Чем пропитать пол лодки пвх

Обновлено: 16.05.2024

Чем пропитать фанеру для влагостойкости для лодки

Многие забывают и/или пренебрегают элементарными нормами страховки, работая без соблюдения мер собственной безопасности, зря. Часть продуктов, используемых для обработки листов и защиты от влаги, являются токсичными. Оказывают отрицательное влияние на здоровье человека.

обработка фанеры олифами – пропитка водоотталкивающими маслянистыми составами (не красками!), образующими жирную пленку глубоко в структуре древесины, с последующим нанесением лаков;
для пропитки фанеры использовать влагоизолирующие грунтовки – находящийся в составе антисептик препятствует размножению патогенной плесени;
обработка фанеры гидрофобизаторами – нанесение гидрофобных составов предотвращает попадание влаги между слоев многослойного фанерного материала;
укрепление фанеры армирующей водоотталкивающей стеклотканью – необходимо в дальнейшем зафиксировать волокнистую стекломассу на листе фанеры прозрачными лаками.

Помните, что пропитать фанеру для достижения влагостойкости простым окрашиванием не получится. Слои краски подвержены растрескиванию со временем, поэтому ограничения контакта с влагой таким способом не добиться!

Теперь фанеру можно покрасить или вскрыть лаком.

Общие сведения

Как известно, фанера является многослойным материалом, состоящим из склеенных между собой листов шпона. В результате степень влагостойкости определяет тип связующего компонента. Наиболее влагостойкими являются , листы шпона которых пропитываются бакелитовым лаком или клеем.Они хорошо переносят даже прямое воздействие воды, благодаря чему их можно использовать даже для изготовления плавательных средств без какой-либо дополнительной пропитки. Единственным серьезным недостатком этого материала является очень высокая цена.Обычная фанера марки ФК, которая чаще всего используется в строительстве и мебельной промышленности, от воздействия влаги со временем начинает расслаиваться и загнивать. Однако, ее влагостойкость можно увеличить путем использования пропиток и других типов обработки. Причем некоторые способы обработки позволяют материалу переносить даже прямой контакт с водой.

Следует помнить о том, что фанера слишком боится влаги.

Способы обработки

Влажная плита высушивается.
Поверхность шлифуется с помощью мелкозернистой наждачной бумаги. Для этой цели используют шлифовальную машинку.
Добросовестно удаляются заусенцы с торцов листа.
При необходимости шпаклюются все сколы.
Изделие очищается от пыли сухой ветошью.

Часто фанеру используют как черновой пол, применяя ее в качестве основания для дорогих напольных покрытий. В этом случае пластину покрывают акриловой грунтовкой. Акрил защищает панель от плесени и грибков. После этого фанеру для пола пропитывают влагостойкими лаками или покрывают красками.Обработка фанеры осуществляется с помощью таких пропитывающих средств, как:Каждый вариант рассмотрим отдельно.

Клей ПВА

Надежно защитить пластину от влаги и грибка может клей ПВА. Лист покрывают слоем клея, тщательно промазывая всю поверхность. Для такой манипуляции изделие кладут горизонтально. Следующий слой наносят после намокания всей поверхности. Клей накладывают так долго, пока он не проступит на обратной стороне. Изнаночную сторону обрабатывают аналогично. После просушки панель готова к использованию. У такого способа пропитки есть большой недостаток: он занимает много времени (около 4 дней).

Клей ПВА можно заменить эпоксидной смолой, в которую предварительно добавляют отвердитель и ацетон. Операция нанесения смолы аналогична операции нанесения клея ПВА. Следует помнить, что смола токсична. Фанеру, обработанную этим способом, запрещается устанавливать внутри помещений.

Олифа

Вещество, созданное на основе льняного и других растительных масел, прошедших термообработку, называется олифой. Химические добавки, внесенные в ее состав, способствуют быстрому высыханию средства. Олифа применяется для создания стойких защитных покрытий, а также в качестве основы для разных красок. На приусадебных участках ее применяют для розжига костров.Льняное масло — натуральный продукт, получаемый способом механического отжима льняного семени. Чистое масло иногда используется для покрытия вещей, находящихся в сухих помещениях: декоративной мебели, предметов быта. Но обработка дерева льняным маслом не приводит к созданию прочного водостойкого покрытия. К тому же масло на фанере долго сохнет. Такое покрытие ценят за экологичность и антисептические свойства, а также — за способность сохранить древесину от растрескивания.

Спасти фанеру от влаги — значит покрыть ее олифой, разогретой до t 50-60 °С. Отшлифованную поверхность, торцы и углы изделия тщательно промазывают. После подсушки первого слоя наносят второй. Чтобы ускорить высыхание, рекомендуется использовать фен. Олифу наносят до тех пор, пока она не перестанет впитываться. Далее пропитанный лист переворачивают и операцию повторяют. Этот вариант отделки подходит для панелей, предназначенных для пола. Высохший материал, по желанию, покрывают лаком или краской.

Стеклоткань

Стеклоткань — материал, который тоже может защитить фанеру от влаги. Подготовленную для обработки пластину покрывают водостойким лаком, в котором отсутствуют эпоксидные и полиэфирные смолы. После просушивания (около 2-х часов) на плиту накладывают кусок стеклоткани. Затем сверху наносят завершающий слой лака. При необходимости стеклоткань заменяется марлей. Покрытая лаком, она не будет отличаться от стеклоткани.

Небольшие по площади поверхности можно обработать смесью воска, скипидара и натуральной олифы в соотношении 2:1:1. Воск растапливают на водяной бане. В него добавляют олифу, скипидар. Смесь остужают и наносят на фанеру. После высыхания поверхность тщательно полируют.

Нитрокраска

Фанеру, использование которой предполагает контакт с водой, обрабатывают нитроэмалевыми и нитроглифталевыми красками. На изделие, покрытое олифой и уже высушенное, наносят грунтовку в виде краски. Далее ее покрывают нитрокраской. Ткань, пропитанную нитрорастворителем, укладывают на лист и окончательно красят. Покрасить фанеру последний раз нужно тонким слоем, иначе изделие потеряет свою прочность.

Методика нанесения стекловолокна на фанеру:

Пропитка фанеры для влагостойкости: 4 проверенных способа

Фанера – самый популярный материал в строительной сфере. Это обусловлено её невысокой стоимостью. Это как плюс, так и минус. Чем ниже цена, тем больше она подвержена воздействию влаги. Возникает вопрос: чем пропитать фанеру для влагостойкости и как повысить её прочность?

Строение фанеры

Фанера – это строительный материал, состоящий из нескольких шпоновых слоёв, соединённых друг с другом. Насколько она влагоустойчива, зависит от состава клея, связывающего слои. Высокоустойчивым к влаге является материал, при производстве которого используются бакелитовый лак или клей. Они способны выдержать прямое воздействие воды. Благодаря этому материал можно использовать для изготовления лодки и прочих плавательных средств, не выполняя дополнительных обработок. Существует единственное «но» – слишком высокая цена.

На видео: какая фанера лучше.

Способы обработки

шпатлевание клеем ПВА;
покрытие олифой;
обработка нитрокрасками;
приклеивание стеклоткани.

Прежде чем обработать материал для повышения влагостойкости, его располагают параллельно полу и наносят слой клея ПВА.
Дают время хорошо впитаться первоначальному слою, после чего покрывают ещё одним слоем ПВА.
Выполняют процесс до тех пор, пока пятна от клея не начнут проявляться на изнаночной стороне листа.
Плита переворачивается, и процесс пропитки повторяется.

После того как работы завершены, плиту укладывают на ровную поверхность и дают ей просохнуть в естественных условиях. К минусам данного процесса относят довольно большие сроки обработки. Фанеру от влаги придётся защищать 3–4 дня.

Аналогичную пропитку можно выполнить, используя эпоксидную смолу. Но это довольно дорогое удовольствие и при этом не безвредно для здоровья человека. Листы, обработанные эпоксидной смолой, используют только для наружных работ.

Олифа

Предварительно раствор (масло для фанеры) следует разогреть до уровня температуры 60 С, за счёт этого повышается его проникающая способность.
Затем горизонтально расположенный лист пропитываем олифой с помощью кисточки.
После завершения процесса пропитки одной стороны, приступаем к другой.
Обязательно тщательно промазываем торцы фанеры.
Когда первый слой нанесён, то начинаем принудительно её просушивать с помощью утюга или фена.
После завершения сушки приступаем к повторному процессу нанесения олифы и принудительной просушки.

Количество слоёв может быть различно. Прекращают обработку олифой только тогда, когда раствор перестаёт впитываться материалом (полного достижения водоотталкивающего эффекта).

После такой обработки на фанеру можно нанести краску или лак. Часто возникает вопрос о том, чем покрыть фанеру на полу. Этот способ идеально подходит для этой цели.

Стеклоткань

Шлифованную плиту красят лаком.
Дав подсохнуть нанесённому слою лака порядка двух часов, на поверхность фанеры клеят стекловолокно.
Повторно наносят слой лака на торцы плиты и оставляют до полного высыхания.
Завершается обработка нанесением ещё одного слоя лака и сушкой пропитанной фанеры в естественных условиях.

Совет! При отсутствии стеклоткани можно использовать обычную марлю. После того как её покрасили лаком, она надёжно будет защищать материал.

Нитрокраска

Первоначально необходимо отшлифовать поверхность и покрыть олифой.
Дать полностью просохнуть слою олифы и нанести жидкую краску в качестве грунтования.
На защищённые грунтовкой листы нанести слой нитрокраски.
Покрываем поверхность фанеры тканью, которую параллельно необходимо пропитывать нитрорастворителями.
После завершения сушки, вторично обрабатывают разведённой нитрокраской. Полученный влагостойкий материал подходит даже для изготовления лодки.

Важно! Последний слой нитрокраски делается довольно тонким. В противном случае, понижается степень прочности.

Подготовка поверхности

Осуществляется просушка плиты. Она должна быть таковой, чтобы защита фанеры производилась качественно.
Далее следует шлифовка поверхности. Прежде чем пропитывать фанеру для влагостойкости, необходимо хорошо её зачистить. Для этого следует использовать мелкозернистую наждачную бумагу. Для удобства работы её крепят на деревянный брусок, и таким устройством шлифуется поверхность.
Особенное внимание уделяется торцам листа. Удаляются все сколы и заусенцы. Если сколы довольно большие, можно использовать шпаклёвочный материал по дереву.

Зачистку можно производить с помощью шлифовальной машины. Отшлифованное вручную не имеет такое качество поверхности, как с помощью специальных приспособлений.

Желательно провести акклиматизацию фанеры, как долго будет проходить этот процесс, зависит от показателей температуры. Если материал предназначен для работы в помещении, то для сушки достаточно одних суток, на улице при температуре 8 С и ниже — 3 дня.

Важно! Плиты некоторое время пропитываются, а затем их необходимо сложить в стопку на ровную поверхность для полной просушки.

Теперь вам понятно, чем обработать фанеру, чтобы повысить ее влагоустойчивость и гидрофобные качества в домашних условиях, и необязательно покупать продукцию дорогих марок. Можно воспользоваться довольно эффективными способами обработки, представленными выше.

пропитка фанеры. самоедльная морская (Просматривает: 1)

Коллеги! не однократно слышу что народ пропитывает фанеру самостоятельно, из-а чего она приобретает некоторые водоотталкивающие свойства.
Понимаю, что это не настоящая морская фанера.
Но в связи с трудностями доставания хорошей, не отечественной, высококачественной морской фанеры - прошу - поделитесь рецептами которые сами использовали.
Конечно не для пром. производства, для домашних условий . Для небольших кусков, не несущих нагрузки подобные транцевому узлу.

анунак

пропитка фанеры. самоедльная морская

А чем не устраивает бакелитовая фанера. Её полно разной, для любого дела.

Sleepy_PIP

пропитка фанеры. самоедльная морская

А чем не устраивает бакелитовая фанера. Её полно разной, для любого дела.

низкое качество и крупная фасовка.

Шокки

пропитка фанеры. самоедльная морская

я слышал что варят в масле машинном,это так?
просто мне сейчас потребуется некоторое количество фанеры на носовой и кормовой рундук..а ехать за 50км и покупать в другом городе лист и пилить его не хочется.
Тоже подумывал обработать простую фанеру,буду рад если подскажут как правильно это сделать

Сергей-Н.Н.

пропитка фанеры. самоедльная морская

Ну тогда ФСФ, самого высокого класса что найдете ( березовую) и эпоксидка наша ( не разводить. ). Пропитать при температуре выше 25, да еще с феном, не на солнце, на сквозняке. Покраска от улф обязательно. Можно и обклеить в один слой стеклотканью, покраска обязательна. Ну не "любит" наша эпд солнце. Но все равно будет " слабее" бекелитки, но и легче. Удачи.

Пайолы: альтернативы фанере (Просматривает: 1)

В октябре проводил небольшой тест-драйв на гребной лодке Виктория-290. Там имеется 2 штатных куска слани из 6-мм бакфанеры размером где-то 40*75 см каждый. Один из них заменил куском алюбонда 4 мм, обработал края и положил вместо штатного. По жесткости разницы особой не заметил, позволяет стоять со спиннингом в лодке. По весу ощутимо легче бакфанеры (но не взвешивал, т. к. нет весов). Но. скользкий, блин (особенно, если мокрый). Пару раз чуть не навернулся. Теперь ломаю голову над следующими моментами (до весны еще есть время):
1) Как сделать, чтобы алюбонд не был скользким, без значительного увеличения веса (все ношу на себе).
2) Чем и как соединить куски алюбонда между собой, чтобы получить пайол-книжку (точнее, "гармошку") - цельное дно для меня не вариант.
3) На веслах на малом ходу алюбонд вроде не прогибается, а что будет на глиссе?
А так, в целом, впечатления неплохие. Похоже, альтернатива фанере для малых (до 225 кг грузоподъемности) лодок найдена. Желающим повторить мой опыт - аккуратно обрабатывать и полировать края алюбонда (во избежание повреждения лодки)!

Альтернатива - это тогда, когда замена не хуже, а в некотором плане лучше исходного. В Вашем случае материал "ощутимо легче" (без взвешивания. ) но это можно допустить. Но: 1. недопустимо скользкий (реального пути устранения не найдено). Допускаю наклейку противоскользящего покрытия (прибавка в весе). 2. поиски путей склейки в "книжку" ("гармошку") продолжаются (вопрос не решен). 3. на веслах на малом ходу "вроде не прогибается". пугающее определение жесткости. про глисс. упаси Вас Бог. а то не нужно будет "ломать голову". По фанере ВСЕ вопросы решены. Желающих не буду отговаривать повторять опыты (каждый выбирает свой путь), но с тем, что найдена АЛЬТЕРНАТИВА фанере - это необоснованно ГРОМКО. Ищущий найдет обязательно, но это еще не произошло. Прошу без обид. С уважением!

Falcon1980

Пайолы: альтернативы фанере

Однако, хочется и другие варианты попробовать. Например, сендвич-панели из ПВХ, которые применяются для изготовления откосов при установке пластиковых окон. Этот материал еще легче и, в отличии от алюбонда, обладает некоторой плавучестью (не утонет, если случайно уронить за борт). И к нему прекрасно приклеится ПВХ-ткань (на строительный ПВХ-клей), если собирать "книжку". Пока не испытал, так как дорого.
Может, кто-то предложит и другие материалы. Хорошо бы в этой ветке собрать воедино опыт эксплуатации различных материалов для изготовления пайолов.

Полноценная жесткая слань в ПВХ лодку за копейки.

Доброго времени суток! Не так давно я приобрел себе ПВХ лодку для охоты. В комплекте не было ни слань-книжки, ни реечной слани. Найти и купить мне ее так же не удалось. Как и бывает в таких случаях я начал изучать интернет на предмет изготавления слани своими руками. Я пересмотрел много вариантов, но в основном это были слань-книжки соединением листов фанеры в которых выполнялись рояльными петлями, либо обычными, или вообще кабельными стяжками.

Мне же хотелось что-то по надежнее и эстетичнее. Поэтому решил я идти другим путем. Поискал в подвале и гараже фанеру. Сразу влагостойкую фанеру покупать не стал, решил сначала слепить опытный образец из того, что есть. Нашел обрезок фанеры 9 мм и несколько обрезков какой-то некондиционной фанеры, она и не 6 мм, но и до 9 мм не дотягивает. Что-то среднее. Вот из этого я и решил экспериментировать с пайолами в лодку.

Разложил все свои находки во дворе на столе, нарезал фанеру по размерам, обработал кромки листов и зашкурил. Самый толстый лист положил ближе к транцу.

Работы все производил на улице, чтоб не пылить в гараже. Работы все производил на улице, чтоб не пылить в гараже.

Общий размер слани 172х69 см. Из того, что имелось в наличии, я нарезал три листа 43х69 и один лист в носовую часть. Такой размер выбрал для того, чтобы все это поместилось в сумку вместе с лодкой.

Далее примерил все это в лодке, которая ждет в гараже.

В принципе встало все хорошо. Есть небольшая щель, но это не страшно. Далее обрабатываем фанеру для защиты от влаги тем, что есть. У меня был текстурол и воск.

В общей сложности пропитывал я все эти листы раза 4, особое внимание уделил торцам листов. Когда я все это делал из Питера ко мне уже ехал Н-профиль под фанеру 9мм и стрингеры, так же под фанеру 9мм. Приобрел все это в интернет-магазине, который специализируется на комплектующих к лодкам. У них же я закажу и влагостойкую фанеру для пайол т.к. они могут сразу нарезать ее по нужным мне размерам. Стрингеры я взял для того, чтобы сделать пол как можно жестче, т.к. планирую использовать подвесной мотор, да и стоять в лодке я буду достаточно часто. Обошлось мне эта покупка в 1500 с доставкой. Доставили за 5 дней. Н-профиль нарезали по 50 см по моей прсьбе.

Стрингер и н-профиль Стрингер и н-профиль

Стрингеры и Н-прфиль из алюминия, практически ничего не весят. Далее раскладываем нашу фанеру и отсекаем от нее лишнее, а точнее выпиливаем по бокам паз для стрингеров.

Снова примерка Снова примерка

После того, как выпилили пазы для стрингеров, опять обрабатываем и пропитываем кромку фанеры. Далее я попробывал все это собрать уже в лодке.

Слань готова. Слань готова.

Первый раз я собрал дно за 5,5 минут. Потом я подсмотрел в ютубе маленькую хитрость, как вставить стрингер быстро и без услий. Для этого нужно подложить под лодку весло, ближе к тому краю, где будете вставлять стрингер, потом соответственно переложить к другому краю, что бы воткнуть второй стрингер. Алгоритм сборки дна лодки такой; вставляем первый лист под транец, второй в носовую часть, вставляем Н-профили в них, а затем вставляем средние листы. Чтобы соединить два средних листа Н-профилем между собой, немного поднимаем их края средних листов вверх вставляем их в Н-профиль и опусаем обратно. А затем уже вставляем стринегры способом описанным ранее. Вторая попытка заняла 3 мин. 18 сек. Специально замерил. Сборка лодки до полностью готового состояния заняла 9 мин. 46 сек. Но можно и быстрее ине кажетсся. Теперь что касаемо веса, весь комплект: дно+профили+стрингеры весит 5,6 кг. Не так уж и много, но и фанера у меня не 9мм. Я думаю весь комплект с влагостойкой фанерой 9мм будет весить около 7 кг. Не критично. НДНД конечно легче, но мне не подходит. Мне нужно жесткое дно. Так что подводя итоги, можно сказать, что обошлось мне все это в 1500 рублей за посылку. Я результатом доволен, теперь нужно испытать, но это только в марте.

Спасибо всем кто прочитал. Будут вопросы, пишите в комментариях, постарюсь ответить.

ПВХ лодки с НДНД: Полезный совет, как уберечь дно

Есть одна, серьёзная проблема - которая иногда случается на лодках с надувным дном. Недавно мы, на канале "Лодо4ник" ( подпишитесь, чтоб не пропускать интересные статьи ), обсуждали главное преимущество ПВХ лодок с жёсткими пайолами ( ссылка на эту статью - в конце текста ). И кстати - их главную проблему, тоже.
В комментариях к той статье, один из читателей и озвучил проблему лодок с НДНД. Случается она не часто, но "лечить" её - очень хлопотно. Сегодня о том - как избежать этой неприятности. Цитирую комментарий:

Сергей Кузнецов : Вот делали бы НДНД сварными швами, а то на жаре дно "подрывается"

Две причины, по которым может "подорваться" надувное дно лодки:
1 - Случайный прокол (наступили на упавший на пол тройник, уронили нож и проч..).
2 (самое неприятное) - Лопнули перегородки внутри НДНД (от избыточного давления - например, перегрев на жаре).
Ниже, советы - как легко избежать этих проблем.

1. Чтоб избежать случайного прокола дна - советую стелить на пол ковролин или коврик из EVA . Ковролин - самый короткошерстный, офисный, на резиновой основе. Проколоть его трудно. В жару - раскаленный пол не будет обжигать босые ноги. Не скользко. После рыбалки - аккуратно вынули его и стряхнули песок. В лодке - чисто.

Ковролин, из которого получается хороший коврик в лодку. Ковролин, из которого получается хороший коврик в лодку.

Но у ковролина есть минус - после рыбалки (если попала влага) его надо хорошенько просушить. Если щучья слизь - то тщательно стирать.
Коврик из EVA более практичен. О нём - небольшое видео, в конце статьи.

2. Более серьёзная проблема, когда от избыточного давления, рвутся перегородки между отсеками надувного дна . Возникает вот такая "грыжа" (как на фото). И внутри и снаружи лодки. В отличии от простого прокола - тут не обойдёшься обычной заплаткой.
Ниже - два фото (можно листать): "Грыжа" надувного дна и - схема, как устроено НДНД.

Для ремонта, придётся отклеивать дно от баллонов. И разбирать его. Делать это - лучше в специализированной мастерской.

Избежать этой проблемы - тоже не сложно. Во-первых, не перекачивайте дно. Рабочее давление - указано в техн.характеристиках вашей лодки. Во-вторых, не помешает стелить в лодку коврик (совет №1). В третьих (это очень важно) - не оставляйте лодку, на солнце - дном кверху.

Бывает так: Помыли лодку, оставили сушиться на солнце - и сели в тенёк, с друзьями - попить пива. Вот вам и результат!
Давление в НДНД нешуточное. Когда лодка на воде - дно охлаждается снизу. На солнце - давление в нём сильно возрастает. Если жарко - дно быстро высыхает. Соберите лодку сразу - или перенесите в тень.

Многие сразу подумают о клапане сброса избыточного давления. Отвечу - не на всех лодках он есть. К тому же - есть у него один минус: В штормовую погоду, этот клапан может сбрасывать давление ПРИ КАЖДОМ УДАРЕ об очередную волну. Мало хорошего - оказаться в шторм, на лодке с недокачанным дном.

Если статья понравилась - жмите "палец вверх", подписывайтесь.
*** Всем - удачи на воде и шикарного улова! ***

Видео о ковриках из EVA, для лодок. У автора этого видео есть интересный канал на Дзене - о лодках и моторах. Называется Vodnik .
Советую: ПВХ лодка. Какие швы лучше - сварные или клееные?
Ещё: В чём главное преимущество (и главный минус) лодок с пайолами.

Складной пол для надувной лодки

Берем линолеум и вырезаем выкройку размером как днище. По данной выкройке будем делать разметку жесткого пола. Далее линолеум будем укладывать между лодочным полом и жестким полом, чтобы не повредить резину петлями. Выкройку слаживаем пополам и обрезая делаем её симметричной.

Лист фанеры режем на шесть пайолов 80 см в ширину.

Берем напильник и скругляем длинные стороны пайолов. Далее пропитываем их пропиткой. Собираем из них гармошку на петлях.

Пара носовых пайолов немного меньше других, так как размер фанерного листа не дает изготовить еще ряд 80 см пайолов. Зазоры между пайолами получаются 5 – 6 мм , из – за этого длина изготовленного пола будет равна длине линолеума, отпадает необходимость покупать второй лист фанеры.

Болты на петлях непременно должны быть только в «патай» , по-другому, вы не сложите пол. С другой стороны лишние части болтов срезаем и аккуратно обтачиваем гайки.

Чтобы конструкция была более жесткой, петель должно быть не меньше трех на одно соединение.

Затем прилаживаем линолеум к сделанному полу и обрезаем лишнее от пайолов. Делаем закруглёнными края и шлифуем поверхность. Покрываем на три раза лаком.

На моей лодке не было жесткого пайола. В комплект входила «реечная слань» которая была ну очень не надежная.

Данный пайол быстро и удобно ставится, по жесткости для гребной лодки хватит с лихвой.

Пайол необходимо поместить внутрь лодки перед тем как накачать лодку , далее гармошка раскладывается.

Не забывайте ставить палец вверх и подписывайтесь на наш канал!
Всем удачи и пока!

Влагостойкая фанера на полы?

У меня лежала ламинированная фанера 10 мм.После того как вырезал по размерам, торцы пропитал горячей олифой!Три года полёт норм! Так и продал. Люди до сих пор юзают!

Windboat 47 DC Ямаха-F60 CETL

andrushok777

капитан 3-го ранга

Не замарачивайся с какой то специальной фанерой,береш ноги в руки идеш в строительный магазин покупаеш ФАНЕРУ OSB(есть во всех магазинах),толщину 12 мм,пропитываеш аквакраской,все вопрос решен. прослужит 3 года минимум.я себе на прог 2м так делал. цена вопроса мах 1000 рублей.
вот те небольшие характеристики:
OSB-3 переводится с английского как ориентировано-стружечная плита (ОСБ или ОСП), или плита с ориентированной стружкой. OSB-3 – это плиты древесного происхождения, которые изготавливают посредством прессования прямоугольных плоских деревянных щеп под высоким давлением и температурой. Для склеивания щеп используется фенолформальдегидная водостойкая смола, а для улучшения качества поверхности OSB-3 – синтетический воск.

В зависимости от влагостойкости и прочности выделяют несколько видов OSB:
- OSB-1имеет низкую водостойкость и низкую прочность;
- OSB-2 имеет низкую водостойкость и высокую прочность;
- OSB-3 имеет высокую водостойкость и высокую прочность;
- OSB-4 имеет высокую водостойкость и сверхвысокую прочность.

Наибольшей популярностью пользуются плиты OSB-3, так как они универсальны (подходят для наружных и внутренних работ) и стоят гораздо дешевле плит OSB-4.

Плиты OSB-3 были разработаны специально для строительства, но с каждым днем им находится все новое применение. Это серьезный конкурент ДСП и ДВП, способный вытеснить их с рынка строительства.

Для OSB-3 характерна однородная внутренняя структура, одинаково хорошее качество внешних поверхностей, а также эти плиты легко поддаются механической обработке (инструментами для обработки древесины).

По свойствам ОСБ-3 нередко превосходят фанеру, МДФ и ДСП, в связи с чем все чаще применяется в строительстве (в том числе в каркасном домостроении), производстве мебели, тары и других отраслях.

За счет размеров и характера укладки щепы OSB-3 имеет уникальные физико-механические свойства: длинные (до 14 см) тонкие (до 0,6 мм) странды укладывают в ковре в три слоя. Странды внешних слоев расположены вдоль длины уже готовой плиты, странды внутреннего слоя – перпендикулярно. Именно за счет характера укладки щепы, а не благодаря связующему, плиты OSB имеют высокую прочность.

Неоспоримым преимуществом OSB-3, по сравнению с другими древесными строительными материалами, является их высокая прочность наряду с высокой эластичностью. Как правило, плиты OSB-3 изготавливают из хвойных деревьев (тонкомерная, неделовая древесина), поэтому они устойчивы к гниению, грибам и поражению насекомыми. Это качество особенно ценно при использовании OSB-3 в условиях повышенной влажности.

Также к преимуществам OSB-3 относится экологичность (на 95% состоит из древесины, содержит небольшую долю связующего материала), стабильность формы, устойчивость к механическим ударам и климатическим условиям, высокое звукопоглощение и легкость в обработке. За счет прочного сцепления щеп друг с другом края OSB-3 не обламываются при присоединении к гвоздям. Кроме того, эти плиты обладают высокой водо- и огнестойкостью.

ОСП-3 соответствуют всем правилам и требованиям, которые предъявляются к древесным плитам. По сравнению с деревом, и даже с фанерой, у ОСБ-3 есть явные преимущества: не расслаиваются, отсутствие трещин, внутренних пустот, сучков и проч.

ОСП-3 применяются для каркасного строительства, обшивки стен, потолков и крыши, декоративной облицовки, черновых и мозаичных полов, перегородок, заборов и временных ограждений, изготовления каркасов для мебели, полок, стеллажей, упаковки, поддонов, в качестве замены пиломатериалов и т.д.

пропитка для деревянного корпуса

Предыдущие лодки пропитывали олифой, но она даже у одного производителя крайне разная по свойствам и не даёт стабильного результата.
Красить нам нельзя, т.к. требуется минимум современного.
Может кто знает, чем пропитать. Подскажите.

Рулевой 1-го класса

Дело вот в чём.
Мы строим традиционные клинкерные лодки. Их, по идее, надо пропитывать дёгтем. Но его в наших краях нет (Липецкая обл.), а покупать и везти крайне дорого.
Предыдущие лодки пропитывали олифой, но она даже у одного производителя крайне разная по свойствам и не даёт стабильного результата.
Красить нам нельзя, т.к. требуется минимум современного.
Может кто знает, чем пропитать. Подскажите.

в 1978 году, на станции Юных Техников мы построили яхточку "лазер"
Набор корпуса был выполнен из березовой фанеры. Чтобы он не страдал от влаги мы, в процессе строительства, пропитали фанеру эпоксидной смолой разведенной спиртом.
Сейчас состояние фанеры близкое к идеальному.
Яхточка эксплуатируется только летом, причем ночью извлекается из воды.
Несколько раз в корпус попадала вода в районе устройства швертового колодца. Поэтому в транце был сделано отверстие закрывающееся пробкой для слива воды.
Похоже что ваши лодочки будут эксплуатироваться в похожем режиме, часто извлекаться из воды. Попробуйте так же пропитать их эпоксидной смолой. Она сохраняет натуральный цвет дерева.

Дело вот в чём.
Мы строим традиционные клинкерные лодки. Их, по идее, надо пропитывать дёгтем. Но его в наших краях нет (Липецкая обл.), а покупать и везти крайне дорого.
Предыдущие лодки пропитывали олифой, но она даже у одного производителя крайне разная по свойствам и не даёт стабильного результата.
Красить нам нельзя, т.к. требуется минимум современного.
Может кто знает, чем пропитать. Подскажите.

Я вас правильно понял,что вам нужна "старинная" технология,с возможностью изготовления на месте,с помощью натуральных ресурсов?
Pal Yelets

Не. Лодки весь сезон на воде. С апреля по сентябрь.
Ну и это не совсем лодочки Почти 10 метров.

По возможности старинная, да. Если б подручными средствами из доступных веществ, идеально было бы.

Тут дело вот в чём. В Польше видел лодку, на фесте, хозяин говорил что пропитывал какой-то пропиткой, название с польского не осознал.
Пропитывает глубоко в дерево и держится хорошо. Она современная не натуральная. Но на вид очень даже внушает. Тон коричневый, глянца не даёт. Похоже на олифу немного. Может кто сталкивался с подобными составами.

Кое-что наработанное на форуме по защите дерева:
Пропитка фанеры - лак и пр.
О пропитке фанеры эпоксидкой (много расчетов стоимости)
Что это? (появилась плесень)
Водорастворимые антисептики
Лодка из фанеры - сколько может прослужить?

По возможности старинная, да. Если б подручными средствами из доступных веществ, идеально было бы.

Если нужно попроще, лучше современное что то подобрать. А если задача именно реставрации, с соблюдением технологии, тогда надо именно к столярам реставраторам.
Ту дело в том, что далеко не факт, что старинный рецепт будет доступнее. Вполне вероятно, что его компоненты достать будет сложнее, чем купить современный лак.
Может стоит пропитать безцветным сайтексом?
Он дает чуть желтоватый оттенок, если пропитать тремя слоями то получается почти лаковое покрытие.
Обещана защита от воздействия воды (при 2-3 слоях), биозащита.
Сейчас провожу эксперимент: покрыл две дощечки сайтексом (одна в 2 слоя, вторая в 3 слоя) и забросил в ведро с водой. Вместе с ними бросил обрезок той же доски но непропитанной. Через день достаю из воды и сушу на батарее.
Непропитанная уже черноватая, пропитанная в 2 слоя- трещинки, но черноты нет, 3 слоя- ничего не заметно. Буду дальше экспериментировать, до лета еще далеко.
Евгений2000

Я пропитывал фанерные перегородки, под банки в лодку, пенотексом в два слоя. Фанера начала подниматься только на второй год эксплуатации, и то только после того как лодка почти месяц в роли бассейна была. Да и тут причина- я плохо пропитал торцы перегородок. Вообще пенотекс очень приличная пропитка. Ну а если ещё сверху лаком водостойким, вообще хорошо будет. Пропитывал олифой и натуральной и ненатуральной и горячей и холодной, результат не понравился.

Где то инфа была, фанерная Радуга пропитаная пенотексом, уже два сезона на воде и всё нормально. Вот вроде так.

Димон-Димон

рулевой пляжного катамарана

"Ты хочешь сказать что. – и тут я вспоминаю сколько раз видела рыбаков, которые
мазали лодки снаружи и изнутри какой то липкой, вонючей бурдой. Мы никак не могли
понять, что это было. Много раз, садясь в пирогу или лодку побольше, я обнаруживала, что
брюки безнадёжно испачканы чем то тёмным и липким. Вероятно это служит для защиты
дерева. И каждый раз, когда мы спрашивали, что это такое, владельцы лодок изображали
рыбу и показывали на живот. Мне это казалось очень странным и в подробности я
предпочитала не вдаваться. А в следующий раз опять пачкала одежду и прилипала к
очередной лодке.

Наконец я поняла, это что-то вроде защитной краски которую делают из печени акул (и,
возможно, других рыб), кипятят её и оставляют тухнуть."

Может кто делал? Цельная слань в лодке ПВХ.

Приветствую честной народ!
Появилась идея фикс — вместо штучной слани из фанеры (штатного комплекта лодки) сделать сплошной пол из вспененного ПВХ, толщиной 10мм. (применяется в рекламных стендах)
В Интернете нашел только у одного рыбака такой пол. По отзыву — неплохо:
подгибается немного под ногами, но толща воды не дает переломаться. Не боится влаги, очень легок. Сплошные плюсы.
Планировал сначала сделать сплошной пол из фанеры, но много гемора, пропитка и не пушинка получится (для меня вес лодки имеет большое значение).

Вопрос: может кто так делал себе, или знакомые рыбаки применяли. Буду очень признателен за конкретный ответ и предоставленную информацию.
Лодка 2,9 + мотор 2,3. Вторая лодка 3,2 + мотор 5,0.
С жестким дном лодку планирую не сдувать-надувать.

Читайте также: