Часть перекрытия пола 8

Обновлено: 18.05.2024

Перекрытия: какие бывают и чем отличаются.

Для домов из газобетона есть два наиболее подходящих типа перекрытий — железобетонные и деревянные. Естественно, каждый из них имеет свои особенности, свои достоинства и недостатки, которые нужно учесть, выбирая наиболее подходящее вам.

Железобетонное перекрытие многие считают наиболее современным и прочным. Как видно из названия, при его обустройстве используют один из видов железобетонных плит. Они обеспечивают высокий уровень пожароустойчивости, они очень прочные и долговечные, практически нет ограничений по длине. Плиты из этого материала не особо страдают от повышенной влажности. Да и, что немаловажно, у них невысокая цена.

Хотя, конечно, у данного типа перекрытий есть и недостатки. Это, во-первых, высокий вес плит. Они тяжёлые и большие, что необходимо учитывать при закладке фундамента и возведении стен. Из-за того же веса их трудно уложить самостоятельно — практически не обойтись без специальной техники и помощников. Кроме того, если не сделать дополнительный бетонный или кирпичный распределительный пояс под плитами, то они могут нарушить целостность стен. Железобетон требует дополнительного утепления.

По типу плит железобетонные перекрытия делят на:

  • Сделанные из обычных пустотных ж/б плит;
  • Монолитные.

Перекрытия из пустотных ж/б плит

Пустотные железобетонные плиты придают большую лёгкость конструкции перекрытий Пустотные железобетонные плиты придают большую лёгкость конструкции перекрытий

Пустотные ж/б плиты делают из тяжёлых марок бетона, но облегчают с помощью специальных воздушных камер-пустот, обычно имеющих форму цилиндра. Иногда эти пустоты существенно снижают вес плит.

Среди их достоинств стоит назвать:

  1. Большую лёгкость всей конструкции. Как уже было отмечено, воздушные камеры позволяют уменьшить вес каждой плиты, что положительно влияет на уровень нагрузки на фундамент и стены;
  2. Большую прочность. Пустоты не только хорошо влияют на вес, но и на прочность бетона. Они создают каркас, увеличивающий долговечность материала;
  3. Упрощение установки. Благодаря меньшему весу, эти плиты устанавливаются достаточно быстро и с минимальными усилиями;
  4. Отсутствие ограничений на форму оснований. Благодаря пустотным плитам перекрытия в доме можно делать даже самых сложных форм;
  5. Эстетику. Одной из важных проблем является расположение коммуникаций так, чтобы их было меньше видно. В пустотных плитах их можно размещать внутри камер.

Главный недостаток этих плит в сравнении с другими вариантами железобетонных перекрытий заключается как раз в прочности. Всё же они менее прочные, чем, например, монолитные плиты и более подвержены воздействию влажности и перепадов температур.

Монолитные плиты

Перекрытия из монолитных плит обладают самой высокой несущей способностью Перекрытия из монолитных плит обладают самой высокой несущей способностью

Монолитные перекрытия отличает наибольшая прочность, но платой за это является большой вес, самый большой из всех ж/б плит. Прочность монолитных плит достигается за счёт использования рёбер жёсткости и двухслойных связок.

Из достоинств монолитных железобетонных плит стоит отметить:

  1. Высокую прочность. Их несущая способность самая высокая из всех видов ж/б плит;
  2. Простоту в изготовлении. Для того, чтобы сделать такую плиту не нужны специальные формы или особые технологические навыки. Зачастую их делают прямо на стройплощадке;
  3. Простой монтаж.

Но все эти достоинства идут рядом с недостатками, которые многим могут показаться значительными:

  1. Необходимость наличия опалубки и опор. Хотя их можно арендовать, это всё равно дополнительные расходы. К тому же, и опалубка, и опоры — довольно громоздки;
  2. Остановка строительства при низких температурах. Монолитный бетон нельзя производить когда холодно, что при отечественном климате существенно сокращает время, когда можно заниматься возведением дома;
  3. Долго застывает. Паузы в строительстве придётся делать и из-за того, что монолитные плиты требуют продолжительного периода застывания;
  4. Низкий уровень звукоизоляции. Звукопроницаемость подобных плит очень высока;
  5. Дороговизна. Стоимость производства может быть слишком высокой.

Деревянные перекрытия: что это?

Деревянные перекрытия можно возводить без привлечения дорогостоящей техники Деревянные перекрытия можно возводить без привлечения дорогостоящей техники

Деревянные перекрытия являются наиболее традиционным их типом. При их возведении используется материал, представленный у нас достаточно широко, экологически чистый и довольно прочный — дерево.

Они легче, чем железобетонные. А это избавляет от необходимости строить особо мощный фундамент, не нужный сам по себе при использовании в качестве основного строительного материала газобетона. Несомненным их плюсом является и то, что возводить их можно самостоятельно, и уж точно нет необходимости привлекать дорогостоящую технику.

Деревянные перекрытия: конструкция

Обустройство межэтажных перекрытий требует особо тщательного подходу к расчёту сечения балок. Дело в том, что нагрузка на них может быть достаточно высокой — это и люди, и мебель, и коммуникации — и она должна быть учтена. В качестве главного материала несущего основания зачастую используют двутавровые балки. Кроме них применяют обычный или клеёный брус.

Укладывают балки с шагом от 60 см до 1,2 м. Всё зависит от их сечения — чем оно меньше, тем меньше и расстояние между ними. Оптимальной считается длина, которая не превышает шести метров, иначе прогиб может быть больше требуемого в 1/300 длины пролёта.

Рассчитывая необходимые для балок параметры не стоит забывать, что их длина должна быть примерно на 30 см больше длины пролёта, поскольку они заходят в каждую стену на 15 см.

Помимо балок и досок конструкция деревянного перекрытия в газобетонном доме предусматривает наличие армирующего пояса.

Деревянные перекрытия: крепим к стенам

Укладывать балки нужно в ниши на армированный железобетонный пояс, делая это перпендикулярно несущим стенам. Перед тем как закреплять балки в нишах, последние покрывают гидроизолирующим материалом. В качестве гидроизоляционного слоя может выступать обычный рубероид с битумной мастикой, или же современная самоклеящаяся мембрана.

В качестве гидроизоляционного слоя может выступать обычный рубероид В качестве гидроизоляционного слоя может выступать обычный рубероид

Балки крепят на анкерные пластины или шпильки, устанавливающиеся при заливке армирующего пояса. Также вместо них допустимо использовать стальные уголки на саморезах и дюбелях. Между концами балки и стенами ниши, которую её укладывают, должен быть зазор не меньше 2 см, но и не больше 3 см. Это зазор необходим на случай температурного расширения.

На торцевых концах делает надрез в 60–70 градусов. Он делается для того, чтобы древесина «дышала» и в ней не задерживалась влага.

Эти концы покрывают антисептиком, на длину не менее 75 см, но важно, чтобы он был не на масляной основе. Все швы заполняются герметиком, чтобы не допустить гниения. А в оставшееся пространство между концом балки в нише и стеной укладывается утеплитель.

Балки, идущие вдоль стен нельзя ставить впритык к ним. Между ними и газобетонными блоками нужно оставлять зазор до 3 см, который заполняется герметиком и утеплителем.

Деревянные перекрытия: межбалочное пространство

На накат укладывается слой изоляционного и утепляющего материала На накат укладывается слой изоляционного и утепляющего материала

Заполняется межбалочное пространство только после того, как завершены все работы по установке балок. Тут хорошо подходят доски толщиной до 50 см. Для наката их прибивают снизу к балкам. Можно из таких досок сделать щиты по черепным брускам, но если вы используете двутавровые балки, то в них нет никакой необходимости.

На накат нужно уложить слой изоляционного и утепляющего материала, толщиной не меньше 10 см. Дело не только в сохранении тепла, но и в достаточной звукоизоляции.

После чего можно приступать к обустройству пола. Для пола к балкам для начала прибивают деревянные лаги. Остальное зависит от типа напольного покрытия. Если оно планируется деревянным, то доски кладутся прямо на лаги, если же речь идёт о линолеуме, ламинате или паркете, то сначала стоит обустроить сплошное выравнивающее покрытие. Для него подойдут фанера или ДСП. Накат снизу тоже можно подшить гипсокартоном, вагонкой или каким-то другим материалом, в зависимости от того, каким должен быть потолок.

Монолитный железобетонный пояс: то, без чего не обойтись

Одна из важнейших частей конструкции перекрытий — монолитный железобетонный пояс Одна из важнейших частей конструкции перекрытий — монолитный железобетонный пояс

Одной из важнейших частей конструкции перекрытий в доме из газобетона является армированный монолитный пояс. Основная задача этого пояса заключается в распределении нагрузки от перекрытий и крыши. Ввиду особой важности этого пояса его иногда ещё называют кольцевой балкой.

Для обустройства пояса необходимы арматура и бетон марки М200. В качестве армирующего элемента лучше всего применять стальные прутья и скобы. Диаметр прутьев должен быть около 8 мм, а скоб — 6 мм.

Скобы для соединения, прутья устанавливают на расстоянии 15 см друг от друга. После этого их помещают внутрь опалубки.

В качестве опалубки использую U-образные газобетонные блоки. Точное положение арматуры внутри блоков обеспечивают распорки. Когда они установлены и закреплены, пришло время бетонирования. Но перед ним надо смочить стенки опалубки.

Бетон для монолитного пояса надо укладывать слоями, каждый из которых хорошо утрамбовывается кельмой. Металл, особенно на дне, должен быть плотно залит материалом. После того, как кольцевая балка полностью готова, весь лишний бетон стоит удалить как можно быстрее. Если же есть выступающий гравий, то он утопляется в наполнителе. Застывать бетон будет около трёх дней. Для возведения стен на пояс наносится тонкий слой раствора.

Общие требования к возведению деревянных перекрытий

Возведение перекрытий — это ответственное дело. Нужно следить за их прочностью, способностью выдержать нагрузки. Кроме того, разные типы требуют разных подходов. Но, если речь идёт о доме из газобетонных блоков, то есть ряд требований, которые должны быть учтены:

  1. Перекрытия можно укладывать только на армированный монолитный железобетонный пояс, для распределения нагрузки;
  2. Они не должны ложиться ни на внутренние конструкции, ни на внешние стены. Первые должны быть для этого ниже внешних несущих стен;
  3. Для удержания несущих конструкций перекрытия устанавливаются арматурные стержни, которые заанкериваются. Длина зависит от типа;
  4. Между балками перекрытий и блоками в нишах оставляется зазор, заполняющийся гидроизоляционными материалами;
  5. Длина балок не должна превышать 6 м, а высота и ширина рассчитываются исходя из длины пролёта и ожидаемой нагрузки.

Деревянные перекрытия для дома из газобетонных блоков — наиболее подходящий вариант как на случай, если вы строите своими руками, так и в случае, если нанимаете строителей. Их монтаж намного проще, чем железобетонных. В результате меньше и стоимость. Кроме того, благодаря лёгкости конструкции вам не придётся тратить на крепкий фундамент.

Выбор в пользу перекрытий из дерева — это выбор в пользу доступности, прочности и долговечности. Это современный выбор, ведь дерево — природный материал. Не зря сегодня всё чаще вновь предпочитают именно их. Отзывы о деревянных перекрытиях можно прочитать на форумах.

Мансарда. Шумоизоляция перекрытия (пола). Часть 2

Завершив укладку минваты и настилку досок под черновой пол на одной половине мансарды (30 кв. м), приступил к обустройству пола на второй половине (29 кв. м).

Значительную часть времени отнимают подготовительные работы - уборка места работы, перетаскивание досок из одной части в другую.

В этот раз мне пришлось оторвать 64 доски 150*50 мм, под которыми обнаружилась все та же непонятная система укладки утеплителя - на 2/3 площади уложен пенопласт 50 мм в два слои и 1/3 закрыта огрызками каменной ваты 100 мм. В той части перекрытия, которая над коридором, балки установлены в перпендикулярном направлении к балкам над жилой частью первого этажа.

В перекрытии мне необходимо было сделать два отверстия:

  • для вентиляции 160 мм над кухонной зоной
  • для электрокабелей над коридором.

Чтобы в процессе выпиливания отверстий доски чернового потолка 1-го этажа не отвалились, я предварительно изнутри перекрытия прикрутил к доскам потолка куски OSB соответствующих размеров. Затем прорезал в них отверстия - под вентканал лобзиком, под электрику коронкой. В качестве гильзы под электрику использовал канализационную трубу 50 мм.

Выход электрокабеля будет находиться в утепляемой зоне (в стенке мансарды), поэтому конденсата, стекающего вниз по гильзе быть не должно.

Уложил рулонный утеплитель Ursa Geo Лайт 50х1200х6250 мм (в одной упаковке 2 мата по 50 мм). На 29 кв. м ушло 4,5 упаковки в 3 слоя утепления. Утеплитель, чтобы не "пылил" закрыл тканью и остатками пергамина.

Для создания вентзазора набил на балки перекрытия доску 25*100 мм. Решил не изменять направление досок чернового пола и над коридорной частью набил дюймовку через каждые 200 мм.

Почему опытные строители укладывают плиты перекрытий на деревянные рейки вместо арматуры? (Хитрости монтажа)

Сегодня, речь пойдет о монтаже плит перекрытий и какими хитростями пользуются строители при их укладке.

Как вы знаете, заводские панели перекрытий (плиты) монтируются на обычный кладочный раствор на основе цемента, что однозначно не противоречит строительным нормам и правилам. Но, если в промышленном строительстве их укладку производят только на раствор, то в частном домостроении мастера прибегают к некой хитрости и монтаж плит кроме как на раствор, осуществляют еще и с установкой под панель арматурного прутка.

Это делается с целью выравнивания всех плит под одну высоту, поскольку в процессе монтажа, даже если цементный раствор будет нанесен равномерно, то вытеснение его под весом плиты будет разным: где-то камушек попал, где-то пришлось плиту немного сдвинуть ломом, соответственно, все эти манипуляции приводят к тому, что одна плита устанавливается выше или ниже соседней. И, даже если погрешность составит 2-3 мм., это в будущем лишние манипуляции с финишным выравниванием потолка.

Чтобы плиты не гуляли друг относительно друга, как раз и применяется пруток арматуры:

Теперь, хотел бы коснуться правил монтажа

Возможно вы слышали, что глубина опирания плиты перекрытия на стену составляет 120 мм., но это проектная величина. Есть еще и минимальная глубина опирания, которая прописывается в ГОСТах и ТУ к плитам при их изготовлении.

К примеру, если взять Техническое описание к рабочим чертежам серии 1.141 -1 "Панели перекрытий железобетонные многопустотные" - Выпуск 63 , то мы увидим, что глубина опирания панелей должна быть не менее 90 мм.

Дело в том, что при такой глубине - отсутствует вероятность продольного скола основания (кирпич, бетон) на которое производится монтаж плиты. Что это понятие значит, я наглядно покажу на иллюстрации ниже:

Скол основания Скол основания

А при чем же здесь тогда арматура?

Получается так, что панель перекрытия после твердения смеси остается лежать только на арматуре, так как между кладочной смесью и плитой спустя некоторое время образуется зазор:

Представьте, что вся нагрузка от плиты (от ее собственного веса, от мебели, от вышестоящей стены) концентрируется на одном прутке арматуры. Конечно же, здесь появляется вероятность откола стены.

И эта вероятность увеличивается, если пруток располагается к краю стены менее, чем на 90 мм, уменьшая минимальную глубину опирания самой панели, что продиктовано пояснительной запиской к рабочим чертежам. Чем ближе арматура к краю, тем вероятность скола возрастает. А еще хуже, если сразу под плитой располагается газо-, пенобетон без монолитного пояса.

Источник: [masterkladki] - Монтаж плит перекрытия/часть1 Источник: [masterkladki] - Монтаж плит перекрытия/часть1

Именно поэтому, в случаях, когда невозможно соблюсти минимальную величину опирания плиты, опытные строители при монтаже вместо арматуры применяю деревянные рейки, которые под нагрузкой после установки плиты сжимаются, обеспечивая плотное прилегание на всю площадь монтажного участка.

Читайте также: