Вентиляция подпола в частном доме

Обновлено: 18.05.2024

Как правильно сделать вентиляцию в погребе: правила, способы, нормы

При слове «подвал» у многих наверняка возникают ассоциации с темным, влажным и холодным помещением, в котором хранятся продукты или что-то не очень нужное. Именно такой микроклимат часто поддерживается в погребах. И именно он сильно вредит и самой постройке, и тому, что будет там храниться.

Чтобы обеспечить благоприятный микроклимат в подвале, нужно организовать в нем правильно работающую вентиляционную систему. Как это сделать — рассмотрим ниже.

Рассматривать будем обустройство вентиляции в подвальных помещениях небольших построек: в частном доме, сарае, гараже.

Нужна ли вентиляция в погребе, и почему? (+видео)

Да, нужна, и обязательно. Любое помещение (не только жилое, но и подвальное) нуждается в воздухообмене.

В подвале вентиляционная система поддерживает нормальную влажность. В подвале она повышается очень быстро, особенно если:

отсутствуют или некачественно выполнены наружные гидроизоляция и утепление подвала;

идут сильные дожди;

есть трещины в стенах погреба (через которые влага может проникать внутрь);

из-за сильного перепада температур на стенах внутри образуется конденсат.

Что будет, если вентиляционной системы в погребе нет, или она работает плохо?

Если вентсистема в погребе не работает вообще, или работает недостаточно хорошо, владелец коттеджа столкнется с такими проблемами:

воздух в подвале будет влажным, спертым — находиться в таких условиях человеку будет и неприятно, и вредно;

из-за влажности будет быстро портиться внутренняя отделка подвала (если она есть) и напольное покрытие на полу первого этажа;

быстрее будут разрушаться стены подвала, перекрытие между подвалом и первым этажом;

пол на первом этаже может быть мокрым (если перекрытие тонкое, и отсутствует его утепление и гидроизоляция);

если в погребе хранятся продукты (к примеру — картошка, яблоки, морковь, и прочий урожай), или изделия из дерева, ткани, металла — они будут быстрее портиться из-за влажности;

в комнатах первого этажа может появиться неприятный запах из-за гниющих в погребе продуктов).

Нормы вентиляции подвальных помещений

СНиП регламентирует только устройство вентсистем для многоквартирных домов. В СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные» есть такая информация:

В наружных стенах подвалов, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 от площади подвала. Продухи должны равномерно располагаться по периметру наружных стен. Площадь 1 продуха должна быть не менее 0.05 м².

Кратность воздухообмена должна составлять 1.5. То есть если площадь подвала составляет 100 м², то за 1 час вентсистема должна прогонять не менее 150 м².

На эти же нормы можно опираться и при строительстве подвалов в малоэтажных постройках.

Как сделать вентиляцию погреба своими руками: виды схем

Любая вентсистема состоит из 2 составляющих: приток свежего воздуха с улицы и удаление влажного воздуха из помещения.

Сам процесс прохода воздуха с улицы в подвал и потом его вывод оттуда — может побуждаться 2 способами:

Естественным. Воздухообмен возникает за счет разницы давления. Разница создается из-за разной высоты труб. Трубу вытяжки обязательно надо провести выше конька крыши. Метод не очень удачный — такая вентиляция будет работать нестабильно, и во многом зависеть от погоды.

Принудительным. Лучшая схема любой вентсистемы — это именно механическое исполнение: когда воздухообмен создается вентилятором. Для подвала хватит и 1 вентилятора, стоящего на вытяжке.

Ниже рассмотрим подробнее, как построить вентсистему обоих видов.

Естественная

Для естественной вентиляции в помещение подводится 2 трубы (одна для притока, вторая для вытяжки). Их отверстия должны располагаться на разной высоте: приточная — низко, вытяжная — как можно выше (но обязательно выше козырька крыши).

Огромный ее недостаток заключается в том, что производительность (количество воздуха, проходящего через подвал) сильно зависит от погодных условий. Если на улице холодно и ветрено — воздухообмен будет хороший. Если тепло и ветра нет — плохой.

Как правильно организовать естественную вентиляцию самому:

Для притока по периметру подвала сверлятся продухи. Если помещение полностью заглублено в землю, и над поверхностью не выступает — придется делать трубу, ведущую с поверхности.

Для вытяжки на противоположной части помещения устанавливается вторая труба. Она выводится выше конька крыши, чтобы ее ничего не заслоняло от ветра.

Сверху вытяжной трубы желательно установить дефлектор — для улучшения тяги. Приточная труба — прикрывается зонтом (а если это продухи — вентиляционной решеткой).

П ринудительная (+видео с примером)

Более стабильный и производительный вариант для проветривания сырого помещения.

Организация своими руками выглядит так:

Делается приток: через продухи (если подвальное помещение «выступает» над поверхностью) или через трубу (если потолок погреба находится ниже уровня поверхности).

Для вытяжки — на противоположной притоку стороне выводится труба. Один ее конец должен быть под потолком подвала, второй — выходить на улицу. Выводить ее над крышей — не обязательно, но можно.

В вытяжную трубу устанавливается вентилятор, который будет гнать воздух из помещения на улицу.

Если вывести трубу как в первом случае (над уровнем козырька) — то вентиляция будет работать и по естественному принципу, даже если вентилятор выключен. Если вытяжку не выводить над крышей — она будет работать только при включенном вентиляторе.

Где должны располагаться отверстия притока и вытяжки?

Правила расположения такие:

Приток обязательно должен располагаться напротив вытяжки.

Если приток организуется через трубу, в идеале она должна проходить до уровня примерно 0.3 м выше пола подвала. Если воздух будет поступать в верхнюю часть помещения (как это бывает при монтаже продухов) — в нижней части воздухообмен может быть слабым, или вообще отсутствовать.

Если приток организуется через продухи — располагаться они должны по периметру помещения, чтобы было как можно меньше «глухих» участков (возле которых нет точек притока).

Отверстие вытяжного канала должно располагаться сразу под потолком — чтобы воздух не застаивался в верхней части. В идеале это должен быть угол. Если в углу сделать вентканал не получается — то по углам желательно расположить точки притока (чтобы там тоже было движение воздуха).

Пример расположения продухов по периметру стен подвала

Нюансы обустройства вентсистемы в зависимости от размеров подвала

Обычно в частных домах (и в коттеджах, и на дачах) подвалы не очень большие по площади и объему, и состоят из 1 помещения (то есть не имеют комнат). В этом случае можно использовать все данные и правила, которые приводятся в этой статье.

Но если у вас подвал большой по площади, или если он поделен на несколько комнат, или если он состоит из нескольких «этажей», то и вентсистема должна быть более продуманной.

Основные нюансы вкратце:

Если ваш погреб поделен на комнаты (пускай их будет даже 2) — в каждой из них должна быть своя точка притока и «путь» для удаления воздуха (хотя бы по 1). И приток, и вытяжку можно организовать либо через вентиляционный канал (завести через улицу по 1 трубе на приток и на вытяжку, а внутри — развести их по подвалу), либо сделать продухи в каждой комнате.

Если ваш погреб имеет более 1 этажа — вентсистему надо заводить в каждый из них. В таком случае рекомендуется использовать только механическую вентиляцию (причем желательно ставить вентилятор и на приток).

Если подвал состоит из 1 помещения, и большой по площади (условно — от 20-25 «квадратов»), то желательно использовать хотя бы 2 точки притока. Если не хочется делать несколько отверстий в существующей постройке — можно сделать 1 отверстие, завести через него с улицы внутрь трубу, и провести ее вдоль стены. В трубе — сделать несколько отверстий на удалении друг от друга (чтобы воздух подавался через них в разные участки подвала).

Пример вентсистемы для подвала на глубине 3.5 метров (видео)

Вопросы по обслуживанию

Ниже перечислим несколько основных вопросов, связанных с улучшением и обслуживанием системы.

Как автоматизировать систему?

Микроклимат (уровень влажности и температура) в подвале может меняться в большом диапазоне — поскольку его никто не контролирует постоянно, в подвале обычно не ставятся обогреватели и прочая климатическая техника.

Поэтому для более эффективной и экономной работы вентсистемы ее стоит автоматизировать.

Автоматическая вентиляция организуется при помощи датчиков:

Датчик температуры. Полезен зимой, чтобы вручную не затыкать вентиляцию в морозы. Датчик температуры может управлять заслонкой с электроприводом, закрывая ее, или оборотами вытяжного вентилятора, снижая их или полностью выключая прибор.

Датчик влажности. Полезен в любое время года (зимой влага может проникать через грунт, в теплое время года — из-за дождей). Датчик влажности может управлять вытяжным вентилятором, повышая или понижая его обороты. Если влажность растет — вентилятор будет крутиться сильнее, удаляя больше воздуха. И наоборот: если влажность в норме — вентилятор замедляется или вообще останавливается, чтобы не расходовать электричество.

Стоит ли закрывать вентиляцию погреба на зиму? (+видео)

Зимой владельцы подвалов сталкиваются вопросом: закрывать ли вентиляционные каналы на время морозов, или оставлять открытыми?

Суть такова: при низкой температуре перепад давления воздуха на улице и в помещении — повышается. Из-за этого ускоряется воздухообмен (через вентсистему проходит больше воздуха). А поскольку воздух морозный, и в подвале обычно нет обогревателей — помещение быстро выстужается. Это происходит при температуре от -5-10º и ниже, особенно если дом стоит на открытой местности.

Получается, что при открытых вентиляционных каналах в сильный мороз хозяева сталкиваются с такими проблемами:

продукты, которые хранятся в подвале — могут перемерзнуть;

с наступлением холодов грызуны и насекомые ищут более теплое убежище, и через отдушины могут попадать в погреб;

в подвале сложно находиться без теплой одежды (из-за низкой температуры);

вытяжная труба может забиваться инеем (поскольку в подвале воздух более теплый и влажный, при подъеме через трубу влага из него может конденсироваться на стенках, и стенки изнутри будут постепенно обрастать инеем);

холод может передаваться через перекрытие в помещения первого этажа.

Чтобы этого не допустить — в подвале нужно либо установить источник тепла (обогреватель), либо прикрывать вентиляционные каналы. Какой-то конкретной температуры, при которой надо закрывать вентиляцию погреба — нет (но если температура днем стабильно держится ниже нуля, а ночью опускается ниже -5º, то на отверстия вентиляции уже надо обращать внимание). Но есть и серьезный нюанс: смотреть нужно не на столбик термометра, а на микроклимат в подвале.

В зависимости от микроклимата, меры нужно принимать такие:

Если погода дождливая, и внутри сыро или есть конденсат (распространенная проблема осенью особенно в ноябре) — то вентиляцию надо оставить открытой . Если вы ее закроете — влажность в подвале повысится еще больше, и это приведет к появлению плесени.

Если конденсата нет, и влажность в норме, но вокруг вентиляционных отверстий появился иней — их нужно прикрывать. Поскольку точной регулировки не добиться — можно сначала прикрыть отверстия на 50%, и через 1-2 дня снова посмотреть, есть ли на них иней. Если есть — то надо прикрыть вентиляцию еще сильнее, оставив небольшой зазор.

Что именно нужно перекрывать — приток воздуха в первую очередь (отдушины или приточные вентканалы). В идеале приточные отверстия должны иметь регулировку: заслонку или регулируемые жалюзи. Если этого нет — хозяину придется закрывать отверстия подручными средствами. Самый простой вариант — использовать лист металла, который крепится к вентиляционной решетке проволокой.

Как проверить вентиляцию погреба?

Если вы купили дом и не знаете состояние вентсситемы, или давно в нем не бывали, или просто раньше не интересовались работой вентиляции — ее рекомендуется проверить.

Про способы проверки вентиляции — можно почитать подробнее отдельно.

Как улучшить воздухообмен?

Прочистить вытяжной канал и отдушины (или приточные трубы). Со временем вентиляционные каналы могут забиваться: листьями, тополиным пухом и прочим мелким мусором. Это может или ухудшить, или вообще остановить воздухообмен. Поэтому при проблемах с вентиляцией в первую очередь ее надо осмотреть.

Установить вентилятор в вытяжной канал. Самый действенный способ: принудительная вытяжка всегда эффективнее, чем естественная.

Нарастить вытяжную трубу, если это возможно. Чем выше вытяжная труба — тем больше перепад давления, и тем лучше будет воздухообмен. Способ не очень удобный и простой. Он может помочь, если рядом с вашей постройкой есть какая-то «преграда»: более высокие здания, или высокие деревья, или сам дом стоит в низине.

Установить на вытяжную трубу дефлектор. Сделать это проще, чем наращивать трубу.

Самый лучший способ увеличить тягу — сначала проверить состояние вентиляционных труб, почистить их по необходимости, а потом установить в вытяжную трубу вентилятор.

Какие трубы выбрать для вентсистемы погреба?

П равила выбора:

Материал. Д ля вентканалов можно использовать либо пластиковые трубы, либо оцинковку. Оцинковка по стоимости чуть дороже пластика. Поскольку для небольших помещений особой разницы нет — можно взять то, что понравится.

Форма сечения (круглая или прямоугольная). Прямоугольные можно смонтировать впритык вдоль стен — что удобно, если погреб очень маленький.

Как рассчитать вентиляционную систему для погреба?

Расчет надо проводить для определения 2 показателей:

Общий расход воздуха в кубометрах, который должен проходить через подвал за 1 час. Исходя из этой величины надо выбирать мощность вентилятора, если вытяжная вентиляция будет механической.

Площадь сечения воздуховодов. Исходя из этой величины — можно будет определить диаметр вытяжной трубы.

Расчет расхода воздуха (+определение мощности вентилятора)

Сначала надо рассчитать объем воздуха, который должен проходить через вентиляцию подвала за 1 час.

Для расчета используется простая формула: L = V x K, где:

L – требуемый воздухообмен, м ³ /ч;

V – объем подвала (для его расчета надо умножить длину, высоту и ширину помещения в метрах);

Вычисляем объем подвала. К примеру, подвальное помещение имеет высоту в 2.3 м, длину в 6 м и ширину в 4 м. Перемножаем эти цифры: 2.3 х 6 х 4 = 55 м ³.

Умножаем объем подвала на выбранную кратность (для расчетов возьмем 2): 55 х 2 = 110.

Получается, что вентсистема за 1 час должна прог о нять 110 м³ воздуха.

Если вы хотите обустроить механическую вентсистему, то вытяжной вентилятор должен иметь такую производительность +20-30% сверху.

Расчет площади сечения воздуховод а (диаметра труб)

Площадь сечения определяется по формуле: F = L / (S x 3600), где:

F – сечение (площадь) вентиляционных отверстий, м ² ;

S – скорость движения воздуха (для расчетов можно использовать значение от 1 до 1.5 м/с);

L – воздухообмен, который мы вычислили в предыдущем пункте (возьмем 110 — как в примере выше).

Приведем пример расчетов по формуле: 110 / ( 1. 5 х 3600) = 0.0 2 0 3 м ².

Ч тобы определить диаметр круглой вентиляционной трубы, далее надо использовать формулу: 2 x √ (F / π ).

Выполним расчет: 2 х √ (0.0203 / 3.14) = 0.17 м = 17 см.

Получается, что для подвала площадью 24 м ² и высотой помещения 2.3 м диаметр вытяжной трубы должен быть 17 см.

Общая площадь сечения приточных отверстий также должна быть не меньше этого показателя. Если приток осуществляется через 1 круглое отверстие — его диаметр должен быть 17 см. Если через прямоугольное или квадратное — его площадь должна быть не менее 0.02 м².

Вентиляция подвала в частном доме: оптимальные способы обустройства правильного воздухообмена

Вентиляция подвала, как и проветривание любого жилого помещения, необходима для обеспечения смены отработанного воздуха свежим. Благодаря организованному воздухообмену погреб или цокольный этаж становится пригодным для использования в качестве кладовки, хранилища для овощей или фруктов.

Если заняться благоустройством подвала более серьезно, то на этой площади можно разместить бассейн, гараж или домашний спортзал. Однако вентиляция подвала в частном доме имеет свои особенности. Именно о них более подробно будем говорить в нашей статье. Разберем правила обустройства вентиляции в подвальном помещении при естественном воздухообмене, а также в случае применения принудительного вентилирования.

Особенности создания жилого микроклимата

Причин заняться устройством полноценной, правильно функционирующей системой вентилирования подвальных помещений множество. Они касаются как сохранения конструкции здания, так и обеспечения благоприятной для проживания атмосферы.

Застой воздушных масс, отсутствие проветривания приводят к тому, что грибок и плесень поражают все предметы, находящиеся в помещении – от вещей и продуктов до стен и фундамента.

Свежие сельскохозяйственные продукты, хранящиеся в погребе, требуют особых условий. Кроме определенной температуры и влажности важна и смена воздуха для предупреждения появления гнили или плесени

Для создания комфортного микроклимата в коттедже важно, чтобы и погреб, и чердак, и все остальные технические и жилые помещения были оборудованы системой вентиляции. Поэтому способы ее устройства продумываются еще при планировании, когда составляется проект дома.

Среди наиболее рациональных приемов – обустройство приточно-вытяжных каналов, а также отверстий в стенах, обеспечивающих естественную смену воздуха.

Чтобы воздухообмен производился независимо от присутствия человека, а в подвале сохранялся комфортный микроклимат, применяют элементарные способы вентиляции – проделывают отдушины и организуют естественное проветривание

Если не брать в учет установку специального электрооборудования, то система вентиляции основана на общеизвестных законах физики: нагретый воздух поднимается вверх и через трубу покидает помещение, а холодный поступает внутрь, замещая его, через вторую трубу.

На этом принципе основана двухтрубная система воздухообмена.

Применяют и более простой вариант с одной трубой – когда свежий воздух поступает через отверстия в стене или фундаменте, а выходит через направленную вверх магистраль.

Одно из простых решений для обустройства вентиляции подвала. Схема простая, понятная и доступная, но проектированием ее необходимо заняться заранее, чтобы внедрить в процессе возведения стен и крыши

При устройстве любой системы с использованием вентиляционных труб важно, где организовывать забор воздуха и на какую высоту выводить каналы. Также производят расчет длины и диаметра труб, чтобы вентиляционная система работала с максимальным эффектом.

Виды вентиляции подвала

Вентиляционные системы подвалов частных домовладений классифицируются по общим принципам. Например, по способу организации давления перемещаемого воздуха они бывают естественными или принудительными.

Рассмотрим особенности обоих видов, так как конструктивные различия влияют на выбор материалов и способ монтажа.

Для организации циркуляции воздушных масс без подключения дополнительного оборудования необходимо создать условия, при которых бы воздухообмен производился только благодаря разнице давления и температуры. Это вариант приточно-вытяжной вентиляции, характерной для жилых помещений.

Принцип действия прост: пространство погреба заполняется холодным воздухом с улицы, поступающим через приточные отверстия и трубы, а отработанная среда выводится через вытяжной канал.

Два варианта обустройства вентиляции в коттедже. Первое решение оптимально для подвалов, соединенных с жилыми помещениями, второе – для цокольных помещений и погребов, имеющих отдельный вход

Преимущества устройства естественной вентиляции – простота монтажа и небольшие затраты на покупку комплектующих. Приобрести трубы и выполнить их установку можно своими руками.

Простая в устройстве система естественной циркуляции имеет и минусы. Главный – зависимость от внешних факторов. Качество воздухообмена может пострадать от резкой смены температуры или давления, а также от таких атмосферных явлений, как сильный ветер или затяжной дождь.

Проектированием естественной системы лучше заняться заранее, пока не возведены стены. Нужно подобрать трубы нужного сечения, продумать их расположение.

Какие именно элементы потребуются для оборудования системы вентиляции подвала, можно выяснить только после анализа конструкции конкретного подвального помещения. Однако существуют составляющие, которые можно назвать универсальными:

Галерея изображений Магистраль для притока свежего воздуха выводят через стену или фундамент наружу, при этом уличное отверстие защищают сеткой от мусора и грызунов Для устройства вытяжной магистрали используют короб или трубу, внутри оборудованную конденсатосборником, а снаружи – козырьком или дефлектором В нижней части фундамента, реже в стене, размещают несколько продухов – коротких каналов, обеспечивающих поступление воздуха внутрь подвала Если подвал включает несколько помещений или имеет сложную конфигурацию, к паре приточно-вытяжных коробов прибавляются внутренние вентиляционные каналы Приточная труба для забора свежего воздуха Вытяжной канал для отвода отработанной среды Продухи в стене или фундаменте дома Соединительные элементы и внутренние магистрали

Несколько рекомендаций по монтажу:

Вытяжной канал располагают максимально высоко. Традиционно он ведет от потолка подвала до крыши здания и выходит примерно на 0,5-0,6 м над кровельным покрытием.
Вытяжку обустраивают вдоль наружной стены или параллельно одной из капитальных стен, если к ней подключают другие помещения, например, санузлы.
Приточную трубу устанавливают над цементным основанием или напольным покрытием подвала, на высоте 0,3-0,4 м, второй ее конец выводят наружу над поверхностью земли.
Средние размеры диаметра труб и коробов – 120-150 мм, для больших подвалов используют изделия до 200 мм.

Если нарушить основные правила, могут возникнуть проблемы. Например, если конец вытяжной трубы опустить хотя бы на 0,2-0,3 м ниже уровня потолка, то в помещении появится сырость – застой воздуха под потолком приведет к появлению плесени.

Многие останавливаются на устройстве системы естественной вентиляции своего подвала и не задумываются над тем, что она теряет эффективность из-за природных факторов.

Более предусмотрительные владельцы зданий идут дальше – дополняют конструкцию устройствами принудительной циркуляции воздуха. Проще говоря, устанавливают в трубы вентиляторы.

Если по каким-то причинам происходит застой воздуха, приводятся в действие вентиляторы на приточной и вытяжной трубах, в результате чего обеспечивается полноценная циркуляция

Как определить, что возникла необходимость в установке дополнительного оборудования? Если, придя с улицы или из жилого помещения, вы чувствуете недостаток свежего воздуха и пытаетесь проветрить подвал – естественная вентиляция не справляется.

Если в подвале или цоколе обустроено жилое помещение, может возникнуть проблема в поступлении через приточные устройства чересчур холодного воздуха, особенно в зимний период.

Чтобы внутрь поступали уже нагретые воздушные массы, устанавливают калорифер или кондиционер. Кроме того, система оснащается дополнительной шумоизоляцией и качественными воздушными фильтрами.

Какую же вентиляцию лучше выбрать? Считается, что наиболее целесообразен комбинированный способ, когда при недостаточной эффективности естественной циркуляции можно воспользоваться принудительной.

Причины спертого воздуха могут быть и в недостаточном притоке, и в неправильно подобранном диаметре вытяжного канала, и в просто установившейся на улице жаре. Недорогой вентилятор, подключенный к системе электропитания, в такие моменты действительно выручает

Обычно вентиляторы и другие устройства «отдыхают» в межсезонье, когда воздухообмен осуществляется благодаря разнице температур и давления.

В мороз нередко приходится закрывать приточные устройства из-за слишком низкой температуры поступающего воздуха, а летом – использовать вентиляторы или кондиционеры.

Правила монтажа воздуховодов

Универсальной схемы для обустройства вентиляционной системы не существует – все зависит от объема помещения, конструкции здания в целом, климатических условий и даже материала, из которого построен дом.

Поэтому рассмотрим общие правила, которые могут пригодиться при монтаже вентиляционных каналов.

Особенности планирования и расчетов

Важные моменты – правильно рассчитать размеры комплектующих и выбрать место их установки.

Для оснащения коттеджа, предназначенного для постоянного проживания, лучше составить проект принудительной вентиляционной системы. Она может работать в автономном режиме и не зависит от природных факторов.

Для монтажа потребуются:

трубы для устройства вытяжных и приточных каналов;
вентиляторы или другие нагнетательные агрегаты;
заборник воздуха для приточного канала; или козырек для вытяжного канала;
диффузоры, тройники и переходники для соединения труб.

Асбестоцементные трубы используют все реже из-за хрупкости, особенностей транспортировки и монтажа. Но их не нужно утеплять, и они относительно недорогие.

Гораздо чаще применяют пластиковые и стальные оцинкованные изделия. Первые отличаются легкостью обработки и небольшим весом, вторые – прочностью и долгим сроком эксплуатации.

Один из наиболее часто встречающихся элементов для вентиляционной системы подвалов и погребов – канализационная труба, сечение которой зависит от величины помещения

Как определиться с диаметром каналов? Для обустройства большого гаража, бассейна или подвальной гостевой лучше пригласить специалистов, которые используют сложный, учитывающий все факторы алгоритм расчетов.

Но для монтажа системы вентиляции в небольшом подвале частного дома можно применить универсальную схему подсчета.

Предположим, что нужны воздуховоды для небольшого подвала площадью 10 м². Умножаем это число на средний коэффициент – предполагается, что на каждый кв. метр площади необходимо 26 см² площади сечения трубы: 10 х 26 = 260 см².

Затем находим радиус по формуле: R = √ (Т / π): √ (260 : 3,14) = 9,1.

Умножаем радиус на 2, получаем внутренний диаметр: 9,1 х 2 = 18,2 см.

Следовательно, рекомендуемый диаметр трубы для воздуховода – примерно 18 см.

Также можно использовать таблицы, которые предоставляют производители воздуховодов, или инструменты, производящие расчеты в онлайн-режиме. Результаты будут более точными.

Выводы и полезное видео по теме

Применение автоматики в любительском исполнении:

Мнение пользователя о принудительной вентиляции:

Какие трубы лучше подходят для вентиляции подвала:

Если дом возводят опытные строители, то они еще при оборудовании фундамента беспокоятся о вентиляции в подвальном помещении. Установить систему в подготовленные стены и перекрытия намного легче.

Однако не отчаивайтесь, если дом уже построен, а вентиляция работает плохо – всегда можно найти способ повысить ее эффективность.

Если вы хотите поделиться опытом собственноручного оборудования вентсистемы, расскажите об этом в блоке комментариев.

Для чего вентилировать подполье

Если в неутепленном фундаменте не предусмотрена вентиляция, в подполе быстро возрастает влажность, которая рано или поздно преобразуется в конденсат. Влага в виде пара поступает через перекрытия из дома, а также из грунта. Так как вентиляция фундамента отсутствует, выводить ее нет возможности, она накапливается в грунте под домом, в стенах цоколя, оседает на балках перекрытия, на досках чернового пола и/или материалах подшивки. Там же, где положительная температура и большая влажность (под отапливаемым домом даже в сильные морозы температура всегда выше нуля), там всегда очень активно размножаются бактерии, грибки, гниют материалы. В результате в дом проникают очень неприятные запахи, материалы разрушаются.

Есть два способа вентилировать подпольное пространство:

Второе решение дает возможность улучшить эстетику и не выстуживать за счет сквозняков подпол, но требует значительных материальных вложений. Этот вариант подходит, если вы собираетесь строить энергосберегающий, хорошо утепленный дом. Во всех других случаях уместнее делать продухи фундаменте.

Какими должны быть отдушины в фундаменте и как их расположить

Вентиляционные отверстия в фундаменте делают круглого или квадратного сечения. При желании можно и треугольной или любой другой формы. Лишь бы по площади они были достаточны для эффективного удаления влаги из подпола.

Размеры

Размеры вентиляционных отверстий в фундаменте регламентируются СНиПом (СНиП 31-01-2003). В пункте 9.10 сказано, что площадь продухов должна быть не менее 1/400 от общей площади подпола. Например, если у вас дом размером 8*9 м, площадь подпола 72 кв. м. Тогда общая площадь отдушин в фундаменте должна быть 72/400=0,18 кв.м. или 18 кв. см.

Можно сделать и большие отверстия

В многоэтажных домах так и делают, но в частных такие отверстия смотрятся слишком большими. Обычно их делают раза в два меньше, увеличивая при этом количество отдушин так, чтобы общая площадь продухов была не ниже рекомендованной.

Как расположить

Располагают продухи в фундаменте друг напротив друга

Если не найдете решетку подходящего диаметра можно поступить так

Этот вариант и улучшает условия вентиляции и спасает от грызунов

Как сделать продухи

Формируются отдушины на стадии изготовления фундамента. Если речь идет о ленточном монолитном фундаменте, то закладные детали укладываются и закрепляются после установки армирующего каркаса. Для организации круглых продухов укладывают пластиковые или асбестоцементные трубы. Их края выводят вровень с наружной кромкой опалубки, хорошо закрепляют. Если используются пластиковые трубы, в них засыпают песок, края закрывают заглушками. Это необходимо, чтобы масса бетона не сплющила их при заливке. Эти закладные после разопалубки не снимаются.

Установлены пластиковые трубы для отдушин в цоколе

Прямоугольные отдушины формируют из досок, сбивая короб требуемого размера. Его также устанавливают в опалубку, но после схватывания бетона древесину удаляют.

Опалубку сняли

Примерно также организуются отдушины и в столбчатых, свайных (винтовых, буронабивных, ТИСЭ) фундаментах. Когда промежутки между опорами закрывают выбранным материалом, оставляют требуемое количество отверстий, общая площадь которых равна 1/400 части от площади подпола.

Так можно вставить трубу для отдушины в цоколь из блоков Пример формирования продуха в деревянном доме из бревна Продухи в кирпичном цоколе Закрыть решеткой с мелкой ячеей

Закрывать продухи на зиму или нет

Если продухи на зиму закрыть, в грунте скапливается влага. Теплый влажный воздух из дома попадает в попол, попадая на холодные поверхности, а зимой это стены цоколя, влага конденсируется, стекает в грунт. Это значит, что впоследствии, летом, она будет оттуда испаряться, повышая влажность в подвальном помещении.

Вентиляция фундамента без продухов (отдушин)

Это сложный комплекс работ, начинается который с устройства дренажной системы. От фундамента надо воду отвести, чтобы она не просачивалась внутрь здания благодаря гигроскопичности и паропроницаемости бетона. Ее, кстати, можно уменьшить в разы, используя грунтовку для бетона глубокого проникновения с полимерами.

Дренажная система

Тем же материалом утепляют отмостку, ведь без этого грунт в подполе может замерзнуть.

Утепление цоколя, отмостки

Далее организуется вентиляционная система. Одна или несколько труб выводятся на крышу (зависит от объема подпола), делают несколько приточных отверстий в полу, желательно из нежилых помещений. Со стороны дома они закрываются вентиляционными решетками.

Организация вентиляции подпола без продухов

Обязательно ли нужна вентиляция для подполья, и как ее сделать?

При строительстве домов на ленточном фундаменте под полом (между перекрытием первого этажа и землей) остается свободное пространство. Это — подполье (или подпол).

Обычно это пространство либо никак не используется вообще, либо в нем прокладываются коммуникации. Реже в подполье делают место для хранения чего-либо.

Поскольку это пространство замкнутое (снизу грунт, сверху перекрытие дома, по бокам — стены), необходимо организовать его вентиляцию. Про этот момент нередко забывают, если речь идет о небольших постройках: даче, гараже, бане, хозпостройке. И зря: застой воздуха под лагами приведет к проблемам. Каким именно, и как их избежать — рассмотрим ниже.

Почему нужно обеспечивать проветривание подполья? (+видео)

Нормальная вентиляция для этого пространства необходима, чтобы не допускать в нем повышенной влажности. Она может возникать с осени по весну — из-за:

грунтовых вод;
тающего стена, дождей;
конденсата.

Если подпол не проветривается — повышенная влажность в нем приводит к таким проблемам:

Появление плесени.
Сырость на первом этаже.
Ускорение разрушения деревянных элементов (балок, лагов).

Распространенная ситуация: дом строился добротный, утепленный, с хорошей системой отопления. Но зимой пол почему-то сырой. Случается такое именно потому, что подпол коттеджа не проветривается, в нем повышается влажность, и доски перекрытия пропитываются влагой — из-за чего она ощущается уже в жилых помещениях.

Такая ситуация особенно опасна для деревянного дома — потому что древесина больше всего «боится» влажности, и быстрее всего из-за нее портится.

Отличие систем по принципу воздухообмена

Любая система вентиляции по принципу воздухообмена может быть:

естественной — без использования вентиляторов;
принудительной — и для притока, и для вытяжки используются вентиляторы;
естественно-принудительной — либо для притока (очень редко), либо для вытяжки (почти всегда) используются вентиляторы.

Ниже рассмотрим, как именно делаются эти схемы.

Естественная система (продухи)

Для подпольного пространства обычно хватает и естественной системы вентиляции (про ее обустройство можно почитать подробнее) — места там немного, слишком быстрый воздухообмен не требуется.

Прямоугольные и круглые продухи

Вариант более экономичный (нет расходов на электричество) и простой (реально сделать своими руками, имея из инструментов одну болгарку).

Такая схема хороша, если дом стоит на возвышенности, или хотя бы на продуваемой местности. Если вокруг стоят другие дома, или деревья, или у вас кирпичный высокий забор, или дом расположен в низине — естественная вентиляция вряд ли поможет.

Чтобы сделать такую систему, нужно прорезать в подветренной и противоположной ей сторонах фундамента отверстия (прямоугольные либо круглые) — продухи. Через которые будет поступать воздух. Располагаться они должны равномерно по всей длине каждой из сторон. Через них будет осуществляться и приток, и вытяжка воздуха.

Чтобы выполнить расчет количества и размера отверстий — используем строительную норму: площадь продухов должна составлять 1/400 от площади подпола. То есть если у вас дом с общей площадью в 100 «квадратов», то суммарная площадь продухов должна быть около 0.25 м².

Другие правила, которые нужно учитывать:

Площадь 1 отверстия: от 50 см².
От угла фундамента до продуха должно оставаться не менее 90 см (иначе этот угол будет продуваться плохо).
Если почва, на которой стоит дом, имеет повышенное содержание радона — площадь продухов должна составлять 1/100 относительно площади подпола.
Центральная точка отверстия должна находиться на высоте 30 см от поверхности.
Если в фундаменте есть промежуточные стены — в них тоже должны быть отверстия.
Расстояние между продухами — не более 3 м.

Если на опалубку закрепить трубу, вентиляционные отверстия не придется сверлить: они останутся в фундаменте

Снаружи продухи прикрываются вентиляционными решетками, в идеале — с сеткой (с ячейками не более 5 мм).

Когда можно обойтись без продухов?

Делать отверстия в фундаменте не обязательно, если:

грунт в подполье укрыт паронепроницаемым материалом, лежащим внахлест на 15 см, и приклеенным краями к фундаменту;
подпольное пространство сообщается с помещениями первого этажа (к примеру — используется для хранения чего-либо, и периодически открывается);
в подпол проведен воздуховод, обеспечивающий минимум 0.5 л/с на каждые 5 «квадратов» площади, и при этом фундамент утеплен снаружи.

Принудительная система

В некоторых случаях актуальна естественно-принудительная схема. Ее стоит делать, если:

У вас большой дом, и следовательно большой объем подпольного пространства. В этом случае естественная система может не справляться.
Дом построен в низине, либо прикрыт другими домами или деревьями. В этом случае естественная вентиляция работает плохо, и проветрить пространство нормально — не получится.
В подполье быстро возникает сырость и/или плесень. Такое бывает, когда при строительстве дома фундамент не утепляли и/или не делали гидроизоляцию.

Такой вентилятор ставится в вентиляционное отверстие на выдув воздуха

Реализовать ее тоже реально самому. Для этого в фундаменте делаются продухи, как упоминалось выше, только в отверстия вставляются вентиляторы. Их назначение — перегонять воздух, поддерживая стабильный воздухообмен.

В большинстве случаев естественно-принудительной схемы будет более чем достаточно — на приток вентиляторы ставить не обязательно. То есть принудительно организуется только вытяжная вентиляция, а приточная — делается естественной: через обычные отверстия.

Вентиляторы можно ставить как во все продухи на одной стене, так и через один. Если устанавливать их через один продух — то в крайних отверстиях (близких к углам) обязательно должны стоять вентиляторы.

Сделать такую систему рекомендуется и тем хозяевам, которые не сталкивались с сыростью или плесенью в подполье — на всякий случай. Избавиться от нее из-за невнимательности и экономии нескольких тысяч рублей — будет сложнее, чем разово принять меры профилактики.

Необычный вариант: вентиляция подпола через печку (видео)

Нужно ли закрывать продухи на зиму?

Зимой морозный воздух, попадающий в подполье, приводит к тому, что в домах на первом этаже пол становится очень холодным.

Чтобы этого избежать — некоторые хозяева закрывают вентиляционные отверстия в зимнее время. Как результат — в подполе будет теплее, и полы на первом этаже не будут такими холодными.

Однако закрытые продухи приведут к повышению влажности и развитию плесени. Поэтому прекращать проветривание на зиму — это не правильно.

Чтобы не допускать слишком сильного остывания пола — его нужно утеплить. Правильно делать это на этапе строительства, потому что в уже обжитом доме для утепления придется вскрывать полы.

Если вы не закрываете продухи на зиму — обязательно следите, чтобы их не закрывало сугробами. В этом случае и вентиляция работать не будет (ведь отверстия закрыты), и влажность внутри будет повышаться (из-за попадающего в подполье снега, который будет там таять).

Уход весной и осенью

Весной главное — почаще обращать внимание на состояния подполья. Талая вода может проникать внутрь, приводя к повышенной влажности.

Если продухи закрывались на зиму — весной их важно открыть как можно быстрее: с наступлением потепления.

Осенью — проверьте, на местах ли вентиляционные решетки (или установите, если их нет). В этот период мелкие грызуны начинают искать теплые места для зимовки, и неприкрытые отверстия позволят им проникнуть внутрь вашего дома.

Читайте также: