Приямок входа в подвал чертеж

Обновлено: 17.05.2024

Как сделать приямок в подвале?

Для естественного освещения подвального помещения любого строения требуется монтировать низкое окно. Чтобы с максимальной эффективностью использовать световой день, а также защитить оконную конструкцию от попадания загрязнений и влаги, возле него нужно обустроить специальный приямок. Нормы его изготовления и размеры могут быть различными, что зависит от самого здания и величины подвальных окон.

Зачем нужны приямки?

В цокольных подвальных помещениях часто сооружаются окна, уходящие ниже уровня почвы. Для них в грунте делают приямки – углубления у наружной стены здания. Такие конструкции одновременно выполняют несколько важных функций:

ограничивают пространство перед подвальными окнами;
предотвращают попадание осадков и подземных вод в подвал, а уже затекшую влагу отводят в специальную дренажную систему или колодцы, что позволяет предупредить потопление подвального помещения;
защищают окна от живности и загрязнений – опавших листьев, крупного мусора, снега и т. п.;
обеспечивают доступ солнечного света в подполье, создавая естественное освещение, делая помещение более комфортным и позволяя значительно снизить расходы на электроэнергию;
устраивают в подвале дополнительную естественную вентиляцию;
могут использоваться в качестве технологических проемов для подачи в подвал оборудования и крупногабаритных вещей.

Приямки позволяют максимально продлить срок эксплуатации окон в подвале.

Такие углубления могут также стать ярким акцентом в облике всего дома, если при их отделке применить оригинальные дизайны.

Размеры приямки

Чтобы рассчитать оптимальные габариты приямка в конкретном случае, следует исходить из таких параметров:

Расстояние от внешнего края приямка до стены должно быть таким, чтобы свободно пропускать пожарный рукав с изгибами без переломов. При проектировании приямка нужно также учитывать геологические и климатические условия конкретной местности. Данные по ним можно узнать в местном архитектурном бюро, где выдают план застройки и информацию о многолетних циклах.

Виды приямок

Оконные приямки могут отличаться не только размерами, но и другими параметрами, по которым они классифицируются.

По форме

Углубления у подвальных окон могут иметь самую разную форму. Чаще всего встречаются такие варианты:

прямоугольные;
трапециевидные;
квадратные;
полукруглые.

Многие домовладельцы выбирают приямки в виде прямоугольника, поскольку их проще изготовить своими руками.

По материалу изготовления

В зависимости от материала изготовления приямки бывают таких типов:

Пластиковые (полиэстеровые). Такие решетки усилены стекловолокном, поэтому очень прочны и могут с легкостью выдержать не только вес человека, но и автомобиля. Приямки из пластика отличаются долговечностью, не ржавеют и стойко выдерживают непогоду.
Металлические. Особой популярностью пользуются стальные конструкции. Они могут иметь оцинкованную поверхность, поэтому стойко выдерживают воздействие влаги (не поддаются коррозии), не протекают и сохраняют свою форму в условиях перепадов температуры. Это отличный вариант для загородных и дачных домов, в которых нет постоянно проживающих хозяев. Дело в том, что большинство металлических моделей оснащено антивандальными механизмами, поэтому способно защищать окна от механических повреждений, а жилище – от воров.
Деревянные. Такие приямки представлены на рынке в различных исполнениях. Сам заказчик может выбрать тот тип дерева, который отлично впишется в общий наружный декор дома. В целом, с эстетической точки зрения, оконные деревянные приямки выгодно отличаются от своих аналогов.
Из бетонных блоков или кирпичей. В отличие от прочих конструкций эти приямки требуют кладки, поэтому являются наиболее трудоемкими вариантами. Большей популярностью пользуются кирпичные строения, поскольку они выглядят красиво и имеют долгий срок эксплуатации.

Крышки на приямках

Они также защищают окна от загрязнений и мусора. По форме могут быть:

купольными;
плоскими;
наклонными.

Дренаж приямков

Приямок нужно оснастить дренажной системой, чтобы организовать отвод воды от здания, предупредить скопление лишней влаги и подтопление подвала. Способ слива зависит от расположения грунтовых вод:

Здание расположено на водонепроницаемой подушке, то есть грунтовые воды проходят значительно ниже фундамента. Достаточно организовать простейшую дренажную систему с установкой под дном приямка перфорированной трубы диаметром 6-8 см и длиной 1-1,5 м. Для эффективного дренажа формировать дно колодца под небольшим углом к сливному отверстию, а сам выход слива закрыть водосточной решеткой. На дно грунта стоит высыпать гравийную подушку толщиною в 3-4 см. Благодаря такой манипуляции земля не будет осыпаться, а мелкий мусор – забивать перфорацию трубы.
Уровень грунтовых вод расположен высоко, то есть близко к поверхности почвы. Нужно организовать более серьезную сточную систему. Оптимальный вариант – круговой дренаж по всему периметру здания (на расстоянии около 50 см от фундамента) с отводом воды из приямков в общую сточную систему. Перед устройством пола надо провести гидроизоляцию и утепление шва между колодцем и зданием с помощью рубероида или геотекстилем. Стенки колодца следует обработать битумной мастикой.

Гидроизоляция вместе с дренажной системой позволит защитить подвал от попадания влаги со стороны колодцев подвальных окон.

Монтаж готовых конструкций

Приямки можно купить в готовом виде. В стандартные комплекты обязательно входят такие детали:

корпус колодца (может быть рассчитан на пешее или автомобильное движение, герметичный монтаж или монтаж на теплоизоляцию);
защитная решетка на окно;
крепежные приспособления.

В инструкции от производителя найти точные размеры готового приямка.
Под блок колодца вырыть котлован. Его размеры должны совпадать с габаритами заводской конструкции.
Котлован просушить и опустить в него пластиковый корпус колодца.
Подключить приемок к системе дренажа, сливу или канализации.
Зафиксировать сначала решетку сливного отверстия, а затем – защитную. При креплении использовать только те дюбеля, которые входят в базовый комплекс купленного приямка.

Заводские конструкции не нуждаются в дополнительном утеплении и гидроизоляции.

Как изготовить приямок своими руками?

Готовые приямки имеют внушительную стоимость, поэтому в целях экономии денежных средств такую конструкцию можно выполнить своими руками. Она должна обладать такими параметрами:

форма – в виде прямоугольника;
толщина стенок – около 15 см;
дно – на 15-20 см ниже оконной рамы (глубина достигает порядка 1-1,5 м).

Приямок лучше всего выполнить с бетонным дном и стенками, выложенными из кирпича или пенобетонных блоков. Вот схема такой конструкции:

Чтобы сделать такой приямок, нужно подготовить следующие материалы и инструменты:

Лестница в подвал/цоколь вдоль фасада. Есть ли требования о необходимости козырька?

Вот такие вот лесенки, которые спускаются ниже уровня окружающей дневной поверхности.

Архитекторы мои утверждают, что требований о козырьке нет, а значит можно оставлять их открытыми. Мой здравый смысл подсказывает, что если этот спуск не огородить их, как на картинке и не повесить сверху козырек, зимой внутри будет миллион снега и выгребать его оттуда практически невозможно.

Сложно найти что то конкретное в норм документации, видимо пункты про эти козырьки убрали (видимо думали что все будут использовать свой здравый смысл, но забыли что мы живем в России). А в общем -
СНиП 31-06-2009
5.1. Здание должно быть возведено и оборудовано таким образом, чтобы предупредить возможность получения травм посетителями и работающими в нем при передвижении внутри и около здания, при входе и выходе из здания, а также при пользовании его подвижными элементами и инженерным оборудованием. Сложно найти что то конкретное в норм документации, видимо пункты про эти козырьки убрали (видимо думали что все будут использовать свой здравый смысл, но забыли что мы живем в России). А в общем -
СНиП 31-06-2009
5.1. Здание должно быть возведено и оборудовано таким образом, чтобы предупредить возможность получения травм посетителями и работающими в нем при передвижении внутри и около здания, при входе и выходе из здания, а также при пользовании его подвижными элементами и инженерным оборудованием.

4.25 Покрытия со скатной кровлей следует проектировать с учетом следующих требований для зданий:

до двух этажей включительно - допускается неорганизованный водосток при обязательном устройстве козырьков над входами и балконами второго этажа, вынос карниза при этом должен быть не менее 0,6 м;

По-моему, нормативных требований, действительно, нет. Но здравый смысл тоже никто не отменял.

дело не в снеге с крыши, который на кого-то там где-то может упасть. Дело в просто банальных метровых сугробах. Если вход в подвал используется раз в два месяца, то этот подземный карман может легко забиться снегом доверху, По крайней мере, в наших краях. Как чистить этот снег? Там ширина - метр, лопатой не размахнешься особо даже. Да и если размахнешься - вычищать оттуда снег полдня. А если не чистить, весной это всё превращается в лужу, которая течет в подвал?

Хочу найти хоть какое-то нормативное обоснование, ибо глас здравого смысла архитекторы не слышат, а козырьки их на фасадах не устраивают.

Ростов-на-Дону

Например, ФЗ №384:

Статья 11. Требования безопасности для пользователей зданиями и сооружениями
Здание или сооружение должно быть спроектировано и построено, а территория, необходимая для использования здания или сооружения, должна быть благоустроена таким образом, чтобы в процессе эксплуатации здания или сооружения не возникало угрозы наступления несчастных случаев и нанесения травм людям - пользователям зданиями и сооружениями в результате скольжения, падения, столкновения, ожога, поражения электрическим током, а также вследствие взрыва.

В СП 118 есть такая же фраза, как в СНиП 31-06-2009:

6.1 Здание должно быть возведено и оборудовано таким образом, чтобы предупредить возможность получения травм посетителями и работающими в нем при передвижении внутри и около здания, при входе и выходе из здания, а также при пользовании его подвижными элементами и инженерным оборудованием.

Да и в СП 54 тоже такие же благие пожелания:

8.1 Жилое здание должно быть запроектировано, возведено и оборудовано таким образом, чтобы предупредить риск получения травм жильцами при передвижении внутри и около дома, при входе и выходе из дома, а также при пользовании его элементами и инженерным оборудованием.

Где экономия экономится экономистами, там мы навесы над такими приямками не делаем, для водоотвода из приямка закладываем на отметке пола приямка водоотводную трубу с отводом в грунт, а по здравому смыслу навесы над приямками, конечно, крайне желательны.
"Надо стараться все делать хорошо: плохо оно само получится" (с)
Вообще стараюсь лестницы, ведущие в подвал делать не в наружных приямках, а внутри здания.

ДОБАВКА:
Вспомнилось вот:

МДК 2-03.2003
ПРАВИЛА И НОРМЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
(Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170):

Приямок входа в подвал чертеж

Чертежи и проекты

Разделы АС, АР, КЖ, КМ, КМД и т.д.

Разделы ЭМ, ЭС, ЭО, ЭОМ и т.д.

Разделы ОВ, ОВиК, ТМ, ТС и т.д.

Разделы ПС, ПТ, АПС, ОС, АУПТ и т.д.

Разделы ТХ и т.д.

Разделы ВК, НВК и т.д.

Разделы СС, ВОЛС, СКС и т.д.

Разделы АВТ, АВК, АОВ, КИПиА, АТХ, т.д.

Разделы АД, ГП, ОДД т.д.

Чертежи станков, механизмов, узлов

Базы чертежей, блоки

Подразделы

для студентов всех специальностей

Котлы и котельное оборудование

Формат dwg pdf

Для нужд пожарного водопровода проектом предусматривается устройство двух резервуаров по 200 м3 каждый, а также насосная станция.

В архмиве 3d модель насоса HYDRO MX-A

Системы электрооборудования жилых и общественных зданий

1. Программа "Мост_Х" предназначена для определения грузоподъёмности балочных разрезных пролётных строений автодорожных мостов и путепроводов, находящихся на прямом в плане участке автодороги.

Формат Exel

Программа в свободном доступе, скачать можно после регистрации

Формат dwg

г. Караганда. Казахстан

Блочно-модульная котельная для здания пришахтинского овд

Формат dwg

Исходный текст на китайском

Чертежи и узлы сложной деревянной крыши для частного дома в dwg

Чертежи гирлянд в dwg, удлиненная и стандартная

ППР разработан на производство работ по расширению просек ВЛ-220кВ и утилизации порубочных остатков

IP-видеорегистратор CMD-NVR5109 V2 поддерживает подключение до 9 IP-камер с разрешением 1920x1080 и скоростью записи 25 к/с на каждый канал.

Глубина архива видеорегистратора составляет один месяц при постоянной круглосуточной записи с 8 IP-видеокамер за счет установки жесткого диска объемом 6 ТБ.

Как сделать приямок в подвале

Многие считают, что приямок в подвале — это довольно незначительный элемент, который просто сделать и не менее просто эксплуатировать. На самом же деле с его помощью можно сделать жизнь в доме более безопасной и комфортной. Им украшают фасады. Кроме того, соблюдение правил возведения такой конструкции избавит от многих проблем.

Характеристики и назначение приямков

Приямки в подвале с окнами играют достаточно важную роль — они ограничивают доступ к окнам подвала или цокольного этажа. Благодаря им в это помещение не могут попасть ни животные, ни талые или дождевые воды, ни мусор.

Создайте приямки в вашем доме

Проектируют конструкции таким образом, чтобы они не мешали попаданию в подвальное помещение через окна достаточного количества солнечного света. Сама их форма не играет особого значения — она может быть хоть прямоугольной, хоть круглой.

Главная техническая характеристика этого элемента конструкции дома — его размеры. Но нормы на них нет — они целиком зависят от размеров собственно окон. Рекомендуют рассчитывать приямки таким образом, чтобы их длина в полтора раза превышала ширину окна, а ширина была не больше метра. Дно располагают ниже нижнего края рамы окна на 20 сантиметров.

Технологические особенности строительства приямков

Приямки, как любые другие строительные конструкции, обустраивают в соответствии с определёнными технологическими правилами. Устройство стандартного приямка в подвале осуществляют двумя путями:

с помощью готовой конструкции;
своими руками.

Каждый из способов имеет свои преимущества. Первый из них отличает скорость и простота строительных работ, второй дешевле, но дольше и тяжелее. Если владелец дома предпочитает готовые конструкции, то ему необходимо позаботиться об устройстве котлована и дренажа в нём.

Производители предлагают два вида приямков:

из композита;
из оцинкованной стали.

Композитные конструкции отличаются исключительной прочностью — они способны выдержать даже вес грузовика. Поэтому их ставят в первую очередь там, где наблюдается постоянный дорожный трафик. Стальные же конструкции с решёткой — самый популярный выбор дачников.

Важно! Водоотведение — важнейшая часть технологического процесса строительства приямка. Поэтому конструкции необходимы дренажные углубления.

Виды и функции приямков

Приямки не отличаются большим разнообразием функций. Их, собственно, обустраивают по причинам:

необходимость обеспечения цоколя светом;
защита воды и мусора.

Выполнение этих функций становится насущной необходимостью, если подвал используется не столько для хранения продуктов, сколько для жизни семьи. Конструкция может быть самой разной. Чаще всего встречаются такие варианты:

трапециевидные;
прямоугольные;
полукруглые.

Из них, в свою очередь, большинство домовладельцев предпочитает возводить прямоугольные конструкции — они проще в строительстве собственными руками, и готовые конструкции такой формы встречаются чаще.

Важно! Лучшим выбором считаются приямки, которые своей формой соответствуют общему дизайну дома. Они часто выступают в роли дополнительного украшения фасада.

Последовательность монтажа

Монтаж — достаточно простая строительная работа. Если речь идёт об установке готовой конструкции, то можно сделать всё своими руками в достаточно быстрый срок. Самостоятельное же их изготовление потребует дополнительной проектировки, а она имеет ряд особенностей.

При установке уже готового приямка, роют котлован. Его размеры должны полностью соответствовать размерам самой конструкции. Чтобы точно знать, так ли это, обращаются к инструкции, которая всегда входит в комплектацию приямка.

Одновременно с котлованом устраивают дренажную систему. Она позволяет отвести лишнюю воду, которая накапливается в яме во время дождей или таяния снега. Подключение системы отведения воды осуществляется уже после установки. Сверху ставится решётка, если она предусмотрена. Все металлические элементы крепят с помощью дюбелей.

Обустройство и отделка приямков

Обустройство приямков своими руками несколько более трудоёмко не только из-за необходимости делать больше работ, но и из-за того, что требуется проект конструкции. Составить его правильно не так уж просто.

С другой стороны, это лучший способ выработать индивидуальный дизайн отделки. Для декоративной отделки приямка зачастую используют керамическую плитку (с рисунком или без), а также камень (искусственный или дикий).

Вариант изготовления своими руками

Если необходимо обустройство приямка своими руками, то можно прибегнуть к одному из двух вариантов строительства. Главное отличие между ними в выборе основного строительного материала. Речь о приямках:

В выборе между тем или иным вариантом главную роль играют доступность материалов и бюджет строительных работ.

Общее в обоих случаях — это предпочтительная форма их возведения — прямоугольник. Всё рассчитывают так, чтобы верх конструкции несколько возвышался над поверхностью земли (до 30 см), а толщина стен в то же время была около 15 см. Дно находится на стандартном от нижнего окончания рамы углублении.

Монолитный колодец

Для строительства приямка конструкция монолитного колодца — одна из самых удачных. Она прочная и долговечная, если правильно выбрать марку бетона.

Чтобы возвести таки образом конструкцию, понадобится ряд инструментов и материалов:

лопата;
бетономешалка;
рубероид (дозволяется заменять геотекстилем);
рейка для трамбовки;
цемент;
вода;
гравий;
железная арматура;
деревянные доски для опалубки.

Роют котлован и обустраивают внутри него опалубку, для чего используют заготовленные доски. Если обустраивается приямок нетипичной формы, опалубка из них может не подойти, в таком случае берут ДВП или панели ПВХ.

После того как опалубка сделана, кладут армирующий материал. В его качестве применяют металлические прутья или сетку. Основные работы по заливке бетоном начинают со стен. Важно применять только качественный материал хороших марок, иначе придётся довольно скоро всё переделывать.

Заливая раствор в бетон, его постоянно трамбуют. Для этого используется рейка. Когда заливка стен заканчивается, их оставляют высыхать, что в зависимости от условий может занять до нескольких недель. Высохший бетон с гидроизоляционными целями обрабатывают битумной мастикой.

Дно обустраивают сразу после высыхания стен. Важно не переборщить с толщиной бетонного слоя — он не должен быть больше 15 сантиметров.

Между стенами дома и приямком зачастую остаётся пустое пространство шва. Заполняют его геотекстилем или рубероидом. Это служит для гидроизоляции.

Кирпичная или блочная конструкция

Перечень необходимых для обустройства этого типа приямка инструментов и материалов в большей части совпадает с тем, что используют для монолитного колодца. Главное отличие в количестве — необходимо меньше гравия, песка, цемента. Появляется и новый материал — кирпич или блоки. Первый зачастую дороже второго. Исчезает необходимость в опалубке.

Как и в предыдущем случае, начинают с устройства котлована. Необходимо учесть толщину блоков, которые применяют в строительстве. Стены котлована выкладывают материалом снизу доверху так, чтобы образовался выступ на землёй. Скрепляют кирпич или блоки раствором из цемента.

Дно ямы обустраивают с помощью бетона, который можно заливать сразу после окончания работ по возведению стен.

Главный недостаток этого метода в относительной дороговизне материалов и необходимости обладать навыками каменщика. В то же время, он отличается особой привлекательностью для домовладельцев, предпочитающих уютный классический стиль.

Заключение

Устройство приямков позволит избежать попадания мусора, воды и нежелательных гостей в обжитые цокольные этажи. Эти конструкции защищают окна в подвал, одновременно не мешая проникновению солнечного света. Их можно как заказывать в готовом виде, так и делать самостоятельно.

Каковы преимущества входа в погреб с улицы

Немаловажный элемент – вход в погреб. Удобный вход – безопасность владельца и его семьи. Важно сделать конструкцию, чтобы она занимала немного пространства, имела удобную дверь в погреб, навес и лестницу. Погреб может быть внутренним и внешним. Выбрать определенную конструкцию можно по различным предпочтениям, но зачастую именно расположение и наличие свободного пространства является определяющим.

Особенности сооружения входа в погреб с улицы

Чтобы вход с улицы был удобным, необходимо предусмотреть его правильное расположение. Если все размеры и параметры не будут продуманы до начала строительства, то в итоге можно получить конструкцию с изъянами, которая, во-первых, не будет вписываться в дизайн, во-вторых, будет неудобной.

В первую очередь необходимо выбрать конфигурацию лестницы. Самые используемые для внешнего входа – маршевые лестницы. Нередко создаются винтовые и другие типы, подходящие к конкретному типу. Но вход – это не только лестница, но и навес, боковые стены и другие элементы, о которых будет рассказано в статье.

Читать подробнее: как изготовить своими руками лестницу в погреб.

Какие типы конструкций могут быть для входа в погреб

Прямой спуск в подвал – это не единственный вариант, который может использоваться, но предпочтительный. Если же конфигурация и размеры хранилища не позволяют сделать достаточно пологий и удобный спуск, то придется использовать другие распространенные варианты. Существует два различных варианта конструкции входа: компактный и развернутый.

В данном видео вы подробнее узнаете о входе в погреб:

Компактная конструкция

Предусматривает лестничный марш и специальную крышку, которая располагается под небольшим уклоном и обеспечивает хорошую защиту от попадания на лестницу различных климатических осадков: дождь, снег, град.

Основные достоинства компактного входа:

занимает мало пространства;
дверь в погреб своими руками удерживает тепло в погребе;
меньшие затраты на строительство.

Зачастую недостаток пространства сказывается на крутизне, что снижает безопасность перемещения.
Если в планах переносить в погреб крупные предметы, то есть вероятность, что они не поместятся в пролет.

Полноценный лестничный марш

Название конструкции говорит за себя. Полноценные марши позволяют человеку перемещаться с полным комфортом. Как правило, они располагаются вдоль стены и являются частью конструкции дома, вписываясь во внешний дизайн.

Преимущества полноценного лестничного марша:

Можно выбрать удобный угол наклона лестницы и размер ступеней.
Конструкция будет хорошо защищать пролет от дождя и снега.
Долговечность конструкции.

Большие трудозатраты и денежные расходы.
Занимает больше пространства.

Конструкция не отличается сложностью. Необходимо уделить внимание самому лестничному маршу, навесу и стенам в случае их использования.

Материал для изготовления лестниц

В качестве материала для создания лестницы может использовать бетон, металл или дерево. Бетон чаще всего используется для монолитной конструкции лестницы. Металлические и деревянные лестницы займут меньше места, потребуют меньших затрат, но не будут столь долговечными и удобными.

Лестница может быть сделана из дерева

Бетонная лестница

Практически идеальный вариант для погреба с наклонным входом. Во-первых, бетон не поддается коррозии, отличается долговечностью, стойкостью к влаге, ветру и другим погодным явлениям. Отдельно от сооружения можно использовать пластиковый погреб с боковым входом.

Как правило, создают бетонную лестницу тогда же, когда и строят дом. В этом случае можно предусмотреть все моменты и органично вписать ее в конструкцию дома. Но иногда конструкция собирается после возведения здания. В этом случае придется продумать все заранее, чтобы не испортить внешний вид дома, не заслонить окна, двери и другие элементы.

Самостоятельно создать лестницу уже после постройки здания – не самый лучший вариант, но иногда просто не остается ничего другого. Такой процесс будет достаточно трудозатратным.

В первую очередь необходимо рассчитать, какое количество компонентов понадобится для строительства. Используются такие материалы, как бетонный раствор, арматура, доски. Но выполнить расчет без знания таких параметров, как высота, наклон, ширина ступеней не получится.

Выполнить соответствующие расчеты и составить чертеж можно самостоятельно, на это может уйти немало времени, поскольку необходимо руководствоваться соответствующими правилами, прописанными в строительной литературе. Есть второй вариант – воспользоваться услугами строителей. Но если и он не подходит, то можно воспользоваться специальной программой.

Онлайн или офлайн-версии рассчитывают все параметры, которые необходимы для создания конструкции лестницы. В результате пользователь получает чертеж и может получить необходимую визуальную информацию и размеры ступеней, пролета и т.д.

Опалубка

Первый этап создания конструкции – возведение опалубки. Это конструкция из деревянной оболочки, в которую в дальнейшем заливается бетон. Он придает форму лестнице. Именно от качественно создания опалубки зависит многое.

В качестве материала подойдет доска или фанерный лист. Для усиления конструкции нижней части необходимо использоваться специальные опоры. Они должны выдерживать всю нагрузку. Здесь уже следует использовать более крепкие доски с балками.

Следующий шаг – установка отбортовки. Это операция нужна для предотвращения вытекания затирки. На отбортовку крепятся опоры ступеней. Поперечины – основополагающие элементы, придающие законченный вид лестнице. Использование досок в качестве укрепления придает жесткость конструкции.

Закрепление пиломатериала, необходимого для создания ступеней, выполняется через торцы к косоурам. Массивные лестницы могут усиливаться металлическими уголками. Надежность лестницы в нижней части должна быть максимальной. Это связано с самой большой нагрузкой на этот промежуток.

Если в ходе заливки бетона и его затвердения опалубка деформируется, то конструкция будет неровной. Как минимум, это просто испортит ее внешний вид, а как максимум – нарушит конструкцию и сделает небезопасной для эксплуатации.

Облегчить монтаж и съем опалубки может использование шурупов-саморезов. Конструкция станет легче и прочнее. Данные элементы лучше всего подходят для возведения опалубки монолитной бетонной конструкции.

Для создания лестницы нужно сделать опалубку

Армирование

Использование при создании лестницы армирующих прутьев значительно повышает ее надежность. Металлические элементы применяются практические всегда. Оптимальный диаметр армирующих прутьев – 1-1,5 см. Чтобы при заливании бетона эти элементы не разваливались, необходимо скрепить их проволокой или хомутами.

Проволоку следует закреплять специальным крючком. Армирование позволяет значительно уменьшить нагрузку на нижние ступени, распределяя ее на всю площадь. Дополнительное армирование нижних ступеней позволит избежать их крошения.

Бетонирование

Перед бетонированием необходимо выполнить замазку соединений при помощи цементно-песочного раствора. Так можно избежать дальнейшего появления перепадов. Качественное выполнение операции снизит затраты на отделочную работу.

Важно, чтобы бетон перед эксплуатацией полностью высох. Используя тот или иной цемент, следует внимательно создавать смесь, выбрав правильное соотношение песка с цементом. Первый шаг – заливка первых ступеней. Все пустоты каркаса заполняются раствором. С помощью специальных лопаток и других подручных средств необходимо утрамбовывать и проталкивать бетонную смесь.

Не забываем следовать инструкции выполнения работ

Все воздушные полости должны быть заполнены. А чтобы они не образовывались, заливать бетон необходимо постепенно, слоями. Использование специальной вибрационной машины позволит уложить бетон как следует, надежно и плотно.

Мастерок и шпатель позволяет сделать ступени ровными и аккуратными.

Процесс бетонирования выполняется поэтапно:

заливка;
укладка;
вибрация;
выравнивание.

Снятие опалубки

Выполняется операция только после полного застывания бетона. Сначала демонтируется опалубка ступеней, а затем боковин.

Металлическая

Металлическая лестница – самый простой вариант, ее можно не изготавливать самостоятельно, а приобрести. Некоторые все-таки предпочитают второй вариант. Это может быть связано с нестандартностью размеров погреба. Хорошо подходят для погреба с люком.

Чтобы создать металлическую лестницу, понадобится:

уголок, чтобы выполнить окантовку;
листовой металл для ступеней;
сварочный аппарат;
болгарка;
бетонная смесь;
лакокрасочный материал.

Сначала необходимо рассчитать размеры. Далее нарезать металл, используя болгарку. С помощью сварочного аппарата создается каркас и привариваются ступени. Наличие наплывов можно устранить использование болгарки с зачистным кругом.

Навес над входом в погреб

Актуальны различные навесы: арочные, консольные, купольные, прямые с подзором, вогнутые.

Для самостоятельного создания навеса над входом необходимо использовать:

ручную пилу или ножовку;
дрель;
измерительный инструмент;
шуруповерт.

Конструкция будет состоять из брусьев, кровельного материала, средства обработки дерева и металла, соответствующего крепежа. Лучший вариант для создания навеса – использовать готовый вариант. Отдельно продаются козырьки из различных материалов и боковые размеры. Можно сделать пластиковый погреб с боковым входом для каждой лестницы или изготовить на заказ. Собрать его можно самостоятельно.

Как сделать люк в подвал

Практически во всех частных домах имеется собственный подвал или погреб. Если вход в него находится в полу, то потребуется изготовить напольный люк в подвал. Как сделать такой люк, во многом зависит от особенностей строения подъема и его места расположения. Создание люка в подвал своими руками подразумевает изготовление чертежей, выбор и приобретение материалов, из которых будет создана конструкция. Люк в подвал, в первую очередь, должен быть полностью безопасен и удобен для использования.

Особенности устройства люка

Подвал имеет множество преимуществ, в том числе он выступает в роли помещения для хранения, а также позволяет полу на первом этаже лучше сохранять тепло. Главный минус — высокая стоимость создания подвального помещения, поэтому большинство владельцев домов занимаются изготовлением проема в полу и установкой напольного люка в подвал своими руками.

Для установки люка нужно продумать все этапы работы

Особенности изготовления проема в полу позволяют значительно сэкономить, но для успешного завершения проекта требуется заранее продумать все детали:

Разработать подробный чертеж.
Выбор места для установки также имеет большое значение. Мебель или иные предметы не должны мешать крышке свободно открываться.
Установить оптимальный размер. При этом внутренний проем не должен быть менее 75х75 см.
Подобрать материалы, которые смогут сделать конструкцию достаточно прочной, но не тяжелой, а также впишутся в интерьер.
Выбрать оптимальный вариант для герметизации и теплоизоляции крышки. Утепленный люк в подвал не позволит холодному воздуху проникать в дом даже в зимнее время.

Часто люки оснащаются подъемным подвальным механизмом, который обеспечивает плавность движения и позволяет зафиксировать крышку в одном положении. Кроме этого, на люк можно установить электропривод, который не позволит проникнуть в него животным или маленьким детям.

Из каких материалов делают люк в подвал

Для изготовления люка существует множество материалов. Их выбор во много зависит от общего интерьера дома и напольного покрытия. При правильном подборе материалов можно сделать скрытый вход в подвальное помещение, которое не будет нарушать общий вид помещения.

В данном видео вы узнаете, как сделать люк:

Люк в подвал из дерева

Если напольное покрытие состоит из деревянной доски, то для маскировки входа в подвальное помещение рекомендуется использовать дерево. Кроме этого, с его помощью нагрузка на всю конструкцию будет значительно меньше. Если сам лаз имеет размеры 80х80 см, то крышка должна быть немного меньше. Это обеспечит свободное прилегание крышки к полу.

Важно! Между полом и крышкой также требуется оставить зазоры размером 4-5 мм. Это обеспечит свободную циркуляцию воздуха.

Изготовление конструкции из дерева осуществляется по следующему алгоритму:

Прибить 4 опоры из бруса, на которых потом будет лежать крышка, к черновому настилу со стороны подвального помещения.
Подготовить деревянные заготовки длинной 79 см из дерева для пола и реек.
Вырезать квадрат 79х79 см (должен быть на 10 мм меньше самого лаза).
Обработать все детали из дерева олифой или иным веществом, которое сможет защитить материал от влаги и грибка.

По высоте люк должен быть равен чистовому и черновому покрытию, что достигается благодаря многослойности. Такая конструкция обычно обладает небольшим весом, благодаря чему ее можно крепить на обычные петли.

Металлический люк

Сделать конструкцию из металла гораздо сложнее, но она надежнее и долговечнее предыдущего варианта. Для ее изготовления требуется:

Вырезать крышку из листа стали толщиной не меньше 3 мм.
Приварить уголки с внутренней стороны стали по всему периметру.

Важно! С помощью уголка можно изготовить ребра жесткости, в которые потом можно установить утеплитель.

Далее требуется установить рамку. Для этого необходимо нарезать уголки с соблюдением размеров отверстия люка. Уголки требуется сварить между собой, после чего с помощью анкеров, прикрепить к бетонному основанию. По выступающим краям рамки требуется закрепить небольшую полоску утеплителя. В самом конце закрепляют крышку.

Данный люк намного практичнее

Люк под плитку

Если устанавливается люк под плитку, то потребуется первоначально создать необходимую разметку. Сам люк в подпол не укладывается на плитку, а создается в совокупности с ней, то есть потребуется сделать металлический каркас, который будет опускаться ниже уровня поверхности пола, а на него установить сам материал.

Создание люка идет по стандартному плану, с одним исключением: замок должен быть скрытым и не иметь выдающихся элементов.

Вкратце процесс выглядит так: создается металлическая основа, на нее укладывается плитка с расчетом совпадения соседних с люком элементов пола.

Чаще всего перед работой используются точные расчеты. Это поможет избежать нестыковок и недочетов.

Герметизация люка в подвал

Люк должен быть встроен герметично, но при этом не мешать полноценному ходу. Если весь пол в помещении состоит из определенного варианта покрытия, которое нельзя повредить, например, ламината, то напольные люки обустраиваются с дополнительной герметизацией, не мешающей ни покрытию, ни самой конструкции.

Герметики выбираются в зависимости от сочетаемости с материалами, которые использовались при строительной работе.

Электропривод

Электропривод устанавливается на люк для управления закрытием и открытием подвала. Есть много вариантов обустройства, но даже при самом упрощенном потребуется дополнительная разметка по размерам люка. Это необходимо для полноценного хода.

Требуется помнить, что стержни должны быть установлены правильно. Сам электропривод будет расположен на крышке люка.

Создание выдвижного механизма

Выдвижной механизм часто применяется при обустройстве напольных люков. Для создания механизма потребуется небольшое пространство под полом, а также список материалов:

стальной лист 2 шт. толщина 5 мм;
набор металлических роликов;
стальные стержни;
электродвигатели компактного размера – 2 шт.;
источник тока и электрокабель;
переключатель с тремя позициями.

Выдвижной механизм удобен в обращении, но его создание и обустройство должен вести человек с опытом подобной работы.

Каждый тип люка имеет свои нюансы

Виды петель для крышки люка

Петли для люка в подвал — важный элемент, который нужно выбирать с особой тщательностью. При монтаже входа в подвальное помещение применяют следующие виды петель:

Накладные. Крепятся одной стороной к крышке люка, а другой – к полу или стенке. Стоимость петель может значительно отличаться в зависимости от степени надежности, декора. Наиболее дорогостоящие — кованые петли.
Скрытые. Монтируются в самом покрытии или внутреннем каркасе, что позволяет добиться плотного прилегания крышки к полу. Такой механизм позволит полностью скрыть люк от посторонних глаз.
Пантографы. С их помощью люк плавно выдвигается вначале вверх, а потом в сторону. Независимо от толщины используемого материала края крышки спокойно выходят из перекрытий.
Газовые амортизаторы. С их помощью можно легко поднять крышку и зафиксировать ее в необходимом положении. Такой механизм позволяет без приложения особых усилий поднимать тяжелые деревянные или металлические дверцы, расположенные горизонтально.
С приводом. Позволяют свободно открывать или закрывать большие и тяжелые крышки люков. Чаще всего используются при изготовлении металлических конструкций. В свою очередь, механизм с приводом делится на выдвижной и откатный. Выбор зависит только от желания самого мастера и имеющегося места.

Выбор петель необходимо осуществлять в зависимости от нагрузки, которая будет на них возложена. Кроме этого, не стоит забывать про необходимость люфта и защиту от коррозии.

Пошаговая инструкция, как сделать люк в подвал своими руками

Перед началом работ следует разработать точную схему расположения люка с учетом находящейся рядом мебели или проходов. Лучше всего обустройство входа в подвальное помещение осуществлять на этапе строительства самого дома.

Если конструкция будет иметь небольшой размер, то рекомендуется использовать доски толщиной до 4 см, которые требуется обить фанерой, устойчивой к воздействию влаги. Если предполагается, что на конструкцию будет воздействовать повышенная нагрузка, то рекомендуется использовать для изготовления рамы цельный брус.

Важно! За несколько дней до начала работы требуется обработать все деревянные элементы олифой, антисептиком или гидрофобной пропиткой. Только после полного высыхания можно приступать к сбору люка.

При изготовлении аналогичной конструкции из металла рекомендуется брать листы стали толщиной от 3 мм и такой же уголок. Для изоляции подвального помещения от жилого рекомендуется его утеплить с помощью листа пенопласта.

При изготовлении конструкции из дерева необходимо придерживаться пошаговой инструкции:

Прибить к черновому полу раму, изготовленную из 4 брусков.
Собрать заготовку из досок и фанеры, размер которой на 10 мм меньше выбранного.
Установить со стороны подвального помещения петли или амортизаторы.
Вырезать потайную ручку.
Прикрутить под углом 90° крышку и проверить механизм работы.

Скрытые люки, изготовленные из дерева, стоит делать многослойными. Для этого рекомендуется первый и наружный слой обшить влагостойкой фанерой, а утеплителем заполнить набивки по краям обрешетки и внутреннее пространство. Обязательно требуется оставить зазор (10 мм).

Металлические элементы проще сделать самостоятельно. Для этого требуется:

Вырезать дверцы, которые будут соответствовать выбранным размерам.
Приварить уголки по периметру люка. Если конструкция будет иметь большой размер, то его требуется зафиксировать во внутренней части.
Уложить пенопласт, толщина которого не будет превышать высоту уголка.
Зафиксировать утеплитель с помощью тонкого листа стали и саморезов.
Сварить и закрепить с помощью анкера металлическую раму.
Прикрепить к одной стороне рамы армированные петли с доводчиком, а к другой – небольшую полоску утеплителя.

Важно! Все детали, изготовленные из металла, необходимо предварительно покрыть антикоррозийными средствами или краской.

Если производится закладка бетонного перекрытия одновременно с установкой входа в подвал, то, чтобы вывести люк на один уровень с полом, требуется слегка утопить раму вглубь на 1-2 мм.

Точное соблюдение разметки требуется при скрытом монтаже. На металлических деталях требуется заблаговременно подготовить отверстия под крепления с точным соблюдением размеров. В случае с деревянными люками необходимо делать отверстия на 0,5-1 см меньше требуемого, так как волокна могут разбухнуть.

Последний этап — установка. Для этого под торец крышки необходимо подложить планку, высота ее будет равна зазору, который требуется оставить. Фиксация производится только при открытой на 90° крышке. По окончании работ требуется проверить работу механизма. При заклиниванис на любом участке требуется сместить и перекрутить петли.

В заключение

Монтаж люков под кафель можно осуществить самостоятельно. Чтобы избежать вероятных ошибок, рекомендуется заблаговременно составить чертеж входа в подземелье на амортизаторах.

Читайте также: