Чем отшлифовать дсп на полу

Обновлено: 18.05.2024

Как шлифовать пол?

Особенности

Шлифовка пола – это механическая операция, в ходе которой обрабатывается его поверхность. Такая процедура направлена на устранение неровностей и придание полам гладкости, а также привлекательного внешнего вида. В зависимости от используемого инвентаря, данный тип работ имеет несколько разновидностей. У отполированных полов присутствуют следующие характеристики:

эстетичность и привлекательность внешнего вида;
отсутствие сложностей в уходе;
низкая подверженность механическому воздействию;
прочность и надежность.

Шлифование деревянного пола предполагает выравнивание и полирование его поверхности для последующего покрытия лакокрасочными материалами, воском или иными средствами. Выполнение данной процедуры включает также ликвидацию старого покрытия, загрязнений и дефектов.

При монтаже бетонного покрытия также нужно использовать шлифование. Данный вид работ проводят непосредственно перед полировкой, укладкой ламината, а также нанесением лакокрасочного или защитного покрытия.

Что понадобится для работы

Для того чтобы как можно лучше отшлифовать деревянный пол, мастеру потребуется подготовить следующий инвентарь:

Циклевочную машинку. ПШМ является дорогим инструментом, но многие берут ее напрокат. Этот инструмент необходим при шлифовании основного участка полов.
Ручную ленточную либо дисковую шлифовальную машинку. Если такой нет, то в качестве альтернативы можно использовать болгарку со специальной насадкой или углошлифовальную машину. Таким оборудованием можно отшлифовать участки в углах и те, что примыкают к стене.
Ручную циклю. Данный инструмент просто незаменим при необходимости зачистить паркет в практически недоступных местах, к примеру, возле батареи.
Наждачную бумагу.
Шпаклевку для работы с древесиной, благодаря которой можно ликвидировать дыры и щели в полах.
Лак.
Пылесос, чтобы убраться в комнате после всех проведенных работ.

При надобности зашлифовать бетонный пол инструменты потребуется подготовить немного другие:

Профессиональные. Станки для шлифовки имеют вид машин с крупными дисками из абразивного материала. Так как рабочие инструменты приспособлений двигаются в противоположные стороны, поверхность всегда выходит качественной и идеально зашлифованной.

Бытовые машины для шлифовки. Они представлены болгарками с абразивными дисками. Для полировки потребуется отдельно приобрести оборудование. Оно стоит недешево, но при этом не требует специальных навыков в работе.

Пошаговая инструкция шлифования пола

Деревянный

В настоящее время мастера пользуются двумя способами шлифования дощатого пола из сосновой доски, лиственницы:

Мокрый. Такая процедура предусматривает собственноручную шлифовку поверхности из дерева с применением абразивных компонентов, что идеально подходят к мозаичному и мраморному покрытию.

Сухой метод используется для работы со всеми классическими видами поверхностей, в которые входят бетонные, деревянные и наливные. Недостатком метода является образование большого объема пыли. Для предотвращения появления этого негативного момента мастерам требуется периодически останавливать работу на некоторое время для оседания пыли. Также специалисты рекомендуют пользоваться шлифовальными машинками со встроенным пылесосом.

В случае необходимости обработки шпунтованного напольного покрытия олифой или лаком, заблаговременно нужно провести шлифование материала. Также доски шлифуют при надобности вернуть привлекательный внешний вид старому напольному покрытию. Эта процедура имеет название «циклевка паркетной доски».

Пол из дерева по окончании циклевания характеризуется антисептическими возможностями. До того как начать проводить работы, из комнаты стоит вынести всю мебель, текстиль и предметы декора.

Не стоит забывать о снятии плинтусов, а также смене прогнивших досок на новые. Каждая из досок должна быть чистой.

После этого можно приступать к очищению пола строительным пылесосом. Для работы мастеру стоит обзавестись респиратором, защитными очками, берушами либо наушниками, а также перчатками.

Поэтапное проведение шлифовки деревянного пола выглядит так.

Бетонный и каменный

Во время шлифования бетона необходимо использовать профессиональное шлифовальное оборудование. Разные подручные средства в данном случае не подходят. Чтобы обработать бетонный пол, мастеру стоит воспользоваться специальной шлифовальной машинкой, желательно не бытового, а профессионального вида. У такого агрегата высокая мощность. Использование такого сложного инструмента способно придать полу идеально ровную поверхность и гладкость.

У бытовых шлифовальных машинок малый вес, поэтому качество работы не всегда высокое. Как показывает практика, чем тяжелее агрегат, тем ровнее будет поверхность после его использования.

Недавно залитый бетонный пол нуждается в шлифовании через 10-15 дней после стяжки, так как потом он становится особенно прочным.

Профессиональное шлифование бетонных полов выполняют в несколько этапов. Первым делом мастерам необходимо устранить с полов все имеющиеся неровности. Если стяжка старая, то с нее стоит снять покрытие.

Вторым этапом в работе является ликвидация всевозможных дефектов на полу, таковыми можно назвать трещины, усадочные швы. Зачастую для решения таких проблем мастера пользуются специальной мастикой.

Последний этап работ предполагает использование чашки для бетонного шлифования, а также дисков, имеющих зернистость свыше 400. Итогом проведения процедуры является идеальная гладкость поверхности пола без изъянов.

Благодаря качественной обработке бетона, прочность такой поверхности становится выше. Ко всему прочему вышеперечисленные процедуры способствуют тому, что полы выдерживают большую нагрузку и надолго сохраняют привлекательность внешнего вида.

В случае качественного проведения шлифовки бетонных поверхностей мастер может рассчитывать на его хорошую практичность. Также после выполнения таких мероприятий полам не требуется значительных расходов на уход и содержание. Отшлифованный материал характеризуется высокой влагостойкостью и надежностью, поэтому его можно использовать в помещениях с интенсивным движением людей.

Шлифование бетонных полов возможно как с их последующим полированием, так и без него. В первом случае поверхность имеет вид готового финишного покрытия.

После полировки полы приобретают некоторую шероховатость, что позволяет наносить на них всевозможные красящие вещества.

Бетонная основа нуждается в шлифовке в случае разрушения поверхностного слоя, который происходит после частых резких температурных перепадов. Выполнение таких работ поможет выровнять участки пола, которые стали деформированными по истечении времени.

Как правильно шлифовать дсп, оборудование и технологии

Мои услуги и литература

Постоянно я выпускаю новую и актуальную литературу по деревообработке. В ней дана просто убойная информация о современных технологиях и способах работы на плитных производствах. Книга основана на личном опыте и опыте работы немецких специалистов. Более подробно о книжечке в разделе «КНИГИ».

Периодически я провожу вебинары по деревообработке, на которых обсуждаются самые интересные и актуальные вопросы деревообработки. Следите за новыми статьями и узнаете когда будет следующий вебинар.

Также у меня можно заказать индивидуальную консультацию по деревообработке. Я как никто знаю какие ошибки делают производители оборудования, так как у меня есть опыт. К примеру строят завод на 200 тыс в год плиты и не учитывают диаметр входящего сырья, а я вот знаю что надо это учитывать! Более подробно о консультациях в разделе «УСЛУГИ».

Моя встреча с первым таким станком произошла в далеком 2007 году в компании Алтай Форест. Здесь я с коллегами производил полностью пуско наладку данного станка. Станок с 1976 года немецкой фирмы «Бизон».

Для нашего обучения вызывали специалиста с фирмы ВК Инжиниринг и заплатили ему очень много денежек, он рассказал то, что я пишу сейчас бесплатно. После этого я работал уже с китайским станком в г. Павлодаре.

Виды шлифовальных станков

Шлифовальные машины или типы шлифовальных станков на производстве дсп можно классифицировать:

1) Четырехголовочная шлифовальная машина.

2) Шлифование дсп с помощью шестиголовочных шлифовальных станков.

3) Шлифование дсп на восьмиголовочных шлифовальных машинах.

Как вы уже увидели типы шлифовальных станков подразделяются по количеству рабочих головок. Преимущества большего количества головок это — качество шлифования. Чем больше головок тем лучше качество шлифования, но и больше потребление электричества, потребление расходных материалов.

Головки подразделяются на калибровочные, промежуточного шлифования и шлифовочные, в таком же порядке они установлены на шлифовальном станке. Отличие колибровочных от шлифовочных и комбинированных — это отстутствие утюжка.

Если просмотреть схемы шлифовальных станков, то увидите на четырехголовочном станке калибровочные головы расположены не напротив друг друга и имеют три вала, на шестиголовочном и восьмиголовочном калибровочные головы расположены напротив друг друга и имеют по два вала.

Два вала это естественно гораздо лучше, так как размер полотна гораздо меньше и при порыве его соответственно убытки гораздо меньше.

Отсюда вывод, станок предназначенный под размер полотна меньше чем аналогичный станок, имеет огромное преимущество. Кстати если станок у вас старенький, то можете проанализировать размеры ленты и при возможности можно ленту уменьшить, будет сокращение себестоимости.

Но я думаю что когда калибровочные головы напротив друг друга, то припуск на верх или низ плиты гораздо труднее отрегулировать, особенно когда съем по обоим пластям разный.

Шлифовальные полотна для древесных плит, их разновидности

Полотна подразделяются на три типа — на синтетической основе, комбинированной основе, бумажной основе:

На синтетической основе — неприхотливы в хранении и подготовке к эксплуатации, обладают максимальной прочностью.
На комбинированной основе — прихотлива в хранении и подготовке к эксплуатации, дает более высокое качество шлифованной поверхности. Дешевле полотна на синтетической основе, но быстрее изнашивает графитовое полотно и имеет меньшую прочность. Комбинированные материалы неплохо шлифует плиту с большой разнотолщинкой. Но зимой при низких температурах в цехе быстро выходит из строя.
На бумажной основе — самая прихотливая, имеет самую низкую прочность, но дает высокое качество шлифовальной поверхности и имеет самую низкую стоимость.

Как подобрать оптимальное полотно?

Если станок новый восьмиголовочный, плита из под пресса имеет припуск на шлифование 1 мм, и вы свою плиту планируете в дальнейшем ламинировать, то конечно вам нужна шлифовальная лента на бумажной основе.

Но если станок старенький четырехголовочные и припуск на шлифование от 1,5 мм, то необходимо ставить полностью синтетику. Тоесть задача технолога именно подобрать шлифовальную ленту. Для этого нужно завести журнал у операторов, в котором они пишут когда какое полотно вышло из строя, причины выхода.

Затем даете операторам допустим синтетику, смотрите сколько отшлифовала, потом комбинашку, сколько отшлифовала, и бумажку смотрите качество поверхности особенно если плита идет на ламинат, сравниваете сколько по денюжкам выходит и что вам выгоднее.

Можно выход лент также отслеживать по WinCC или ProTool, если у вас конечно автоматизирован. То есть как сработал датчик на порыв ленты, значит вышла из строя лента. Делаете выбор какая вам нужна лента и какое качество шлифования.

Типы шлифлент в зависимости от зернистости и оптимальный съем на них:

Р120 от 0,01 до 0,03 мм

Р100 от 0,02 до 0,05 мм

Р80 от 0,05 до 0,01 мм

Р60 от 0,1 до 0,15 мм

Р50 от 0,15 до 0,20 мм

Р40 от 0,20 до 0,50 мм

Р36 от 0,50 до 1,0 мм

Рекомендуемые давления натяжных валов от одной из фирм поставщиков шлифовальных лент:

Для материалов на синтетической основе:

Для материалов на комбинированной основе:

Для материалов на бумажной основе:

Если плита в дальнейшем идет на мебель и не ламинируется, то вам вполне будет достаточно четырехголовочного станка. При этом на калибровку ставите шлифленту с зерном Р40, на шлифовку Р80 или Р60.

Недостаток такого большого перехода это то что полотно Р80 не может полностью убрать царапины после Р40, для того чтобы она убирала максимум, необходимо делать большой припуск на шлифование после колибровки, а это повышенный износ шлифленты, фетра, утюжка, графитового полотна, повышенное потребление электроэнергии, и более частый выход электродвигателей (перемотка двигателя 90 квт примерно около 100 тыс.руб.).

Если плита в дальнейшем ламинируется то станок нужно уже хотя бы шестиголовочный, на калибровку ставите Р40, на промежуточное шлифование Р60 и шлифование Р80. А можно еще и так Р50, Р80, Р100 или Р 120. Это если у вас не большая разнотолщинка. При этом уже на плите образуется зеркальная поверхность (поверхность очень гладкая).

Вместо Р40 на колибровку иногда ставят Р50. Это не плохой вариант если припуск на шлифование не большой и разнотолщинки практически нет. Но если вы ставите Р50 на калибровку и наждачка выходит из строя очень часто, а нагрузка на двигателя большая, то значит необходимо зернистость увеличивать.

Для сокращения себестоимости производства ламинированной плиты сейчас многие стремяться поставить восьмиголовочный станок. Это позволяет экономить на толщине пленки для ламинирования.Восьмиголовочные станки это очень даже хорошо. Если вы на финишное шлифование поставите шлифленту Р120 на бумажной основе, то плита будет как зеркало. Что тут сказать для ламинирования лучше и не предумаешь.

Если часто выходит из строя шлифлента именно на одной голове то необходимо смотреть шлифовальную голову. Если выходит наждачка на всех головах, нужно смотреть качество полотна, или условия его хранения. Шлифовальные валы должны быть без царапин, без выработки, без повреждений, иначе шлифлента будет выходить из строя чаще.

Для сокращения затрат на шлифовальном участке, машина должна работать по максимуму, тоесть должна быть загружена на 100%.

И такой работы чтобы нагрузки на шлифовальные головы практически не было допускать невыгодно (слишком дорого стоит электроэнергия), если такое случается то нужно увеличивать скорость шлифования.

Случается так что при шлифовании нагрузка на двигателях постоянно скачет, это не есть хорошо так как сдерживает максимальную скорость шлифования:

Плиты пресса нуждаются в выравнивании
Маленькое время выдержки плиты в прессе под давлением
Маленькое содержание смолы в внутреннем слое

Также нужно смотреть чтобы шлифовали все головы. Когда производство настраивается, то иногда получается такое что допустим три головы работают, нагрузка на них идет, а на четвертой даже пыли не видно, это значит неправильная настройка.

Скорость шлифования должна регулироваться оператором, то есть должен быть на подачу плиты в шлифмашине установлен частотник. Бывает на прессе тоньше или толще пойдет плита, так оператор должен подстроить подачу плиты в шлифовку, хотя в идеале толщина плиты после пресса не должна скакать, для этого всю линию нужно автоматизировать.

Каждая голова шлифовальная должна иметь функцию отдельного запуска, без других головок. Это для того чтобы при установке новой шлифовальной ленты, оператор мог включить одну голову, поднастроить ее и только затем включать все вместе. Каждая шлифовальная лента может требовать поднастройки системы осциляциии, в этом ничего страшного нет.

При выборе линии по производству дсп, руководителю лучше остановиться на тех линиях где шлифование является отдельным участком, а не продолжением линии. После пресса должно быть место для хранения нешлифованной плиты.

Так как бывают такие случаи что линия шлифования подламывается и вся линия прессования останавливается. Также если у вас отдельно шлифование от прессования, то шлифовальную линию можно допустим запускать с другим сменным режимом работы.

Или если ее производительность больше, то не нужно будет ждать каждой плиты после пресса, и в холостую мотать электроэнергию. На современных производствах так и есть, но на старых линиях плита шлифуется горячей сразу после пресса, некоторые говорят шлифлента забивается при шлифовании горячей плиты, я этого не замечал, но все таки желательно шлифовать охлажденную плиту.

Для сокращения себестоимости на данном участке, конечно желательно его польностью автоматизировать. Должна кнопка которую оператор нажал и шлифовальная машина сама включилась, начала шлифовать, а в идеале даже и подобрала оптимальную скорость шлифования вместо оператора.

Так вот как я и писал в ранее, что в идеале функция оператора только следить за работой оборудования, и в нештатной ситуации принимать управление на себя, только тогда будет у вас хорошая себестоимость, хорошее качество, хорошая производительность, очень мало брака.

Чем больше швов на полотне, тем хуже, так как это приводит к меньшей продолжительности работы ленты, ведь именно шов является слабым звеном на ленте. В норме на ленте 1-2 шва.

При незначительных повреждениях шлифовального полотна по краям, края обрезается с большим радиусом. Это позволяет экономить ленту. Бывает даже небольшая дырочка посреди ленты, и лента работает. В общем если вы не ламинируете плиту пока не порвется лента на ней можно получать неплохое качество. Также на продолжительность работы ленты влияет толщина ленты, она также у разных производителей колеблется.

Рисунок — Схема сборки утюжка для шлифования. Поз. 1 — шлифлента Поз. 2 — графитовое полотно Поз. 3 — фетровая, полиуретановая, войлочная прокладка Поз. 4 — двусторонний скотч Поз. 5 — утюжок

С калибровкой понятно всё, на валы одевается шлифлента, а вот на шлифовке имеется возможность установки аллюминиевых утюжков и быстросменных вкладышей. Функция аллюминиевых утюжков отводить тепло от фетра и графитовой ленты.

Если у вас большая разнотолщинность плиты, то фетр желательно выбирать потолще (от 5мм) и помягче, маленькая разнотолщинность пожестче и не слишком толстый (3мм), войлочную прокладку я бы не советовал, у нее большой разбег по плотности.

Рисунок — Устройство для вывешивания шлифовальной ленты

Хранение полотна осуществляется в упаковке от производителя. Для бесперебойной работы необходимо иметь запас ленты на месяц работы. Ленту на комбинированной и бумажной основе нужно обязательно вывешивать за два три дня до работы либо на сам станок, либо на специальное место для хранения.

Лента на синтетической (полиэстэровой) основе в вывешивании так не нуждается, но все же желательно тоже вывешивать. Для вывешивания желательно перед станком сделать специальную штучку. Смысл это штучки это труба диаметром около 30-50 см и длина не менее ширины вашего материала.

На трубу одевается полотно и оно как бы вывешивается. За время вывешивания лента принимает температуру, влажность окружающей среды, что способствует ее более качественной и продолжительной работе. Высота трубы должна быть такой чтобы лента не задевала пол. Снизу в ленту можно для лучшего придания формы ложить не тяжелый предмет.

Деффекты шлифования и их устранение

1) Продольные полосы.
2) Поперечные полосы.
3) Царапины.
4) Быстрый износ или засаливание материала.
5) Завальцовывание кромок.
6) Разнотолщинность готовой плиты.
7) Сход или разрыв шлифовального полотна.
8 ) Низкая шероховатость поверхности.
9) Остаток следов от предыдущей ленты после шлифования (следы от Р40 после шлифования в чистовую Р80).

Возникновение синусоидальных продольных полос может происходить по причине забивания полотна или некачественного материала. Прямолиниейные полосы происходят по причине повреждения утюжка, выработки или налипания пыли на контактный вал.

Поперечные полосы возникают из-за пробуксовывания подачи заготовки, расстояние между полосами не изменяется при изменении скорости.Также причиной возникновения полос может быть шлифовальная лента, в этом случае при изменении скорости подачи плиты расстояние между полосами будет меняться.

Царапины — возможны из за деффекта шлифовального полотна (неравномерная зернистость, выкрашиваемость абразива)

Быстрый износ и засаливание полотна - недостаточный забор пыли системой аспирации, большая нагрузка на шлифленту.

Завальцовывание кромок происходит вследствии разници давления утюжка на плиту в центре и по кромке.

Еще одна причина завальцовывания это неравномерный износ ленты в центре и по кромкам из за системы осциляции. Ниже приведены варианты борьбы с неравномерным износом ленты по причине неравномерного износа ленты в центре и по кромкам из за системы осциляции.

Разнотолщинность готовой плиты может быть в следствии:

а) Неправильной настройки станка.
б) Неравномерного износа утюжка или контактного вала станка.
в) Большая разнотолщинность.
г) Неплотный прижим контактного вала пневматическими цилиндрами.

Сход или разрыв материала.

Неравномерно распределена нагрузка на полотна, возможна вследствии неправильной настройки станка.
Неправильная геометрия полотна (шлифлента при вывешивании имеет форму бочки).
Износ валов, на валах зазубрины, ямы, происходит жимок полотна. Если проследить то постоянно в одном месте. Для увеличения продолжительности работы шлифовальной ленты на станке с таким валом можно попробовать снизить давление натяжки ленты.
Большой припуск на данный вал.
Засаливание шлифовального полотна.
Проскальзывание полотна относительно приводного вала из-за слабой натяжки.

Низкая шероховатость поверхности происходит вследствии неправильной подборки шлифовальных лент или неправильной настройки станка.

Остаток следов от предыдущего полотна. Также вследствии неправильной подборки шлифовальных лент или неправильной настройкаи станка (утюжки плохо прижаты)

Царапины могут возникать при резком переходе шлифовальных полотен (допустим с Р40 на Р80) или недостаточном прижиме шлифовальных утюжков (шлифовальная голова работает в холостую).

Обработка краев и поверхности ДСП

Стружка и искусственная смола создают при прессовании крепкое соединение, но при определенной обработке плиты стружка может расщепляться. Например, по краю среза, в месте сверления, при строгании и обработке рашпилем. Волокна же натурального дерева длиннее и крепче связаны друг с другом. Вот почему с древесно-стружечной плитой нужно обращаться более осторожно.

Как распиливать древесностружечные плиты

Для этих целей подойдет практически любая пила. Только вести ее надо под очень острым углом к поверхности плиты, то есть, приставляя пилу почти плоско к поверхности. Дисковую и лучковую пилу ведите с незначительной подачей, лишь слегка надавливая. Это также уменьшит опасность образования ломкой линии отреза. Желательно, конечно, использовать пилу с самыми мелкими зубьями. Дополнительной защитой может также стать клейкая лента, которую натягивают вдоль линии отреза. Это рекомендуется обычно для древесно-стружечных плит с покрытием.

Еще один совет: пилите, не торопясь. Излишняя поспешность может привести к такому результату, что неравномерный, со сколами край одной детали образует некрасивый стык с другой. Кстати, покрытие можно защитить от расщепления, если надрезать его острым ножом - чем глубже, тем лучше.

Сверление, обработка рашпилем и строгание

Тупые или работающие с ограниченной скоростью сверла, как правило, расщепляют края просверливаемого отверстия. Только подобрав хорошее сверло, и правильно ведя инструмент, можно избежать повреждений.

При ровном, чистом срезе дополнительная обработка не потребуется. А вот дисковая пила может оставить неровности, которые нужно убрать рашпилем или рубанком.

Рашпиль (или рубанок) ведут вдоль края осторожно, как и при работе с деревом, причем от внешней стороны к внутренней, чтобы не вырывалась стружка, а край после зачистки не казался еще более неаккуратным.

Для плит, покрытых пленкой, больше подойдет рубанок. Тот, кому работа с рубанком кажется слишком трудной, может воспользоваться напильником.

Обработка поверхности

Существуют два способа декоративной обработки поверхности изделий из дерева и древесно-стружечных плит - покрытие лаком или облицовка. Лаком покрывают, как правило, деревянные поверхности, древесно-стружечные плиты из эстетических соображений - крайне редко, лишь в том случае, когда надо "облагородить" не очень впечатляющий внешний вид плиты или готового изделия.

Перед покрытием лаком поверхность следует шпаклевать.

Даже отшлифованную фабричным способом поверхность древесно-стружечной плиты нужно шпаклевать и шлифовать, прежде чем наносить на нее лак. Крошечные, едва заметные повреждения могут четко проявиться под пленкой лака, и это лишь ухудшит внешний вид изделия.

Шпаклевку наносят равномерно с помощью шпателя, и после высыхания поверхность обрабатывают наждачной бумагой. Результатом этой подготовительной работы должна стать абсолютно ровная поверхность, и тогда хватит одного слоя лака для образования безупречной пленки.

Если после нанесения лака обнаружились какие-то погрешности, то перед повторным покрытием поверхность следует слегка отшлифовать наждачной бумагой.

Приклеить покрытие.

Выбор покрытий для древесностружечных плит очень большой. У кого есть особые запросы относительно цвета, тому лучше воспользоваться пленкой.

Пленки выпускаются в широкой цветовой гамме и с разнообразным декором, к тому же обычно они обработаны клеевым составом, что упрощает работы по отделке плит. Поскольку пленочное покрытие очень тонкое, то несущую поверхность надо предварительно тщательно отшлифовать, прежде чем натягивать пленку.

Листовой слоистый пластик, толще и более износоустойчив. Его приклеивают специальным клеем, который наносят на несущую поверхность плиты и на покрытие.

Покрытие из слоистого пластика делает древесно-стружечную плиту привлекательной и одновременно защищает ее от различных воздействий.

Защита поверхности

Если вы купили или изготовили мебель из древесно-стружечных плит, состав которых вам неизвестен, то лучше принять дополнительные меры для защиты своего здоровья.

Защита с помощью лака.

Испарения формальдегида можно остановить нанесением нового покрытия на мебель. Этот слой должен быть достаточно толстым. Так, лаковое покрытие, по меньшей мере в два слоя препятствует дальнейшему испарению формальдегида.

Пленки и листовой слоистый пластик также защищают поверхность. Здесь нужно обратить внимание на стыки: они должны быть по возможности более плотными.

Защитным материалом может стать и фанера, но не любая. Некоторые виды фанеры изготовлены с применением клеевого состава, в котором присутствует все тот же формальдегид. Поэтому желательно и фанеру обработать - покрыть лаком.

Материя и обои.

Абсолютно неподходящим материалом для защиты от выделений формальдегида являются материя и обои. Они пористые и потому не могут служить надежной защитой.

Ковролин, а также клей, использованный при его укладке, тоже могут выделять формальдегид. Если соответствующими службами в ходе проверки обнаружена повышенная концентрация опасных для здоровья испарений, надо выяснить, какой именно материал является источником, прежде чем обвинять во всем древесно-стружечные плиты и начинать новую обработку их поверхности.

К кромке прикладывают узкую полоску пластика. Утюг способствует склеиванию.

Срез у древесно-стружечных плит выглядит не очень красиво, и, что еще важнее, он обнажает рыхлый, наиболее уязвимый внутренний слой. Также при ударе и сильном давлении могут повредиться края среза. Поэтому кромку надо защитить.

Самая простая, но в большинстве случаев достаточно надежная защита - приклеить с помощью не сильно нагретого утюга пластиковую ленту с клеевым покрытием или пластину из шпона.

Планки из дерева.

Края плиты, подвергающиеся наибольшим нагрузкам, нуждаются в лучшей защите. Обеспечить ее помогут тонкие планки из дерева. По цвету они должны гармонировать с покрытием плиты. После приклеивания планки отдельно или вместе с плитой надо покрыть лаком или каким-то другим защитным составом.

Даже 5-миллиметровая планка является действенной защитой кромки. Более широкая планка будет к тому же препятствовать прогибанию плиты.

Полировка пола: пошаговая инструкция

Автор: Благодатов Константин
Инженер-строитель, стаж — 27 лет

Статья о полировке пола: ее задачах, способах исполнения, выборе оборудования и технологиях работы. Рассмотрены методы обработки оснований, выполненных из различных материалов.

Задачи и способы полировки пола

Полировка пола является завершающим этапом его шлифовки. По сути, это идентичные понятия, так как в обоих случаях используется одинаковое оборудование и технология. Разница заключается лишь в том, что при полировке применяют абразивный материал с более мелким зерном, чем при шлифовке, и менее габаритную машину.

Удаление нестойкого верхнего слоя пола с помощью специальных установок решает несколько задач:

Выбор оборудования для полировки пола

Сегодня купить устройства для полировки и шлифовки пола не является большой проблемой. Такое оборудование имеет две категории: профессиональные машины и электроинструмент, который можно использовать для обработки деревянных, цементных и полимерных покрытий.

Несомненно, по качественным показателям лидируют профессиональные установки. Они оснащаются специальными основными и дополнительными дисками-сателлитами, имеющими алмазные насадки. Во время работы машины основные и вспомогательные рабочие элементы двигаются в разные стороны, шлифуют поверхность и делают ее абсолютно гладкой и ровной.

При использовании профессионального оборудования полировки полов имеется возможность регулировать скорость вращения дисков, подачу воды для смачивания пола, выполнять забор и отвод пыли, которая неизбежно возникает при такой обработке поверхностей. Стоимость этих машин достаточно высока, но существуют их «бюджетные» варианты, которые отличаются от профессиональных установок компактностью и наличием только одного рабочего диска с алмазным покрытием.

В домашних условиях поверхность можно полировать угловой шлифовальной машинкой типа «болгарки», снабженной абразивным диском или чашей с алмазным напылением. В труднодоступных местах пола такой инструмент даже более удобен, чем профессиональное оборудование.

Технология полировки пола

Довольно часто шлифовка и полировка пола являются конечным этапом его отделки. После их выполнения обработанная поверхность может вводиться в эксплуатацию.

Полировка бетонного пола

Она направлена на устранение потертостей, трещин и создание идеально ровной, гладкой и блестящей поверхности. Чаще всего такая обработка полов требуется в складах, торговых залах и других помещениях большой проходимости, где покрытия подвергаются высоким механическим нагрузкам.

Полированный бетон прекрасно противостоит истиранию, отражает свет, имеет продолжительный срок службы и красиво выглядит. При необходимости его можно декорировать с помощью различных лакокрасочных материалов.

Перед полировкой бетонного пола его следует отшлифовать. Эта работа выполняется в такой последовательности:

Полировка наливного пола

Необходимость полировки или шлифовки полимерных полов возникает в случае нарушения технологии их устройства или в результате появления дефектов поверхности при неправильной эксплуатации покрытий. Обработка таких оснований производится с помощью шлифовальных машин, используемых для отделки металла, дерева и полимеров. Оборудование для полировки бетона в этом случае не годится.

Технология полировки наливного пола во многом схожа с методом, описанным выше. При выполнении работ следует пользоваться защитными очками, респиратором и спецодеждой, так как полимерные полы шлифуются сухим способом, а синтетическая пыль, возникающая при этом, вредна для здоровья.

Некоторые дефекты наливного пола никакой шлифовкой и полировкой устранить нельзя. К ним относятся выбоины и сколы поверхности, а также следы ее продавливания транспортом. В этих случаях требуется очистка и грунтовка дефектных участков с последующей заливкой нового слоя покрытия.

Полировка деревянного пола

Это наиболее распространенный вариант отделки покрытия пола, который встречается в процессе домашнего ремонта. Поэтому на нем мы остановимся подробнее.

Для полировки пола своими руками понадобятся такие инструменты, расходные материалы и оборудование:

Маркировка располагается на обратной стороне листа и в большинстве случаев состоит из латинской буквы «P», обозначающей плотность бумаги, и цифр 24, 36, 40, 60, 80, 100, указывающих на зернистость ее абразива. Наждачная бумага Р24 является самой «грубой» и предназначается для шлифовки неровных или окрашенных полов, бумага Р36 используется для устранения меньших неровностей, а Р100 или Р80 — для полировки идеально ровного пола.

Абразивные липы для машинок типа «болгарки» продаются наборами, по 20-30 штук в каждом из них. Одного набора хватает на обработку 120-150 м 2 пола.

Полировке может подлежать дощатый деревянный пол и паркет. Обработка каждого из них имеет свои особенности, но ее технология для таких покрытий — общая. Рассмотрим поэтапно подготовку и полировку деревянного пола:

Совет! При полировке пола ручной шлифовальной машинкой возможности сбора пыли нет. Поэтому при себе будет необходимо иметь защитные очки и респиратор.

Полировка мраморного пола

Перед началом полировки необходимо оценить состояние мраморного пола. Он будет нуждаться в такой обработке, если на его плитах появились мелкие повреждения или их поверхность стала мутной. Если все это имеет место, дальнейшие действия таковы:

Полировка половой стяжки

Такая обработка поверхности в дальнейшем позволит наносить на нее пропитку и лак, а также обеспечит их адгезию с основанием. Для выполнения полировки в качестве наполнителя раствора, используемого при устройстве стяжки, рекомендуется выбирать гранитный щебень или мраморную крошку. После шлифовки пола они создадут на его поверхности красивые вкрапления.

Стяжку можно полировать через 10-20 дней после ее укладки. Покрытие перед этой процедурой должно полностью высохнуть. Дальнейшая обработка его поверхности выполняется в таком порядке:

Процесс полировки довольно прост и не требует особых строительных навыков. Профессиональное оборудование, используемое для шлифовки пола, — достаточно дорогое, но в домашних условиях можно вместо него с успехом применять обычную ручную «болгарку». С ее помощью получится тоже добиться впечатляющего результата полировки пола, который будет долго радовать вашу семью. Удачи!

Как отполировать мебель в домашних условиях

Полированная мебель хороша в классических интерьерах

Лакировать можно только на горизонтальной поверхности

Еще один момент: полировку мебели делают только и исключительно в горизонтальном положении. Для этого часто приходится все разбирать. Это сложно, но другого выхода нет. Работать можно только на горизонтальной поверхности.

Предварительная шлифовка

Что может понадобиться для лакировки мебели

Грунтовка

Грунтовать деревянные и шпонированные поверхности надо для того, чтобы лак лег ровнее. При шлифовке мы открыли большинство пор, освободили некоторую часть волокон. Если сразу покрыть их лаком, он будет впитываться неравномерно, из-за чего поверхность пойдет пятнами. Грунтовка закрывает большую часть пор, так что лак ляжет ровнее.

Собственно, дальнейшая полировка мебели может и не понадобиться. Уже на этом этапе изделие выглядит прилично.

Нанесение лака

Чем наносить лак

Использование при лакировке мебели кисти, как ни странно, на последнем месте. Дело в том, что равномерно нанести таким способом слой лака сложно. Нужна хорошая кисть с мягкой, густой, натуральной щетиной, которая ни в коем случае не должна лезть.

Технология

Слоев лака может потребоваться много

Шлифовка лака

Шлифуем лак

Полировка мебели

Читайте также: