Чем раньше утепляли полы в доме
Обновлено: 16.05.2024
Утепление пола: востребованные способы и распространенные ошибки
Содержание
- Способы утепления деревянного пола.
- Способы утепления бетонного пола.
- Материалы для утепления пола.
- Распространенные ошибки.
Способы утепления деревянного пола
Проще и эффективнее всего утеплять деревянное перекрытие в процессе строительства дома – на черновое основание между лагами укладывают плиты изоляции либо засыпают гранулированный или волокнистый утеплитель. Толщина слоя зависит от региона проживания. Если же утепление проводится по готовому перекрытию, возможны варианты.
- Демонтаж финишного покрытия и чернового настила и укладка (засыпка, напыление) утеплителя между лагами, либо его добавление, если слой недостаточен.
- Утепление поверх чернового настила. Если позволяет высота потолков, этот вариант проще в реализации, так как не придется демонтировать черновое основание.
Когда утепление проводится в ходе капитального ремонта или реконструкции, «открытием» для владельцев могут стать пришедшие в негодность лаги. В подобных случаях замена лаг и утепление между ними не вариант, особенно, если речь не о срубе, который можно вывесить, а о каменной или блочной конструкции. Функциональнее полный демонтаж перекрытия и заливка бетонных полов по грунту с утеплением. Если же лаги еще не утратили несущей способности, но уже поражены микроорганизмами или вредителями, можно обойтись «малой кровью».
Если пол вскрывать, то лучше делать бетонную стяжку, потом утепление и, собственно, пол. Дряхлые балки/лаги оставлять нельзя, однозначно. В моем случае было нечто подобное. От грибка сейчас много чего есть. Сначала хотел тоже полы снимать и делать стяжку, чтобы не думать о влажности в подполе и закрыть ее там навсегда. А по стяжке делать утепление и настилать новый пол. Но, разобравшись, что лаги и полы целые, обошелся ремонтом. Балки продублирую металлическим профилем и пока все.
Способы утепления бетонного пола
Что в готовых плитах, что при заливке монолита, теплоизоляционные материалы в пироге перекрытия не применяются. Утепление комбинируют с выравниванием, устраивая основание под финишный слой. Основных способов несколько.
Плавающая стяжка
- На бетон укладывают гидроизоляцию – пленка от 200 мкм или специализированная мембрана, если куски соединяются, укладка внахлест 10-15 см, стыки проклеивают скотчем, на стену также заводят 10-15 см.
- Стены по периметру отделяют демпферной лентой – готовая или самодельная лента из вспененного полиэтилена, на стену обычно приклеивается на «жидкие гвозди» или подобным составом. Рекомендованная толщина демпферной ленты – 10 мм, чтобы остался запас на сжатие, так как габариты стяжки будут меняться (усадка, эксплуатация).
- На гидроизоляцию укладывают специализированный плитный утеплитель, рассчитанный на применение в нагружаемых конструкциях.
- Поверх утеплителя еще слой гидроизоляции таким же способом, но без завода на стены.
- Заливка стяжки – при приготовлении раствора актуально добавление вместо части песка пористых наполнителей: перлита или гранул пенополистирола. Такое замещение повысит пористость стяжки и снизит ее теплопроводность, поверхность будет ощущаться не такой холодной. Для предотвращения растрескивания в раствор также добавляют фиброволокно, оно заменяет армирование сеткой.
- Доводка – если чистовое покрытие требует идеально ровного основания, может потребоваться использование самонивелирующейся тонкослойной смеси для выравнивания. В остальных случаях незначительные перепады поверхности компенсируют либо подложки, либо клеевой слой.
Сухая стяжка
- На бетон укладывают гидроизоляцию, как и при устройстве плавающей стяжки.
- По периметру фиксируют демпферную ленту.
- Укладывают плиты теплоизолятора.
- Чтобы выдержать уровень, используют лазерный нивелир или гидроуровень, по нему выставляют маяки, удобнее оцинкованные профили для ГКЛ.
- Засыпка – вместо раствора поверх утеплителя укладывают по маякам утрамбованный слой мелкофракционного композитного утеплителя, обычно это керамзит, но возможны и вариации (перлит, шлак, шлаковая пемза и др.). После засыпки маяки обязательно извлекают. В регионах с относительно теплым климатом в системах сухой стяжки можно отказаться от использования теплоизоляции и укладывать наполнитель сразу на гидроизоляцию.
- В качестве чернового покрытия поверх сухой стяжки применяют различные листовые материалы, чаще всего это обычный и влагостойкий гипсокартон, но может быть и фанера, ЦСП, ДСП или ОСП. Покрытие укладывают в два слоя с перехлестом стыков. Некоторые производители выпускают сразу системы сухой стяжки, включающие и наполнитель, и листы гипсокартона с готовым монтажным пазом.
Сухую стяжку можно использовать и для утепления деревянного пола поверх чернового настила, если позволяет высота потолка, но вместо гидроизоляции на деревянное основание укладывают битумную бумагу.
Утепление по лагам
- На бетон застилают гидроизоляцию.
- Поверх устанавливают деревянные лаги, шаг зависит от вида применяемого утеплителя.
- Между лагами укладывают/засыпают утеплитель.
- Поверх утеплителя укладывают пароизоляционную мембрану.
- При необходимости укладывают черновой настил из доски или плитных материалов или сразу чистовое покрытие.
Как и в ситуации с утеплением деревянного пола по лагам, между утеплителем и настилом должен оставаться зазор для вентиляции. Если послу укладки или засыпки зазора не осталось, поверх пароизоляции набивают подкладочный брус.
Материалы для утепления пола
На рынке масса теплоизоляторов, как специализированных, так и универсальных, но чаще всего при утеплении пола используют следующие виды.
Минеральная вата – производится из расплава горных пород или кварцевого песка, волокна которого формируют в виде плит или рулонов. Изоляция характеризуется низкой теплопроводностью, минимальной гигроскопичностью, устойчивостью к биологическим поражениям и огнестойкостью. Предпочтение отдают каменной вате, так как она способна проводить пар без ухудшения теплоизоляционных свойств. Минеральная вата чаще всего применяется при утеплении деревянного пола по лагам, хотя выпускают и жесткие плиты под стяжку.
Эковата – производится из целлюлозного волокна, с добавлением боратов (антисептики и антипирены). По своим характеристикам эковата приближена к древесине и считается одним из оптимальных материалов для утепления деревянного пола по лагам. Как и каменная вата, проводит пар без повышения теплопроводности и после высыхания восстанавливает свои свойства. При засыпке необходимо тщательно утрамбовывать распушенную массу, так как с течением времени она дает усадку.
Керамзит – применяется как в системе сухой стяжки, так и для засыпки между лагами, по теплопроводности уступает и каменной вате и эковате, за счет чего требуется значительно больший слой. Зато мыши его не грызут и усадку он не дает.
Экструдированный пенополистирол – теплопроводность ЭППС минимальна, но и для пара он непроницаем. Учитывая, что никакая пароизоляция не может полностью перекрыть доступ пара и определенное количество влаги все равно конденсируется, ЭППС не лучший вариант для утепления по лагам. Зато ему нет равных при устройстве плавающей стяжки, да и для сухой он будет отличным основанием. Если в качестве утеплителя ЭППС, можно обойтись и без нижней и без верхней гидроизоляции, так как снизу влагу в бетон он не пропустит, и из раствора взять не сможет. Только стыки необходимо или проклеить скотчем, или пропенить перед заливкой. А можно обойтись вообще без промежуточного слоя при утеплении бетонного пола. На бетон укладывается ЭППС, с разбежкой швов, а поверх распределительный слой из гипсокартона или фанеры. Этот способ пока менее распространен, чем плавающая или сухая стяжка, но вполне работоспособен.
Вспененный пенополистирол – теплопроводность пенопласта несколько больше, чем у экструзии, но меньше, чем у эковаты или каменной ваты. Хотя пенопласт паропроницаем, между лагами ему тоже не лучшее место, а вот в стяжке плотные плиты (ППС-25) используют. Только в отличие от ЭППС, ППС нуждается в гидроизоляции, как и жесткие плиты каменной ваты, так как способен, пусть и незначительно, но впитывать влагу. По прочности он также уступает экструдированной разновидности и без распределительного промежуточного слоя (стяжка, засыпка) не применяется.
Распространенные ошибки
Распространенной ошибкой является использование для защиты утеплителя от влаги, поступающей снизу, непроницаемых мембран. Несмотря на то, что поверх утеплителя также укладывается пароизоляция, она неспособна полностью предотвратить конденсирование влаги в изоляционном слое. А когда конденсату выпадать некуда, он промачивает утеплитель, ухудшая его свойства, и выпадает на пленке. И если для утеплителя влага чревата только повышенной теплопроводностью, то лаги с течением времени в мокрой среде просто покроются плесенью и сгниют значительно раньше срока. Гидроизоляционная мембрана должна быть диффузионной, чтобы влага не скапливалась под теплоизоляцией, а в виде пара выводилась наружу.
Шаг между лагами подбирается таким образом, чтобы плиты теплоизоляции укладывать враспор – достаточно плотно, но без сжатия. При сжимании утеплителя его теплопровдность повышается. Если же между утеплителем и лагами будут щели, об эффективности утепления и вовсе, говорить не приходится.
Фольгированные утеплители на базе вспененного полиэтилена, хоть и характеризуются минимальной теплопроводностью и способностью отражать тепло в помещение, как самостоятельная теплоизоляция не работают. Как бы ни хотелось сэкономить на утеплении, не стоит этого делать. Один из участников нашего портала решил дополнительно утеплить бетонный пол по грунту. Несмотря на наличие в пироге слоя ППС, толщиной 100 мм, температура бетонной стяжки в теплом доме не поднималась выше +15⁰С. И, хотя в землю тепло не уходит, пол холодный. В ванной комнате под плитку boa2011 сделал систему теплого пола, а в остальном доме решил поднять температуру основания, закрыв теплоемкий бетон вспененным полиэтиленом с отражающим слоем.
В общем, какой результат канители под названием «Утепление бетонного пола» – докладываю. Уложил, как и писал ранее:
- Фольгированный вспененный полиэтилен, толщина 10 мм;
- Черновая доска 75х25 мм, через 150 мм;
- Фанера, толщина 10 мм, к доскам саморезами (35 мм).
Стало теплее, НО! Способ этот не работает. Утеплитель мягкий, пол под ногами пружинит, доски простые обрезные, поэтому имеют разброс по толщине 3-4 мм и пол неровный. Фанера тонкая и ее начинает выгибать по краям, прикрученные к ней доски поднимает. В общем – бред. Теперь, чтобы это как-то привести в божеский вид, пришиваю весь пирог длинными дюбель-гвоздями к бетону. При этом понимаю, что со временем ВПП еще больше промнется, и дюбеля будут выпирать. Тем, кто будет думать, как утеплять полы, мой совет с высоты опыта: ЭППС с L-кромкой и фанера в два слоя. Дороже, но, куда как приличнее.
У ВПП слишком мягкая структура, и чем толще слой, тем сильнее будет пружинить чистовой пол, чтобы этого избежать, необходимо поверх утеплителя набивать обрешетку из бруса. А уже на нее либо плитное основание под наборные покрытия, либо чистовой пол из шпунтованной доски (массив, инженерная доска).
Утеплить пол можно разными способами и разными материалами, оптимальный вариант подбирают под конкретные условия. Если нежелательны мокрые процессы, достаточно сухих технологий.
Подробнее о засыпных утеплителях в материале о керамзите и о перлите. Чтобы основание не было холодным, стоит заливать стяжку из полистиролбетона или пенобетона. В видео – об утеплении пола экструзионным пенополистиролом.
Никаких утеплителей и плёнок: как в деревенских домах делали тёплые полы. Гениальная простота организации подпола
Мы живём в удивительное время. Каждый год появляются всё новые и новые строительные материалы, композиты, утеплители, плёнки, инструменты и т.д.
Даже десять лет назад не было такого разнообразия!
Когда мы только-только затевали строительство нашего коттеджа, я привёз на стройку рулон чуда-чудного и дива-дивного под названием супердиффузионная мембрана. Бригада строителей из Башкирии, в первый раз увидевшая такую плёнку, крутила её, вертела, мочила в стакане воды, долго думала какой стороной раскатывать на минвате. В конце-концов, Ильдус - бригадир строителей - выдал многозначительное:
-Мдааааа. шайтан тряпка.
А что говорить про то, как строили пятьдесят лет назад или сто. И уж тем более 200 или даже 500. Наивно полагать, что какой-нибудь барин-помещик, звал своего управляющего и говорил:
-Слыш, Сенька! Сегодня доставка придёт. Я заказал пару телег экструзии. К зиме надо нам каркас флигеля утеплять.
И крестьяне в Киевской Руси не заказывали по интернету бусурманскую OSB-фанеру из магазина "Княжий зодчий.ру".
Ну не было таких технологий!
Но ведь как-то они умудрялись жить, строили тёплые избы, не парились с конденсатом и утеплителем, не высчитывали точку росы, не считали на сопромате прогиб балок.
Наши предки ещё лет 100 назад делали в своих домах тёплые полы. Просто и гениально
Жителям первых этажей домов с неотапливаемыми подвалами хорошо знакома проблема ледяных полов зимой. От холода, идущего от пола не спасали ни ковры, ни толстые носки.
Как же жили наши прадеды в избах с холодным подпольем? Ведь никаких батарей парового отопления в их крестьянских домах не существовало. По идее, в избах должно было быть невыносимо холодно, ведь тёплый воздух от печки поднимается вверх, не согревая пол?
Палисадник. Палисадник.Мы, люди городские, купив старый-престарый дом в деревне, многого не понимали. Но, потихоньку разобравшись в особенностях устройства крестьянского быта, пришли в полный восторг: наши предки, не имея никаких инженерных познаний, умели обустраиваться с комфортом. Относительным, конечно.
Первые зимы, пока к деревне не подвели газ, мы отапливались русской печкой. И вот что интересно: в подполе, даже в лютые морозы (-30) всегда была плюсовая температура и было сухо несмотря на земляной пол, а по полу в доме можно было не замерзая ходить в тёплых тапочках.
Зимой на даче весело. Если в доме тепло. Зимой на даче весело. Если в доме тепло.Мы никаких коренных изменений в устройство избы не вносили, а соседи, решив утеплить полы, получили сырой подпол и ледяной пол в доме. Как так? Они просто заделали в полу дыры.
Все старые крестьянские дома устроены без фундамента, срубы стоят на камнях. Снаружи вокруг дома насыпана завалинка из сухой земли или иголок. Завалинка защищает брёвна сруба, а зимой не даёт уходить теплу из подпола.
Вокруг дома не фундамент, а завалинка. Иногда недобросовестные продавцы выдают завалинку за фундамент. Как отличить их, читайте в моей статье. Ссылка внизу. Вокруг дома не фундамент, а завалинка. Иногда недобросовестные продавцы выдают завалинку за фундамент. Как отличить их, читайте в моей статье. Ссылка внизу.В завалинке есть отверстия, продухи, через которые летом проветривается подполье и коты могут беспрепятственно ходить в подпол. На зиму эти продухи, естественно, закрываются.
Пол в крестьянских домах состоит из толстенных досок. Толщина их сантиметров 7, не меньше. Доски очень плотно пригнаны друг к другу. Но возле печи и в противоположном от неё углу в полу есть отверстия.
Кошачий лаз, он же отдушина. Кошачий лаз, он же отдушина.Возле печи отверстие довольно большое, через него в подпол может спокойно пролезть кошка. Мы даже думали, что это такой специальный кошачий лаз, ловить мышей. Но всё оказалось куда сложнее.
Когда печь топится, она подсасывает снизу холодный воздух. В нашей печи поддувальная дверца подтопка расположена практически на уровне пола, рядом с ней – кошачий лаз, ведущий в подпол.
История деревянного пола. Рекомендации по монтажу, ошибки и секреты.
Деревянный пол. История и секреты. Как правильно сделать деревянный пол.
Пол является неотъемлемой частью любого дома. Само понятие «пол, полы» появилось еще в глубокой древности. Вероятно, что в когда-то в глубине веков полов еще не было. В каменном веке главными элементами жилища были стены и кровля. Древние охотники и собиратели строили шалаши из подручных материалов (ветки, листья, трава, кости животных, шкуры, камни, снег и прочее) на естественном основании, то есть прямо на земле или даже на снегу, как у северных народов.
Слово пол происходит (или родственное) от понятия «половина». В Русском и многих других языках корень такого слова часто встречается. Пол (мужской и женский), половица, половина, полка, полено, плаха, пластина, плоскость, поле, поляна. И близкие слова: плот, плотник, сплотить, плотность. Буквально, слово « пол » означает «дощатый настил из расколотых бревен» См. этимологические словари .
Такой деревянный пол в жилом доме, в странах с прохладным климатом оказался предпочтительнее земляного или каменного. Изначально половицы часто укладывали прямо на грунт или в лучшем случае на камни или на бревна (лаги). Что бы лаги и половицы не гнили, их обжигали и смолили. Пластины подгоняли по высоте, подтесывали края и плотно подгоняли друг к другу (сплачивали). Соединяли пластины (половицы) между собой на шип (шпонку). Мне приходилось делать такие полы, и скажу Вам, что это небыстрая и нелегкая работа. Сплоченные полы затем выравнивали рубанком (или фуганком), сначала с закругленным лезвием для грубой обработки.
Все же стоит не много упомянуть и о земляных полах, хоть и к слову «пол» они имеют отдаленное отношение.
Полы глинобитные делают в такой последовательности. Срезают растительный слой, выравнивают поверхность грунта, трамбуют ее, для прочности доставляют щебень или гравий. Готовят густое глиняное тесто с соломенной сечкой, укладывают его на грунт слоем 6 — 7 см, трамбуют, выравнивают и приглаживают. После высыхания заделывают трещины. Сверху такой пол можно покрыть известково-глиняным раствором и затереть. «Как построить сельский дом» Шепелева А.М. 1984г.
Такие полы были холодными, и от них было много пыли. Полы приходилось поливать водой и подсыпать свежую глину в ямки. По таким полам ходить можно было только в обуви.
Во второй половине 20го столетия в СССР земляные полы в индивидуальных домах были почти повсеместно вытеснены деревянными полами из досок. Необрезную доску можно было выписать в лесхозе на пилораме или купить на стройке у сторожа «за бутылку». Затем доску обрезали на самодельной «циркулярке», строгали и прибивали к лагам гвоздями.
Удачливые счастливчики могли приобрести шпунтованную половую доску, обработанную на четырех стороннем станке. Шпунтованную доску можно было сначала постелить обратной стороной. А когда доски высыхали их переворачивали лицевой стороной и прибивали сплачивая. Таким образом щели между досками получались совсем небольшие. Потом эти щели можно было забить мелкими опилками с клеем.
В старину сельские жители деревянные полы не утепляли. Приемлемая температура полов достигалась утеплением землей по периметру дома. Такая насыпь из земли называлась « Завалинка ».
Зава́линка ( синоним призба — при избе , укр. призьба, белор. прызба) — сооружение-насыпь вдоль наружных стен в основании по периметру деревянного дома (бани), служит для предохранения постройки от промерзания зимой. Завалинка может быть просто земляной насыпью вдоль стен. В более продвинутом варианте устраивается из досок, тёса (которые для красоты иногда даже белятся известью ) или жердей, установленных на расстоянии 30—50 см от стен дома; в образованное пространство засыпают (заваливают) опилки , солому , кострику , шлак , торф , землю ( дёрн ). Высота завалинки — до второго венца (ряда брёвен). Деревянный настил поверх завалинки защищает засыпку от проникновения влаги и превращает завалинку в длинную и широкую лавку (скамейку), на которой удобно отдыхать домочадцам.
В старые времена изба или рубленный из брёвен дом могли быть построены на любом грунте и даже без фундамента . Под углы подводились дубовые колоды, большие камни или пни, на которых и стоял сруб. Летом под избой гулял ветер, просушивая снизу доски так называемого «чёрного» пола. К зиме дом обсыпали землёй или устраивали из дёрна завалинку. Весной завалинка, или обваловка, в некоторых местах раскапывалась для создания вентиляции. Неправильное устройство завалинки могло приводить к перекосу [1] дома и (или) к загниванию нижних венцов [2] . Современный бревенчатый дом обваловывать или обустраивать завалинкой не следует. Вместо этого его ставят на столбчатый или ленточный фундамент и устраивают забирку и отмостку .
В настоящее время завалинкой часто называют просто лавку (скамейку), стоящую у стены дома. Материал из Википедии — свободной энциклопедии.
Подпол зимой вентилировался воздухом из помещения подогревая грунт и половой настил. Воздух циркулировал между половицами через щели или через специальные отверстия в полу « Продухи ». Летом в завалинке открывались продухи на улицу. Традиция закрывать плодухи на зиму и открывать их весной сохранилась до наших дней.
В более современном варианте такой вариант называться «Холодный пол с теплым подпольем».
Попытки утеплять пол (перекрытие) приводили к быстрому поражению плесневыми грибами и гниению пола.
Не уделялось должного внимания вентиляции подпола. Не были доступными надежные пароизоляционные материалы. В качестве пароизоляции применялся толь*, пергамин, рубероид, позднее полиэтиленовая пленка, выпускаемая для парников. Да и само устройство слоев пирога утепления перекрытия для многих строителей было непонятно.
* Толь (от фр. tôle — листовое железо, листовой материал) — кровельный и гидроизоляционный материал, получаемый пропиткой кровельного картона каменноугольными или сланцевыми дегтевыми продуктами. Выпускается в рулонах. По сравнению с кровельными материалами, пропитанными битумом (такими, как пергамин и рубероид), толь менее долговечен и применяется главным образом для устройства кровель временных сооружений. Биостойкость и водонепроницаемость толя обусловливают его использование для гидро- и пароизоляции строительных конструкций. В настоящее время используется редко. Иногда толем называют пергамин и рубероид. Вики испр.
Если продухов было достаточно, то в сильные морозы подпол промерзал. Продукты могли заморозится. Грунт промерзал и силы морозного пучения поднимали опорные столбики под балками пола и мелкозаглубленный фундамент.
Какие распространенные ошибки совершались строителями при утеплении полов над холодным подполом?
1. Не уделяли достаточного внимания вентиляции подпольного пространства.
2. Неправильно укладывали пароизоляцию.
Любая их двух ошибок приводила к гниению пола в течении 5-10 лет. В моей практике ремонтов полов встречались случаи, когда перекрытие сгнивало в труху в течении одного года, где хозяева еще даже не жили.
1 . • Подпол под утепленными полами должен вентилироваться в течении всего года. Продухи (вентиляционные отверстия) нельзя закрывать ни летом, ни зимой.
• Суммарная площадь продухов должна быть не менее 1/400 от площади дома.
• Продухи должны располагаться приблизительно равномерно по всему периметру цоколя и не далее 50 см от внутренних углов.
• Высота расположения продухов должна быть не менее высоты снежного покрова.
• Продухи во внутренних перегородках должны иметь не меньшую площадь, чем внешние, расположенные напротив.
• При сыром грунте под домом, грунт нужно укрыть пароизолирующим материалом (гидроизол, пароизоляционная пленка или подобное).
2 • Перекрытие должно быть защищено от попадания в него пара из отапливаемого помещения качественной пароизоляцией .
• Со стороны подпола в перекрытии нельзя применять пароограничивающие материалы, уложенные «сплошняком» (перекрывающие выходу пара из перекрытия).
• В слоях «пирога» перекрытия не должно быть слоев, запертых между слоями пароизоляции без вентилируемого зазора. Конечно, кроме слоев из материалов не способных накапливать влагу и которые не могут быть поражены плесневыми грибами.
• Деревянные элементы перекрытия должны быть обработаны качественным антисептиком.
Как утепляли дома наши предки.Энергоэффективность по-русски!
Везде в природе, настоящая гармония создается из общей суммы казалось бы не связанных между собой явлений. Нигде вы не найдете идеальный утеплитель или безукоризненный строительный материал , который бы не имел недостатков и подходил бы всем и всегда . Ведь сами эти недостатки и являются результатом их, скажем так, не умелого или не уместного использования. Ведь, перед тем как, что-то строить, нужно учитывать массу нюансов: погодные условия, тип грунта, сейсмическая активность, высота грунтовых вод, количество предполагаемых жильцов и т.д. и т.п.
Человек, который живет на своей земле, максимально приближен к природе. Он старается не бороться с ней, а разумно взаимодействовать! Наши предки старались по максимуму использовать свойства природных материалов, погодные условия, геологические особенности местности на которой планировали ставить дом.
Например, известно, что люди всегда старались селиться на южных склонах, в местах защищенных от северных ветров. Окна в домах также делали не случайным образом. Пройдитесь по старым деревням и увидите, что в большинстве своем, окна выходят на южную сторону, в то время как с северной стороны их почти нет. Размеры окон были не такими как современные, обусловливалось это, отчасти, стоимостью остекления, а также выхолаживанием. Панорамных окон точно не было:)
yatut.wordpress yatut.wordpressСтены утепляли по-разному. Кто-то обмазывал сруб саманной смесью и затем обшивал деревом. Таким образом устранялось отрицательное влияние на глину атмосферных осадков, что обеспечивало долговечность штукатурки. Ее не нужно было подмазывать и подбеливать и служила она, как минимум, лет 50! Само же дерево в глине сохранялось великолепно без всякой пропитки химией. Вот такой вот искусственный симбиоз природных материалов.
Также, чтобы уменьшить выхолаживание избы холодными ветрами, под ее стенами, рядами складывались дрова в поленницу. Опять же, когда время шло к весне, не нужно было далеко ходить за дровами для печки.
Еще делались вокруг домов не высокие частоколы куда(между домом и частоколом)засыпалась глина вперемешку с известью и опилками. Таким образом, стены снизу не выхолаживались. Это называлось завалинкой. Более продвинутый вариант завалинки - когда она сделана из досок. На таких завалинках можно еще и сидеть. Во как все гармонично! Минимализм и функционал в одном решении, так сказать!
Иногда можно встретить на старых домах, что-то вроде обрешетки из досок, которая делалась таким образом, чтобы между досками и стеной дома можно было уложить обыкновенную солому(я видел подобное в деревнях на Украине).
Когда случались очень сильные морозы, стены снаружи обсыпались снегом. Вот такое вот разумное взаимодействие с силами природы😉.
Изнутри, стены утеплялись коврами, шкурами животных и т.п. На пол также стелились самотканые коврики. Предки были на столько крутые, что уже тогда имели полы с подогревом! Дело в том, что скотину часто размещали этажом ниже(если, конечно, позволяла этажность). Это было очень удобно, ведь для того, чтобы ее кормить и ухаживать за ней, не нужно было выходить на улицу. Ну, а животные делились со своими хозяевами своим теплом, в прямом смысле этого слова. Также внизу могла быть сооружена дополнительная печь, как 100% гарантия комфорта и для людей и для животных в особо суровые зимы.
pinterest.nz pinterest.nzПредки не заморачивались вопросами по типу какой стороной класть пароизоляцию или чем лучше проклеивать ее швы. Все делалось гораздо проще, - на доски чердачного перекрытия укладывалась глина, а на нее уже другие натуральные утеплители . Чердаки были холодными, там никто не жил. Зачем:)? Ведь дешевле сделать дополнительную комнату внизу чем обеспечить комфортное проживание человека на мансардном этаже! Снег на крыше также являлся своего рода утеплителем и поэтому его не спешили сбрасывать.
Как мы видим, степень комфорта зависела также и от состоятельности хозяина. И говорить о том, что в русских деревнях все жили в грязи и холоде могут только очень невежественные люди. Решений вопросов тепла и комфорта было множество, другое дело это возможность и желание их воплотить!
Думаю, мы многому можем поучиться у наших дедов и прадедов, применяя лучшее из того, чем они с успехом пользовались столько поколений кряду. Мне кажется, всегда можно найти некую золотую середину между прошлым и настоящим, для того, чтобы с уверенностью смотреть в будущее.
Подписывайтесь на канал , если статья показалась вам интересной. Лайки тоже приветствуются!
Тёплый пол в деревянном доме и секрет, который оставили предки
Старый дом в деревне, которому лет сто, а то и больше, иногда лучше не пытаться улучшить. Да, выглядит он довольно хлипко, зимой в нём, кажется, будет холодно, спасти может только громадная печь. Про теплый пол в деревянном доме речь вообще не заходит — кажется, что в холода будешь только в теплых тапочках ходить.
ТЕПЛЫЙ ПОЛ В ДЕРЕВЯННОМ ДОМЕ
Старый деревянный дом решили испытать как есть. Видок у него так себе, конечно, но стены ровные, крыша цела — что еще нужно? Окна утеплили по старинке: внутрь рамы положили слой ваты, проклеили щели бумажной лентой, на том и остановились. Газ проводить всё равно только весной. Понадеялись на печь, калориферы и парочку китайских электрических простыней.
Думали, что в холода к полу примерзать будем, печь как может углы обогреть? Однако опасения были преждевременными. По сути, калориферами мы не пользовались, да и простыни пригодились всего пару раз — ждали, когда печь разогреется. Нельзя сказать, что прям жарко, но вполне комфортно. И, что самое главное, пол совершенно не холодный.
Кто бы что ни говорил, а предки наши толк знали. Пусть эмпирическим путем, однако нашли решения. Для этого важно понять, как устроен этот самый деревянный дом. Старые деревенские дома ставили на камни, без фундамента. Завалинка, которую часто упоминают в сказках, укрывает стены снаружи, поэтому подпол редко промерзает.
Теплый пол в деревянном доме
Летом подпол проветривается через отдушины, а на зиму их закрывают. Так в подполе сохраняется особый микроклимат. При чём тут подпол, справедливо спросишь ты? А связь самая что ни на есть прямая. Напольные доски толстые и плотно пригнаны, блоха не проберется, однако возле поддувала печи мы заприметили будто бы кошачий лаз.
Такой же обнаружился и у противоположной стены. Поначалу мы решили, что их сделали для кошек; так прямо из дома им можно спуститься в подвал и охотиться за мышами. Но всё же это второстепенная функция. Мы это поняли, когда стали активно топить печь. Дело в том, что поддувало в печи сделано почти на уровне пола, а рядом с ним та самая отдушина.
Когда топим печь, она буквально засасывает прохладный воздух из подпола (так и для вытяжки лучше, ведь разница температур больше). В то же время кошачий лаз с другой стороны пропускает теплый воздух из избы в подпол. От этого там всегда сухо и температура выше нуля. А на улице — здравствуйте пожалуйста! — минус 30!
Вот откуда теплый пол, ребята! Печь закончили топить, отверстия прикрыли, в доме тепло, в подполе сухо и прохладно, Барсик доволен, ибо весь подвал в его распоряжении, а нам комфортно и уютно! Кстати, наши соседи, которые купили рядом похожий дом, все эти отверстия заделали, нарушили циркуляцию и у них пол холодный, а внизу сырость. А для деревянных опор это никуда не годится.
От редакции
Век живи, век учись! Без газа, конечно, не обойдемся, современные решения более экономичные, но и печь убирать не станем. Это же красота какая, еда в ней особенно вкусная получается. Напиши в комментариях, что думаешь по этому поводу и есть ли у тебя дома большая печь? Как тебе удается сделать так, чтобы пол оставался теплым?
Теплый пол в деревянном доме — та еще задачка, тут особо не разгонишься. Но наши люди могут найти решение, даже не учась в престижных университетах. У нас порода такая, до всего своим умом доходить.
Тепло в доме – один из важных показателей комфорта. Я недавно делала ремонт в своей квартире и установила теплый пол. Не своими руками, конечно. Пригласила специалистов, и они все сделали.
Теперь даже при отсутствии отопления в комнатах не холодно. Не нужно кутаться в одеяло по утрам или быстро надевать теплую одежду. Сказка просто. А вот интересно, как утепляли полы в былые времена?
Еще со школы помню, что главный принцип обогрева помещения во все времена – направление тепла непосредственно на половое покрытие.
От пола тепло уже распространялось, обеспечивая комфортную температуру во всем помещении.
СодержаниеКак утепляли пол в древнейших поселениях людей
В Скандинавии люди жили в шалашах. Помню, с каким интересом слушала в Университете про их быт. Преподаватель был Артем Николаевич, молодой и очень мне нравился.
Поэтому, наверное, при мысли о теплых полах я вспоминаю его занятия. Для того чтобы обеспечить тепло, скандинавы возводили жилища над ямой. Яму обогревал костер, а вместе с ней и пол помещения.
Таким образом, в жилом помещении было тепло даже в холодную погоду. Огонь – главный источник тепла во все времена истории человечества.
В древнеамурских поселениях, насколько помню, обогревательная система была хитрее. Из дерева делали специальные плашки, обмазывали их глиной. Через эти плашки прогонялся дым от костра, обогревая помещение.
Обогревающие плашки размещались непосредственно на полу. Костер – самый главный источник тепла в древнеамурских поселениях.
Как утепляли пол в Древнем Риме
В Древнем Риме для утепления пола применяли специальную систему гипокауст. Я видела ее лично на экскурсии, когда была там несколько лет назад. И могу сказать, что выглядит она впечатляюще.
Устроен гипокауст был довольно просто: печь устанавливали на улице, а дым от нее прогоняли по специальным воздушным каналам в полу. Таким образом, каменные плиты нагревались, обеспечивая тепло всему помещению.
Именно гипокауст считается прародителем современного теплого пола.
Такие теплые полы в Древнем Риме могли позволить себе не все. Они считались роскошью, поскольку для растопки печей требовалось много древесины.
Отапливались с помощью гипокауста только жилища зажиточных людей, политиков, успешных торговцев.
Как утепляли пол в средние века
Вчера сын пришел из школы возмущенный, говорит: «Как же несправедливо, мама! Представляешь, в Средние века дворцы отапливали, а дома простого народа – нет. Сложно представить, как они мерзли».
На факультатив какой-то по зарубежной истории записался, называется.
Погуглили с ним вместе, почему так. Выяснили, что во дворцах с отоплением было проще, чем в жилищах обычных жителей.
В дворцовых помещениях устанавливались большие каминные печи, которые обогревали качественно весь воздух – от пола до потолка. Дым выводился через крышу по средствам специальных труб.
Для поддержания огня использовалась уже не чистая древесина, а уголь.
Простые жители не имели возможности применять такую отопительную систему не потому, что она была не по карману. Дело в пожарной безопасности, поскольку простые постройки строились из дерева.
Установка камина возле деревянной стены была опасна для целостности самого строения.
Утепление полов в старину на Руси
А что же про Русь-матушку? Помнится, была в городском музее быта древней Руси. Там даже макет есть избы с печью и плетеным забором.
Плетеный забор этот представляет собой «полотно», созданное из тонких веток, которые соединены между собой методом плетения.
Такой забор устанавливался на расстоянии около метра от стен, по всему периметру внутри дома. Высота такого забора была примерно полметра. Он служил именно для утепления пола.
Для создания плетеного забора использовались простые материалы: гибкие прутья, солома, песок и глина.
Снаружи плетень обмазывали глиной, кроме одного угла, расположенного в непосредственной близости к печи. Такая конструкция обеспечивала сохранение тепла и направление его под пол.
В сочетании с русской печью ограда из плетеных прутьев делала проживание в избах максимально комфортными.
Человек – существо теплолюбивое. Как видим, во все времена люди старались создать комфорт, отапливая свои жилища. Современный теплый пол имеет большую историю.
Со времен Древнего Рима до сегодняшнего дня он, правда, претерпел большие изменения в плане технологичности. При этом основные принципы отопления остались неизменными.
Как утепляли дома наши предки
Заглянув немного в прошлое, можно увидеть, что наши предки были мастерами в утеплении своих домов. Сейчас множество фирм, которые сделают вам индивидуальное отопление частного дома или квартиры, но каким был первый опыт утепления? Сначала использовались шкуры животных, а уже в более поздние времена стали пользоваться тканью и фресками, служившими также для украшения стен. Вскоре настенные покрытия превратились в целый вид искусства, а шкуры животных на полу заменили мягкие и теплые ковры, которыми позже утепляли даже стены.
Дерево было основным стройматериалом на Руси. Каждый хозяин всегда знал, сколько нужно материала и дров для отопления нового дома, ведь в древности использовали большую русскую печь для обогрева помещений. Даже во время строительства наши предки думали о теплозащите: подбирали толщину бревен, устанавливали двойные оконные рамы, утепляли чердачное перекрытие. Сейчас у многих в домах есть приточная вентиляция, а в древние времена с проветриванием помещения практически не было проблем.
В зимнюю пору дом служил не только хозяевам, но и становился пристанищем для домашнего скота. Печь никому не давала замерзнуть, а тепло животных использовалось как дополнительный источник обогрева.
Но, конечно же, это было вынужденной мерой. Правильная планировка дома также утепляла помещение, защищая от холодных северных ветров. В стенах, которые были направлены на север, только в крайних случаях делали окна и двери. Печь находилась возле наиболее холодной стены, чтобы не давать избе остудиться. Окна были направлены на юг, чтобы солнечные лучи дольше падали в дом. Эти хитрости помогли нашим предкам утеплять дома без лишних затрат.Утепление стен деревянного дома вовсе не является прерогативой ХХ-XXI века, связанной с попытками сэкономить на отоплении и создать комфортный климат в жилых помещениях. Наши предки эффективно утепляли свои жилища с незапамятных времен – сначала на стены вешали шкуры животных, несколько позднее вопрос как утеплить деревянный дом решался с помощью отделки стен тканью, древесиной или фресками. Одновременно эти материалы служили декоративными украшениями внутренних помещений, а утепление пола в деревянном доме обеспечивалось сначала теми же шкурами, обмазкой глиной или, уже в более поздние времена, плетеными половиками и коврами в домах зажиточных селян.
Впрочем, меры по сохранению тепловой энергии в доме начинали приниматься еще на стадии кладки стен. Основным материалом для строительства являлись бревна, заготавливаемые в лесу, при этом одновременно там же заготавливался мох, служивший прекрасным теплоизолятором и позволяющим утеплить дом с минимальными затратами в процессе строительства. Потолочное перекрытие выполнялось в виде многослойной конструкции, оконные рамы делались небольшими и к тому же двойными. Несколько позже внутренняя теплоизоляция помещений стала обеспечиваться за счет оштукатуривания стен.
Климатические условия России вынуждали находить альтернативные способы утепления жилищ. Сено и солома, заготовленные для прокорма домашних животных, хранились на чердаках, снаружи вдоль стен выкладывались дровяные поленницы, по периметру дома устраивались засыпные завалинки, окна закрывались матами из соломы. В качестве кровли использовался дерн, являющийся прекрасным природным теплоизолятором. В масштабах поселений производилось планирование застроек согласно розе ветров, а в стенах домов, обращенных на север и северо-запад, не прорубались оконные и дверные проемы.
Дома, сложенные из крепких дубовых бревен, являвшихся основным строительным материалом в недавнем прошлом, утеплялись снаружи неким подобием современного многослойного наружного фасада. Сначала производилась обмазка наружных стен смесью глины с нарубленной соломой, которая служила аналогом современных утеплителей. Затем утепляющий слой защищался от воздействия дождя, снега и ветра оцинкованным металлом. Добывался этот прообраз современного металлического сайдинга путем разборки вышедших из строя оцинкованных корыт. По свидетельствам очевидцев срок его службы такого «термоса» мог составлять до полувека. Стоимость утепления дома таким методом была минимальной и сводилась к стоимости металлолома.
Одним из примеров теплосберегающих технологий конца XVIII – начала XIX века может служить описание так называемого «плетня» в доме – на расстоянии около метра от завалины вдоль всех четырех стен комнаты выкладывался плетень полуметровой высоты. Он обмазывался снаружи глиной, а один угол, обращенный к печи, оставлялся открытым. Эта конструкция служила своего рода отражателем, предназначенным для направления тепловой энергии под пол и сохранения его там. Таким образом, тепло сохранялось внутри избы, делая полы теплыми без особых ухищрений и с использованием только природных материалов – гибких прутьев, глины, песка и соломы. Постоянное протапливание русской печи приводило к постепенному прогреву фундамента, вследствие чего он начинал отдавать излишки тепла в помещение.
С течением времени планирование жилых зданий усложнялось, появились промежуточные помещения между входом и внутренними комнатами – сени, во многих домах стали строиться закрытые веранды. Уже в XXI веке в качестве утеплителя стал использоваться современный экологичный материал под названием «эковата», наносимый на стены зданий и позволяющий утеплить каркасный дом и любые другие типы зданий, а также обеспечить теплоизоляцию кровли современного дома.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Читайте также: