Чем засыпать подполье от сырости в деревянном доме

Обновлено: 16.05.2024

Плесень в подполе, гниют венцы, холодный пол?

В первую очередь нужно понять причину появления плесени (плесневых грибов). Плесень разрастается в сырости и поражает в основном деревянные конструкции, а так же многие материалы содержащие органику.

Причина повышенной влажности (сырости) может быть одна или сразу несколько.

1. Первая причина и самая распространенная, это недостаточное проветривание подпола . Слишком мало продухов или продухи закрыты на зиму.

СНиП 2.08.01-89* ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ п. 1.47 . В наружных стенах подвалов и технических подполий, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья, подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2 . Очень многие хозяева закрывают продухи для сохранения тепла в доме. Из-за этого в подполе начинает накапливаться влага, которая переувлажняет конструкцию перекрытия. Отсыревает утеплитель и теряет свои теплоизоляционные свойства.

Домовой гриб. Домовой гриб. Кусок домового гриба Кусок домового гриба

Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170

"Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда":

3.4.3. Подвалы и технические подполья должны проветриваться регулярно в течение всего года с помощью вытяжных каналов, вентиляционных отверстий в окнах и цоколе или других устройств при обеспечении не менее, чем однократного воздухообмена.

Продухи в цоколях зданий должны быть открыты. Проветривание подполья следует проводить в сухие и неморозные дни.

3.4.4. В случае выпадения на поверхностях конструкций конденсата или появления плесени необходимо устранить источники увлажнения воздуха и обеспечить интенсивное проветривание подвала или технического подполья через окна и двери, устанавливая в них дверные полотна и оконные переплеты с решетками или жалюзи.

В подвалах и подпольях с глухими стенами при необходимости следует пробить в цоколе не менее двух вентиляционных отверстий в каждой секции дома, расположив их в противоположных стенах и оборудовав жалюзийными решетками или вытяжными вентиляторами."

Подпол без продухов. Подпол без продухов.

2 . Сырой грунт . Даже относительно сухой, на вид, грунт в подполе испаряет достаточно много влаги.

Бывает что грунтовые или талые воды поднимаются очень близко к поверхности или вообще подтапливают подпол.

Такой грунт можно пароизолировать рубероидом, пароизоляционной пленкой или другими подходящими для этого материалами. Для этих целей мы обычно применяем обычную пароизоляционную пленку. Качество пленки влияет на ее долговечность. Изоспан Б наверное должен прослужить 100 лет. Полиэтиленовая пленка 20-50 лет. Рубероид 10-50 лет. Сначала грунт выравнивается песком. Затем стелется пленка и присыпается слоем песка толщиной от 4 см. При подтоплении пленка может всплыть на воздушных пузырях. Особенно если пленка большой площади. Поэтому такую пленку возможно придется перфорировать.

пленка пароизоляция от грунта. пленка пароизоляция от грунта.

3. Неправильная пароизоляция . Очень часто приходится видеть ошибки установки пароизоляции. На этом видео перепутали местами пароизоляцию и ветрозащиту. На видео не я, а мой компаньон и друг Миша Носов. Подобное видели не редко.

Есть более полное видео работы на этом объекте.

Вот еще видео про неправильную пароизоляцию:

Есть писанные правила пароизолирования (СНИПы и СП), а также неписанные и нечитанные правила. Есть народные приметы и мифы. Есть убеждения и предрассудки. Есть рекомендации на многочисленных форумах и на других ресурсах в Интернете.

Обилие и разнообразие информации только запутывает. Хотя принцип пароизолирования достаточно прост. Пароизоляция устанавливается со стороны теплого (отапливаемого) помещения и защищает ограждающую конструкцию от проникновения в нее пара. Со стороны улицы, неотапливаемого подпола, холодного чердака пароизоляция не ставится .

Обычные пароизоляционные пленки можно устанавливать любой стороной, если нет другой рекомендации от производителя. В каждом рулоне фирменной пленки есть инструкция по применению.

В чем вред пара? Сам пар не опасен для большинства материалов. Но в естественном диапазоне температур пар может конденсироваться. Конденсат (жидкая вода) накапливается и увеличивает теплопроводность утеплителя и как следствие увеличиваются теплопотери. Жидкая вода поддерживает рост плесневых грибов, которые разрушают древесину и органические составляющие. Споры плесневых грибов могут наносить вред здоровью человека.

При отрицательных температурах вода кристаллизуется с увеличением объема (примерно на 9%) и разрушает пористые материалы (бетон, кирпич).

Что нужно сделать, что бы деревянное перекрытие не сгнило?

Со всех щелей сыпался рыжий порошок похожий на ржавчину Со всех щелей сыпался рыжий порошок похожий на ржавчину

Самое важное, это достаточное вентилирование подпольного пространства. Есть несколько вариантов вентилирования подпола:

Продухи располагаются по периметру цоколя и во внутренних перегородках. Суммарная площадь вентиляционных отверстий с внешней стороны должна составлять не менее 1/400 от площади дома. Суммарная площадь продухов в каждой перегородке должна быть не менее чем на противоположенной стенке цоколя.

Расстояние крайнего продуха от внутреннего угла должна быть не менее 60 см. Для продухов большой площади (более 0,1 м2) или при высоте подпола более 60 см расположение продуха от угла может быть увеличено.

Высота продуха над отмосткой рекомендуется выше снежного покрова (или сугроба собирающегося со ската кровли). Внешние продухи прикрываются сеткой или решеткой от проникновения животных (кошек, ежей, насекомых).

Продухи должны быть открыты круглый год. Но, учитывая что зимой воздух содержит меньше влаги и эффективнее просушивает, некоторые продухи можно прикрыть с целью теплосбережения. В таком случае нужно будет контролировать влажность в подполе. Если нет психрометра, то можно оставить в подполе газету или спички. Влажная газета свернутая в трубочку согнется, я спички не будут загораться. Если спички отсыревают, то это еще не страшно. Если отсырела газета, то это уже все очень плохо.

Первый вариант самый распространенный и простой.

Проветривание подпола происходит за счет движения воздуха благодаря разницы атмосферного давления по разные стороны дома.

Если вентиляции получается недостаточно в следствии некоторых причин, то часто применяется вариант с дополнительной вытяжкой. Это может быть вентиляционная труба расположенная внутри дома или с внешней с солнечной стороны, а так же с принудительным вентилированием с помощью электрического вентилятора включаемого датчиком влажности.

При недостаточной вентиляции подпола появляется плесень. При достаточной вентиляции в морозы промерзает грунт под подполом и начинают действовать силы морозного пучения, которые деформируют мелкозаглубленный фундамент.

Вентилировать подпол можно без внешних продухов в цоколе воздухом из помещения. В перекрытии (в полу) делаются вентиляционные решетки.

Решетки могут быть различного размера и формы. Решетки могут быть различного размера и формы.

Такой способ вентиляции позволяет сделать подпол и пол более теплым. Цоколь и пол в подполе желательно утеплить. Утепление самого перекрытия становится уже неважным.

теплый подпол. теплый подпол.

Если дополнительно поставить вытяжную трубу из подпола на кровлю, то через подпол будет вентилироваться все помещение первого этажа.

Можно вовсе обойтись без вентилирования если исключить подпольное пространство. То-есть заполнить это пространство грунтом, песком или подобным. Засыпку послойно трамбуют, утепляют и сверху заливают стяжку или плиту. Разумно в плите или под напольным покрытием разместить подогрев пола.

Полы по грунту. Полы по грунту.

Вокруг вентиляции подпола кружит много мифов, недопониманий и околонаучных теорий. Казалось бы чем лучше вентиляция в подполе, тем меньше в нем сырости тем меньше предпосылок для развития плесени. Это очевидно и понятно. Но оказывается, что с этим многие не согласны.

Многие продолжают закрывать продухи в холодное время . Эта привычка их прошлого века досталась нам от деревенских бабушек. Тогда полы в сельских домах не утеплялись. В подполе хранились овощи и корнеплоды. При открытых продухах овощи могли замерзнуть или высушится. Да и пол тогда бы был неприятно холодным. При закрытых продухах и теплым его назвать было трудно. Дополнительно пол утепляли коврами. Влажность (сырость) в таком подполе контролировали. Почти каждый день приходилось туда спускаться за картошкой, за капустой, за консервациями. Если появлялась заметная сырость или плесень, то продухи приоткрывались. И наоборот, если овощи сохли, то продухи закрывали. Иногда приходилось приносить в подвал снег и лед для понижения температуры, чтобы корнеплоды не прорастали.

При таких условиях все попытки утеплить пол приводили к гниению перекрытия.

При закрытых продухах происходит накопление влаги в конструкции утепленного перекрытия, и как следствие начинает разрастаться плесень. Как только закрываются продухи, пол становится заметно теплее. Это происходит потому, что в подполе повышается температура. Разница температур меньше, значит и меньше теплоотдача. Но при закрытых продухах повышается влажность и конденсат. Утеплитель переувлажняется и теряет свои утепляющие свойства. Через некоторое время пол становится холоднее, чем до закрытия продухов. Это особенно заметно на дачах, в которые приезжают по выходным. Дом и подпол промерзают за рабочую неделю и при отоплении за 2-3 дня подпол прогреться не может. В результате пол все выходные совсем "ледяной".

Совсем недавно появилась новая неожиданная теория. Автор предлагает продухи закрывать летом. Теоретически, в жаркий день в холодный подпол попадает теплый и "влажный" воздух. При охлаждении влага из воздуха конденсируется и увлажняет перекрытие. С этим сложно поспорить. Правда непонятно куда денется влага испаряющаяся из грунта.

С открытыми и достаточными подухами все понятно. Пространство постоянно вентилируется. Теплый воздух постоянно прогревает всю конструкцию и условий для конденсации не создается.

Самые плачевные результаты при неправильном пироге перекрытия при холодном (неотапливаемом) подполе. Есть единственная правильная схема утепления перекрытия над "холодным" подполом. Пароизоляция со стороны теплого помещения, со стороны холода паропроницаемый материал. Варианты возможны, но должен соблюдаться принцип: "Со стороны отапливаемого помещения нужно ограничить поступление пара в зону возможной конденсации". И: "Пар должен иметь возможность выходить из конструкции на улицу".

Эта схема для средней полосы России и севера, для материалов способных накапливать влагу, для материалов которые могут поражать плесневые грибы.

Бывают случаи, когда казалось бы ничего не остается, как только разбирать новый пол, как у Ольги из Ратчино Можайского р-на.

Минимум продухов . Можно насверлить их в достаточном количестве. Но при этом есть вероятность пересверлить рабочую арматуру фундамента. Что бы не попасть в арматуру приходится сверлить несколько отверстий для поиска арматуры и контролировать сильным магнитом.

Малый просвет от грунта. Низкий подпол бывает что увеличить невозможно. Тогда можно увеличить количество прохождения воздуха. Можно увеличить количество продухов, можно сделать вытяжную систему на кровлю, можно сделать принудительную вентиляцию, пароизолировать грунт.

Один из вариантов, это утепление и пароизолирование грунта. Само перекрытие делается уже без утепления, с продухами (напольные продухи) в помещение. Лаги ставятся так, что бы под ними был просвет. Плинтуса прибиваются с зазором (щелью).

Венцы завернутые в рубероид, замурованные в раствор или бетон , обмазанные битумной мастикой рано или поздно должны сгнить. Древесина должна дышать. Это значит, что деревяшка должна иметь возможность высыхать.

Кирпичный цоколь и подкладная доска . Я еще не встречал, чтобы нижний венец, который лежит на бетоне ленточного фундамента и при этом не начал гнить. На границе прогретого венца и холодного бетона образуется конденсат. При кирпичном цоколе такое гниение встречается гораздо реже, так как кирпич менее теплопроводен и за счет его паропроницаемости он помогает выводу влаги из подпола.

Помогает и окладной венец, который находится ниже перекрытия. Подкладная доска то же может являться буфером между теплым венцом и холодным фундаментом. К тому же ее легче заменить при ее гниении.

Уничтожение плесени и антисептирование . В плохо доступных местах можно применить краскопульт на "удочке". Но сначала подпол просушивается обогревателями типа "ветерок" и принудительной вентиляцией. Сгнившие места , которые нельзя удалить, можно зачистить дочиста щеткой, стамеской или специальными приспособлениями. Можно обработать подгнивший материал хлорным отбеливателем. После просушки нужно пропитать все проблемные деревянные элементы хорошим антисептиком. Мы применяем антисептик Лигнофикс Топ или Неомид 430 . Антисептики, готовые к применению (неконцентрированные) применять не рекомендую. Очень не советую применять машинные масла и тем более отработанное моторное масло. "Отработка" не только портит древесину, но и поддерживает влажность внутри дерева. Через несколько лет обработанные доски выглядят заметно хуже, чем необработанные ничем.

Хороший защитой от плесени является так называемый "Блэкспирит" (черный дух). Кузбасслак, разбавленный Уайтспиритом 1:3 (1:5) глубоко впитывается в древесину. В обработанные доски не впитывается роса. При этом такая пропитка паропроницаема и не мешает пиломатериалу высыхать. Блэкспирит не является антисептиком.

Дренаж . Опоясывающий перехватывающий дренаж эффективно подсушивает грунт. Проверено на десятках объектов.

Гидроизоляция пространства под полом в деревянном доме

Проблема избавления от сырости в подполье актуальна для многих владельцев деревянных домов, в особенности старой постройки. Если уровень грунтовых вод на местности достаточно высок, то почва под строением всегда будет источником влаги. То же верно и для регионов с влажным климатом и глинистыми грунтами. Однократно высушить пространство под домом, открыв все люки и сняв доски с пола, в таких ситуациях недостаточно. Необходимо точно установить причину появления сырости и устранить ее раз и навсегда.

Повышенная влажность под полом в деревянном доме чревата возникновением следующих неприятностей:

Разрушение фундамента здания, снижение сроков его эксплуатации, необходимость точечного или капитального ремонта.
Высокий уровень влажности в жилых помещениях загородного дома.
Загнивание лаг и досок пола, повреждение материалов стен первого этажа.
Распространение опасной для здоровья людей плесени.
Неприятный гнилостный запах в доме.

Приемлемый уровень влажности для подполья загородного дома, варьируется в пределах 50–55%. Оптимальным показателем считается диапазон от 30 до 50%. При влажности более 60–70% необходимо срочно принимать меры по ее снижению.

Причины возникновения сырости

Прежде всего, нужно рассмотреть проблему изнутри и узнать, почему в подполье под первым этажом постоянно сыро и скапливается конденсат. Путей проникновения сырости в подполье может быть несколько:

Если при строительстве сооружения не было сделано качественной отмостки, то при выпадении осадков вода, стекающая со стен и крыши, будет собираться возле фундамента. Она может проникать в подпол через трещины, а также подниматься капиллярным путем на стены дома. Важно отметить, что влага по капиллярам в фундаменте может подниматься достаточно высоко, поэтому необходимо создание эффективного вертикального гидроизоляционного слоя. Для этого внешние поверхности фундамента должны быть обработаны битумной мастикой, на которую сразу после нанесения укладывается внахлест рулонная гидроизоляция, например, рубероид. Стыки рулонов также обрабатываются битумной мастикой. Непривлекательный внешний вид рубероида в дальнейшем можно будет закрыть с помощью любых декоративных отделочных материалов. Также должна быть выполнена горизонтальная гидроизоляция между фундаментом и цоколем.
Высокий уровень грунтовых вод также может стать причиной появления большого количества влаги под полом деревянного дома. Особенно остро проблема грунтовых вод стоит весной и осенью, когда их уровень поднимается максимально высоко. Универсальным решением этой проблемы является создание высокоэффективной и современной системы дренажа. Лучше всего, ее сделать ее на этапе строительства дома.
Проникновение теплого и влажного воздуха из жилых помещений в подполье, при отсутствии должной вентиляции. Теплый воздух будет конденсироваться на холодных стенах, оседая в виде капель воды. Это может привести к разрушению не только деревянных лаг, но и даже бетонных фундаментных конструкций (особенно если вода проникла в них летом и замерзла зимой).

Устранение влаги в подполье

Устранить сырость в подполье можно только при комплексном подходе, который включает в себя проведение следующих работ:

Кондиционеры и вентиляторы можно использовать периодически для поддержания требуемого микроклимата.

Намного дешевле и надежнее выполнять все выше перечисленные работы еще на этапе строительства загородного дома. Проблемы с сыростью в подполе в деревянном доме возникают, как правило, в тех случаях, когда хозяева решили сэкономить на строительстве (в частности, на устройстве отмостки, качественной дренажной системы, использовании гидроизоляционных материалов и т. д.). В результате всего этого, экономия во время строительства выливается в серьезные затраты при проживании в деревянном доме.

Если проблемы с сыростью возникают в деревянном доме систематически, то медлить с ее решением нельзя. При первых признаках повышенной влажности подпол тщательно просушивается и делается гидроизоляция и вентиляция.

При строительстве загородного дома должны быть использованы только качественные и подходящие для конкретного случая влагозащитные материалы. Вертикальная гидроизоляция используется в комплексе с горизонтальной.

Автор » Илья Авдеев

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Что делать, если под полом сырость и плесень?

Что же делать в этом случае, если под полом в деревянном доме сырость , влажность, или даже появилась плесень?

Просмотрев кучу сайтов в Интернете, поговорив с опытными дачниками и застройщиками-индивидуалами, я собрал для себя следующий комплекс относительно простых мероприятий для избавления от сырости под полом. О чем и хочу сейчас написать.

Кстати, я уже писал, как делал гидроизоляцию фундамента. Так вот, стены фундамента изнутри тоже нужно покрыть мастикой для гидроизоляции. Чтобы влага по ним "не поднималась".

Итак, что можно сделать, если под полом сырость, влага и плесень

Ниже перечислены мероприятия, но делать их необязательно в том порядке, которые здесь приведены, а что-то можно вообще не делать, если эффект будет достигнут и без них.

1. Положить на землю полиэтилен

Лучше брать толстый полиэтилен толщиной от 150мкм.По идее он должен защитить от испарения влаги с поверхности земли и не дать растениям (если не снят плодородный слой) прорастать. Полиэтилен можно заменить рубероидом. Но ползать под полом по рубероиду гораздо менее комфортнее. Еще вариант - парогидроизоляция (тип С или D), тем более, что она, как правило, остается в процессе строительства.

Полиэтилен брать рулоном и раскатывать так, чтобы получалось внахлест, т.е. чтобы куски заходили друг на друга сантиметров на 15-20.

2. Избавиться от плесени, если она появилась внутри под полом

У меня, как я уже сказал, плесень появилась.

Попытка покрыть деревянные поверхности чем-то типа гудрона ничего не дала. Тогда я купил антиплесень (кажется, это был Неомид), взял распрыскиватель Жук (это в котором накачиваешь воздух, а потом как из пульвелизатора опрыскивашье под давлением все, что нужно - доски, деревья, кусты и т.п.), залез с ним под пол и обрызгал все доски снизу.

Да, не забудьте респиратор и даже в нем контролируйте свое самочувствие, не усердствуя под полом!

Если плесень не исчезнет сразу, операцию нужно будет повторить. Обратите внимание на то, чтобы выбрать опрыскиватель не малого, но и не большого объема - с большим ползать будет труднее. И, конечно, нужно обеспечить себя средствами защиты - очки, маска. И (важно) - следить за тем, чтобы под пол поступал воздух, вовремя делая перерывы (опять смотри п.3.), чтобы не задохнуться там.

3. Обеспечить проветривание под полом

Сделать дополнительные отверстия - продухи в фундаменте. Это ключевой момент для обеспечения вентиляции, чтобы влага и сырость выветривались из под пола.

Понятно, что предусматривать продухи нужно при заливке фундамента, в моем случае это было сделано. Но, оказалось, мало.

Существуют нормы и формулы для расчета количества и площадей продухов, информацию об этом можете найти в Интернете.

Я же отмечу, что строительные бригады, как правило, делают все без учета этих норм и вообще, похоже, плевали они на подобные нормы и правила.

На схемах показано, что было и что стало с продухами в фундаменте.

Нужно отметить, что после этих дополнений под полом уже ощутимо почувствовалось дуновение ветра. Хотя, сейчас бы я сделал продухов еще больше - можно было добавить сквозные отверстия еще и поперек длинной стороны дома.

4. Сделать отмостку

Пожалуй, основное после проветривания мероприятие для избавления от сырости под полом - это отмостка вдоль всего периметра фундамента. Чем дальше мы отведем воду в земле от фундамента, тем меньше ее пройдет под фундаментом в дом.

Если воды много и отмостка не спасает, придется делать в земле еще дополнительные ирригационные канавы. Общая идея такова - вода с дома, со стен, с крыши да и просто от дождя по отмостке уходит подальше от фундамента и попадает в специально сделанную вдоль отмостки канавку или трубу, которая может быть спрятана под землей. И далее по ней утекает куда-нибудь подальше в сторону. Не забудьте обеспечить нужный уклон такого водоотведения.

Кстати, относительно просто отмостку можно сделать без заливки бетоном, с использованием профилированной мембраны, вот на этом видео показано, как:

На следующем фото - фрагмент фундамента, на котором видны два варианта закрытия продухов (они разные, т.к. продухи делались в разное время и оказались разного диаметра), плюс пока не доведенная до финишной отделки отмостка из той самой профилированной мембраны:

5. "Глиняный замок"

Понятно, что эти мероприятия проводятся там, где сам грунт состоит из таких частей, как верхняя плодородная (пропускающий воду "чернозем") и нижняя, глинистая и воду не пропускающая .

6. Сделать водостоки

Еще один важный момент, позволяющий существенно уменьшить сырость вокруг дома (даже если уже есть отмостка) - это водостоки. Если у вас до сих пор на крыше не сделаны водостоки, то их сделать нужно обязательно. Тогда вода с крыши (а ее в дождливую погоду очень много) будет по водостокам уходить подальше от дома.

7. Защитить доски пола снизу от влаги с помощью пароизоляции

Еще один дополнительный вариант действий, который я пока не пробовал, позволяет защитить доски снизу от сырости и испарений влаги с земли.

Чтобы при этом обеспечить проветривание, парозащиту нужно прикреплять с провисанием, это обеспечит движение воздуха между пленкой и досками.

Какой стороной делать пленку вниз - гладкой или шершавой? Скажу однозначно, что пар она не пропускает ни так, ни этак. Шершавость предназначена для того, чтобы мельчайшие капли влаги скапливались на неровной поверхности, собирались в большие капли и в итоге падали обратно вниз. Таким образом, шершавой стороной лучше делать вниз, а гладкой к доскам.

Замечание по истечении времени: если делать снизу досок пароизоляцию тяжело и трудоемко, плюньте на это дело - похоже, толку от этого не много.

Кстати, а доски пропитаны биозащитой?

По идее все доски чернового пола у вас должны были быть обработаны биозащитой еще до монтажа. Заметьте, это не исключает образования плесени поверху досок. Но если биозащиты сделано не было вообще - обработку нужно провести. Обязательно пользуйтесь респиратором и будьте предельно внимательны там под полом, находясь как можно меньше в подпольном пространстве.

- проветривание, как я писал ранее. НО: на зиму дырки были закрыты, а открывал я их уже в мае, когда стало довольно тепло на улице и сухо, и под полом стало тоже более менее тепло. Таким образом, воздух не заходил под пол сырой и не конденсировался.

- отмостка была сделана с помощью мембраны (как показано на фото ниже) вокруг всего дома.

- наконец то в этом году были сделаны все водостоки и вода отведена с помощью труб подальше от дома.

Подполье дома, в большинстве случаев, является местом, где проложены различные коммуникации, водопровод, кабель-каналы, канализационные трубы. Именно подпол защищает нижние части стен и перекрытие цоколя от воздействия влажного грунта и холода. По этой причине подпол должен быть всегда сухим.

Если в подполье начинает образовываться конденсат, то материалы стен и перекрытий постепенно утрачивают свои рабочие характеристики, что является причиной появления множества проблем в процессе эксплуатации здания. Напротив, если в подполе всегда сухо, то его можно использовать даже в качестве небольшого погреба, где будут храниться консервированные продукты.

Требования к устройству подполья

Создание нормальных условий эксплуатации подполья – важное мероприятие, которое должно быть проведено в обязательном порядке. В особенности это актуально, если вы купили новый дом, но в подпол заглянуть не догадались. В целом, за состоянием подполья важно следить в течение всего года.

Подпол всегда должен оставаться сухим.

В подполе не должно быть насыщенного влагой грунта. Если грунт на местности влажный или имеется постоянная верховодка, то перед началом строительства дома уровень земли необходимо приподнять с помощью привозной отсыпки. Второй вариант – устройство качественной дренажной системы и организация водоотведения.
Если фундамент ленточный, то необходимо своими руками утеплить все ленты. Причем утепление должно производиться не только по цоколю, но и по всей подземной части. Это позволит обеспечить защиту грунта под домом от промерзания. В качестве теплоизоляционного материала могут быть использованы современные полистирольные плиты небольшой толщины.
Строители могут еще на этапе возведения фундамента утеплить подпол, чтобы проблем с этим при эксплуатации строения вообще не возникало.
На даче, где обычно проживают сезонно, тоже необходимо провести все работы по правильному устройству подполья. Иначе дом можно будет нормально эксплуатировать всего несколько сезонов, после чего он начнет буквально на глазах разваливаться.

Защита от влаги

Каждый построенный дом, как правило, имеет специальный люк, по которому можно спуститься в подполье. Когда такого хода нет, то его нужно своими руками сделать. Все подпольные конструкции в деревянном доме необходимо систематически осматривать на предмет их состояния.

В старых домах в полу предусмотрены люки не только для людей, но и для кошек.

Ежегодно следует проводить осмотр фундамента дома, перекрытий, нижних венцов в деревянном доме. Деревянные конструкции должны быть без следов грибка и гнезд насекомых.

В подполье должен быть обычный сухой грунт. При возведении современных фундаментов строители обязательно убирают растительный покров. В старых домах такого не делали, поэтому если дом построен давно, следует произвести песочную отсыпку своими руками. Она позволит быстро и эффективно удалять влагу из подпола.

Если местность низинная и грунт влажный, то в подполье поверхность земли должна быть закрыта каким-либо гидроизоляционным материалом. Среднюю часть рекомендуется оставлять открытой, чтобы обеспечить проветривание. При закрытии поверхности земли гидроизоляцией, подполье во время дождей не будет переувлажняться, поэтому на конструкциях в деревянном доме или даче конденсат появляться не будет. Делать гидроизоляцию грунта нужно только в том случае, если почва на даче около дома действительно сырая.

Контроль температуры

Если вы покупаете загородный дом или дачу, то после осмотра всех внешних конструкций строения, обязательно загляните в подполье, которое не должно иметь заметных дефектов или следов промерзания элементов дома. После приобретения дома лучше всего последить за температурой в подполье в течение всего зимнего сезона.

Следить за температурой нужно и летом. Для этого отлично подходят специальные электронные приборы, которые способы запомнить и отобразить предельные положительные и отрицательные величины. В подполье должна быть примерно такая же температура, как и в погребе (в летнее время она, как правило, несколько превышается, но в этом нет ничего страшного).

Если вода начинает замерзать в трубах, которые расположены в подполье, то это явный признак того, что необходим дополнительный обогрев помещения. В подпол в этом случае может быть установлен специальный конвектор, который будет поддерживать постоянную оптимальную температуру. В летнее время можно провести соответствующие работы по теплоизоляции.

Если вы все сделаете правильно, подпол будет иметь отличные рабочие характеристики, что позволит в надлежащем виде эксплуатировать все основные конструкции дома.

Правильное проветривание

При правильно сделанной вентиляции влага из-под дома будет своевременно выветриваться. Подпол в этом случае будет сухой и не будет подвержен разрушению.

Отдушина для проветривания пространства под домом.

Цоколь дома должен иметь отдушины для обеспечения нормальной вентиляции пространства подполья. Отдушин нужно сделать несколько еще на этапе строительства дома.

В зимнее время часть отдушин закрываются заглушками, что обеспечивает теплоизоляцию подполья, а также сохранение тепла внутри дома. Все отдушины закрывать не стоит, это противоречит строительным нормам.

Подпол должен постоянно проветриваться, даже если дом стоит на сухом грунте. Во время дождей влага неминуемо будет проникать в фундамент строения, после чего начнет оседать в виде конденсата на основных конструкциях. А это, в свою очередь, приводит к порче основных коммуникационных систем дома, а также консервации и припасов, которые вы могли убрать в подпол.

При повышенной влажности и отсутствии вентиляции деревянные конструкции быстро покроются грибком и начнут разрушаться.

Вентиляционную систему можно в этом случае сделать самостоятельно. Для этого достаточно в подполье проделать небольшие отверстия, диаметр которых не должен быть большим (10-15 сантиметров вполне хватит). Важно, чтобы при минусовой температуре хозяин мог закрыть эти отверстия, а при положительной – открыть.

Для организации системы вентиляции в подполе можно использовать и современные решения, но они далеко не всем по карману. Такое решение, как создание небольших отверстий – правильный ход в любом случае.

Главное – подпол должен систематически подвергаться профилактическому осмотру на предмет любых отклонений от нормы. Конденсат, поражение плесенью и грибком, разрушение конструкций, наличие насекомых – всё это признаки неправильной эксплуатации, которые нужно немедленно устранять любыми способами.

Автор » Илья Авдеев

Как высушить погреб: избавиться от сырости, конденсата, плесени

Предотвращаем появление сырости

Инспектируем пол

Очень часто в погребе пол делают земляной. Часто он и является источником избыточной влажности. Через него влага, содержащаяся в грунте попадает внутрь. Чтобы уменьшить влажность в погребе, нужно земляной пол выровнять, утрамбовать и застелить толстой полиэтиленовой пленкой. Можно использовать рубероид, но он чаще рвется. Хоть и кажется более прочным, но ломается из-за меньшей эластичности.

Сверху на пленку насыпать песок или землю не нужно. Иногда в подвале оказывается большое количество воды (случайное подтопление). Тогда пленку просто вынимаете, вода уходит частью в грунт, частью испаряется через вентиляцию. После того, как сырость ушла, можно снова пол застелить. Если же сверху окажется земля или песок, вам нужно будет ковыряться в этой жиже, добывая пленку.

Улучшаем гидроизоляцию

Проблему можно решить, если сделать хорошую наружную гидроизоляцию: откопать стенки и нанести битумную мастику в два слоя. Раньше обмазывали смолой, но мастика эффективнее и проще в обращении.

Стенки из кирпича требуют дополнительной гидроизоляции

Все эти меры предотвратят появление повышенной влажности в подвале. Но что делать, если влага уже есть, как просушить погреб? Дальше рассмотрим способы снижения влажности.

Подготовительные работы

Так выглядит малярная кисть для побелки

Первую половину опускают в подвал, одеваются в старые вещи, надевают очки, закрывают руки. Берут малярную кисть для побелки (она больше похожа на небольшой веник) и ею хорошо промазывают углы. Потом кистью разбалтываете жижу, и разбрызгиваете ее на стены и потолок. Просто макаете в густую побелку и брызгаете на стены. Они покрываются каплями, бугорками извести.

После того как все покрылось известью, ждете сутки, пока она подсохнет. Все повторяете со вторым ведром. В результате стены и потолок получаются пористыми и неровными. Но конденсат на них висит редко: известь неплохо удерживает влагу внутри. После того как известь подсохнет, можно начинать просушку погреба.

Осушение подвала с вентиляцией

Как высушить погреб в этом случае? Дождаться осени, и когда дождей еще нет, но температура уже порядка +10°C, начать вентиляцию одним из предложенных выше способов. Работает. Если и летом ночи у вас холодные, можно вентилятор включать на ночь, а днем закрывать вентканалы. Так постепенно можно снизить влажность в погребе и летом.

Нагреваем погреб

Если необходимо убрать сырость еще во время теплой погоды, а вентиляция только ухудшает ситуацию, нужно нагреть воздух в подвале, чтобы он сам выходил наружу, унося влагу (чем выше температура воздуха, тем больше паров он может содержать).

Для этого берут старое ведро или другую металлическую емкость примерно такого же объема. Делают в нем много отверстий (можно топором) в дне и стенках. Такое дырявое ведро привязывается к тросу (крепите надежно). Внутрь засыпают угли для шашлыков (можете нажечь сами), ведро должно быть почти полным. Угли разжигают и добиваются стабильного горения (для разгона горения можно приспособить пылесос включив его на выдув). Ведро с тлеющими углями опускают на тросе внутрь погреба, закрепляют так, чтобы оно висело над дном, закрывают крышку.

Крышка на погребе в доме должна быть практически герметичной

Периодически крышку погреба нужно открывать, впуская дополнительную порцию кислорода (раз в 20-30 минут). Можно на приточную трубу поставить вентилятор или периодически включать тот же пылесос. Если угли все-таки погасли, их разжигают снова.

Внимание! Внутрь лучше не лазить, делать все сверху. Во-первых, температура там высокая (в помещении порядка 2*3 метра около 70°C), во-вторых, внутри скапливается дым и, может быть, угарный газ.

Вместо ведра с горящим углем можно использовать другие нагреватели:

горелку на пропане (опустить горящую на проволоке, следить чтобы она ничего не зажгла и оставить висеть посередине, как надоело, вентиль закрыть, крышку открывать можно только через день);
тепловую пушку приличной мощности (3-5 кВт);
кирогаз;
опустить в подвал буржуйку и протопить.

Как высушить подвал в гараже рассказано в видео.

Как просушить погреб без вентиляции

С гаражом сложнее, но решаемо тут никто к эстетике не цепляется. Но если подвал без вентиляции под домом, сделать все сложнее: фундамент лучше не ломать, а через пол в помещение много труб не протянешь. Но даже в этом случае сделайте хоть одну трубу. Пусть даже через крышку, выведите в стену или потолок, поставьте приточно-вытяжной вентилятор. Его можно включать то на подачу, то на вытяжку и таким способом хоть как-то просушить погреб.

Имея хотя-бы такую вентиляцию можно использовать любой из описанных выше методов. Также можно попробовать еще собрать влагу. Для этого внутри раскладывают гигроскопичные материалы:

Дезинфекция и борьба с грибками и плесенью

В погребе со стен и потолка счищаете все наросты, белите известью с медным купоросом два раза (технология описана в начале статьи). Перед основной сушкой можно провести специальные мероприятия, которые уничтожат споры (или на какое-то время их нейтрализуют).

Парами извести

В погребе поставить бочку насыпать негашеной извести. Известь берут из расчета 3 кг на 1 кубометр объема. В бочке извести должно быть максимум, чуть больше половины. Все залить водой. Не мешать. Быстро вылезти и плотно (герметично) закрыть крышку и все вентиляционные каналы. Открыть можно через два дня, хорошо проветрить, потом можно спуститься.

Обработку повторить через 7-10 дней. Пары извести должны выжечь плесень и грибки, уничтожить насекомых и их личинки. Они еще и с запахами сырости и затхлости очень эффективно справляются. Правда, несколько дней в погребе будет пахнуть известью.

Дезинфекция погреба при помощи паров извести

Серной (дымовой) шашкой

Использовать серную шашку. Их продают в магазинах, торгующих семенами или хозинвентарем. К каждой есть инструкция. Но, если коротко, действовать нужно по следующей схеме:

Если подвал в доме, желательно на время обработки его покинуть: пара вдохов при недостаточной герметичности и легкие нужно будет долго в порядок приводить.

Дезинфекция происходит за счет образования серной кислоты. Она получается при реакции серного ангидрида и воды. Потому эффективнее плесень серной шашкой убивается во влажных погребах.

Серную шашку ставят на металл, поджигают, быстро выходят и закрывают все отверстия

Через 5-6 часов (или по прошествии времени, указанного на упаковке), открываете вентаканалы и крышку (в такой последовательности). Открытыми оставляете минимум на 12 часов. Остатки газов за это время выветриваются. Можно заходить.

Из опыта эксплуатации таких шашек можно сказать, что зажигать их нужно в два раза больше, чем по норме. Тогда все действительно будет обезврежено.

Средство для удаления плесени

Иногда на древесине или стенах появляется белая пушистая поросль. Это один из видов грибков. С ним можно бороться описанными выше методами, но если присутствует только он, можно найти на строительном рынке средство для удаления твердой монтажной пены (продают там же, где и пену). Тубус вставляете в монтажный пистолет и наносите на места с грибком. Он моментально начинает сворачиваться. И потом на этом месте не появляется.

От этой нечисти можно избавиться средством для удаления монтажной пены

Подсыпка на пол

Как высушить подвал после затопления

Вынести все что можно их погреба.
Оставить на некоторое время все открытой крышку и вентиляционные продухи.
Когда более-менее подсохнет, убрать мусор, грибки, плесень со стен и пола.
Побелить известью.
Сушить одним из способов.

Нужно ли в подполье дома сыпать песок и керамзит?

Холод в дом поступает с нескольких сторон. А именно - со стороны грунта, со стороны стен и со стороны кровли.

Поэтому эти стороны и утепляют.

Для уменьшения поступления холода из грунта его иногда утепляют. Что делают путем засыпки поверхности его различными материалами. При отсутствии высоко стоящих грунтовых вод это можно сделать с помощью керамзита.

Нужно ли в подполье дома сыпать песок и керамзит? Нужно ли в подполье дома сыпать песок и керамзит?

Обычная рекомендация - уровень грунта под домом должен быть выше уровня грунта вокруг него. Тогда минимизируется возможность подтопления талыми, дождевыми и грунтовыми водами.Для этого сначала подсыпают песок (он дешевле других материалов), а потом насыпают слой керамзита, который будет утеплителем.
Слой песка следует сделать чуть выше уровня грунта вокруг дома, тогда керамзит не будет находиться в теоретически возможной здесь воде. Что важно, так как он может частично ею насыщаться за счет наличия пористости.Оптимальнее использовать керамзитовый гравий, а не керамзитовый щебень или керамзитовый песок. Первый менее всего подвержен насыщению водой.

Читайте также: