Черновой пол из профлиста

Обновлено: 17.05.2024

Перекрытие и покрытие по профлисту без использования бетона

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, используются ли в проектировании и строительстве данные виды перекрытий и покрытий?
Приведу пример, состав кровли : несущие металлические балки; профлист; пароизоляция; теплоизоляция и ПВХ мембрана.
Состав перекрытия: тоже самое только обязательно с жестким утеплителем и вместо мембраны, например, ДВП и далее любое покрытие пола.

По поводу несущей способности, по моим расчетам "на коленке" нагрузка на покрытие будет чуть меньше 300кг/м2 (III снеговой район) судя по каталогам, есть профлисты с несущей способностью, и 500кг/м2, и 700кг/м2 и даже выше.
Т.е. вроде все хорошо, можно строить, но что-то ни в учебниках, ни в интернете не удалось найти достаточной информации по таким покрытиям и перекрытиям и отсюда вопрос, используются ли где-то такие конструкции? Имеются в виду конечно не гаражи и сараи, а жилые и общественные здания.

P.S. шаг балок в данном случае 1м.

С-Петербург Покрытие без бетона делали. Да и то в экспертизе прошла "классика", а на рабочке заменили по просьбе заказчика. А перекрытий таких не видел. Вы можете быть первым, только потом отпишитесь, что вам экспертиза на это сказала

Делали такие перекрытия для антресолей.
Принципиальных проблем не должно быть, но есть два нюанса:
1. Несущая способность профлиста даже вдоль волны меньше, чем бетона. Поперёк волны профлист на изгиб вообще не работает. Отсюда - более серьезные требования к несущим балкам и перерасход металла.
2. Без бетона профлист превращается из несъёмной опалубки в элемент несущей металлоконструкции. Отсюда - необходимость огнезащиты по всей площади, с соответствующим проектом, подтверждающим требуемую REI

Технология изготовления лёгких перекрытий на основе профнастила

Как обойтись без тяжёлых железобетонных перекрытий и организовать лёгкий и надёжный пол в мансардном помещении по деревянным балкам? Читайте в этой статье о технологии изготовления лёгких перекрытий на основе профнастила.

Довольно часто, по тем или иным соображениям, застройщик отказывается от тяжёлых и дорогих железобетонных перекрытий , отдавая предпочтение обыкновенным деревянным балкам. И вот классическая ситуация: вы купили недостроенный дом с частичной внутренней отделкой, где мансардное помещение не планировалось вовсе. Но высота позволяет организовать здесь одну-две комнаты. Не пропадать же свободным квадратным метрам. Главная задача в таких случаях изготовить пол.

Была бы твёрдая опора, а остальное дело техники. И перегородки гипсокартонные организовать и отопление протянуть, в общем, как не крути, а начинать нужно с перекрытия.

По деревянным балкам чаще всего применяется два вида перекрытий. Это перекрытия из дерева и перекрытия на основе профнастила. Дерево обойдётся застройщику почти вполовину дешевле (1 м² сосновой доски толщиной 40 мм будет стоить приблизительно 200 руб., тогда как 1 м² профнастила около 350 руб.), зато железо значительно легче (1 м² профнастила Н60 весит 10 кг, тогда как даже сухая сосна от 18 кг) и жёстче. Именно эти два качества и определяют выбор чаще всего в пользу основания из профнастила.

Оценка ситуации

Перед тем как приступить к работе, необходимо оценить ситуацию и наметить общий план мероприятий.

В идеале (чтобы обойтись без демонтажных работ) мы имеем «голую» систему балок, установленных между несущими стенами с интервалом 90 см. Балки чаще всего имеют сомнительную геометрию и если и выровнены в одной плоскости, то исключительно со стороны первого этажа. Нас такое положение дел, конечно, не устраивает. Так что задачей номер один будет построение плоскости в мансардном помещении.

Отбивка нуля и нахождение самой высокой точки

Для этого нам в первую очередь нужно определить самую низкую и высокую точки в имеющейся у нас системе балок. Задачу, конечно же, значительно упростит наличие лазерного нивелира, но если таковой отсутствует, можно обойтись и обычным гидроуровнем. Для этого к крайним балкам привинчиваем «флажки», вертикально установленные рейки высотой 50–80 см. «Флажки» устанавливаются с интервалом 1,5–2 м, именно на их поверхности и отбиваем ноль. Между нулевыми отметками противоположных «флажков» натягиваем малярную нить, от неё и производим замеры. Место самого маленького расстояния между нитью и брусом будет самой высокой точкой балочного основания, а место с самым большим показателем — самой низкой.

Cделал надежный черновой пол. Не ОСБ и не доска: сэкономил кучу денег

Решил построить двухэтажный дом в условиях ограниченного бюджета. Когда коробка из СИП-панелей была готова, нужно было делать перекрытие, для которого я начал искать материалы. Преимущество отдавал также СИП-панелям, но ввиду ограниченности финансов пришлось отказаться от данного варианта в пользу каркасной технологии. Для реализации необходимо было выбрать сечение леса, которое бы соответствовало нагрузкам на проемы.

Рассчитал проект, закупил необходимые материалы, соорудил перекрытие из деревянных балок, пропитанных огнебиозащитой. Каждую доску выбирал сам: тщательно рассматривал, чтобы были идеально ровными, без следов коробления, трещин и сколов. Монтировать было легко, и обрезать почти ничего не пришлось. Следующим этапом утеплил перекрытие по периметру пенополистиролом с помощью пены.

Денег, чтобы сделать покрытие перекрытия, не хватало. Поэтому я принял решение поднять стены с временным настилом, а перекрытие оставил напоследок.

Поиск материала для пола

Все застройщики применяли в данных целях либо ОСБ, либо дюймовку. Во времени у меня не было ограничений, поэтому отнесся к подбору материала серьезно и основательно, выбирал между двумя предложенными. Я хотел, чтобы пол был по свойствам похож на бетонный: не пропускал звуки, обладал высокой прочностью и износостойкостью. А еще для меня важнейшим критерием была стоимость, соответственно, чем ниже, тем лучше.

Я вспомнил о том, что недавно мой друг строил частный дом, и решил сходить к нему в гости. Перекрытие между этажами по совету застройщиков он выполнил из ОСБ 22 мм, которое по стоимости обходится значительно меньше доски. Плита представляет собой стружку из отходов лесопильных материалов, что обусловливает его низкую стоимость и легкость.

На тот момент для меня ОСБ занимал первое место в выборе, поэтому ознакомиться с ним поближе было в радость. Когда мы с другом ходили по второму этажу, мебель буквально дрожала от вибрации. Дверцы высокого шкафа при прыжках открывались настежь. Пришлось отказаться от этого материала и продолжить поиски, так как для покупки дюймовки адекватного качества денег у меня не хватало.

Новый знакомый, с которым меня свела судьба, оказался работником мебельного склада компании, торгующей столешницами и ДСП. По счастливой случайности он рассказал мне, что для безопасной перевозки столешницы перекладываются точно такими же столешницами, только бракованными, сверху и снизу для надежности, а также уведомил меня о том, что есть фирмы, которые продают брак в разы дешевле.

Идея захватила меня, я начал просматривать информацию в интернете, но ничего про перекрытие из столешниц не нашел. На свой страз и риск решил провести эксперимент на опыте собственного дома. С этого момента началась длительная закупка дешевых столешниц. Нельзя было сразу приобрести необходимое количество материала, потому что его не было в наличии, и я начал покупать бракованные доски по возможности. Обзванивал все мебельные фирмы и узнавал, есть ли у них столешницы с браком.

После положительного ответа мчался за покупкой. Таким образом исколесил весь город, благо, время мне позволяло. Процесс закупки длился около месяца. Я привозил доски и сразу укладывал их на лаги без крепежа, чтобы подстраховаться. Все же мне удалось полностью выложить перекрытие из столешниц, чему я был несказанно рад.

Когда пригласил друга на тест-драйв нового перекрытия, он был, мягко говоря, шокирован моей идеей, но после того, как прошелся по всему периметру второго этажа, даже расстроился, что сам такого не сделал.

Облегченное монолитное перекрытие по профилированному листу личный опыт

Наряду с деревянными перекрытиями и перекрытиями железобетонными плитами, среди частных застройщиков популярны и монолитные. К их достоинствам можно отнести не только основательность и долговечность, присущую тем же плитам, но и возможность перекрывать помещения любой конфигурации. При этом к недостаткам относят большую массу плит, требующую усиленного основания и стеновых материалов повышенной прочности, и необходимость сборки опалубки. Поэтому многие самозастройщики, в том числе и умельцы нашего портала, предпочитают облегченную разновидность – монолитные перекрытия по профилированному листу, о которых и пойдет речь в материале. Рассмотрим:

Что такое монолитное перекрытие по профилированному листу.
Технология устройства сталежелезобетонных перекрытий.
Опыт участников портала по устройству безопорных монолитных перекрытий по профлисту.

Монолитное перекрытие по профилированному листу

Изначально НИИЖБ (научно-исследовательский институт бетона и железобетона) Госстроя СССР разработал методику заливки монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом (СПН) для зданий и сооружений промышленного назначения. Первые рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий с СПН были разработаны в 1987 году, спустя почти два десятилетия появился СТО 0047-2005, по сути, слегка обновленная версия первого варианта. Однако тем, кто хочет разобраться в технологии и сделать расчеты самостоятельно, не прибегая к услугам профи, наши старожилы советуют сначала изучить методичку родом из Страны Советов.

Yury (Участник FORUMHOUSE):

Если хотите разобраться без лишних затрат, читайте рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом, НИИЖБ, 1987 г.

Суть методики заключается в том, что профнастил служит одновременно и несъемной опалубкой, и внешней арматурой плиты, а также финишным слоем.

Когда речь о производственных помещениях, такой наружной отделки более чем достаточно. По мнению разработчиков СТО, облегченные перекрытия по профилю по сравнению с обычной монолитной плитой обладают рядом достоинств:

Снижение количества стали на балки – на 15 %.
Сокращение трудозатрат – на 25-40 %.
Сокращение массы плиты – на 30-50 %.
Увеличение жесткости перекрытий (к горизонтальным нагрузкам).
Упрощение проводки коммуникаций – размещение магистралей в гофрах.
Отсутствие деревянной опалубки – увеличение скорости работ.

Применение сталежелезобетонных перекрытий при строительстве промышленных и частных зданий допустимо при следующих основных условиях:

слабоагрессивная и неагрессивная среда эксплуатации;
влажностный режим до 75 %;
температура в помещении не выше +30⁰С;
используемый бетон без хлористого калия и других, хлорсодержащих, добавок.

То есть, основным противопоказанием к этому типу перекрытий является повышенная влажность, в силу чего они обычно используются как межэтажные и не применяются между цоколем и первым этажом или подвалом и первым этажом.

al185 (Супермодератор FORUMHOUSE):

Профлист в цоколе сгниет, кому интересны сроки, посмотрите поиском. На защите арок колес оцинкованные саморезы ржавеют за пару месяцев.

Для заливки плит допускается использование как тяжелых, так и легких бетонов, но класс прочности на сжатие для тяжелого бетона на мелкозернистом заполнителе – от В15 (М200), для легкого бетона на пористом заполнителе – от В12,5 (М150). Минимальный слой бетона над профильным настилом – 30 мм, если предусмотрена чистовая стяжка, если без стяжки – от 50 мм. Настил изготавливается из несущих профилированных листов (Н), с высотой гофры от 44 мм.

Для арматурного каркаса применяются арматурные стержни периодического профиля, класса А-III, и проволока класса Вр. Если планируется перекрытие с лестничным проемом, то необходимо усиление арматурного каркаса по периметру и устройство бортовой опалубки. Стальные балки силового каркаса либо прокатные, либо составные профили.

Технология устройства сталежелезобетонных перекрытий

В исходном варианте профлист укладывается не только на стены, но и на каркас из стальных балок (прогоны), который и является несущим. Количество и параметры балок высчитываются индивидуально, исходя из габаритов перекрываемого пролета и предполагаемых нагрузок, в среднем шаг составляет от 1,5 до 3 м, но на каждый лист должно приходиться три точки опоры – по центру и по краям. Армирование однослойное – сетка, диаметр проволоки от 3 мм, шаг 200×200 мм, толщина защитного слоя над сеткой не менее 15 мм.

Профлисты укладываются поперек длинной стороны пролета, широкими гофрами вниз, по длине на прогонах внахлест, минимум на одну волну, по ширине встык. Между собой волны фиксируют заклепками или саморезами с шагом не больше 500 мм. Чтобы профиль и прогоны работали, как одна система, настил крепят стержневыми анкерами, которые приваривают к балкам. Рядом с несущими стенами анкер должен проходить сквозь каждую волну, на промежуточных балках через одну. Кроме того, настил фиксируют к балкам посредством саморезов или дюбелей.

Однако использование стальных балок – не самый привлекательный для самозастройщиков вариант, поэтому многие из умельцев нашего портала предпочитают альтернативный вариант – безопорное монолитное перекрытие по профильному листу.

Опыт участников портала по устройству безопорных монолитных перекрытий по профлисту

Winder (Супермодератор FORUMHOUSE):

Перекрытие по профлисту может быть и без двутавровых балок или швеллеров.

Вместо балочного каркаса используют несущий профлист с высотой волны от 60 мм, толщиной от 0,7 мм, и усиленное армирование – нижнее, верхнее, поперечное и сетку. В этом случае профилированный лист является несъемной опалубкой, а основные нагрузки воспринимает усиленный арматурный каркас. Листы укладываются узкой гофрой вниз и так же, как в способе с балками, ориентируются волнами поперек длинной стороны пролета. Получается разновидность ребристого монолитного перекрытия, только ребра формируются не съемной опалубкой, а гофрами. В отличие от сталежелезобетонной плиты с опорой на балки, эту плиту не рекомендуется заливать легкими бетонами, а класс прочности на сжатие стоит увеличить до В22,5 (М300).

Winder:

Нагрузку держит именно железобетон, ни пенобетон, ни керамзитобетон не обладают необходимой прочностью. Усиление армирования в этом случае бесполезно.

При заливке обязательно тщательное вибрирование раствора. При необходимости снизу ставят подпорки, которые снимают после набора бетоном прочности.

Один из наших умельцев решил задействовать профлист не только в качестве опалубки, но и как дополнительный силовой каркас.

worodew (Супермодератор FORUMHOUSE):

Делаю монолитное перекрытие по профлисту Н75, толщиной 0,7 мм. Чтобы не терять его несущей способности, после заливки решил включить его в совместную работу с бетоном. Сделал так: перфоратором (сверло 6 мм) в каждом гребне пробил отверстия через метр и вставил в них отрезки проволоки толщиной 6 мм, длиной 10 мм, и на нее вместо звездочек положил и привязал арматуру, плюс сверху сетка. Даже жесткости прибавилось, сравниваю до и после вязки арматуры.

Пролеты по 3,6 и 2,0 м, в волне арматура 12 мм, сверху – сетка из проволоки толщиной 5 мм, с ячейкой 100×100 мм. Снизу волны закрыл обрезками газоблока и загерметизировал щели монтажной пеной, одного баллона хватило на 70 м². Настил опирается только на внешние стены и на несущую стену посередине. Плиту заливал бетононасосом, толщина перекрытия – 130 мм, площадь 76 м², ушло около 7 м³ раствора (М300). Через несколько часов можно было срезать бугры, ориентируясь на правило, на следующий день смочил плиту и отшлифовал.

Систему теплого пола обычно монтируют в чистовой стяжке, но при желании можно совместить теплый пол и монолитное перекрытие по профилированному листу.

Тоха71 (Супермодератор FORUMHOUSE):

Есть ли возможность монтажа труб ТП прямо в заливаемую плиту? Не ослабит ли такое перекрытие наличие в ней труб ТП? И если можно, сколько толщины добавить под 20 трубу? Я так понял, что ТП надо располагать между слоями армирования, чтобы верхний слой арматуры в бетоне не «утопить» для его нормальной работы? Хотелось бы один раз постараться и залить бетон ровно, чтобы остался только финишный наливной пол и не пришлось нагружать плиту дополнительной стяжкой.

Способ имеет право на жизнь, при условии увеличения толщины перекрытия и наличия определенного опыта.

Winder:

Добавьте 20 мм, за счёт того, что плита будет толще, прочность ее увеличится, что скомпенсирует ослабление от труб. Сами трубы нужно расположить примерно по центру плиты. А вообще, закладывать ТП в перекрытие имеет смысл только в том случае, если уверены, что сможете залить плиту очень ровно, чтобы потом стяжкой не пришлось выравнивать. Если стяжка все равно будет, то проще в ней ТП разместить.

Если дом сезонного проживания и отапливаться в холода будет периодически, то на профлисте будет образовываться конденсат, как, впрочем, и на других поверхностях. В такой ситуации поможет утепление.

Winder:

Решение для такого потолка – вспененный полиэтилен толщиной 5-10 мм с тщательным проклеиванием швов, между потолком и перекрытием.

В помощь всем, кто собирается заливать облегченное монолитное перекрытие по профилированному листу без балочного каркаса, Winder выложил сводную таблицу. Она незаменима, когда нет проекта и сделанных профессионалами расчетов. Нагрузочная способность приведенных перекрытий составляет 550 кг/м².

Виды черновых напольных покрытий для дома и квартиры

В условиях периодически совершенствующихся технологий строительства, появлении новых или усовершенствованных старых стройматериалов порой бывает сложно разобраться и сделать выбор в пользу того или иного способа строительства, отделки, материала.

Это же касается и черновых полов. Было время, когда в квартирах делали исключительно только деревянный пол по лагам, да в принципе и в частных домах тоже. Сейчас же полы делают, что называется "кто во что горазд".

Вариант чернового пола. Источник: Яндекс.Картинки Вариант чернового пола. Источник: Яндекс.Картинки

Но неизменными остаются следующие характеристики, которыми должен обладать любой пол: прочность, единая плоскость (ровность), минимальные теплопотери.

Черновые полы на бетонном основании

Под бетонным основанием я имею ввиду ж/б плиты перекрытия или какую-либо поверхность, залитую бетоном.

Самый древний, но все еще актуальный и сейчас вариант чернового пола на бетонном основании - это конечно же

Пол по лагам

Какие виды такого пола встречались мне:

просто пол из шпунтованной доски на лагах, используемый над отапливаемым помещением;
пол из обрезной доски на лагах плюс сверху листовой материал, типа фанеры, ОСП, также применяемый над отапливаемым помещением;
один или два слоя листового материала, уложенные на более часто выставленные лаги, над отапливаемым помещением;
эти же три варианта, но с закладкой минерально-ватного или базальтового утеплителя между лагами, гидроизоляцией сверху него (кто-то укладывает и снизу) и желательно, чтобы лаги были на пару сантиметров выше верхнего края утеплителя (для этого сверху гидроизоляции на лаги можно сделать контр-рейку) над любым помещением.

Стяжка пола

Встречаемый сейчас почти во всех новостройках пол. И включающий в себя следующие элементы, начиная от ж/б плиты:

тепло,-звуко-изолирующий слой, например в виде экструдированного пенополистирола;
промежуточный (разделительный) слой, например в виде полиэтиленовой пленки;
стяжка пола с добавление фиброволокна;
а также, демпферная лента вдоль стен по всему периметру помещения.

Стяжка пола сухая

Сейчас применяется редко, но еще лет десять назад в тех же новостройках попадалась мне часто. Также имеет несколько разновидностей, но в подавляющем большинстве случаев используется два вида:

Обычная, включающая в себя пленку на ж/б плите, затем подсыпку из керамзита мелкой фракции, затем два слоя ГВЛВ вразбежку.
Утепленная, включающая в себя то же самое, но со слоем экструдированного пенополистирола либо под гипсоволокном на керамзите, либо под керамзитом. Правильным считается, когда утеплитель на керамзите, но так как мне встречался вариант, когда он и под ним, то я здесь указал их оба.

Регулируемый пол

Данный пол похож на пол по лагам. Но лаги в этом случае располагаются на винтовых крепежах, закрепленных в ж/б плите.

К такому виду полов я бы также отнес пол, лаги которого регулируются по высоте не на винтовых шпильках и т.п., а с помощью металлических П-образных пластин или даже уголков.

Один из вариантов регулируемого пола на лагах. Источник: Яндекс.Картинки Один из вариантов регулируемого пола на лагах. Источник: Яндекс.Картинки

Полы по деревянным балкам

Это вообще очень обширная тема, достойная отдельной статьи (которую я напишу, если эта наберет хотя бы сотню лайков), т.к. здесь вариантов и под-вариантов просто масса. И тем не менее, разберу чисто по основным видам, не углубляясь в подробности, и эту серию черновых полов.

Сначала хочу отметить, какие способы подшивки балок снизу можно применить:

доска 25 мм., подшитая не вплотную друг к другу, примерно через доску;
черепные бруски, закрепленные внизу изнутри каждой балки, на которые укладываются нарезанные доски 25 мм. длиной, равной расстоянию между балками;
металлическая сетка, которую можно разместить не только снизу балок, но с использованием черепных брусков, сверху них;
металлическая проволока, размещаемая через какое-либо расстояние по диагонали относительно балок.

Подшитые снизу доски. Источник: Яндекс.Картинки Сетка к балкам. Источник: Яндекс.Картинки Подшитые снизу доски. Источник: Яндекс.Картинки

Далее конструкции могут быть такие, двигаемся снизу вверх:

Паропроницаемая мембрана, например "Изоспан А". Утеплитель минерально-ватный или базальтовый между балок. Гидроизоляционная мембрана, например "Изоспан В". Возможна контр-рейка 25 мм. Обрезная или шпунтованная доска. Листовой материал (со шпунтовкой можно без него).
Все то же самое до гидроизоляции и без контр-рейки. Далее лаги и доска с листовым материалом.
Все то же самое, что и в первом пункте, но до утеплителя между балок. Далее лаги, еще слой утеплителя между ними. Гидроизоляция. Желательно контр-рейка. Обрезная или шпунтованная доска. Листовой материал.
Все то же самое, что и в первом пункте, но без листового материала и с обычной обрезной доской сверху балок. Далее двухслойная пленка (черная техническая или даже простая парниковая). Армированная стяжка пола по маякам. Этот вариант актуален, если будет система теплых полов.
Все то же самое, что и в пункте 4, но до пленки. После нее 50 мм экструдированного пенополистирола, можно сверху еще слой пленки, но не обязательно. Далее армированная стяжка пола по маякам. Этот вариант тем более актуален, если будет система теплых полов.

Черновой пол на грунте

Это конечно большая редкость, но видывал я и такие полы, причем даже с опилками вместо утеплителя и без стяжки. Оптимальная же структура этого пола такова:

Черновой пол из профлиста

Теоретически можно так тщательно гидроизолировать грунтовое основание, столь хорошо пароизолировать деревянную конструкцию и применить пиломатериалы с такой низкой влажностью, что влаги под полом практически не будет и вентиляция не понадобится. Практически сделать это трудно.

«Может быть снизу нужна мембрана?» Вероятно, вы имеете в виду кровельную ветрозащитную плёнку/мембрану, имеющую свойство пропускать водяные пары. В её применении особой необходимости нет. Разве что закрыть ветрозащитой отверстия в решётках, чтобы вниз не сыпался мусор и не проникали насекомые. А снизу нужна нормальная, абсолютно непроницаемая для влаги, герметичная пароизоляция, которая практически не отличается от гидроизоляции. Разница лишь в том, что первая призвана препятствовать проникновению влаги, находящейся в воздухе, а вторая — воды в жидком состоянии.

Итак, рекомендуемая нами с учётом ваших пожеланий и наших замечаний конструкция пола:

Черновой пол из оцинкованной сетки. Отчет.

Может правда уже боян, но когда я рассматривал варианты, ничего не нашел на эту тему.

После недолгих раздумий остановился на варианте чернового пола из оцинкованной сетки. По ценам примерно одинаково с деревом, даже чуть дешевле. Из плюсов: нечему гнить,отличное проветривание утеплителя. Пол примерно 90 кв. м., было куплено 2 рулона сетки 40х40, сварной, 1.5 ширина и 30 м длина, 1 кг шурупов с прессшайбой и 4 мотка перфоленты для крепления сетки по 25 м.

в чем правда, брат? - сетка шибче бюджетнее, чем доски от тойже опалубки или аналогичного материала?

- сетка дюже долговечнее чем деревяшка?

- чтоб у мышей и крысаков ноги в сетке проваливались и они там не селились?

в чем смысл затеи?

это точно! но на такой высоте от пола и продухами, деревяшка тоже сгниет не за 5 лет, а то все 30 простоит. ну про вечную иглу для примуса все знают.

> 2. Утеплитель проветривается значительно лучше

а вот это не факт, если это вата то она как проветривется так и впитывает влагу, которой в подвале будет достаточно от земли. В деле промокания ваты тебе помогут мышаки , которые наделают дыток и им таки будет удобно это делать. Вобщем нужно подумать над тем , чтоб этих грызунов там не было , а то пол будет холодным.

Мыши вату не жрут.

Проветривание – это хорошо. Только . я не заметил никаких элементов вентиляции подпола :)

ЗЫ: А для листового пенопласта даже сетка не нужна ;). И служит он не в пример дольше металлической сетке (даже оцинкованной). То есть, если критерий цена/срок службы, то твоё решение – неоптимальное.

Как сделать несъёмную опалубку из профлиста самому

Профлист — многофункциональный материал. Из него монтируют крыши и заборы, им обшивают стены и цоколь. Самый рельефный и прочный профнастил выбирают для бетонных перекрытий — из него делают несъёмную опалубку.

О том, что такое несъёмная опалубка из профилированного листа, мы расскажем в статье. Также вы узнаете:

какие ещё виды опалубки бывают;
где используют несъёмную опалубку в частных домах;
как самому изготовить перекрытия и плиты для фундамента из профлиста и бетона;
какие преимущества у бетонного перекрытия на основе профлиста.

Что такое несъёмная опалубка?

Для начала разберёмся, что такое несъёмная опалубка и для чего она нужна.

Несъёмная опалубка — это каркас для заливки строительного раствора. После заливки и высыхания раствора такую опалубку не снимают, она становится частью получившейся конструкции (монолитной плиты).

Несъёмная опалубка выполняет следующие функции:

не позволяет смеси растекаться и «задаёт» ей определённую форму;
усиливает получившуюся конструкцию.

Помните, как в детстве мы лепили фигурки из сырого песка с помощью пластиковых формочек? Пластиковая форма здесь играет роль опалубки. Если мы её не будем снимать, это будет несъёмная опалубка.

То есть мы монтируем опалубку, в которую заливаем бетон. Он высыхает и принимает форму опалубки. У нас получается монолитная плита, которая дополнительно усилена профлистом. Она хорошо переносит горизонтальные нагрузки.

В качестве несъёмной опалубки чаще всего используют несущий профлист. Он выдерживает вес бетонной заливки. А дерево для такой опалубки не годится — оно недостаточно долговечное и прочное.

Также опалубка может быть съёмной. Она выполняет только одну функцию — придаёт определённую форму бетонному раствору. Когда бетон высохнет, опалубку снимают. Её можно использовать неоднократно.

Но в этом случае профнастил почти не используют, потому что с ним много сложностей. Перед монтажом его надо смазать специальным составом, чтобы материал не прилип к бетону. Снимать его тоже надо аккуратно — если вы его повредите, опалубка получится одноразовой.

Где используется несъёмная опалубка

Если вы строите частный дом, несъёмная опалубка из профлиста — практически идеальный вариант. С её помощью вы сможете изготовить монолитные плиты перекрытия — межэтажные или на фундамент.

Самое главное — их можно сделать своими руками прямо на стройке. Это сэкономит ваши деньги и время. Если, например, вы закажете плиты на заводе, вам придётся заплатить за доставку материалов и аренду подъёмного крана — это дорогое удовольствие, ценник может оказаться «космическим».

А может, участок со всех сторон окружён застройкой и к нему невозможно подъехать? Или он маленький и негде разместить подъёмный кран? Тогда оптимальным решением будет монтаж плит перекрытия из профнастила и бетона на месте строительства.

Какой взять профлист для несъёмной опалубки

Для изготовления несъёмной опалубки используйте только несущий профлист с высотой волны не менее 60 мм и дополнительными рёбрами жёсткости. Если вы возьмёте менее рельефный профнастил, он прогнётся под весом бетонной заливки и перекрытие получится неровным.

Для несъёмной опалубки выбирайте профнастил следующих видов (все эти варианты есть в «Металл Профиль»):

Цифра в названии марки профлиста означает высоту волны: 60, 75 или 114 мм. Буква «Н» сообщает, что профнастил несущий, т. е. он может выдерживать большой вес.

Эти марки профлиста производятся из стали увеличенной толщины — от 0,5 до 1 мм. Для опалубки выбирайте материал толщиной от 0,6 мм.

Заливаем межэтажное перекрытие по профнастилу: порядок действий

Предположим, что каркас из металлических балок — основных опор — готов. Рассказываем, как сделать межэтажные перекрытия из профнастила и бетона:

Между металлическими балками монтируем временные деревянные подпорки из бруса 100х50 мм. Они не позволят профлисту деформироваться.
На балки укладываем профнастил поперёк пролёта. Широкие гофры материала направлены вниз. Листы монтируем на 1-2 волны внахлёст.
Фиксируем профнастил на несущих балках анкерами, которые для надёжности привариваем к каркасу. Листы скрепляем между собой саморезами или заклёпками.
По периметру опалубки ставим деревянные доски-ограничители — они не позволят бетонной смеси перелиться. Если между досками есть щели — заделываем их монтажной пеной.
Укладываем на профлист арматуру и арматурную сетку. Толщину и количество металлических стержней выбираем на этапе проектирования.
Сначала укладываем арматуру вдоль «подошв» волн профлиста. Используем пластиковые подпорки — они приподнимают стержни примерно на 20 мм и не позволяют им сдвигаться.
Внимание: на 1 «подошву» волны используем 1 стержень арматуры.
На верхние волны профлиста укладываем сетку из арматуры с ячейками 200х200 мм. Её можно купить или сделать самостоятельно из арматуры толщиной не менее 3 мм. Стыки стержней свариваем либо скрепляем проволокой.
Внимание: сетку укладываем на пластиковые подпорки высотой более 15 мм.
Очищаем от грязи и пыли профлист и арматуру.
Заливаем опалубку бетоном с помощью бетононасоса или вручную — «проходимся» вдоль каждого прогиба профлиста. Заливка должна перекрывать армирующую сетку и быть выше волны профнастила на 50 мм или более — в зависимости от проекта.
Заливку осуществляем за один заход — старый бетон не должен смешиваться со свежим, иначе между ними образуется «шов», который снижает прочность монолита.
Внимание: бетонировать опалубку рекомендуется при температуре выше +5 о . При более низкой температуре надо использовать противоморозные добавки, а это приведёт к лишним расходам.
Выравниваем бетон гладилкой.
Уплотняем бетон виброрейкой — удаляем из него пузырьки воздуха.
Дожидаемся, пока бетон «схватится». В зависимости от погоды, это может занять 2-4 часа.
Внимание: чтобы бетон высох равномерно и в стяжке не было трещин, его надо увлажнять. Когда на его поверхности образуется корка, начинаем поливать бетон водой. Насколько часто и как долго это нужно делать — указано в нормативном документе для конкретной марки бетона.
Ждём, пока бетон наберёт прочность (обычно это занимает 28 дней).
Убираем временные подпорки и деревянную опалубку по краям.
Если поверхность высохшего бетона неровная, обрабатываем её шлифмашиной.

У нас получилась монолитная плита. Так она выглядит в разрезе:

Её верхняя часть будет полом, а нижняя — потолком. Сверху мы плиту отшлифовали, но снизу видны волны профлиста. Такой потолок в жилом доме будет выглядеть слишком индустриально.

Как сделать его более эстетичным? Всё просто: обшейте профлист гипсокартоном либо сделайте натяжной потолок.

Изготавливаем монолитную плиту на фундамент

Если мы делаем монолитную плиту из профлиста и бетона на фундамент — технология практически не отличается. Разница только в начале работ: заливаем фундамент, ждём, пока строительный раствор высохнет, шлифуем бетон. Дальше всё так же: укладываем на готовый фундамент профнастил, фиксируем листы и т. д.

В итоге у нас получится монолитный пол с несъёмной опалубкой из профлиста.

Преимущества монолита с несъёмной опалубкой

Если мы говорим о частном строительстве, то монолитная плита из бетона с профлистом выгоднее, чем железобетонная. Объясняем, почему:

Нужно меньше бетонной заливки и арматуры.
Монолитная плита легче, а значит, не надо усиливать фундамент.
Трудозатраты уменьшаются, а скорость работ увеличивается.

Монолитная плита дешевле железобетонной, её легче монтировать, при этом она более устойчива к горизонтальным нагрузкам.

Мы убедились, что монолитные конструкции с несъёмной опалубкой из профлиста — функциональный современный материал. Узнали, как сделать перекрытие из профлиста с бетоном самостоятельно. Это несложно, главное — правильно рассчитать на этапе проектирования количество арматуры и толщину заливки.

Технология изготовления лёгких перекрытий на основе профнастила

Довольно часто, по тем или иным соображениям, застройщик отказывается от тяжёлых и дорогих железобетонных перекрытий, отдавая предпочтение обыкновенным деревянным балкам. И вот классическая ситуация: вы купили недостроенный дом с частичной внутренней отделкой, где мансардное помещение не планировалось вовсе. Но высота позволяет организовать здесь одну-две комнаты. Не пропадать же свободным квадратным метрам. Главная задача в таких случаях изготовить пол.

По деревянным балкам чаще всего применяется два вида перекрытий. Это перекрытия из дерева и перекрытия на основе профнастила. Дерево обойдётся застройщику почти вполовину дешевле (1 м 2 сосновой доски толщиной 40 мм будет стоить приблизительно 200 руб., тогда как 1 м 2 профнастила около 350 руб.), зато железо значительно легче (1 м 2 профнастила Н60 весит 10 кг, тогда как даже сухая сосна от 18 кг) и жёстче. Именно эти два качества и определяют выбор чаще всего в пользу основания из профнастила.

Оценка ситуации

Перед тем как приступить к работе, необходимо оценить ситуацию и наметить общий план мероприятий.

Отбивка нуля и нахождение самой высокой точки

Монтаж лаг

Отталкиваясь от полученных данных, монтируем лаги. В качестве последних используем обрезную доску толщиной 50 мм.

Монтаж начинаем с предпоследних балок (на последних мы установили «флажки», которые нам ещё понадобятся). При помощи рулетки и отбитой нами нулевой точки к боковой стороне бруса на саморезы крепим обрезную доску, с учетом, чтобы она была на 2 см выше самой высокой точки балок (перестраховываемся на тот случай, если самая высокая точка оказалась между «флажками»). Такую же операцию проделываем с брусом и на противоположном конце помещения. Дабы проверить получившуюся у нас плоскость, воспользуемся обыкновенной малярной нитью. Натянутые крест-накрест между противоположными концами закреплённых лагов шнуровки должны едва касаться друг друга, а не продавливать одна другую. Если всё верно, закрепляем лаги более основательно болтовым соединением. То есть при помощи дрели через доску и балку бурим сквозные отверстия диаметром 10–12 мм. Используемый болт должен быть аналогичного диаметра и туго заходить в отверстие. Шаг крепления 70–100 см. Когда лаги закреплены, можно натянуть между ними шнуровки и выставить остальные доски. Последними устанавливаем лаги на крайних балках. Для этого снимаем уже ненужные нам «флажки» и, опираясь правилом на построенную плоскость, выставляем в уровень с ней обрезную доску.

Важно! Чтобы облегчить монтаж обрезных досок, сначала монтируем их на саморезы и только потом капитально притягиваем болтовым соединением.

Монтаж профнастила

Следующим этапом в изготовлении нашего пола будет монтаж профнастила. Профнастил следует брать только несущий оцинкованный, марок Н60, Н75, Н114. Желательная толщина от 0,8 мм и выше. Укладываем железо поперёк лаг, внахлёст. К обрезной доске крепим при помощи прессшайб. Монтаж производим в каждую прикасающуюся к лаге волну.

В местах нахлёста листы железа полезно между собой скрепить «блохами», это в будущем облегчит монтаж OSB.

Монтаж OSB

Перед тем как монтировать OSB, профнастил накрываем плёнкой вспененного полиэтилена (Гемафон) толщиной в 5 мм, делается это в звукоизоляционных целях.

В качестве чернового полового покрытия выбираем листы OSB марки Rated Sheathing толщиной 11,1–11,9 мм. Эта марка специально предназначена для подобных работ.

Монтаж производим по принципу укладки ламината, остаток последнего листа в первом ряду будет начинать второй ряд. Если лист ложится без остатка, следующий ряд начинаем с половины листа. OSB укладываем поперек волн профнастила и крепим к последнему при помощи саморезов по металлу 25х3,5. Шаг между шурупами должен быть 15–20 см. Монтаж осуществляется в каждую волну. Ни в коем случае не подгоняем листы впритирку, между ними должен быть зазор в 2–3 мм. А между щитом и стеной — 4–5 мм. Корж OSB состоит из 2 слоёв. Если первый слой монтировался, допустим, вдоль помещения, то второй ложится поперек. Для монтажа второго слоя используем саморез по дереву 3,5х25.

На таком черновом полу легко можно смонтировать гипсокартонные простенки, уложить на него линолеум или ламинат, а в случае необходимости такое перекрытие легко утеплить, заложив под профнастил минераловатную «подушку».

Читайте также: