяжки, то после намокания стяжки может пробивать, особенно если босиком. А вообще какие проблемы? Взяли да и поменяли в точке подключения.
Теплый пол в ванной - не работает
Здравствуйте!
Имеем - ванная комната с теплым полом под плиткой. Делали лет 10 назад. Лет, примерно, 5 назад сломался. Со слов отца примерно было так - перестал греть. Поменяли терморегулятор - тоже так и не работал. Все забили на это. Вот я подрос))) и решил разобраться.
Итак. В стенке подразетник для терморегулятора. Далее в стене идут кабели к полу.
землю оставим, учитывать не будем.
Первый терморегулятор был без термометра. То есть фаза пришла, фаза ушла. Ноль пришел, ноль ушел.
Новый терморегулятор с датчиком темп.
Прозвонил провода уходящие на теплый пол - перебоев нет. Проверял лампочкой - лампочка горит.
Сейчас подключил фазный провод к терморегулятору, приходящий в соответстующее гнездо. То же самое сделал и с уходящими кабелями фаза-ноль на теплый пол. Датчик темпы подключен, но т.к. ранее его не использовали - просто болтается термодатчик в воздухе.
Сам терморегулятор включается, но пол не греет.
Вопрос к знатокам - в чем может быть проблема?
И еще - насколько важно не перепутать уходящие провода на теплый пол? То есть, как мне кажется, ничего ведь не должно произойти страшного, если уходящие провода будут перепутаны. Или я ошибаюсь?
02 янв 2015 11:13
Приходящую напругу на терморегулятор проверял?02 янв 2015 11:22
stalker20071 писал(а): Прозвонил провода уходящие на теплый пол - перебоев нет. Проверял лампочкой - лампочка горит.Прозванивал чем - только на непрерывность цепи или сопротивление измерил?
02 янв 2015 16:09
Мультиметра нет, так что лампочкой проверял - соответственно только на целостность сети.
В смысле приходящую напругу? Ну питание есть - это точно. А вот 220 ли там - не знаю)
Вчера все же удалось несильно разогреть пол. Выставил на новом терморегуляторе 40гр, как и говорил - сенсор просто в воздухе болтается. Через часов 5 пол стал немного теплый. Насколько я помню, раньше, когда все работало исправно - нагрев был быстрее и намного сильнее.
Есть еще идеи, с чем может быть это связано?
Спасибо!
02 янв 2015 16:43
Может я не совсем понял, а греющий кабель на 220 рассчитан? Если это так вы пробовали напрямую подключить?02 янв 2015 17:35
Ну вообще-то, кабель либо целый, либо нет, третьего не дано. Если в ообрыве, то вообще бы не грел, а если коротнутый, то пробки (автоматы бы сработали).
stalker20071 писал(а): В смысле приходящую напругу? Ну питание есть - это точно. А вот 220 ли там - не знаю)Да - приходящие 220, если мультика нет, то той-же лампочкой на 220 можно, только аккуратней, перед подключением обесточить обязательно.
stalker20071 писал(а): Вчера все же удалось несильно разогреть пол. Выставил на новом терморегуляторе 40гр, как и говорил - сенсор просто в воздухе болтается. Через часов 5 пол стал немного теплый. Насколько я помню, раньше, когда все работало исправно - нагрев был быстрее и намного сильнее.Есть факторы, влияющие на длительность разогрева; исходная температура пола (его ведь быстро не разогреешь, выводы только через сутки работы можно делать), корректность работы датчика и термостата.
stalker20071 писал(а): То есть, как мне кажется, ничего ведь не должно произойти страшного, если уходящие провода будут перепутаны. Полярность подключения греющего провода может быть любая. Никак не повлияет.02 янв 2015 21:22
мистраль
Вот уж не знаю, расчитан или нет) Пробовать напрямую подсоединять пока не решаюсь)
ElPRO
Кабель то целый - я ж говорю - прозванивал его, лампочка горит. Да и пол греет.
Вчера так всю ночь и работал этот новый терморегулятор с сенсором. Но вот что интересно, на терморегуляторешкала от 10 до 40гр, до 32 примерно - лампочка (сам прибор) не работает, а после - велючается, и, судя по всему, начинает греть. Как говорил - сенсор просто болтается в воздухе. Ну в квартире у нас точно никак не 32гр, градусов 25 всего.
Так вот, после ночи работы нагрелось прилично только несколько мест, в остальных местах тоже нагрелся, но намного слабее.
Сегодня подстоединил снова старый регулятор без сенсора, то есть там просто 10 делений мощности. Включил на десятку, утром еще. Сейчас пол уже почти полностью остыл, то есть, видимо, этот старый не работает совсем.
Отсюда несколько мыслей: исправно ли работает регулятор с сенсором, если сенсор просто болтается в воздухе? Почему он при выставленной 40гр греет все неравномерно?
Вторая мысль - купить новый терморегулятор без сенсора (просто с мощностью) и попробовать подключить его.
И все же непонятно, почему даже тот регулятор с сенсором (датчиком) включается лишь на отметке примерно 32гр. да и прогревает площадь пола неравномерно.
03 янв 2015 02:35
Возможно у вас кабель частично сгорел потому греет неравномерно. Конструкции ГК разные бывают в том числе и с множеством параллельно включеных спиралек.Касаемо терморегулятора возможно гистерезис определенный имеется или просто погрешность. Можно поэкспериментировать например охладить сенсор и понаблюдать за реакцией регулятора при изменении уставки - проверить хотя бы на работоспособность.
03 янв 2015 14:54
stalker20071 писал(а): мистральТак вот, после ночи работы нагрелось прилично только несколько мест, в остальных местах тоже нагрелся, но намного слабее.
Есть мнение, что на этом эксперименты можно прекращать. Если прогрев пола неравномерный, то, скорее всего, кабель на некоторых участках вышел из строя. Либо уложен "криво". Возникает вопрос: ремонт в ванной был, Вы говорите, 10 лет назад. Может, имеет смысл сделать что-то лучше, современнее, а заодно обогрев пола переделать?
03 янв 2015 20:10
мистраль
mr.energo
Собственно, спустя 2-е суток пол почти прогрелся равномерно везде.
На сенсор сегодня подышал - регулятор сразу отключился)
Да, ремонт был лет 10-15 назад, но пока новый ремонт не намечается. Просто хотел разобраться в ситуации. Скорее всего надо купить новый регулятор без датчика и поставить его. Скорее всего будет работать нормально.
Подключение теплого пола к терморегулятору: инструктаж по электротехнических работам
Устройство системы теплого пола заключается в монтаже нагревательных элементов под напольным покрытием и дальнейшем подключении их к источнику электроэнергии. Это происходит не напрямую, а через термостат – прибор, служащий для регулировки температурного режима. Подключение теплого пола к терморегулятору (термостату) и электричеству – операция несложная, поэтому выполнить ее можно и без привлечения профессиональных электриков. Тем более, что заботливые производители обычно изображают электрическую схему монтажа на корпусах своих терморегуляторов. Однако, если вы – человек, совершенно не разбирающийся в дебрях электричества, некоторые нюансы могут быть вам непонятны. Мы попытаемся учесть возможные спорные нюансы и описать процесс подключения термостата к системе теплого пола максимально подробно – для «чайников».
Как работает терморегулятор?
Терморегулятор используется для поддержания стабильной температуры в «теплой» системе, а также для включения и выключения нагревательных матов (пленки). Прибор «считывает» показания датчика температуры и автоматически отключает электропитание, как только пол нагреется до необходимого предела. При этом сам остается в рабочем режиме и продолжает контролировать ситуацию. Если датчик известит об отклонениях в температурном режиме, терморегулятор опять запустит электричество в систему и пол начнет нагреваться.
Самые популярные и надежные термостаты – механические и обычные электронные. Более сложные – электронные программируемые. Несмотря на значительную разницу в своей «начинке», принцип подключения терморегуляторов очень похож.
Установка и подключение термостата
Термостат обычно монтируется в стену, как обычный выключатель. Для него выбирается место вблизи имеющейся электропроводки, например, возле розетки. Вначале в стене делается углубление, туда устанавливается монтажная коробка термостата, к ней подводятся провода (фаза и ноль) питающей сети и термодатчика. Следующий шаг – подключение термостата.
С боковой стороны терморегулятора располагаются «гнезда». Сюда подводятся провода сети (220В), датчика и нагревательного кабеля.
Полезно знать, что провода, которые подключают при установке термостата, отличаются цветовой маркировкой:
Подключение теплого пола к электричеству выполняют в следующем порядке:
Схемы подключения могут несколько различаться, в зависимости от видов и моделей термостатов. Поэтому, чтобы пользователь не ошибся, на корпусе прибора, как правило, прописываются все контакты.
Небольшие различия в подключении диктуют и особенности нагревательных кабелей теплого пола. По своему строению и количеству жил, они делятся на одножильные и двужильные. Соответственно, в схемах их подключения есть некоторые нюансы.
Подключение к термостату двужильного кабеля
Двужильный нагревательный кабель имеет под защитной оболочкой два токоведущих проводника. Этот вид кабеля более удобен, чем одножильная конструкция, так как к терморегулятору он подключается только с одного конца. Рассмотрим типичную схему подключения:
Мы видим, что в одном двужильном кабеле соседствуют 3 провода: 2 из них – токоведущие (коричневый и синий), 1 – заземление (желто-зеленый). На контакт 3 подключается коричневый провод (фаза), на контакт 4 – синий (ноль), на контакт 5 – зеленый (заземление).
В комплект к терморегулятору, схему которой мы только что рассмотрели, не входит клемма заземления. При наличии клеммы заземления монтаж намного упрощается.
Подключение одножильного кабеля
В одножильном кабеле только один токоведущий проводник, обычно он белого цвета. Второй провод – зеленый – это заземление экрана РЕ. Схема подключения может быть такой:
На контакты термостата 3 и 4 подводятся белые провода (оба конца одножильного кабеля), на контакт 5 – зеленый провод заземления.
Видео-пример проведения монтажных работ
Как вы успели убедиться, подключение термостата – один из самых легких этапов сооружения теплого пола. Не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы разобраться с простейшей схемой, нарисованной на корпусе прибора, и выполнить все рекомендации производителя. Единственной сложностью может стать обеспечение личной безопасности при работе с электричеством. Соблюдайте инструкцию по монтажу и помните, что работы по подключению термостата должны проводиться при отключенном автомате (автоматическом выключателе).
Читайте также: