Черновой пол из шифера

Обновлено: 17.05.2024

Устройство чернового пола своими руками

Приступая к ремонту пола или его устройству в новом доме, важно не только купить качественное напольное покрытие и провести его укладку согласно технологии, но и правильно оборудовать черновой пол. В зависимости от конструкции дома устройство чернового пола будет отличаться. Рассмотрим основные способы монтажа чернового пола.

Сухой способ

Этот способ создания чернового пола несвязан с укладкой цементной стяжки или другого раствора. Он может быть выполнен:

на лагах (стационарный)
на регулируемых лагах;
с сухой стяжкой.

«Пирог» пола «Пирог» пола

Устройство чернового пола на лагах

Такой черновой пол монтируется намного быстрее цементной стяжки и значительно легче по весу. В качестве лаг берут деревянные брусья, которые укладывают на балки, бетонное основание или песчаную подушку. Лаги имеют следующие размеры:

ширина – 80-100 мм;
толщина – 25-60 мм.

Черновой пол на лагах монтируется намного быстрее, чем бетонная стяжка Черновой пол на лагах монтируется намного быстрее, чем бетонная стяжка

Половая доска крепится непосредственно на лаги. Так как не применяются никакие растворы, то влажность в помещении во время монтажа чернового пола не изменяется, а значит, параллельно можно проводить любые отделочные работы.

Важно! Бруски и доска для чернового пола должны быть хорошо высушены, чтобы избежать деформации при дальнейшей эксплуатации.

Выбор расстояния между лагами в зависимости от толщины финишной доски Выбор расстояния между лагами в зависимости от толщины финишной доски

Правила монтажа чернового пола по лагам достаточно простые:

Проводится горизонтальная разметка поверхности пола лазерным или гидроуровнем. На отмеченном уровне натягивают шнур, по которому в дальнейшем сверяются при монтаже лаг.
Под лаги подкладывается любая гидроизоляция, например, полиэтилен или рубероид. Гидроизоляция защитит черновой пол от конденсата, который всегда есть если основа пола – бетонная стяжка.
Учитываю предстоящую нагрузку на пол, рассчитывается необходимое расстояние между лагами. Как правило, для жилых помещений лаги устанавливаются на расстоянии 35-60 см.

Для выравнивания лаг используют подкладки, вырезные и набранные из кусков фанеры или другого материала. При необходимости значительного выравнивания после подбора необходимой толщины отдельные куски фанеры склеиваются между собой клеем типа ПВА.
В основании пола просверливаются отверстия. В них вставляется дюбель, после этого лаги прикручиваются к основанию длинными саморезами.
При необходимости дополнительного утепления пола, утеплитель укладывается между лагами. Для этих целей можно использовать минеральную или каменную вату.
На лаги укладывается настил. Это может быть ДСП или другие плиты средней или высокой твердости.

Укладка гипсоволокнистых плит на лаги Укладка гипсоволокнистых плит на лаги

Устройство чернового пола на регулируемых лагах

Такой способ монтажа удобен при больших неровностях пола и привлекает все больше потребителей. Регулирование таких лаг выполняется с помощью винтовых стоек изготовленных из пластика. Такие стойки достаточно крепкие и надежные. Они позволяют достаточно легко регулировать уровень пола по принципу мебельных ножек. Существенным плюсом регулируемых лаг является то, что они не опираются на плиту перекрытия.

Лаги на регулируемых опорах Лаги на регулируемых опорах

Монтаж этого типа пола выполняют следующим образом:

В каждой лаге просверливают отверстие и в него вкручивают винт-стойку.
Лаги укладывают на пол. Первую лагу от стены укладывают на расстоянии 1-2 см.
Лаги крепятся к основанию через полый винт-стойку. В стойке просверливают отверстие и через него саморезами ее крепят к основанию. Работу начинают с крайних стоек.
Специальным инструментом закрепленные лаги выставляют в нужном положении, подкручивая отдельные винты-стойки.

Иногда как вариант используется фанера с закрепленными на ней втулками с внутренней резьбой. На стандартном листе фанеры располагают 16 втулок. Получается лист фанеры стоящий на ножках. Такой пол, при всей легкости монтажа, является очень прочным и способен выдерживать нагрузку до 5 тонн на каждый метр квадратный.

Черновые полы с сухой стяжкой

Если пол в доме неровный и с большими перепадами по высоте, то стоит обратить внимание на этот вариант обустройства пола. Такую стяжку можно монтировать круглый год и при любой температуре.

Технология укладки достаточно простая:

На полу делается разметка с помощью лазерного или гидроуровня.
Основание пола покрывается слоем гидроизоляции. Это может быть специальный мембранный материал, полиэтиленовая пленка, рубероид или любой другой материал с похожими характеристиками. Между собой полосы гидроизоляции скрепляются скотчем.

Черновой пол по сухой стяжке помогает не только выровнять поверхность, но и утеплить ее Черновой пол по сухой стяжке помогает не только выровнять поверхность, но и утеплить ее

Следует учесть! Гидроизоляция должна заходить на стены и быть на уровне сухой стяжки.

Укладывают выбранную засыпку. В качестве засыпки можно использовать шлак, кварцевый или кремнеземный песок, перлит. Влажность засыпки должна быть не более 1%.
Слой засыпки выравнивают специальной рейкой.
Сверху на засыпку укладывают гипсоволоконные листы, плиты ДСП или водостойкую фанеру.

Мокрый способ

Такой способ по-прежнему достаточно распространен и часто применяется для выравнивания и утепления пола под линолеум, паркет, ламинат и другие напольные покрытия.

Классическая стяжка

Материалы для этого способа относительно недорогие и их можно приобрести в любом строительном магазине. Раствор для классической стяжки можно приготовить самостоятельно из отдельных компонентов или купить готовую смесь в магазине. Для приготовления смеси самостоятельно используют цемент, песок, известь, а также различные наполнители и добавки. В готовых смесях все ингредиенты уже смешаны в нужном соотношении. Выпускаются смеси с определенными характеристиками, предназначенные для разных нагрузок и различных типов помещений.

Чаще всего для маяков используют металлические направляющие Чаще всего для маяков используют металлические направляющие

Порядок действий следующий:

Пол тщательно очищается от мусора и пыли.
Если есть трещины и швы, то их очищают, расшивают, а затем замазывают раствором.
Постоянно сверяясь с уровнем, устанавливают маяки. Для маяков используют специальные тонкие рейки из стали.
Раствор готовят, пользуясь рекомендациями производителя смеси.
На пол наносится раствор и разравнивается по маякам специальным правилом.
При необходимости после грубой заливки укладывают еще финишный слой чернового пола. Это необходимо если под чистовой пол требуется идеально ровная поверхность.

Наливной пол

В продаже можно увидеть специальные смеси для наливных полов. Такой пол идеально ровный, прочный и что немаловажно его достаточно легко монтировать. Технология укладки такой стяжки похожа с классической:

Поверхность очищается и при необходимости ремонтируется.
Раствор замешивается согласно рекомендации производителя.
Подготовленный раствор сразу же аккуратно выливается на пол. Поверхность аккуратно разравнивается игольчатым валиком, который позволяет удалить воздушные пузыри и тем самым сделает стяжку более прочной.

Заливка наливного пола не предоставит большого труда Заливка наливного пола не предоставит большого труда

Наливное покрытие имеет толщину 5-3 мм. Оно отличается не только ровной поверхностью и хорошей прочностью, но и достаточно быстро сохнет. Для полного затвердевания таких растворов понадобится от нескольких дней до 2 недель.

Черновой пол в деревянном доме

В укладке чернового пола в деревянном доме есть ряд нюансов. Подполье деревянного дома должно быть сухим и хорошо проветриваемым. Чтобы выполнить это условие в фундаменте деревянного дома обязательно устраивают вентиляционные отверстия.

На грунт перед монтажом чернового пола желательно уложить слой гидроизоляции: полиэтилен, рубероид, пергамент и т. п.

Черновой пол в деревянном доме Черновой пол в деревянном доме

Обязательно обрабатывают антисептиком все деревянные детали: балки, лаги, венцы, половые доски. Лучше нанести антисептик дважды, давая каждому слою высохнуть не менее 5 часов. При нанесении антисептика следует соблюдать правила работы с вредными веществами, надеть специальную одежду и респиратор.

Черновой пол в деревянном доме монтируется с помощью досок. Толщина доски для чернового пола может быть от 20 до 45 мм, в зависимости от планируемых на него нагрузок.

Применяют следующие методы укладки досок:

В пазы балок. При этом методе форма балок напоминает буквы «Н».
За плечики балок. Балка для этого метода должна быть в форме буквы «Т».
На черепные бруски. Это самый простой и наиболее распространенный способ монтажа. Доски в этом случае укладывают на бруски, прибитые к краям балок.

Для чернового пола необязательно использовать обрезную доску. Чаще для этих целей используют не обрезную доску или горбыль. На доски укладывают слой гидроизоляции, затем утеплитель и завершают этот «пирог» слоем пароизоляции.

Дома деревянный пол,можно ли на него постелить плоский шифер?

Требуется это как основание под плитку,шифер будет крепиться саморезами или постелить ЦСП(цементно стружечную плиту),еще интересует вреден ли ,шифер в помещении?

29.01.2013 в 19:12

Плоский шифер сам пос себе,как основа для плитки - "не айс", а уж стелить его на пол. не надо.
При условии,что полы ровные и не "гуляют" примените лучше ГВЛВ.

29.01.2013 в 19:17

Дорцел ,крутите гвлв как советовали выше и смело стелите плитку,если позволяет высота то лучше в 2слоя с перекрытием швов. цсп тоже нормально

10.09.2013 в 12:11

Вот и у меня та же дилемма. Хочу небольшой закуток в сенях переделать в теплый туалетик с душевым поддоном. Купил уж и шифер плоский и ГВЛВ есть куски, а на что класть плитку так и не определился. Теперь понял, что лучше ГВЛВ положить. Есть еще пара нюансов: первый - это неровная поверхность пола в сенях. Я прикинул, придется примерно на 5 см с одной стороны поднимать уровень. Следовательно ГВЛВ крутить не на половые доски придется а на лаги выравнивающие. Вот на каком расстоянии эти лаги положить, чтобы не было промятия ГВЛ? Для утепления хочу сперва на пол положить изофлекс фольгой вверх, а на него уж лаги. Кроме того, пространства между лагами хочу пеной запенить и потом уж ГВЛВ крепить. И второй нюанс - под плитку хочу небольшой кусок пленочного теплого пола электрического положить. Не повлияет ли это тепло, как-то на мое ГВЛВ основание? И еще вопрос - чем промазать поверхность ГВЛВ и щели по краям для гидроизоляции и для адгезии клея? Вот этот закуток: А вот проект туалетика :

Плоский шифер вместо чернового пола,доски

В конструкции пола черновой настил может выполнять две функции. Первая — служить основой для укладки тепло-, гидро-, звукоизоляционных материалов. Вторая функция — служить опорой для чистового настила или стяжки пола под напольное покрытие. Причем, также могут использоваться изоляционные материалы для улучшения характеристик.

Один из вариантов под теплый пол и плитку с использованием ОСБ Можно сделать чистовой пол без чернового? В основном, можно, но в таком случае сложнее добиться требуемых характеристик. Если требования не слишком высокие (дача, летний или гостевой дом, техническое здание) и важно получить лишь необходимый минимум, можно обойтись и без чернового пола.Если же требования высокие (для жилого или отапливаемого здания), как правило, конструкция без чернового настила денег требует больше. Почему? Для чернового пола используют недорогие материалы. Основной критерий выбора — прочность. На внешний вид внимания не обращают и это позволяет использовать недорогие материалы. Например, необрезную доску (после соответствующей обработки), строительную фанеру, плиту из тощего бетона. На черновое основание укладывают другие материалы и к их прочности претензии минимальны. Основной упор делается на «защитные» характеристики. Ведь нагрузка приходится на конструкцию пола и черновой настил, а не на эти материалы. И как правило, стоят они относительно недорого.

Виды чернового пола

Все черновые основания можно разделить на две большие группы: сухие и мокрые. К мокрым относят все виды бетонных или цементных стяжек. Но речь тут не о них. Говорить будем о сухих, причем по лагам и балкам.

Виды чернового полаНа сегодняшний день есть более современные технологии, но черновой пол по лагам остается самой дешевой. Это традиционный вариант, в который внесены изменения для того, чтобы подогнать его под современные требования комфорта и экономичности. Но даже с изменениями добиться тех параметров, которые сегодня считают нормой, сложно. В частности, звукоизоляция, да и теплоизоляция идеальной быть не может. Можно только приблизиться к нормам. Но решение будет не самым дешевым.

Традиционная конструкция, которая возводится по изученной технологии;
Небольшая цена на весь проект;
Плохая изоляция ударного шума по отношению к полам, сделанным по «мокрой» технологии;
Неприменимость такого вила основания во влажных помещениях.

Виты технологий

Мокрый;

Наливные;
Со стяжкой.

Однослойной;
Двухслойной.

Связанные полы;
С гидроизоляцией;
С теплоизоляцией.

Совет!
Чтобы полы были и теплыми, и служили долго, необходимо комбинировать типы и виды, например, устраивать не только теплоизоляцию, но и гидроизоляцию тоже.

По лагам;
Сборные конструкции из сухой стяжки;
Регулируемые.

Балочные (деревянные брусы);
Железобетонные (железобетонное основание).

По лагам;
На фанере.

Полы по лагам

Данный вид основания является одним из самых популярных. Это можно сказать и про нынешнее время и про вчерашний день. В то время, когда такие полы были чистовыми, простота их конструкции, а также доступность всех необходимых материалов дала им большую популярность среди частных застройщиков.По сути, в конструкции имеются только балки и черновая доска для пола. Ну, а об этом немного подробнее.

Начинается монтаж с того, что укладываются лаги. Лаги со своих двух концов не должны касаться стен. Кроме того, они должны отстоять от них на расстоянии минимум в 20-30 мм.

Совет!
Зазоры между лагами и стенами лучше всего заполнить кусками минеральной ваты или другого утеплителя, что позволит сохранить тепло в доме, так как будет перекрыт образованный воздушный канал.

Все лаги выравниваются по высоте, то есть они должны лежать в одной горизонтальной плоскости, чего легко можно добиться при помощи длинного уровня или длинной ровной рейки и уровня. Можно использовать как лазерные изделия, так и обычные гидравлические.

Крепление реек с двух сторон лаг в нижней части каждой;

Настил на получившиеся карманы плотной строительной бумаги;
Укладка в ниши утеплителя с нахлестом на лаги.

Следующим шагом начинают крепить доски поверх лаг, то есть устанавливать чистовой пол, хотя поверх досок может быть уложен и другой материал.

Некоторые особенности такого пола

Традиционная конструкция, которая возводится по изученной технологии;
Небольшая цена на весь проект;
Плохая изоляция ударного шума по отношению к полам, сделанным по «мокрой» технологии;
Неприменимость такого вила основания во влажных помещениях.

При расстоянии между ними не больше 80 см, толщина берется равной 35-40 мм;
При расстоянии в 1 м – 40 мм и больше;
При расстоянии в 50-60 см – 30-35 мм.

При толщине в 4 см, шаг столбиков не должен превышать 90 см;
При толщине в 5 см – не больше 110 см;
При толщине 6 см – не больше 130 см.

Особенности пола по железобетонному основанию

Не редки те случаи, когда владельцы многоквартирных домов устраивают себе деревянный пол. Из чего сделать черновой пол в таком случае? Все достаточно просто. По большому счету технология устройства деревянного пола на грунте практически ничем не отличается от такой работы, но на железобетонной плите.

Деревянные лаги, уложенные на бетон через подкладкиИтак, устройство чернового пола на плите перекрытия начинается с укладки лаг. Собственно основное отличие заключается именно в этом этапе. Лаги укладываются с шагом в 45-50 см.Лаги кладутся не на бетон, а на специальные подкладки. Делать такие подкладки можно самому. Берется мягкая ДВП, нарезается кусками, пропитывается антисептиком и подкладывается под балку.При этом лучше всего использовать балки, которые будут иметь толщину в 25-30 мм, так как расстояние между ними очень мало, но инструкция не запрещает использовать материал иных размеров. Ширина должна быть удобной для настила досок, то есть около 80 см, можно больше.После этого можно считать работу завершенной, а уже, что положить на черновой пол, сделанный таким образом, решать каждому.

Общие рекомендации и особенности

Есть еще ряд некоторых принципов, по которым деревянный черновой пол может быть изготовлен правильно.

Например, то, что балки укладываются поперек длины помещения, то есть по ширине, а вот доски наоборот.В бревенчатых домах, балки лучше всего врезать в стены – это придает всей конструкции дополнительную жесткость.

Плюсы:

Отличительные характеристики плоского шифера

Плюсы:

Если говорить конкретно о гладком или плоском шифере, то он есть двух типов: прессованный и не прессованный. Все дело в том, что сформированные из влажной смеси листы «доходят» до нужной степени влажности двумя способами. Первый — просто набирают прочность в естественных условиях, как обычный бетон. Их выдерживают в камерах с определенным уровнем влажности для набора крепости, а затем высушивают. Второй способ — сформированный лист прессуется, а затем выдерживается для набора прочности.

Особенности монтажа

Чаще всего крепят плоский шифер к обрешетке при помощи гвоздей или саморезов, винтов. Гвозди есть специальные — шиферные. Они имеют довольно большие округлые шляпки. Стержень гвоздя может быть обычным или ершеным. Последние применяют, если в регионе высокие ветровые нагрузки. Можно также использовать кровельные саморезы. Они могут быть окрашены или можно шляпки покрасить самостоятельно. Очень важно не затягивать крепеж до упора, а оставлять некую свободу перемещения. Это уменьшит возможность появления трещин.

Крепеж для плоского шифераПеред установкой крепежа в листе сверлят отверстия, диаметр которых не менее диаметра стержня крепежа. Минимальное расстояние от кромки листа — 60 мм, шаг установки зависит от места эксплуатации и планируемых нагрузок. Сверлить лучше победитовым сверлом на средних или высоких оборотах.

Расчертить четкие полосы — линии реза, смочить и можно резатьРежется плоский шифер дисковой пилой, УШМ (болгаркой) с алмазным диском или диском по бетону. При использовании электроинструмента процесс идет быстро, но очень много пыли, так что работать надо только на улице и в респираторе. Для уменьшения пыли плоский шифер смачивают водой. Если есть возможность — за несколько часов на предполагаемое место реза уложите мокрую тряпку. Можно просто налить воды и резать мокрый материал, но так больше шансов испортить ту же болгарку или дисковую пилу.

Чем плоский шифер отличается от ЦСП: особенности и отличия

У этого термина существуют и другие значения, см. Шифер.

Кровля из волнистого асбестоцементного шифера

Вид крыши, покрытой волнистым асбестоцементным шифером, после 30 лет необслуживаемого использования

Крыша из окрашенного асбестоцементного шифера

Плоский асбестоцементный шифер

Плоский асбестоцементный шифер (листы) толщиной 6 мм

Асбестоцементный ши́фер

(от нем. Schiefer — сланец) — кровельный строительный материал, представляющий собой асбестоцементные листы плоской и волнистой формы.

Характеристики

В современном строительстве применяется шифер в виде волнистых листов (ГОСТ 30340-95 Листы асбестоцементные волнистые. Технические условия) и в виде плоских листов (ГОСТ 18124-95 Листы асбестоцементные плоские. Технические условия), которые используют не только как материал для покрытия крыш, но и для отделочных работ. Асбестоцементный шифер — прочный, долговечный, простой в монтаже, недорогой материал, с прочными позициями на рынке кровельных материалов[1], однако наносящий вред здоровью человека[2].

Стоимость

Сегодня асбестоцементные плиты шифера реализуются по разным ценам в зависимости от конкретного производителя, но в их стоимости есть две закономерные тенденции:

Во-первых, цена на них, как, впрочем, и на любой другой, прежде всего, определяется толщиной шиферного листа, а также его длиной и шириной;
Во-вторых, из-за лучших характеристик и большего времени производства прессованные плиты всегда немного дороже непрессованных. Например, плита габаритами 3000х1500х12 мм в ЛПП исполнении стоит 1318 рублей, а аналогичная типа ЛПН – 1186 рублей.

Из чего следует, что предпочтя более дешевый материал второму серьезно сэкономить, не удастся, из-за невысокой разницы между ними, которая может иметь значение только при приобретении больших партий с низкими требованиями к характеристикам.

По типоразмерам асбестоцементные плиты имеют примерно следующие цены:

3000х1500х12 мм: ЛПН – 1185 рублей, ЛПП −1315 рублей;
3000х1200х12 мм: ЛПН – 973 рубля, ЛПП −1108 рублей;
2000х1500х10 мм: ЛПН – 590 рублей, ЛПП −810 рублей;
1500х1000х6 мм: ЛПН – 202 рубля, ЛПП −260 рублей;
1750х1070х6 мм: ЛПН – 260 рублей.

Преимущества асбестоцементного шифера

Благодаря своей твёрдости шифер обычно выдерживает вес человека, в отличие от мягких кровельных материалов (например, рубероида).
Малый нагрев в солнечную погоду. Другие материалы, например металлочерепица и профнастилы, могут нагреваться очень сильно.
Долговечность.
Негорюч.
Легко обрабатывается механическими инструментами.
Не корродирует, в отличие от металлических покрытий.
Обладает хорошими электроизоляционными свойствами.
Малошумен, в отличие от металлической кровли, во время дождя и града.
Дешевле большинства других кровельных материалов.
Шиферную кровлю можно ремонтировать, заменяя отдельные вышедшие из строя листы новыми.

Помещение

Его номинальная площадь должна достигать 650 кв.м. И это минимальное значение. Также понадобится площадь вне производственного здания. Там вы устроите склад выпущенных материалов. Арендовать можно любое техническое здание. Например, действующий или остановленный цех, крупный ангар или автомобильный гараж.

Производственные процессы должны быть обеспечены электричеством, водой и газом. Можно устроить стационарное, либо временное подключение.

Средние значения арендной платы в каждом регионе варьируются. Так, в центральных регионах цена доходит до 7500 руб./м2 за год.

Недостатки

Наличие среди составных частей амфиболового асбеста, являющегося вредным для здоровья человека. Сейчас используется только хризотиловый асбест, опасность которого существенно ниже.
Со временем покрывается водорослями и мхом. Этот недостаток в наше время устраняется проникающими грунтующими составами, попутно усиливая гидростойкость и, как следствие, долговечность кровли.
Шифер тяжелее многих других кровельных материалов. Установка его на крыше вручную требует физической силы (для справки: масса восьмиволнового листа шифера ТУ 5781-016-00281594-2007 1750×1130 мм при номинальной толщине 4,8 мм — 21,6 кг).
Относительно хрупок, требует осторожного обращения при транспортировке и установке.
При нагревании в открытом огне раскалывается на мелкие части, может раскидывать искры горючих материалов, способных при попадании на легковоспламеняющиеся поверхности вызвать их возгорание.

Что такое ЦСП

Аббревиатуру ЦСП следует расшифровывать как Цементно-Стружечная Плита (англоязычный эквивалент — Cement Bonded Particle Board) — это широко используемый композиционный листовой материал для строительства, производимый из портландцемента, воды с рядом специальных химических добавок и тонкой древесной стружки. Наличие добавок вызвано тем, что древесная стружка является органическим материалом, потенциально подверженным разрушению с выделением целого «букета» веществ, отрицательно влияющих на отверждённый цемент и его прочность.

ЦСП

Вопрос безопасности асбестоцементного шифера как асбестосодержащего материала

Шифер, содержащий хризотиловый асбест

В Белоруссии, России и Украине в производстве шифера используется хризотиловый асбест[источник не указан 390 дней

]. По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), хризотил-асбест, доля которого в США составляет 95 % от всего асбеста, присутствующего в строительных конструкциях страны, и который производится в России, является опасным канцерогенным видом асбеста наряду с другими видами асбеста. По данным Всемирной организации Здравоохранения (ВОЗ), во всем мире на рабочих местах действию асбеста в настоящее время подвержено примерно 125 млн человек, и примерно 107 000 человек умирает ежегодно от болезней, вызванных действием асбеста при несоблюдении техники безопасности на рабочем месте[4].

Потребление асбеста в Европе в последнее время быстро сокращается. 1 января 1997 года использование асбеста было запрещено во Франции. C 2005 года применение асбеста в Европейском союзе полностью запрещается[5]. Всего в мире 60 стран полностью или частично запретили использование асбеста.

Действию асбеста в зданиях, построенных с его применением, могут быть подвержены все люди, которые находятся в этом здании, работают там или живут.[6]

В России, согласно утвержденному перечню, разрешено к использованию три тысячи видов продукции, содержащей хризотиловый асбест[7]. При этом использование асбестосодержащих материалов ввиду опасности образуемой асбестовой пыли в жилых помещениях запрещено либо допускается при обеспечении изоляции проникновения пыли в помещение[8][9][10].

В России предельно допустимая концентрация асбестовой пыли, в том числе хризотил-асбеста, как канцерогенного (вызывает образование злокачественных опухолей при ингаляционном попадании[11]) и фиброгенного (вызывает асбестоз) нормируется:

в воздухе рабочих зон: максимально разовая — 2 /м3 (6 мг/м3 для асбестоцементной пыли), среднесменная — 0,5 мг/м3 (4 мг/м3 для асбестоцементной, асбестобакелитовой и асбесторезиновой пыли)[12];
в воздухе населённых мест (с содержанием хризотил-асбеста в пыли до 10 %): среднесуточная — 0,06 волокон в 1 [13].

Изделия, содержащие хризотиловый асбест, выпускаются в США, Канаде, Китае, Бразилии, Мексике, Колумбии, Китае, Вьетнаме, Индии, Пакистане, Иране, Таиланде, Индонезии, странах СНГ.[источник не указан 646 дней

Значимым документом, разъясняющим ситуацию о безопасности хризотила, стало Постановление Правительства Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 869 «О позиции Российской Федерации по вопросу использования хризотилового асбеста», в котором указано, что «принятые запреты асбеста в ряде стран основаны на медико-биологических и статистических данных по асбестообусловленным заболеваниям, вызванным использованием в основном асбеста амфиболовой группы, и не учитывают национальных социально-экономических интересов, результатов научных исследований и научно-технических достижений последних лет».

Результаты многочисленных исследований по проблеме «Хризотил и здоровье», выполненных зарубежными и российскими учеными, подтверждают возможность безопасного, контролируемого использования хризотила.[источник не указан 646 дней

Шифер, содержащий амфиболовый асбест

Шифер, содержащий амфиболовый асбест, ранее использовался в странах и позднее был запрещён из-за того, что амфиболовый асбест является канцерогеном. Амфиболовый асбест в виде мелких волокон канцерогенен и опасен для людей, долгое время работающих в запылённой им среде[1], и, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), способен вызывать мезотелиому, а также рак лёгкого, гортани и яичников[14].

В странах, не имеющих запасов хризотилового асбеста и не имеющих возможности выпускать на его основе строительные материалы, в настоящее время происходит замена материалов, содержащих амфиболовый асбест, на безопасные.

Обшивка фундамента

Плоский шифер активно применяют для обшивки фундамента.

В процессе монтажа не стоит пользоваться гвоздями, так как можно повредить целостность конструкции. Лучше всего воспользоваться кляммером, чтобы закрепить плоский шифер.

Плоский шифер для защиты теплоизоляционного слоя фундамента

Процесс обшивки подразделяется на следующие этапы:

Поверхность цоколя очищают от грязи и пыли, сушат, обязательно обрабатывают водоотталкивающей смесью, например, «Техномаста».
Монтаж деревянного каркаса, который изготавливают из бруса или досок. Стойки обрешетки должны размещаться на том же расстоянии, что и сам шифер.
Между стойками следует положить утеплитель, для лучшей теплоизоляции. В качестве материала можно применить минеральную вату.
Начинать монтаж плоского шифера нужно с угла здания. Вентиляционные отверстия следует выпиливать заранее. Листы закрепляют при помощи шурупов к обрешетке. При помощи крепежных раскладок закрываются шляпки.
Обрабатывают углы. Для этого из оцинкованного железа изготавливают четыре заготовки. Вертикальные края следует загнуть на 15 мм, а потом производят сгиб посредине. Обязательно выполняйте сгиб под прямым углом. Фиксация углов производится при помощи саморезов. Чтобы лист не раскололся, сначала сделайте отверстие, а потом фиксируйте шурупом.
На завершающей стадии плоский шифер закрашивается при помощи акриловой краски.

Облицовка цоколя здания асбоцементными листами

Самые лучшие посты

Подследники на двух спицах с описанием и видео для начинающих
Как выбрать линолеум для спальни: критерии, советы (фото и видео)
Краска масляная для наружных работ: разновидности смесей
Портативный обогреватель Rovus Handy Heater или жесткий обман
Оригинальный короткий пуловер спицами
Вяжем варежки крючком на зиму
Носки детские спицами для начинающих: как связать мягкие носочки для новорожденных по фото и видео
Пасхальные яйца-кролики крючком

Статья по теме: Демонтаж и установка слива для раковины

Примечания

Разновидности изделия

Плоский шифер обладает размерами в соответствии с государственными стандартами: длина – 3,6, 3, 2,5 метра, а ширина – 1,5, 1,2 метра.

Плоский шифер подразделяется на прессованный и не прессованный.

Прессованный плоский шифер обладает прочностью в 23 Мпа, а не прессованный – 18 Мпа.
Плотность прессованного шифера достигает 1,8 г на см3, а не прессованного составляет 1,6 г на см3.
Прессованный обладает ударной вязкостью в 2,5 кДж на м2, а не прессованный – 2 кДж на м2.

Листы плоского шифера часто используются для строительства заборов

Купить в интернет-магазине, лучшие цены, недорогая доставка

Вы можете выбрать любой удобный для Вас способ оплаты/доставки заказанного товара. Предоплата — доставка на следующий день после поступления денежных средств на наш расчетный счет;

По договору отсрочки платежа — доставка на следующий день при подтверждении заказа до 15:00 часов текущего дня. Оплата товара после его получения в течение 5 календарных дней

Наличными — доставка на следующий день при подтверждении заказа до 15:00 часов текущего дня. Оплата после получения товара.

Сэкономили 10 кубов бетона! Сделали пол по грунту быстро и без лишнего бетона.

Пол по грунту самая старая технология устройства пола, но сейчас столько материалов, что можно запутаться и не знать, что можно например не делать черновую стяжку, так мы и сделали . Но обо всем по порядку, а в конце видео!

У нас есть ленточный фундамент, и внутри:

Можно было бы сначала все утрамбовать, сделать бетонную подготовку, ждать пока это все высохнет, чтобы на нее приклеить парогидроизоляцию, разложить утеплитель и только после залить стяжку. Это минимум 2 месяца потерянного времени.
В каких-то неответственных сооружениях, сарайчиках можно просто на ровное утрамбованное основание кинуть полиэтиленовую пленку, утеплитель и залить все это дело. Но на пленку полагаться нельзя, поэтому только для сарайчиков подходит.
Еще как вариант, кладут от 2 до 5 слоев ЭППС или плотного пенопласта на ровное утрамбованное основание. Это избыточное количество, и его большая часть работает уже как просто обратная засыпка, ведь один слой утепления не даст нужного эффекта гидропароизоляции, а сам ЭППС имеет Низкий коэффициент водонасыщения, не нулевой, а низкий. В общем получится довольно быстро, но безумно дорого. Дороже, чем просто это все залить бетоном. Конечно, этот вариант тоже отпал.

Как и вариант ждать пока высохнет черновой пол. Да и делать его мы не хотели, как и переплачивать за кучу кубов ЭППС. Два раза возиться с бетоном - такое себе удовольствие.

Поэтому мы выбрали иной, наиболее оптимальный и удобный для самостройщиков путь.

В наш пол будет интегрирован теплый водяной пол, но и для дома с радиаторным отоплением это решение тоже подойдет.

Основание залог успеха!

Итак, сначала мы выровняли и послойно утрамбовали основание, предварительно поливая водой, ведь сухой песок невозможно утрамбовать. У нас остался отсев, им и решили окончательно выровнять поверхность, но можно финиш сделать мелким щебнем или песком (в крайнем случае). В нашем случае все довольно удобно, т.к. фундамент выступает. Насыпали побольше, потромбовали и срезали лишнее доской. Трамбовка берется в аренду:

Разводку труб мы не стали снимать, дело не хитрое, думаю сложностей с этим ни у кого не возникнет, главное соблюдать уклон.

Секретный бордюр.

И на этапе утепления стен, мы решили, что контрутепление будем делать сверху вниз, таким образом снизу у нас остался идеальный зазор около 15 см. Его мы закрыли остатками ЭППС 5 см толщиной, распилили до нужного размера и установили в эти зазоры, тщательно все запевнив. А где ЭППС не хватило, добавили обычный пенопласт.

В итоге по периметру у нас получилось утепленное корытце, через которое никакой бетон не проберется ни при каких условиях, +дополнительное утепление.

А на центральной стене нет контрутепления, там пока голый каркас. И мы прикрутили туда полоски обычного гипсокартона.

Без обработки гипсокартон набирает влажность, и будет сохнуть также долго как и сама стяжка. Поэтому, если вы планируете заливать что-то, когда у вас есть гипсокрартон на стенах, то лучше обработать его грунтовкой, есть классная, акриловая грунтовка голубого цвета, не помню фирму, я ее как-то в ванне использовала. Думаю нечто такое вполне сгодится, чтобы гипсокартон не впитывал влагу.

Секретный слой - PLANTER.

Все, корытца готовы, и далее мы раскатываем профилированную мембрану PLANTER, которая заменит нам черновую стяжку!

Мы уже использовали похожую мебрану в садовых дорожках и на отмостке. Она выдержит и слона, и камаз. + Ее очень трудно повредить. Подробней читайте про нее тут:

15 000 за три рулона , пару часов работы и все готово. Безумная экономия времени и денег. Укладываем пупырками вниз, так нагрузка максимально равномерно передается на грунт. Раскатывается сразу ровно, и скрепляется пупырка в пупырку.

Уголки просто надрезаю и проклеиваю плантербедом, это специальная лента для герметизации стыков. Приклеивается намертво, поэтому нам было удобно делать это вдвоем - я раскатываю, муж приклеивает.

Вокруг труб тоже надо тщательно все проклеить, это самые уязвимые места. Мы же не хотим, чтобы туда попал бетон, все должно быть герметично.

Плоский шифер: область применения и основные характеристики

Плоский шифер представляет собой асбестоцементные плиты прямоугольной формы. В отличие от своего волнистого аналога, он не так часто используется в качестве кровельного покрытия и всё большее применение находит в облицовке зданий, изготовлении ограждений и внутренней обшивке стен/перегородок. Плоскому шиферу свойственны хорошая термо- и износостойкость, благодаря чему его можно назвать настоящим долгожителем среди современных строительных и отделочных материалов.

Основные характеристики, плюсы и минусы плоского шифера

Листы плоского шифера имеют несколько стандартных размеров, наиболее популярные из них: 3600*1500 с толщиной 8 и 10 мм; 3000*1500 с толщиной 8 и 10 мм; 2500*1200 с толщиной 6, 8 и 10 мм. Различают прессованный и непрессованный плоский шифер: у первого выше все технические характеристики (плотность на 1,2 г/куб.см., прочность на изгиб на 5 МПа, ударная вязкость на 0,5 кДж/кв.м.). Соответственно, цена прессованного плоского шифера тоже на порядок выше.

Одним из важнейших свойств шифера является его пожаростойкость. Шифер избавлен от недостатков металла и дерева: на нем не образуется разрушительной ржавчины, он не портится от влаги или воздействия насекомых. Материал обладает низкой теплопроводностью и, при этом, отличными звукоизоляционными свойствами, а также отменной стойкостью к резким температурам. Для его установки и крепления не требуются сложные механизмы и специфические навыки. Благодаря всем этим качествам плоский шифер востребован на современном рынке.

Безусловным минусом плоского шифера считается его хрупкость при ударных нагрузках, что накладывает ограничения на его транспортировку. Однако шифер выдерживает статическую нагрузку свыше 100 кг.

Область применения плоского шифера

Традиционно областью применения шифера считается покрытие кровли жилых, хозяйственных и производственных зданий. Однако изделия плоского типа используются не только для кровли, но и в качестве материала для ограждения (например, балкона, садового участка и грядок). Такой шифер находит применение в облицовке зданий, обустройстве вентиляционных шахт и полов, а также оконных перемычек и перегородок. Из него сооружают неотапливаемые хозяйственные постройки, надежно защищенные от дождей и ветров. Стеновые панели и покрытия лоджий, изготовление опалубок под фундамент, внутренняя и наружная отделка дома — всё это тоже с легкостью можно назвать областью применения плоских листов шифера.

Примечание : плоский шифер актуален для крыш, минимальный уклон скатов которых составляет 20 градусов.

Нюансы хранения и укладки плоского шифера

1. Шифер лучше хранится в упаковке лежа. Снимать упаковку с него стоит перед самым началом работы, когда уже готова обрешетка и закуплены все необходимые расходные материалы.

2. Начинать укладку листов шифера на кровлю следует с нижних слоев, двигаясь вверх в так называемом «шахматном» порядке.

3. Каждый второй ряд стоит начинать с половины листа (во избежание нахлеста по всей длине крыши).

4. Следует заранее позаботится о специальных гвоздях для шифера или резиновых шайбах под гвозди.

5. Отверстия под гвозди рекомендуется сверлить, во избежание раскола листов шифера.

6. При резке и сверлении листов рекомендуется пользоваться средствами защиты органов дыхания.

Цена плоского шифера указывается за лист и зависит от толщины и размера листа (чем выше эти показатели, тем больше будет стоимость листа).

Cделал надежный черновой пол. Не ОСБ и не доска: сэкономил кучу денег

Решил построить двухэтажный дом в условиях ограниченного бюджета. Когда коробка из СИП-панелей была готова, нужно было делать перекрытие, для которого я начал искать материалы. Преимущество отдавал также СИП-панелям, но ввиду ограниченности финансов пришлось отказаться от данного варианта в пользу каркасной технологии. Для реализации необходимо было выбрать сечение леса, которое бы соответствовало нагрузкам на проемы.

Рассчитал проект, закупил необходимые материалы, соорудил перекрытие из деревянных балок, пропитанных огнебиозащитой. Каждую доску выбирал сам: тщательно рассматривал, чтобы были идеально ровными, без следов коробления, трещин и сколов. Монтировать было легко, и обрезать почти ничего не пришлось. Следующим этапом утеплил перекрытие по периметру пенополистиролом с помощью пены.

Денег, чтобы сделать покрытие перекрытия, не хватало. Поэтому я принял решение поднять стены с временным настилом, а перекрытие оставил напоследок.

Поиск материала для пола

Все застройщики применяли в данных целях либо ОСБ, либо дюймовку. Во времени у меня не было ограничений, поэтому отнесся к подбору материала серьезно и основательно, выбирал между двумя предложенными. Я хотел, чтобы пол был по свойствам похож на бетонный: не пропускал звуки, обладал высокой прочностью и износостойкостью. А еще для меня важнейшим критерием была стоимость, соответственно, чем ниже, тем лучше.

Я вспомнил о том, что недавно мой друг строил частный дом, и решил сходить к нему в гости. Перекрытие между этажами по совету застройщиков он выполнил из ОСБ 22 мм, которое по стоимости обходится значительно меньше доски. Плита представляет собой стружку из отходов лесопильных материалов, что обусловливает его низкую стоимость и легкость.

На тот момент для меня ОСБ занимал первое место в выборе, поэтому ознакомиться с ним поближе было в радость. Когда мы с другом ходили по второму этажу, мебель буквально дрожала от вибрации. Дверцы высокого шкафа при прыжках открывались настежь. Пришлось отказаться от этого материала и продолжить поиски, так как для покупки дюймовки адекватного качества денег у меня не хватало.

Новый знакомый, с которым меня свела судьба, оказался работником мебельного склада компании, торгующей столешницами и ДСП. По счастливой случайности он рассказал мне, что для безопасной перевозки столешницы перекладываются точно такими же столешницами, только бракованными, сверху и снизу для надежности, а также уведомил меня о том, что есть фирмы, которые продают брак в разы дешевле.

Идея захватила меня, я начал просматривать информацию в интернете, но ничего про перекрытие из столешниц не нашел. На свой страз и риск решил провести эксперимент на опыте собственного дома. С этого момента началась длительная закупка дешевых столешниц. Нельзя было сразу приобрести необходимое количество материала, потому что его не было в наличии, и я начал покупать бракованные доски по возможности. Обзванивал все мебельные фирмы и узнавал, есть ли у них столешницы с браком.

После положительного ответа мчался за покупкой. Таким образом исколесил весь город, благо, время мне позволяло. Процесс закупки длился около месяца. Я привозил доски и сразу укладывал их на лаги без крепежа, чтобы подстраховаться. Все же мне удалось полностью выложить перекрытие из столешниц, чему я был несказанно рад.

Когда пригласил друга на тест-драйв нового перекрытия, он был, мягко говоря, шокирован моей идеей, но после того, как прошелся по всему периметру второго этажа, даже расстроился, что сам такого не сделал.

Читайте также: