Чем утопить гвозди в деревянном полу

Обновлено: 19.05.2024

Как разобрать деревянные полы.

Чтобы отремонтировать деревянные полы, их приходится разбирать, а это не всегда просто. Как это сделать так, чтобы не испортить доски пола и штукатурку стен.

Разборка деревянного пола. Технология выполнения работ.

1. Снимите плинтус.

Если вы собираетесь полностью менять плинтуса и половые доски, то тут все просто. Загоняете гвоздодер заостренной лопаткой под плинтус и во всю мощь человеческого интеллекта используете архимедову теорию рычага. Если вы собираетесь половые доски и плинтуса ставить на место, то тут возможны варианты.

Если у вас плинтус:

Деревянный крашенный, прибит к полу, шляпки гвоздей просто утоплены в древесину (иногда торчат над поверхностью плинтуса) и окрашены (ржавые) - 55%.

Тут тоже все просто. Загоняете гвоздодер (1) заостренной лопаткой под плинтус (2) в месте крепления плинтуса к полу и отрываете плинтуса. Согласно вышеупомянутой теории в точке опоры гвоздодера на доску пола возникнет давление, раз в 5 превышающее приложенные вами усилия. Проще говоря, вы продавите в половой доске ямку. Чтобы увеличить площадь опоры гвоздодера на половую доску и тем самым уменьшить давление, под гвоздодер в точке опоры (3) подкладывается фанера или тонкая доска (4):

Рисунок 1141.1. Заведение фомки под плинтус, прибитый к полу.

Если плинтус при демонтаже поломался или гвозди продавили плинтус и остались в полу, или оказались настолько длинными, что короткого плеча рычага гвоздодера не хватает, чтобы полностью вытащить гвоздь, то в точке опоры гвоздодера на половую доску дополнительно подкладывается деревянный брусок:

Рисунок 1141.2. Демонтаж плинтуса, прибитого к полу.

Чтобы не сломать плинтус, начинайте демонтаж с края. Поднимите плинтус на 1-3 см от половой доски в первом месте крепления, затем на втором гвозде и на всех остальных, повторяйте манипуляции в указанном порядке, пока не снимите плинтус. Чем дальше от точки крепления вы будете загонять гвоздодер под плинтус тем больше вероятность поломки плинтуса.

Если вы собираетесь менять плинтуса на новые или у вас не получается вытащить гвозди без повреждения поверхности половой доски, можете с помощью стамески снять слой древесины вокруг шляпки гвоздя и тогда вытаскивать гвозди, цепляя их гвоздодером за шляпки. При этом точка опоры гвоздодера - на плинтусе или на подставленном деревянном бруске.

Деревянный крашенный, прибит к полу, шляпки гвоздей утоплены в древесину, зашпаклеваны (забиты чопиками) и окрашены - 33%

Обычно плинтуса крепятся через 50-70 см, крайние крепления в 10-20 см от стены. Если вы не можете найти шляпки гвоздей, загоните гвоздодер заостренной лопаткой под плинтус в 10-20 см от стены и пробуйте постепенно приподнять плинтус. Таким образом обнажится первый гвоздь, а в месте где плинтус изогнулся и начинает отходить от пола, скорее всего находится второй гвоздь. В остальном технология демонтажа такая же как в первом случае.

Деревянный крашенный, прикручен к полу, шляпки шурупов утоплены в древесину (иногда торчат над поверхностью) и окрашены (ржавые), закрыты пластиковыми заглушками - 3%.

Просто открутите шурупы отверткой.

Деревянный покрытый бесцветным или тонированным лаком, ни каких шляпок гвоздей или шурупов не видно, есть только какие-то сучки - 2%

Скорее всего это не сучки, а деревянные заглушки, они обычно используются для плинтусов окрашиваемых бесцветным или тонированным лаком. Их достаточно легко найти по характерному темному ободку или в крайнем случае по фактуре дерева:

Фотография 1141.1. Вид деревянной заглушки на дубовой планке

Поверхность заглушки - поперечный разрез древесины, поверхность плинтуса - продольный разрез древесины. Обычно заглушки высверливаются или выбиваются узкой стамеской.

Обычно плинтуса крепятся через 40-70 см, крайние крепления в 10-20 см от стены. Если вы не можете найти шляпки шурупов, загоните гвоздодер заостренной лопаткой под плинтус в 10-20 см от стены и пробуйте немного пошатать плинтус. Обычно шпатлевка в местах крепления трескается.

Деревянный крашенный, прибит к стене - 2%

Технология демонтажа такая же как в первом случае, только лопатка гвоздодера загоняется между плинтусом и стеной:

Рисунок 1141.3. Демонтаж плинтуса, прибитого к пробке в стене.

Деревянный крашенный, прикручен к стене - 1%

Просто открутите шурупы отверткой.

Деревянный с отделкой шпоном из ценных пород дерева с защелкой в монтажные крепления - 0.5%

Монтажные крепления плинтусов бывают 2 видов: с насаживанием плинтуса сверху и с защелкиванием плинтуса на стену. Для демонтажа таких плинтусов лучше использовать широкий шпатель. Попробуйте загнать шпатель снизу и приподнять плинтус, если плинтус не поднимается, попробуйте отщелкнуть плинтус, загнав шпатель между плинтусом и стеной.

Пластиковый (бумажный из МДФ), с защелкой в монтажные крепления - 1%

Пластиковый, если присмотреться, то примерно посредине видны две полоски - 1%

Такие плинтуса с кабельканалом все больше набирают популярность. У них самое надежное крепление. Такие плинтуса прикручиваются шурупами и даже прибиваются саморезами для быстрого монтажа, а места креплений закрываются специальной планкой. Теоретически такие плинтуса можно снимать и ставить на место очень-очень много раз. Чтобы добраться до креплений, обычно используется шпатель:

Остальные варианты - 1.5%

2. Снимите доски

При настилке деревянного пола первая доска укладывается шипом к стене ( или четвертью вверх), соответственно демонтаж пола следует начинать с доски, имеющей паз для шипа (или уложенной четвертью вниз) или с доски, которая уже всех остальных, следовательно была обрезана по ширине.

Если доски были прикручены шурупами, просто откручивайте шурупы и снимайте по одной доске.

Если доски были прибиты гвоздями, то тут все немного сложнее:

При демонтаже первой доски в щель между доской и стеной загоняете гвоздодер между лагой и доской и подрываете доску так, чтобы край доски приподнялся на 1-3 см. С помощью молотка и куска фанеры сажаете доску на место, при этом фанера не должна перекрывать шляпку гвоздя. Если вы все сделали правильно, то после того, как вы посадили доску на место над ее поверхностью будет торчать шляпка гвоздя (2 или даже 3 шляпки) на высоту 0.5 -1.5 см. Подложите кусок фанеры или тонкой доски в месте опоры гвоздодера на половую доску и вытащите гвоздь (гвозди):

Рисунок 1141.4. Демонтаж первой половой доски.

Повторите манипуляции в точках крепления половой доски к остальным лагам. Если делать все аккуратно, т.е. не подрывать доску выше, то шип доски обычно не повреждается и это позволит использовать потом снятые доски для настила нового покрытия. После того, как гвозди вытащены, в щель между первой и второй доской аккуратно загоняется фомка или стамеска и первая шип первой снимаемой доски выдвигается из паза второй, пока еще прибитой доски. Хотя обычно выдвинуть первую доску из паза второй доски можно даже руками. После того как шип выдвинут из паза, первую доску можно снимать. Остальные доски срываются легче, так как вставлять гвоздодер удобнее. Алгоритм действий такой же.

Примечание: шип демонтируемой доски и паз соседней доски - самые слабые места при демонтаже пола по вполне объективным причинам, поэтому чем ниже будет высота подрыва доски, тем меньше вероятность, что шип или верх паза на доске треснет. Тем не менее исключать этого нельзя. Древесина - анизотропный материал, сучки, гниль и прочие дефекты вполне могут иметь место. Поэтому когда доска на шипе или пазу трескается (не часто но и у меня такое бывало, одна-две доски на комнату на мой взгляд вполне допустимый результат), я отношусь к этому с пониманием. Если треснул шип, ничего смертельного в этом нет, шипы и пазы в половой доске нужны не столько для того, чтобы состыковать доски в одном уровне, а для более равномерного распределения сосредоточенной нагрузки, действующей на доску. Поэтому самое страшное, что может случиться при отсутствии одного-двух шипов, это скрип досок, а если расстояние между лагами относительно небольшое, то и скрипа не будет. Подробности расчета деревянных досок на прогиб можно посмотреть здесь. То же самое можно сказать и про поломку нижней части паза. Если же треснула или отломалась верхняя часть паза, то проблема становится более эстетической, чем функциональной. Треснувшую или отколовшуюся часть можно при настиле нового покрытия проклеить клеем ПВА или прибить небольшими гвоздями. Но если эстетические требования очень высокие, то доску придется менять.

Если щель между стеной и половой доской очень маленькая и не позволяет поддеть доску гвоздодером или ее вообще почти нет, попробуйте сбить штукатурку в том месте где лага примыкает к стене.

Если штукатурки нет, или лага не примыкает к стене, то нужно возле стены вырезать (высверлить, выбить стамеской) кусок половой доски так, чтобы в образовавшийся проем загнать гвоздодер, при этом желательно, чтобы образовавшийся проем в дальнейшем перекрывался плинтусом.

Если ничего не помогает, сбейте с помощью молотка и стамески слой древесины вокруг гвоздей и вытаскивайте гвозди гвоздодером. Когда вы после ремонта поставите доску на место, ямы от стамески можно будет зашпаклевать акриловым герметиком, а если вы будете делать новое покрытие, тогда вообще волноваться не о чем.

На этом пока все.

Доступ к полной версии этой статьи и всех остальных статей на данном сайте стоит всего 30 рублей. После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью, адресом электронной почты и продолжением статьи. Если вы хотите задать вопрос по расчету конструкций, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Зараннее большое спасибо.)). Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий. Больше подробностей в статье "Записаться на прием к доктору"

Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783

Номер карты Ymoney 4048 4150 0452 9638 SERGEI GUTOV

Для Украины - номер гривневой карты (Приватбанк) 5168 7422 4128 9630

14-02-2013: Борис

Статья интересная в отличие от встречающихся философских рассуждений о сложности процесса. Но, осталось не раскрытым, как избежать поломки шипа половой рейки при демонтаже. Ведь он страдает чаще всего.

14-02-2013: Доктор Лом

Как то упустил этот момент при написании статьи (казалось, что это и так понятно). Но теперь добавил в статью довольно подробное описание.

21-09-2014: Дмирий

Спасибо, за подробное описание процесса!

07-10-2014: Александр

Заказчик попался шизанутый, требует Акты скрытых работ на разборку плинтусов.
Мой скайп alferov.62 , выполняем все виды ремонтных работ включая отделку помещений, электрику и сантехнку. Тел89271727993

15-06-2015: Дмитрий

Спасибо, про демонтаж понятно. За 50 лет в моем полу и гвозди и шурупы, т.е. прдется покорячиться. Буду перестилать. Хочу крепить саморезами под углом 45. Так куда его лучше вгонять: в шпунт или в паз? Т.е. с какой стороны комнаты начинать демонтировать? Сами понимаете, что снять ВЕСЬ пол - анриал, мебель девать некуда :(

15-06-2015: Доктор Лом

Как правило шурупы (или гвозди) загоняются в паз. И еще посмотрите статью "Как выровнять деревянный пол не срывая доски" может поможет.

Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье "Записаться на прием к доктору" (ссылка в шапке сайта).

Учитесь правильно забивать гвозди

Обычно до заглубления гвоздя повышают его рабочие качества. Тупое острие затачивают. Погнутый стержень выпрямляют и смазывают каким-либо жиром или мылом, если на его поверхности имеются следы ржавчины. Еще полезнее для сохранения гвоздя сначала очистить его от ржавчины шкуркой и только после этого смазать его поверхность. Некоторые мастера выступают против смазки, вспомнив знаменитую пословицу, что гвоздь чем быстрее войдет в древесину, тем быстрее и "выберется" из нее. И это верно, но только в том случае, если гвоздь будет погружен в древесину менее чем на 1/3 – 1/2 своей длины. Конечно, ржавчина на стержне выполняет ту же роль, что и насечки или рифления, которые препятствуют выходу гвоздя из доски, но менее надежно.

И еще одно замечание. Влажная среда "растит" на гвозде ржавчину, которая утончает его стержень. Поэтому когда концевая часть гвоздя не загнута, то гвоздь через некоторое время "скромно" покидает соединение.

Забивая гвоздь, его обычно берут за стержень большим и указательным пальцами левой руки, приставляя острие к нужному месту. Стержень, как правило, ориентируют перпендикулярно "пробиваемой" поверхности. Короткие несильные удары бойком молотка наносят по головке гвоздя до тех пор, пока он не войдет в древесину примерно на l/4 - 1/5 своей длины. Затем более основательными ударами загоняют гвоздь по самую шляпку.

Учтите, что первые попытки вбивания гвоздей будут наверняка неудачными. Удары получатся нечеткими, слабыми. Боязнь попасть по пальцам левой руки сковывает мышцы, напрягает внимание. Новички руку, держащую гвоздь, убирают сразу, как только гвоздь своим острием застрянет в древесине.

Движение бойка молотка к головке гвоздя осуществляется не как угодно, а по определенной траектории: боек в последний момент перед ударом по головке перемещается по линии, являющейся продолжением стержня гвоздя. Если не соблюдать это правило, то гвоздь испытывает еще напряжения, ведущие к изгибу. Правда, правильная траектория не гарантирует "стройность" стержня при забивании гвоздя, так как изгиб может возникать из-за некачественности стали, твердости древесины и др. Предохранить стержень от изгиба помогают клещи или плоскогубцы с широкими губками. Но даже с такими направляющими гвоздь не "несгибаем". Сучки, уплотнения древесины, а подчас и ДСП для него не всегда преодолимы. Когда сучок, точнее, его срез, находится на поверхности доски, то лучше просверлить в нужном месте отверстие, чуть меньше толщины гвоздя, но нужной глубины, чтобы пройти сучок. Обычно о проходе сучка сообщает дрель, переходя на другой режим резания.

Сучок внутри доски тоже застопорит гвоздь или уведет острие стержня от прямолинейного направления. Дальнейшие удары лишь согнут выступающую часть гвоздя. В этом случае гвоздь извлекают, досверливают возникшее отверстие или пробуют забить гвоздь в другом месте.

Устойчивость детали, в которую забивают гвоздь, ее ориентация в пространстве, а также масса детали имеют не последнее значение для успешного проникновения гвоздя в материал. Удобнее всего, когда гвоздь заколачивают в деталь, расположенную горизонтально. Увесистая подкладка (гиря, кувалда) значительно облегчит работу мастера.

Тонкую дощечку, в которую забивают гвоздь, кладут на опору с ровной поверхностью. Это первое условие сохранения целостности дощечки. Второе — предварительное (не сквозное) засверливание дощечки сверлом, соответствующим диаметру гвоздя. Оставшаяся непросверленная часть необходима для защемления волокнами древесины стержня гвоздя. Иногда поступают иначе и сверлят дощечку насквозь сверлом меньшего диаметра, чем диаметр стержня гвоздя.

Есть еще и другие способы сбережения целостности дощечки. Во-первых, чем тоньше гвоздь, тем менее вероятен разлом дощечки. Поэтому обычно выбирают гвоздь с диаметром стержня не более 1/4 толщины дощечки. Во-вторых, затупление острия гвоздя с помощью кусачек, клещей или напильника в отдельных случаях спасает дощечку при забивании в нее гвоздя. Ведь затупленное острие не раздвигает волокна древесины дощечки, вызывая образование в ней трещины, а разрывает эти волокна.

Гвоздь, забитый вблизи от торцового края доски, обязательно расколет ее. Заранее просверленное отверстие диаметром, равным 0,7-0,9 диаметра стержня гвоздя, позволит избежать возникновения трещины.

В твердые породы древесины, из которых, например, изготавливают ножки и перекладины стульев, гвоздь входит с большим трудом, часто загибаясь на полдороге. Здесь без предварительной несквозной сверловки не обойтись. При этом отверстие помогает как направлять, так и выправлять стержень гвоздя. Единственные гвозди, добивающиеся порой успеха в борьбе с твердой древесиной, — это кровельные гвозди.

Множество гвоздей не стоит забивать в одну и ту же доску по одной линии — расколете ее.

Как добить гвоздь в доску (шляпку гвоздя нужно заглубить) и не оставить вмятины на древесине?

Нужно добить несколько гвоздей чтобы чуть утопить шляпку.

Как это сделать правильно не оставить вмятины на древесине?

комментировать в избранное бонус Ким Чен Ын [412K] более года назад

Перед забиванием гвоздя его остриё (кончик) лучше смазать, можно мылом, машинным маслом, воском, он легче войдёт в древесину и проще его будет добить.

Далее, старайтесь не забивать гвоздь в сучки, если нет иного выхода, то в начале сверлим отверстие чуть меньше диаметром стержня гвоздя.

Если гвоздь очень длинный, то держим его по середине пассатижами, вероятность того что гвоздь согнётся , будет минимальной.

Первые удары по шляпке гвоздя должны быть слабей последующих.

Чем меньше ударов наносите по гвоздю во время его забивания, тем прочней он будет держаться в поверхности.

Я обычно добиваю гвозди добойником, можно приобрести вот такой набор

(комплект) добойников для гвоздей.

Приставляем добойник к шляпке гвоздя и наносим несколько ударов молотком, но уже на по шляпке гвоздя, а по концевой части добойника.

Добойник старайтесь держать под прямым углом к поверхности, чтобы он не соскользнул со шляпки гвоздя.

Если добойника нет, то можно воспользоваться дюбелем (металлическим) для монтажного пистолета, хотя это не лучший вариант, но вполне рабочий.

Убираем "юбку" (шайбу) с дюбеля, приставляем дюбель к шляпке гвоздя, острие дюбеля к молотку (то есть шляпка дюбеля

к шляпке гвоздя).

Далее наносим несколько ударов молотком по острию дюбеля и добиваем гвоздь.

Мелкие гвозди с небольшой шляпкой дюбелем Вы вряд ли добьёте, поэтому всё же лучше приобрести набор добойников.

Вместо дюбеля для монтажного пистолета можно использовать болт, диаметр болта должен быть равным (или чуть меньше) диаметру шляпки гвоздя.

Как прибить половую доску, чтобы не были видны гвозди?

На даче меняем пол и приколачиваем половую доску. Весь вид портят шляпки гвоздей. Как приколачивать доски, чтобы шляпки не выступали?

комментировать в избранное 6 лет назад

Не знаю, согласитесь ли Вы на этот вариант для своей дачи, все таки дороговато.

У себя дома я сделал деревянные полы из шпунтованных досок. Гвозди в этом случае забиваются в лаги через торец доски и их не видно, получается такой красивый деревянный щит.

В качестве более дешевого варианта можно посоветовать следующий способ крепления досок. В крайнюю доску забиваем гвозди как обычно сверху только по краю доски (чтобы их закрыл плинтус). Другой край доски крепим к лагам, прибивая гвозди через торец доски. Далее нарезаем кусочки гвоздей без шляпок и забиваем их в торец уложенной доски наполовину. Следующую доску, прижимая к лаге, подбиваем киянкой (бьем ею по торцу доски) к уложенной. Один край доски закреплен с предыдущей, а другой крепим к лаге через торец доски. И таким образом настилаем весь пол. Гвоздей видно не будет, а доски можно будет использовать обрезные, а не шпунтованные (так дешевле).

Половые доски крепить на саморезы или гвозди?

Строим коттедж за городом, полы застилаем деревом. Вопрос только, как крепить половые доски? Саморезы, по идее, будут видны сильнее.

комментировать в избранное Влади миръ [4.4K] 6 лет назад

Вначале полы монтируются временно. После того,как доски просохнут,их приходится сплачивать по новой. Поэтому, для начала полы можно смонтировать на саморезы. А окончательно полы сплачиваются, когда доски просохнут. Тогда их подбивают друг к другу киянкой. И гвозди забиваются в торец.

система выбрала этот ответ лучшим комментировать в избранное ссылка отблагодарить posts cript um [8.6K] более года назад

Тут решение вам делать - оба способа применяются (есть еще и третий - на клей) достаточно широко. Разберем их:

гвозди гораздо дешевле, тут не поспоришь и, если нужно большую площадь покрывать, то экономия будет ощутимой. Но, способ этот называется "неразъемный", разборка досок дает потом трещины и выбраковку. Да и сам гвоздь повторно использовать сложно, поскольку вытащить его ровным не реально. И потом, если вбитый в доску гвоздь нагрузкам подвергается, то он расшатывается постепенно, пол начинает "гулять" и скрипеть нещадно. Доска, сколько бы ее оставлять "вылеживаться", все же потом еще высохнет и гвозди начнут, как грибы после дождика, вверх "расти", оголяя шляпки;
саморезы сейчас применяются практически повсеместно на Западе, способ крепления ими называется "разъемным", служат они дольше и более надежны, не так расшатываются при нагрузках. У них есть промежуток между резьбой и шляпкой, что позволяет настилу к основанию прилегать более плотно. Стоят саморезы, правда, дороже гвоздей и монтаж будет более трудоемким, требующим определенных навыков.

Лучше остановиться все же на саморезах, поскольку в идеале пол следовало бы через пару лет разобрать, устраняя огрехи после его усыхания - гуляния/скрипов. Вот тут и оцените преимущества саморезов.

комментировать в избранное ссылка отблагодарить 3 года назад

Насчет "видны сильнее" не уверен, ибо что гвозди, что саморезы обычно, в половую рейку, забиваются в угол паза, в который входит гребень следующей доски, и хоть гвоздь хоть саморез, видно не будет ни как.

Если же вы крепите половую доску забивая в пласть, то есть гвозди с декоративной шляпкой. Саморезы тоже можно, но если вгонять их глубже поверхности доски, а потом замазывать шпаклевкой по дереву. Но не думаю что использование саморезов "в паз" практично. Этот вид крепежа используется там где соединение, хоть и не часто, но подразумевает разборку, чего нельзя сказать о половой реки - она ложится обычно на долго и гвоздей вполне хватит. Ну а через пласть, лучше саморезы, иначе гвозди в полу имеют свойство вылезать из половиц.

комментировать в избранное ссылка отблагодарить Ким Чен Ын [412K] 4 года назад

Всё на Ваше усмотрение.

Есть преимущества и у гвоздей и у саморезов.

Гвозди дешевле, их можно в доску заколачивать молотком и шляпки "топить" добойником.

Под саморезы лучше высверливать отверстия чуть меньше "тела" самореза и лишь потом саморез.

Если работаете шуруповёртом, то в принципе саморез можно закрутить и без предварительного отверстия, но выкрутить его сложней и весь смысл крепления на саморезы теряется.

При использовании гвоздей проще замаскировать головку, она просто меньше (крепление в торец я сейчас не рассматриваю).

Доски с саморезами проще демонтировать.

Крепление саморезами считается более надёжным, половая доска фиксируется "мёртво" к лагам и скрип полов, в дальнейшем, маловероятен.

Как Вы видите оба варианта рабочие, саморезами дороже и медленней, но надёжней, гвоздями дешевле и быстрей, но чуть менее надёжней, хотя столетиями половую доску крепили именно гвоздями, а не саморезами.

комментировать в избранное ссылка отблагодарить 6 лет назад

Мы много лет жили в домах с полами из досок, поэтому расскажу как делал отец и муж. Пол можно сделать один раз и забыть про него. Если хотите красивые , прочные и долговечные полы, то крепите доски к лагам только саморезами . Гвоздями их прибивают только по краям чтобы не сдвинулись при монтаже. Гвозди со временем рассшатываются и выходят из половиц. Пол начинает скрипеть, шляпки торчать. С саморезами такого не происходит. Чтобы шляпки саморезов были не видны, муж их глубоко утапливал. Для этого дрелью сверлил места под саморезы ( отец 50 лет назад тоже самое делал под гвозди), потому что в плотное дерево не все саморезы входили глубоко. Щели и дырочки я затирала папиным методом - шпаклевкой по дереву с мелкими опилками. Все отполировали и покрыли корабельным лаком.Получился идеально ровный красивый пол. За 25 лет ни разу не ремонтировали, обновили только 2 года назад лак.

[Фотодневник] Давайте построим баню 4 на 4 из осинового сруба

Деда, а как мне полы электрорубанком строгать?
Сначало гвозди утопить а потом как? Вдоль или поперек доски проходить? А как быть там где стены, ведь туда рубанок не подлезет

а разобрать никак? если никак то, строгание древесины проводится вдоль волокон. У стены пройдись ручной циклей.

Никак.
А цикля - это кто?
Мож турбинкой с лепестками наждачки?;)

можно и турбинкой. А как быть с боковыми гранями досок.. они же не отстроганными останутся. капельки водички будут задерживаться в махре.

уже никак. будем надеяться что лиственница все стерпит

А листвяк, он всё стерпит.

Не понял, вааще)) на саморезы что не посадил?
А так рубанком не подручно, шкуркой можно пройтись, ручным рубанком, если есть не больших размеров, если уж так критично.
У меня не было такой необходимости, забил заподлицо и никаких проблем. Или молотком ям наворотил?))))

Наверно Иван придётся тебе осваивать ленточную шлифмашинку. Сначала зерном 40 снимешь и выровняешь основную плоскость. На твою площадь это недолго. Потом зерном 80 или 120 пройдёшься для красоты. Советую Макиту 9911, может работать вплотную к стене. Лёгкая, удобная, надёжная. И в дальнейшем пригодится. А обрабатывать пол рубанком, да ещё прибитый практически невозможно. Наделаешь полос и убьёшь рубанок о гвозди, если не поломашь руки.
ЗЫ а гвозди конечно утопи, только не просто молотком, а через оправку, иначе ям наделашь.

Наверно Иван придётся тебе осваивать ленточную шлифмашинку. Сначала зерном 40 снимешь и выровняешь основную плоскость. На твою площадь это недолго. Потом зерном 80 или 120 пройдёшься для красоты. Советую Макиту 9911, может работать вплотную к стене. Лёгкая, удобная, надёжная. И в дальнейшем пригодится. А обрабатывать пол рубанком, да ещё прибитый практически невозможно. Наделаешь полос и убьёшь рубанок о гвозди, если не поломашь руки.
ЗЫ а гвозди конечно утопи, только не просто молотком, а через оправку, иначе ям наделашь.

Игорь, да пусть ручками поработает) объем не большой, набор шкурок и деревянный брусочек всего -то и нужны)
А шлифмашинка - это на объемы или когда денюжка лишняя есть. Кстати у меня есть, и.. приходится местами шкуркой всерано проходить, не во все места ей доберешься.
Рубанком пройтись можно, но не электро, по стыкам, но в любом случае придется подшкурить, тут ты прав, полосы будут.

На фотах же видно, что дети гвозди вгоняют.
Ям нету почти, просто доски то не струганные, вот и буду стругать, да выравнивать, а то одна чуть выше, другая ниже.
Все красиво сделаю, не переживайте.

Спасибо дружище большое, но думаю хватит уже инструмент покупать, скоро даже в приус помещаться перестанет:)

Как отциклевать пол?

Дом старый, полы деревянные, много раз крашенные, ободранные. Все эти слои просвечивают. Но пол крепкий, нигде не скрипит, не прогибается. Хотим привести в какой-то порядок, а именно отциклевать. Нужно ли вытаскивать все гвозди предварительно? Они хорошо утоплены, вообще не торчат.

Материалы по теме

У меня в спальне, в месте, где мы всё время наступаем, стал проседать цемент. Соответственно, проваливается паркет. Меня всё это.

У нас квартира на первом этаже в старом доме, на полу лежит паркетная доска. Положена она уже давно и требует.

Решил положить по всему дому паркетную доску. Сам вид дерева выбрал, соединение очень простое, хотелось бы уточнить, нужно ли через.

Комментарии пользователей:

Если гвозди не выступают, то трогать их не стоит, т.к. потом, забив новые гвозди, пол может начать скрипеть. А циклюют пол с помощью циклевальной машины. Советую взять её на прокат, дешевле и не надо думать куда её потом девать. Есть, конечно, и ручные цикли, но применяется они только для небольших площадей и не глубокой циклевки.

Для работы циклевальной машины гвозди нужно утопить миллиметров на 5 , иначе повредятся
ножи этой машины.Поэтому если нет опыта подобной работы,лучше нанять специалистов.

Не стоит заниматься циклевкой старых деревянных полов и утапливать гвозди в досках, так как уменьшается толщина досок. И, следовательно, нагрузочная их способность тоже уменьшается. Лучше линолеум или другое какое-нибудь покрытие сверху положите.

Если отциклевать пол так, чтобы снять 1-2 верхних миллиметра досок, то несущая способность пола в частном доме не пострадает, так как больших нагрузок он не испытывает. Гвозди не вытаскивайте ни в коем случае. Перед циклеванием внимательно обследуйте поверхность, чтобы убедиться, что заглублены все крепежные элементы.

Для ЛЮБИТЕЛЕЙ СОВЕТОВАТЬ ЛИНОЛЕУМ вместо деревянных полов. Благо родные материал дерево выглядит красиво дорого и натурального. Растет дерево медленно и его не хватает. Лучше сохранить деревянный пол хоть и трудоемко но это не искусственный линолеум возможно токсичный и точно имеющий дешевый вид. Удачи!

Как аккуратно скрыть шляпки гвоздей в деревянной доске

Все реже используются деревянные полы в частных домах и в помещениях для хранения различных товаров. Наливные полы блестяще справляются с возложенными на них проблемами, и все реже можно встретить людей, которые стремятся использовать древесину для обустройства полов в частных домах.

Но она по-прежнему используется, хоть укладывать и эксплуатировать деревянные полы дорогое удовольствие, все же тысячи людей используют именно их. Да и сама древесина частенько применяется в строительной индустрии, так как более экологичного материала пока, увы, найти не получается.

Древесину можно надежно склеивать, создавая прочные конструкции. Тем более, если учитывать, что сейчас появились суперклеи, которые могут соединить древесину надежней гвоздей. Но мастера, которые работают с деревом, очень консервативный народ. Всяческие методы, которые относятся к новым, они отметают и делают все по старинке.

Насколько просто скрыть шляпки гвоздей, забитых в деревянные доски?

Если углубиться в суть проблемы, то она может быть решена достаточно простыми методами. Не стоит бояться шляпок гвоздей, так как они не несут никакой опасности, если гвозди вбиты правильно и глубоко вглубь дерева.

Только эстетически шляпки гвоздей могут самым негативным образом повлиять на восприятие деревянных полов или любой детали, сделанной из дерева.

Чтобы избежать выпячивание шляпок гвоздей можно воспользоваться несколькими дедовскими методами:

Для чего нужно прятать шляпку гвоздя в дереве?

На самом деле, хоть процесс скрытия шляпок гвоздей в древесины может показаться каким-то уж слишком архаичным, то на самом деле это нужно делать всегда. Шляпки гвоздей портят внешний вид дерева. Даже если глубоко вбить шляпку, то останется небольшой кратер. А если использовать просто обычный молоток, то он может повредить древесину при добивании гвоздей.

Именно поэтому лучше всего, если речь идет о вбивании гвоздей в декоративную древесину и в ценные породы дерева, то тут обязательно стоит использовать деревянные накладки, чтобы сохранить привлекательный внешний вид дерева, и при этом защитить сами гвозди от возможности контакта с водой.

Что делать, если в деревянном полу расшатались гвозди

Не многие жильцы домов или квартир могут похвастаться хорошими навыками в строительной сфере. И когда они сталкиваются сам на сам с различными проблемами в своем жилище, это приводит к раздражительному поведению из-за своей неопытности и незнанию. Ситуации бывают разные, например, это может быть плитка в ванной, которая резко и неожиданно отвалилась от стены, или же непривычный скрип в деревянном полу, который возникает из-за расшатанности гвоздей.

С последней проблемой чаще всего сталкиваются жители частных домов или владельцы загородных коттеджей. К тому же, некоторые хозяева покрывают пол такими материала, как паркет, ламинат, и прочее. Бывает и такое, что рабочие могут совершить некие ошибки во время монтажных работ, что несомненно приведет к образованию скрипа. Тем не менее, необходимо владеть полной информацией о том, как правильно осуществить ремонтные работы.

Какие существуют причины, приводящие к скрипу?

Прежде, чем взяться за ремонт самостоятельно или обратиться за помощью к квалифицированному мастеру, следует определиться с причиной, которая приводит к образованию скрипа в полах на даче или в квартире. Специалисты утверждают, что скрипы являются результатом трения некоторых отдельных деталей друг об друга. Они со временем выходят из строя и перестают в полной мере выполнять свои функциональные обязанности.

Причины скрипа следующие:

Очень часто элементы крепления ослабевают, что приводит к расшатыванию досок во время ходьбы по их поверхности. Именно поэтому возникает скрип, который нарушает комфортное проживание и может стать причиной раздражения. Не многие знают, что доски после монтажных работ и дальше продолжают высыхать, они могут коробиться и даже сорвать шурупы. Бывает и такое, что деформация покрытия происходит из-за постоянного высокого давления, например, если по полу постоянно передвигают тяжелые объекты и предметы.
Гвоздь, который слегка вылез из своего места, способен спровоцировать скрип и неприятный шум. Обычно, это происходит из-за того, что работу по укладке пола производили неопытные мастера. Они могли забить один гвоздь в середине доски, что привело к расшатыванию материала во время передвижения по нему.
Проблема, которая исходит непосредственно от лагов. Со временем они тоже высыхают и деформируются.
Полы в квартире долгое время не проверялись и не ремонтировались – это самая распространенная причина неприятного звука. Из-за такого халатного и невнимательного отношения можно пропустить сгнившие участки, которые начинают расшатывать весь пол.

Если после тщательного осмотра владелец помещения пришел к выводу, что источник скрипа – это смещенные со своего места гвозди, то он может самостоятельно решить данную проблему. Для этого нужно просто взять молоток и тщательно пройтись по всей поверхности пола, надежно прибивая каждый гвоздь в доске. Это поможет устранить неприятный звук быстро и без привлечения специализированной помощи.

Читайте также: