Бетонный пол по швеллерам
Обновлено: 09.05.2024
Бетонный пол по швеллерам
140-180 мм или это много?
Нормальная высота. Если сделать меньше, то перекрытие не будет обладать дополнительной несущей способностью, всё ляжет на швеллеры. Хотя они достаточно мощные. Опять же, если вы сделаете заливку тоньше, вам опалубку нужно будет поднимать. А при полной высоте вы ее просто выкладываете на нижнюю полку, что удобнее.
Это схема армирования фундаментной плиты. Обратите внимание на элемент "Поперечная арматура в виде П - образных хомутов". Для перекрытия, разделенного швеллером это, возможно, избыточно. Но загнуть концы продольной арматуры до буквы "П" или "Г", заворачивая вверх - не помешает.
"С заходом на стену" означает только одно - арматура доходит до внешнего края стены (с 5 см зазором). Таким образом она правильно включается в работу. Неправильно - обрезать ее, не доводя 15 - 20 см до карая и не загибая вообще.
Облегченное монолитное перекрытие по профилированному листу личный опыт
Наряду с деревянными перекрытиями и перекрытиями железобетонными плитами, среди частных застройщиков популярны и монолитные. К их достоинствам можно отнести не только основательность и долговечность, присущую тем же плитам, но и возможность перекрывать помещения любой конфигурации. При этом к недостаткам относят большую массу плит, требующую усиленного основания и стеновых материалов повышенной прочности, и необходимость сборки опалубки. Поэтому многие самозастройщики, в том числе и умельцы нашего портала, предпочитают облегченную разновидность – монолитные перекрытия по профилированному листу, о которых и пойдет речь в материале. Рассмотрим:
- Что такое монолитное перекрытие по профилированному листу.
- Технология устройства сталежелезобетонных перекрытий.
- Опыт участников портала по устройству безопорных монолитных перекрытий по профлисту.
Монолитное перекрытие по профилированному листу
Изначально НИИЖБ (научно-исследовательский институт бетона и железобетона) Госстроя СССР разработал методику заливки монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом (СПН) для зданий и сооружений промышленного назначения. Первые рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий с СПН были разработаны в 1987 году, спустя почти два десятилетия появился СТО 0047-2005, по сути, слегка обновленная версия первого варианта. Однако тем, кто хочет разобраться в технологии и сделать расчеты самостоятельно, не прибегая к услугам профи, наши старожилы советуют сначала изучить методичку родом из Страны Советов.
Yury (Участник FORUMHOUSE):
Если хотите разобраться без лишних затрат, читайте рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом, НИИЖБ, 1987 г.
Суть методики заключается в том, что профнастил служит одновременно и несъемной опалубкой, и внешней арматурой плиты, а также финишным слоем.
Когда речь о производственных помещениях, такой наружной отделки более чем достаточно. По мнению разработчиков СТО, облегченные перекрытия по профилю по сравнению с обычной монолитной плитой обладают рядом достоинств:
- Снижение количества стали на балки – на 15 %.
- Сокращение трудозатрат – на 25-40 %.
- Сокращение массы плиты – на 30-50 %.
- Увеличение жесткости перекрытий (к горизонтальным нагрузкам).
- Упрощение проводки коммуникаций – размещение магистралей в гофрах.
- Отсутствие деревянной опалубки – увеличение скорости работ.
Применение сталежелезобетонных перекрытий при строительстве промышленных и частных зданий допустимо при следующих основных условиях:
- слабоагрессивная и неагрессивная среда эксплуатации;
- влажностный режим до 75 %;
- температура в помещении не выше +30⁰С;
- используемый бетон без хлористого калия и других, хлорсодержащих, добавок.
То есть, основным противопоказанием к этому типу перекрытий является повышенная влажность, в силу чего они обычно используются как межэтажные и не применяются между цоколем и первым этажом или подвалом и первым этажом.
al185 (Супермодератор FORUMHOUSE):
Профлист в цоколе сгниет, кому интересны сроки, посмотрите поиском. На защите арок колес оцинкованные саморезы ржавеют за пару месяцев.
Для заливки плит допускается использование как тяжелых, так и легких бетонов, но класс прочности на сжатие для тяжелого бетона на мелкозернистом заполнителе – от В15 (М200), для легкого бетона на пористом заполнителе – от В12,5 (М150). Минимальный слой бетона над профильным настилом – 30 мм, если предусмотрена чистовая стяжка, если без стяжки – от 50 мм. Настил изготавливается из несущих профилированных листов (Н), с высотой гофры от 44 мм.
Для арматурного каркаса применяются арматурные стержни периодического профиля, класса А-III, и проволока класса Вр. Если планируется перекрытие с лестничным проемом, то необходимо усиление арматурного каркаса по периметру и устройство бортовой опалубки. Стальные балки силового каркаса либо прокатные, либо составные профили.
Технология устройства сталежелезобетонных перекрытий
В исходном варианте профлист укладывается не только на стены, но и на каркас из стальных балок (прогоны), который и является несущим. Количество и параметры балок высчитываются индивидуально, исходя из габаритов перекрываемого пролета и предполагаемых нагрузок, в среднем шаг составляет от 1,5 до 3 м, но на каждый лист должно приходиться три точки опоры – по центру и по краям. Армирование однослойное – сетка, диаметр проволоки от 3 мм, шаг 200×200 мм, толщина защитного слоя над сеткой не менее 15 мм.
Профлисты укладываются поперек длинной стороны пролета, широкими гофрами вниз, по длине на прогонах внахлест, минимум на одну волну, по ширине встык. Между собой волны фиксируют заклепками или саморезами с шагом не больше 500 мм. Чтобы профиль и прогоны работали, как одна система, настил крепят стержневыми анкерами, которые приваривают к балкам. Рядом с несущими стенами анкер должен проходить сквозь каждую волну, на промежуточных балках через одну. Кроме того, настил фиксируют к балкам посредством саморезов или дюбелей.
Однако использование стальных балок – не самый привлекательный для самозастройщиков вариант, поэтому многие из умельцев нашего портала предпочитают альтернативный вариант – безопорное монолитное перекрытие по профильному листу.
Опыт участников портала по устройству безопорных монолитных перекрытий по профлисту
Winder (Супермодератор FORUMHOUSE):
Перекрытие по профлисту может быть и без двутавровых балок или швеллеров.
Вместо балочного каркаса используют несущий профлист с высотой волны от 60 мм, толщиной от 0,7 мм, и усиленное армирование – нижнее, верхнее, поперечное и сетку. В этом случае профилированный лист является несъемной опалубкой, а основные нагрузки воспринимает усиленный арматурный каркас. Листы укладываются узкой гофрой вниз и так же, как в способе с балками, ориентируются волнами поперек длинной стороны пролета. Получается разновидность ребристого монолитного перекрытия, только ребра формируются не съемной опалубкой, а гофрами. В отличие от сталежелезобетонной плиты с опорой на балки, эту плиту не рекомендуется заливать легкими бетонами, а класс прочности на сжатие стоит увеличить до В22,5 (М300).
Winder:
Нагрузку держит именно железобетон, ни пенобетон, ни керамзитобетон не обладают необходимой прочностью. Усиление армирования в этом случае бесполезно.
При заливке обязательно тщательное вибрирование раствора. При необходимости снизу ставят подпорки, которые снимают после набора бетоном прочности.
Один из наших умельцев решил задействовать профлист не только в качестве опалубки, но и как дополнительный силовой каркас.
worodew (Супермодератор FORUMHOUSE):
Делаю монолитное перекрытие по профлисту Н75, толщиной 0,7 мм. Чтобы не терять его несущей способности, после заливки решил включить его в совместную работу с бетоном. Сделал так: перфоратором (сверло 6 мм) в каждом гребне пробил отверстия через метр и вставил в них отрезки проволоки толщиной 6 мм, длиной 10 мм, и на нее вместо звездочек положил и привязал арматуру, плюс сверху сетка. Даже жесткости прибавилось, сравниваю до и после вязки арматуры.
Пролеты по 3,6 и 2,0 м, в волне арматура 12 мм, сверху – сетка из проволоки толщиной 5 мм, с ячейкой 100×100 мм. Снизу волны закрыл обрезками газоблока и загерметизировал щели монтажной пеной, одного баллона хватило на 70 м². Настил опирается только на внешние стены и на несущую стену посередине. Плиту заливал бетононасосом, толщина перекрытия – 130 мм, площадь 76 м², ушло около 7 м³ раствора (М300). Через несколько часов можно было срезать бугры, ориентируясь на правило, на следующий день смочил плиту и отшлифовал.
Систему теплого пола обычно монтируют в чистовой стяжке, но при желании можно совместить теплый пол и монолитное перекрытие по профилированному листу.
Тоха71 (Супермодератор FORUMHOUSE):
Есть ли возможность монтажа труб ТП прямо в заливаемую плиту? Не ослабит ли такое перекрытие наличие в ней труб ТП? И если можно, сколько толщины добавить под 20 трубу? Я так понял, что ТП надо располагать между слоями армирования, чтобы верхний слой арматуры в бетоне не «утопить» для его нормальной работы? Хотелось бы один раз постараться и залить бетон ровно, чтобы остался только финишный наливной пол и не пришлось нагружать плиту дополнительной стяжкой.
Способ имеет право на жизнь, при условии увеличения толщины перекрытия и наличия определенного опыта.
Winder:
Добавьте 20 мм, за счёт того, что плита будет толще, прочность ее увеличится, что скомпенсирует ослабление от труб. Сами трубы нужно расположить примерно по центру плиты. А вообще, закладывать ТП в перекрытие имеет смысл только в том случае, если уверены, что сможете залить плиту очень ровно, чтобы потом стяжкой не пришлось выравнивать. Если стяжка все равно будет, то проще в ней ТП разместить.
Если дом сезонного проживания и отапливаться в холода будет периодически, то на профлисте будет образовываться конденсат, как, впрочем, и на других поверхностях. В такой ситуации поможет утепление.
Winder:
Решение для такого потолка – вспененный полиэтилен толщиной 5-10 мм с тщательным проклеиванием швов, между потолком и перекрытием.
В помощь всем, кто собирается заливать облегченное монолитное перекрытие по профилированному листу без балочного каркаса, Winder выложил сводную таблицу. Она незаменима, когда нет проекта и сделанных профессионалами расчетов. Нагрузочная способность приведенных перекрытий составляет 550 кг/м².
МЫ ПОЙДЕМ СВОИМ ПУТЕМ! Монолитное перекрытие. Пошаговая инструкция
Все мы еще по детским книжкам знаем, что перекрытия между этажами на стройке делают из железобетонных плит. И даже знаем, как эти плиты выглядят. Подает их подъемный кран – большие прямоугольники с отверстиями на торцах, - а монтажники, как заправские матросы-сигнальщики жестами показывают крановщику, куда и как их надо укладывать. Поэтому и при строительстве индивидуального жилья не особо заморачиваются над вопросом о перекрытиях.
Одна беда: перекрытия имеют стандартные размеры, и этот факт ставит проектировщиков в жесткие рамки – здания по индивидуальным заказам проектируются, исходя из размеров плит перекрытия. И дома получаются в какой-то степени стандартными, однотипными. А как быть, если вы хотите построить свой дом таким, чтобы он не был похож на дома соседей, чтобы выходил за пределы стандартов? Ведь, что ни говори, но и внутренняя планировка дома во многом зависит от размеров стандартных плит, и, если вы хотите украсить свое жилище, например, эркерами, то почти наверняка столкнетесь с проблемой перекрытий. В домах из газобетонных блоков, бетона или кирпича, перекрытия чаще делают из железобетона. Впрочем, и при строительстве стандартного дома могут возникнуть проблемы с укладкой плит перекрытия. Скажем, вы решили поставить дом на выступающем мысу по типу знаменитого «Ласточкиного гнезда». Или на взгорке, где автокран никак не установить. Что делать?
Ответ простой: читайте этот блог о строительстве и подписывайтесь на мой канал "Строим Вместе" – и вы найдете ответы на многие ваши вопросы. В том числе, и о перекрытиях. И как раз сегодня я расскажу, как своими руками сделать монолитную плиту перекрытия.
Чем она лучше?
Монолитная плита имеет ряд преимуществ перед перекрытием из железобетонных плит. В первую очередь, такая конструкция получается прочной, монолитной и бесшовной, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены дома и фундамента. К тому же, монолитная плита позволяет сделать планировку в доме более свободной, в доме может быть сколько угодно углов, на которые сложно было бы подобрать плиты перекрытия типовых размеров, так как монолит может опираться на колонны. К преимуществам, так же относится и возможность оборудовать балкон без дополнительных плит опирания, - конструкция монолитна изначально.
Без крана и монтажников
Выполнить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не потребуется ни автокран, ни бригада рабочих. Здесь главное – соблюдать технологию.
Как и все, что касается и связано со строительством, монолитное перекрытие должно начинаться с проекта. Проект обязательно должен включать в себя расчет поперечного сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. С проектом у вас будут оптимальные размеры для монолитной плиты перекрытия конкретно для вашего дома, а так же информация, какую арматуру и какой класс бетона использовать в ней.
Конечно же, можно сделать расчет и самостоятельно или найти данные для расчета в интернете, но не будем выходить за рамки заданной темы. Давайте рассмотрим пример, когда строится обычный дом с пролетом в 7 м, исходя из этих данных, мы будем делать монолитную плиту с самого чаще встречающегося и рекомендованного размера: толщиной от 180 до 200 мм.
Для ее изготовления, нам понадобятся материалы:
· арматура диаметром 10 мм или 12 мм.;
· бетон марки М 350;
· приспособление для гибки стальной арматуры;
· пластиковые фиксаторы (подставочки) под арматуру;
· телескопические опоры для подпора опалубки из расчета 1 опора на 1 кв. м.;
· желательно чтобы у вас был погружной вибратор.
Технология заливки включает в себя следующие этапы:
1. установка опалубки и телескопических стоек;
2. армирование плиты;
3. заливка бетоном;
4. уплотнение бетона с помощью погружного вибратора.
Итак, стены у нас подняты на необходимую высоту, их уровень выровнен, пора приступать к изготовлению монолитной плиты перекрытия.
При устройстве монолитной плиты мы будем заливать бетон в горизонтальную опалубку, которую иногда еще называют «палубой». Я буду рассматривать вариант, когда опалубку берут в аренду, т.е. это готовая съемная опалубка из металла, фанеры или пластика. Можно конечно изготовить ее и самостоятельно на месте с использованием досок или листов влагостойкой фанеры . Почему первый вариант? Потому что это проще и быстрее. Ее преимущества в том, что опалубка сборно-разборная. Так же, в комплекте идут телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном горизонтальном уровне.
Если же вы все же решите собрать опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина фанерных влагостойких листов должна быть не менее 20 мм, а толщина досок 25 – 35 мм. Желательно, чтобы доски были обрезные так сбивать щиты из таких досок, будет проще плотно подгонять друг к другу. Если используете не обрезной пиломатериал и у вас видны щели, то поверхность опалубки нужно застелить гидроизоляционной пленкой.
Установка опалубки
В первую очередь устанавливаются телескопические опоры, высоту которых можно регулировать. Шаг между стойками должен быть не более одного метра. Ближайшие к стене стойки располагаются на расстоянии от нее минимум 20 см. Сверху на стойки укладываются ригели, это двутавровая балка, швеллер или же брус, который будет удерживать нашу опалубку. Затем уже на ригели укладываем опалубку. Размеры горизонтальной опалубки должны быть подогнаны идеально, чтобы все ее края упирались в стену, и не оставались щели. Высота стоек регулируется так, что бы верхний край опалубки совпадал с верхним краем кладки стен. С помощью нивелира проверяем горизонтальность и ровное расположение нашей опалубки.
Для того, чтобы опалубка при демонтаже легко снялась и поверхность бетонной плиты была идеально ровной, опалубку застилают гидроизоляционной пленкой или, если опалубка из металла, ее смазывают машинным маслом или отработкой.
Армирование монолитной плиты перекрытия
После того как опалубка собрана, в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10–12 мм. Из нее связывается сетка, размер ячейки 200 мм. Для соединения продольных и поперечных прутов используют вязальную проволоку диаметром 1,2–1,5 мм. Случается так, что длины одного арматурного прута не хватает, чтобы покрыть весь пролет, поэтому пруты можно соединять между собой вдоль с нахлестом в 50 см.
Такая сетка должна заходить на стены минимум на 150 мм, если стены выполнены из кирпича, и на 250 мм, если стены из газобетона. Торцы же стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 30 мм.
Для усиления нашей плиты перекрытия таких арматурных сеток потребуется две. Одна – нижняя, располагается на высоте 20 – 25 мм от нижнего края плиты для выдержки этого расстояния. Под нее подкладываются специальные пластмассовые фиксаторы .
Устанавливаются они с шагом 1–1,2 м. в местах пересечения прутов. Вторая – верхняя, располагается на 20–25 мм. ниже верхнего края плиты.
Чтобы развести сетки на некоторое расстояние друг от друга, из арматуры диаметром 10 мм. с помощью гибочного инструмента изготавливают специальные фиксаторы, еще их называют «лягушки» , как на фото:
Верхние и нижние полки фиксатора - по 350 мм. Вертикальный размер фиксатора - 120 мм. «Лягушки» устанавливают в шахматном порядке с шагом в 1 м.
Следующим шагом будет установка торцевого фиксатора . Он устанавливается с шагом 400 мм. в торцах арматурного каркаса. Торцевой фиксатор необходим для усиления опирания плиты на стену:
Еще один немаловажный элемент – это соединитель верхней и нижней сеток .
Нужен он для того, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как одно целое. Соединитель устанавливают с шагом – 400 мм., а в зоне опирания на стену, - на расстоянии 700 мм. от нее, с шагом в 200 мм.
Заливка бетоном
Заливать бетон лучше сразу слоем в 200 мм., без перерывов и перекуров. Перед заливкой бетона не забудьте установить короба для технологических отверстий, предназначенных для дымохода или вентканала. После того как бетон залит его необходимо провибрировать глубинным вибратором. После чего оставить сохнуть и набирать прочность на 30 дней. В первую неделю поверхность перекрытия необходимо смачивать водой, но только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно демонтировать - монолитная плита перекрытия готова.
В стоимость плит перекрытия входит: цена арматуры, бетона с доставкой, аренда опалубки и заказ бетононасоса. Оптимально выходит примерно 3300-3600 рублей за квадратный метр перекрытия, но цена может варьироваться как в сторону уменьшения стоимости, так и в сторону ее увеличения, и факторов, влияющих на это – масса. Сами понимаете, в какое время живем…
На этом и закончим. Надеюсь, материал, будет полезен для тебя, читатель!
И ты обязательно поставишь палец вверх и ПОДПИШЕШЬСЯ на мой канал "Строим Вместе"
Промышленные бетонные полы. Как сделать упрочненный пол под затирку вертолетами и сколько это стоит (технология и цены)
Промышленный бетонный пол - это многослойная конструкция, где все слои должны быть выполнены по порядку и согласно определенным нормам, слои недопустимо пропускать, так как все они взаимосвязаны.
Готовый пол после затирки Готовый пол после затиркиСтандартный состав бетонного пола:
1. В качестве основания может быть грунт, существующее асфальтовое или бетонное покрытие. Основная нагрузка идет именно на основание.
2. Гидроизоляция. Без этого слоя не обойтись, если работы выполняются по грунту. В случае полов монтажа на старое основание, гидроизоляционный слой можно не делать.
3. Основа под завершающее покрытие - стяжка из бетона. Благодаря этому слою создается необходимый уклон, закрываются все коммуникации и происходит распределение нагрузки по всем слоям.
4. Грунтовая прослойка - необходима для сцепки стяжки и последующего слоя.
5. Верхний слой. Нагрузки зависят от того, из какого материала выполнено завершающее покрытие.
От правильно уложенного промышленного пола зависит его долговечность и прочность, так как пол все нагрузки принимает на себя.
Технология укладки промышленных полов:
Перед началом работ нужно проанализировать следующие данные:
• произвести расчет нагрузок, которые будут воздействовать на основание (химические, климатические, температурные, механические);
• если полы устанавливаются в складе, то нужно определиться с оборудованием, которое там будет установлено, стеллажи, их расположение;
• оценить несущую способность подстилающих слоев.
На основании этих данных оценивается предельная нагрузка на полы в целом, подбирается бетон, какое будет армирование и толщина.
Первым практическим этапом в технологии укладки полов выступает укладка песчано-щебеночной подушки . Укладывается на укатанный грунт, увлажняется и трамбуется. Следующий слой - разделительная мембрана, это может быть ПВХ или полиэтиленовая пленка толщиной 100 мкм. (это необходимо для разделения готового основания от нового бетона, для скольжения плит, что уменьшает риски возникновения трещин после усадки).
Как создать бетонное перекрытие
В условиях частного строительства иногда возникает необходимость изготовления бетонного перекрытия прямо на строительной площадке. Такая необходимость появляется, если по каким-либо обстоятельствам отсутствует желание или возможность приобретения готового стандартного железобетонного изделия.
Рассматривать причины, которыми обуславливается данное решение, мы не будем. Лучше поговорим о том, как сделать бетонное перекрытие своими руками. Этому вопросу посвящено много специализированной литературы, но неподготовленному человеку разобраться в строительной терминологии бывает достаточно сложно.
При обустройстве перекрытия, в первую очередь, обращается внимание на взаимозависимость между необходимой шириной и длиной конструкции, толщиной заливаемого бетона, площадью и формой создаваемого изделия. Не будем вдаваться в столь сложные строительные расчеты, а разберемся с некоторыми особо важными технологическими нюансами. Если вы решили самостоятельно построить перекрытие из бетона, то без основных знаний вам не обойтись. Представленные советы дадут ряд преимуществ начинающему строителю, поэтому эффект от проделанной работы скорее всего превзойдет ваши ожидания.
Во-первых, качественное бетонное перекрытие, в отличие от гипсокартонной перегородки, не будет пропускать посторонние звуки. Во-вторых, хождение по новому бетонному полу не будет напоминать передвижение по качающейся корабельной палубе. Для примера возьмем типичное бетонное перекрытие, длина которого равняется 5 метрам. Такой параметр самый распространенный в современном строительстве. И самостоятельно изготавливать даже в частном строительстве обычно приходится конструкции этих же габаритов.
Швеллера для бетонного перекрытия
Нужен ли он вообще для рассматриваемого изделия? Можно ли использовать какой-либо другой металлопрокат, к примеру, имеющий вид двутавра? Так вот, его можно приобретать без раздумий. Для представленной конструкции он по праву считается наиболее подходящим.
К сожалению, из-за его довольно высокой стоимости, позволить себе применение двутавра могут не многие. Стоимость швеллера более привлекательна, и, естественно, при ее сравнении со стоимостью двутавра, в правильности выбора сомневаться не приходится.
Со швеллером вы определились. Теперь поговорим об этом более детально. Для бетонного перекрытия с длиной, равной 5 метрам, достаточно будет 14 швеллера. Экономить и заказывать 12 швеллер не стоит, так как по комнате вы будете передвигаться, как по палубе. Причем сама конструкция будет прочной и предназначенной для значительных нагрузок. Но ходить по ней будет некомфортно.
Швеллера нельзя укладывать беспорядочно. Они должны располагаться на расстоянии 1 метра друг от друга. Расстояние меньше одного метра – это излишество, больше – снижение надежности конструкции. Для данных расчетов в интернете есть специальные форумы. Но, приняв расстояние в 1 метр, необходимость в расчетах исчезает.
Арматура для бетонного перекрытия
Жадничать в данном вопросе не стоит. Вам придется в любом случае приобрести 12–ю арматуру. Куски такой арматуры необходимы для связки швеллеров перекрытия. Ее следует приваривать к нижним краям швеллеров перпендикулярно их направлению.
При применении рассмотренной арматуры, стоит учитывать, что шаг между прутьями не должен быть выше 20 см, при использовании 10-й – он должен быть ниже 15 см. Экономия при проведении этих работ абсолютно неуместна.
Арматура укладывается параллельно швеллерам. Так же, как и швеллера, она должна быть в стене не менее чем на 10 см. То есть, следует при помощи перфоратора сделать в стене отверстия, в которые будут вставляться концы продольных прутьев, располагающихся параллельно швеллерам. Продольная и поперечная арматура укладывается с одинаковым шагом. Поле выполнения всего вышеперечисленного в плоскости нижнего края швеллера у вас располагается огромная решетка.
Арматуру в местах пересечения рекомендуется не варить, а перевязывать проволокой из стали диаметром сечения 3 мм. Идентичная решетка должна быть и в плоскости верхнего края швеллера. После этого можно уже обустраивать опалубку, заливать бетонный раствор поверх арматуры, сооружать монолитное перекрытие из бетона.
Готовое перекрытие необходимо каждый день смачивать небольшим количеством воды и, для набора требуемой прочности, накрывать бетон пленкой. Проводить эту процедуру следует на протяжении 10 – 14 дней. В прошествии первого месяца бетон набирает максимальную прочность.
Устройство чернового пола на швеллерах
Здравствуйте! Решили поменять пол в срубе размером 4,50 на 4,30. Старый черный пол прогнил за 15 лет и стал падать в подпол. Было уложено следующим образом: 4 лаги 20 на 20, к лагам прибиты черепные брусья, на них обрезные доски, на них пергамин и керамзит, потом чистовой пол. Решили уложить теперь все на швеллеры, купили швеллеры буквой п 12 на 5, засыпали в подпол песок, около 5 кубов, потому что стояла вода. Хотелось бы посоветоваться, потому что накопилось много вопросов. 1) Нужно ли поверх песка класть глину и если да, то в каком объеме? 2) На каком расстоянии должны быть вентиляционные отверстия и в каком количестве по периметру фундамента(3 стороны, с четвертой стороны пристройка-веранда), чтобы вентиляция была на необходимом уровне? 3) В каком порядке и что укладывать на швеллеры? Тут больше всего споров. Как крепить черновой пол к швеллерам? Может ли черновая доска идти поверх швеллера во всю длину, а потом на нее брус уже и чистовой пол? Где-то прочитал, что черновая доска должна крепиться снизу швеллера. Если это так, то как ее крепить? Паровлагоизоляция должна идти поверх утеплителя непосредственно перед чистовым полом? Какие материалы каких фирм лучше всего использовать? 4) Нужно ли закреплять швеллеры на кирпичной кладке, которая идет в 2 ряда поверх ленточного фундамента? Если нужно, то чем и как крепить? 5) Правда ли что уровень подпола должен быть выше уровня земли снаружи на 20-30 см? 6) Какое достаточное расстояние должно быть от земли до швеллеров? 7) Нужно ли обрабатывать швеллеры чем-то? Большое спасибо за ваши ответы. Помогите, пожалуйста разобраться.
Мастеров онлайн: 377 Заказов в неделю: 1 570 Предложений в сутки: 631
1) Засыпать все керамзитом. 2) С каждой стороны по одному отверстию 100 мм диаметром. 3) На двух противоположных стенах установить швеллера полками навстречу друг другу. Доску 200*50 завести в швеллера, ставить доску на нижнюю полку швеллера, под верхнюю полку в торце доски сделать запил. Получившиеся лаги раскрепить между собой. Пароизоляцию делать и под утеплителем и над ним. По лагам можно сделать обрешотку из доски 100*25 с шагом 200 мм. и потом фанеру клееную 20 мм. 4) Швеллера лучше закрепить несколькими анкерами. 5) Неправда. Смотря как сделан фундамент и водоотведение. 6) Тут опять же по месту смотреть надо. Бывает что воздушного зазора вообще нет. 7) Металл в любом случае необходимо обработать антикоррозиным составом и покрыть грунтовкой. Так же необходимо все деревянные материалы обработать антисептиком.
Простите тормоза, но вот тут вообще ничего не понял: "3) На двух противоположных стенах установить швеллера полками навстречу друг другу. Доску 200*50 завести в швеллера, ставить доску на нижнюю полку швеллера, под верхнюю полку в торце доски сделать запил. Получившиеся лаги раскрепить между собой." Можно как-то поподробнее расшифровать?) Мы пока остановились на таком варианте: Брусья(10 на 15) вставляем в швеллеры на пергамин, чтобы не было соприкосновения железа с деревом и конденсата; высота швеллера 5 см, брусья примерно на 4 см уйдут в швеллер. К оставшейся(11см) поверхности брусьев прибьем черепные брусья 4 на 4, а на них уже обрезные доски. Шаг между швеллерами будет примерно метр, под швеллерами в середине сделаем кирпичные столбики-опоры. Швеллеры обработали мастикой. Брусья и черновые доски антисептиком. Можно ли так сделать? Поправьте, если что не так? Такой алгоритм я выработал начитавшись разных форумов. "5) Неправда. Смотря как сделан фундамент и водоотведение." Фундамент ленточный. Водоотведения нет никакого. После того как засыпали 5 кубов песка померил высоту от дырок вентиляции до земли в подполе и снаружи дома. Снаружи уровень выше на 12 см. Решили ещё песка приобрести и засыпать. Правильно ли мы решили? На одном из форумов читал, что подпол должен быть выше на 20-30 см. А для чего швеллеры ещё и грунтовкой обрабатывать? Если мы вынем кирпичи и закрепим швеллеры между другими кирпичами кладки и ещё бетона добавим для укрепления, так не пойдет? Не будут держаться? Кладка во всю длину идет.
Перекрытие пола первого этажа с применением профлиста и швеллера
Помогите, пожалуйста ,решить вот какую проблему: как самому изготовить бетонное перекрытие в будущей ванной комнате. Пока имеется четыре стены на цоколе высотой 700 мм. Я планирую сделать это используя швеллер 120 мм, врезав его в цоколь параллельно короткой стороне будущего помещения, размер которого 2.2 х 3.6 м. Расстояние между швеллерами 1.2 м. Поверх этих швеллеров кладу гофролист с высотой профиля 70 мм. . Далее укладываю арматуру 12 мм и заливаю бетоном.
Устроить деревянную опалубку ниже швелеров не имею возможности, т.к. получается очень низкое подполье. Можно конечно уложить гофролист на полки швелеров, но тогда расход последних получается в два раза больше.
Что Вы мне посоветуете?
Ответ: Вы наверное имели ввиду профнастил? Еще в строительстве это называется метод несьемной опалубки. Технология изготовления такого перекрытия следующая, устанавливаем балки из швеллера 120 на расстоянии 1 метр друг от друга, профнастил правильно вы выбрали , высота профиля не менее 7 см, далее армируем арматурой d=12 мм, сначала по профилю профлиста а потом вяжем сетку с ячейкой минимум 200х200 мм. Теперь бетонируем , сначала заливаем впадины профильного листа , а потом и всю площадь ванной комнаты. В зависимости от полезной нагрузки на м2 оборудования ,которое планируете устанавливать в ванной комнате , возможно устанавливать две армирующих сетки , тогда толщина бетона должна быть не менее 160 мм.
Добавлено: 16.03.2015 15:09
Другие публикации рубрики "Полы. Ламинат.Линолеум"
С помощью террасной доски покрываются полы помещений и других строений, беседок и т. д., которые не защищены от воздействий внешней среды. В отличие от обыкновенных досок, которые используются для покрытия внутренних помещений, террасные доски должны быть стойкими. Им необходимо выдерживать влиян.
Бренд KeramaMarazzi (Керама Марацци) –является лидером на российском рынке керамической плитки и керамогранита итальянского концерна MarazziGroup. Плитка для пола распространена и знаменита, как уникальный отделочный материал по непревзойдённым преимущественным качествам. Керамическая плитка д.
Зачастую занимаясь отделкой стен и потолка, мы забываем о напольном покрытии. Да и действительно, какие там могут быть проблемы? Все спрячем линолеумом и коврами, а к скрипу рано или поздно привыкнем. Пренебрежительное отношение к починке полов в квартире может привести к появлению грибков и бол.
плита перекрытия, одной стороной хочу положить на швелер над
вопрос - какой швелер 16?
вопрос 2 - чего я не учел?
могу под швеллер пока - еще и стойку временно подварить
Странные тут все таки люди. Как из другого мира. Никто не видел гаражей по всей России, в которых именно так сделана яма- плита посередине короче двух по краям и лежит на швелере. Клади и ничего не бойся, не надо никаких балок заливать. 20 швелера хватит.макс нагрузка на швеллер 2-2,5 веса плиты.
Я не строитель, но просто исходя из здравого смысла:
> хочу положить плиту на швелер, а потом уже залить снизу балку
То есть швеллер будет временно держать плиту и под нагрузкой прогнётся (некая упругая деформация). И в этом состоянии, ты под него хочешь "подсунуть" балку, что бы она взяла на себя нагрузку?
Наверно, теоретически можно сделать "напряжённую" арматуру, но это вряд ли.
И ещё, при этом связь "сталь швеллера + бетон балки" будет только на трении?
IMHO! Будет нагруженный швеллер и самодержащая (читай "декоративная") балка.
не "подсунуть" - а подлить
на каком таком трении?
даже если ей (ему! швелеру) когда -нибудь вздумается
Есть кто живой? Покритикуйте пирог пола, а!
Дополню 1. И фанера, и ДСП (если сыро) со временем обязательно набухнут и расслоятся. Я бы не ставил.
2. Хорошо держит влагу OSB. Легенда, о том, что OSB значительно дороже, не подтверждается - разница с фанерой не превышает 20%.
3. Из бюджетных пропиток против влаги - старая добрая олифа. Однако, она только затягивает процесс набухания, но не спасает полностью.
4. 16 см швеллер мне кажется маловатым для пола. По крайней мере, сейчас соседи ремонтируют квартиру, туда прораб поставил 24-й швеллер при пролете 6.2 м. Поэтому, я бы постелил по швеллерам половую доску (ну, хотя бы 50), с зазором 1-2 см (на усыхание/разбухание), а поверх OSB пару слоев по 9-12 мм. Да, и конечно не экономить на шурухах - обязательно по паре шурупов в каждую доску/лагу (чтобы меньше крутило).
5. Утеплитель между швелерами не спасет - металл имеет в 200 раз более высокую теплопроводность. Другими словами, 5 мм стенки швеллера уводят столько же тепла, сколько 1000 мм утеплителя. А так как швеллера идут с таким же шагом - читай, что есть утеплитель, что нет - один фиг. Утеплять надо либо ДО, либо ПОСЛЕ швеллеров.
Если есть доступ снизу, то я бы просто приклеел пенопласт 100 мм снизу швеллеров. Однако, надо думать про мышей.
Другой вариант - засыпать подпол керамзитом.
Третий - утеплитель сверху швеллеров. Тогда нужно менять пирог: сначала бруски 50х100 на ребро, между ними утеплитель, поверху черный пол, и так далее. Однако, бруски придеться ставить часто (иначе пол будет гулять), а потому резать утеплитель. Гимор в общем :(
ЗЫ: А швеллера будут гулять. Лучше залить их бетоном - он жесткий.
Именно их залить? А если сверху плиту отлить? У меня такие же перекрытия, есть мысль сделать их крепче. Оговорюсь, речь идет о перкрытиях 2 и 3 этажа. На первом плиты. Планировал межбалочное расстояние залить опилкобетоном для лучшей звукоизоляции (воздушные шумы). Далее постелить какую-нибудь звукоизоляцию и отлить армированную стяжку 5-6 см. Стяжку планирую делать с заходом внутрь стены, чтобы опиралась не только на балки , но и на стены (перераспределение нагрузки). Нормальная такая схема?Тут надо хорошо подумать > Планировал межбалочное расстояние залить опилкобетоном для
> лучшей звукоизоляции (воздушные шумы). Далее постелить
> какую-нибудь звукоизоляцию и отлить армированную стяжку 5-6 см.
Тут надо хорошо подумать:
такая стяжка не может быть несущей (при больших пролетах). Значит, она будет опираться на балки. А раз так, то малейшая "игра" балки скорее всего приведет к трещинам. А играть балки будут - метал хоть и крепкий, но прогиб все равно будет.
Можно конечно сделать специальные швы по стяжке, однако гимора много, да и смысл стяжки начинает теряться.
С другой стороны, несущая плита со швелерами внутри фактически будет как набор отдельных плит. То есть, швеллера будут как границы отдельных плит.
Наверное, я бы не стал вообще швеллера ставить, но если они уже установлены, я бы залил внутрь обычный бетон. Для облегчения конструкции вложил бы внизу гофро-лист с профилем (например) Н75, волной ВДОЛЬ швеллеров. Арматура: внизу в волну, сверху - обычная арматурная сетка. Поверху - стандартный пирог против шума: стяжка, пенка, фанера/ОСП, пол.
С опилко-бетоном я бы не связывался - ну его, дерево (без спец.обработки) в цементе очень быстро гниет, оставляя пустоты, что сильно ослабляет конструкцию. Если очень критичен вес, залил бы керамзито-бетон, только нужно тщательно отсеивать керамзит - максимальная фракция не более 1/4 ширины волны гофро-листа. Видел в прайсах керамзитовый песок (фракции 2-5 мм, 5-10 мм), но пока еще в руках не держал. Ну, и не забывать, что все эти "добавки" ослабляют бетон.
Балки - мостики холода чо на них не положи, всё гнить будет имха, так что главное продумать как развязать покрытие от балок.
А так имхо фанеру толстую (15 мм) лучше. Она как раз помоему около 500 рублей за лист 1.5 x 1.5 стоит
А лучше всего (да и дешевле КМК) - как у Plutto - необрезная доска, на неё листовой материал. Если у меня на плиты бабла не хватит, я на втором этаже наверное так пол и буду делать.
Читайте также: