Замена подводки радиаторов отопления

Обновлено: 17.05.2024

Пошаговая инструкция по замене радиаторов отопления различного подключения

Радиаторы – ответственный и аварийно-опасный элемент системы обогрева. Сигналы для незамедлительной замены батарей отопления:

протечки в местах соединения секций или любом месте корпуса;
появление трещин на лакокрасочном слое, свидетельствующих о начале разрушения радиатора;
неравномерный прогрев поверхности конвектора, устранить который не помогло развоздушивание .

Часто батареи меняют при покупке нового жилья и проведении капитального ремонта.

В каждом случае алгоритм работы может различаться. На это влияет: вид и материал подводящих труб; время года; наличие или отсутствие отсекающих кранов; схема разводки.

Читайте в статье

Что предстоит сделать

В упрощённом виде порядок работы по замене сводится к шести этапам:

Опустошение системы отопления.
Демонтаж старой батарей.
Подготовка труб к подключению нового радиатора — нарезка новой или прогон старой резьбы.
Монтаж отсекающих кранов.
Подключение батареи и проверка герметичности соединений.
Запуск радиатора в эксплуатацию: спуск воздуха, регулировка термостата.

Минимальное время и трудозатраты потребует замена радиаторов отопления, оснащённых кранами, перекрывающими входящий и исходящий поток теплоносителя (см. фото ниже).

В этом случае работу можно провести без спуска воды из системы отопления. Секция радиатора рассчитана на 200–400 мл теплоносителя и его легко слить в подставленную ёмкость.

В какое время года лучше менять батареи

Замена батареи может занимать от 10 минут до 3-4 часов.

В частном доме, если всё подготовлено, а материал закуплен, время года можно не учитывать. Отключение отопления на 1-2 часа даже в сильный мороз не сильно скажется на комфорте.

В многоквартирном доме для замены радиатора без отсекающих кранов выбирают позднюю весну или раннюю осень. В отопительный сезон отключают весь стояк. На это неохотно идут управляющие компании, так как даже на непродолжительное отключение последует жалоба жильцов подъезда, особо принципиальные могут потребовать перерасчёта.

Кроме того, после возобновления подачи тепла (заполнения системы) есть вероятность гидроудара, что может привести к аварии в любой квартире и затоплению соседей, за что также будет отвечать УК. В рабочее время некоторые квартиры остаются без присмотра, что может привести к неприятным последствиям, так как своевременно узнать о протечке невозможно.

В летний период коммунальные службы проводят профилактические работы в том числе опрессовку системы, что может затруднить процесс замены, так как подача теплоносителя может быть осуществлена неожиданно и во время, когда жильцы отсутствуют. Лето – период отпусков и цена на замену батарей в это время может быть выше.

Вывод: в частном доме работы проводят по мере необходимости, в многоквартирном — в мае–июне или августе–сентябре. Отсекающие краны позволяют работать в любое время.

Подготовительные работы

Любую работу желательно провести в кратчайшие сроки, а это возможно только в случае правильной подготовки.

В случае замены батареи заранее:

согласовывают дату работы с мастерами и управляющей компанией;
покупают радиаторы, подходящие по конструкции;
готовят инструменты и расходные материалы: сгоны, фитинги, краны, терморегуляторы, рабочий инструмент.

Важно правильно подобрать комплектующие для предстоящих условий эксплуатации.

Выбор радиаторов

Типичная система отопления частного дома рассчитана на максимальное давление в 3 атм и редко более.

Регулируемый пружинный предохранительный клапан. Наиболее часто используется в системах индивидуального отопления.

При превышении сработает защитный клапан (на крышке видна надпись 3 бар). Исходя из этого, для индивидуальных систем подойдут практически любые из имеющихся в продаже радиаторов.

Для многоквартирных домов до 6-7 этажей можно выбирать стальные, биметаллические или чугунные радиаторы. Алюминиевые изделия не подойдут даже для 5-этажек – теплоноситель в централизованных сетях не подходит для таких приборов. В домах выше 9 этажей где давление в системе гораздо выше, нельзя использовать алюминиевые, чугунные и некоторые виды стальных конвекторов, лучше выбрать биметаллические радиаторы.

Межосевое расстояние радиаторов отопления.

Межосевое расстояние учитывают при диагональной схеме подключения, в этом случае не придётся подгонять имеющиеся трубы.

Наиболее эффективное – диагональное подключение.

Пример диагонального подключения радиатора отопления.

В разводке многоквартирных домов межосевое расстояние обычно равно 300, 350 или 500 мм. Исходя из этого, приобретают радиаторы.

В любом другом случае обращают внимание на размеры старого и нового радиаторов, чтобы была возможность подвести трубы к нужным местам.

Как на самом деле выбрать самые дешевые на рынке радиаторы отопления

Как выбрать стальные радиаторы отопления
Устройство, критерии выбора и лучшие модели

Необходимый инструментарий и расходный материал

Набор приспособлений для проведения работы зависит от способа подключения, вида старых и новых конвекторов.

Могут понадобиться:

	рычажный ключ, для откручивания/ закручивания гаек большого размера, а также для удержания стальной трубы, если понадобится нарезать новую резьбу
	углошлифовальная машинка (болгарка) для срезания труб с батареи, которую не удалось демонтировать откручиванием гаек
	трещоточный клупп с плашкой необходимого диаметра для нарезания резьбы на стальных трубах
	газосварочный аппарат, если необходимо приваривать углы и сгоны металлических труб
	перфоратор для монтажа кронштейнов
	лазерный или пузырьковый уровень
	рулетка, карандаш
	плоская ёмкость для сбора теплоносителя

Для монтажа приобретают:

сантехнический лён (рекомендуется) или уплотнительную ленту (ФУМ) и сантехническую пасту (по желанию);
прокладки нужного размера.

Необходимые установочные изделия в зависимости от типа радиатора:

1. Американка – (быстроразъёмное резьбовое соединение).

2. Кран запорно-регулирующий (автоматический термостат)

3. Вентиль радиаторный (ручной регулировки).

Важно! Обычные шаровые краны использовать для регулировки потока теплоносителя нельзя. Они предназначены для работы только в полностью открытом или закрытом положении.

Пошаговая инструкция по замене радиатора

Далее рассмотрены два алгоритма: самый простой и сложный из тех, с которыми можно столкнуться.

Замена радиаторов при наличии отсекающих кранов

Подключение с американкой и отсекающими кранами.

Самый простой вариант, не занимающий более 20 минут, бывает в случае, если перед радиатором на обеих трубах установлены краны или термостаты с американкой.

Порядок работы:

Перекрываем краны.
Подставляем под нижний кран ёмкость, расстилаем на пол ветошь.
Открываем кран Маевского, находящийся в верхней части радиатора (если есть).
Рычажным ключом понемногу откручиваем нижнее соединение.
Сливаем теплоноситель из батареи – в каждой секции находится от 170 до 400 мл жидкости. Исходя из этого объёма должна быть готова ёмкость.
Отсоединяем радиатор полностью.
Собираем новую батарею, устанавливаем заглушки, резьбовые втулки (переходники) и кран Маевского.
Без установки новых прокладок присоединяем новый радиатор. Под устройство подкладываем упор – не допускается вывешивание батареи с упором только на трубы.
Проводим разметку для кронштейнов (прим. ред. тут же о правильной разметке и установке радиатора на кронштейны), если требуется их замена.
Монтируем кронштейны.
Навесив радиатор, проверяем горизонтальность его установки.
Используя новые прокладки для американки, прикручиваем новый конвектор. Чрезмерные усилия при закручивании прикладывать не надо – после того, как накидная гайка полностью встала в рабочее положение, поворачиваем её на ½–3/4 оборота.
Открываем краны подачи и проверяем наличие течи. Пункт подходит для частных и многоквартирных домов в период отопления. Если радиаторы в многоэтажке меняли летом, то краны лучше оставить закрытыми. Подачу теплоносителя и проверку системы осуществляют в дневное время и если хозяев нет дома, а соединения негерметичны, произойдёт затопление соседей.
Выпускаем воздух из радиатора с помощью крана Маевского.

Если работы проводились летом, то в день проведения опрессовки (можно узнать в УК или из объявлений в подъездах) открываем краны и проверяем герметичность, спускаем воздух.Те же операции необходимо провести после запуска системы отопления в эксплуатацию.

О разметке и схеме крепления

Радиаторы имеют большую массу из-за материала и циркулирующего теплоносителя, поэтому просто вывесить их на подводящие трубы нельзя. Для монтажа приборов на стену используют кронштейны, чугунные модели иногда оснащают ножками для установки на пол.

Опытные строители рекомендуют для крепления конвекторов до 8 секций использовать 2 кронштейна установленных под верхний коллектор. Если секций больше, то увеличивают количество опор из расчёта: 1 кронштейн на 5 секций. Кроме того, рекомендуют устанавливать крюки в нижней части радиатора.

Таким способом можно полностью исключить вибрацию от потока теплоносителя, продлив время работы радиаторов.

Если меняют одну батарею, то разметку проводят по месту, используя уровни. Когда предстоит заменить несколько радиаторов, рекомендуется изготовить шаблон – это значительно упростит работы и сократит время монтажа. Как это сделать показано в видео:

Замена старых радиаторов

Снять старые чугунные радиаторы, подключённые к стальному трубопроводу, не повредив подводку, бывает невозможно.

В этом случае на замену может уйти до нескольких часов и потребуются слесарные навыки.

Алгоритм следующий:

Сливаем воду из стояка, в многоквартирном доме обязательно обращаться в управляющую компанию – работу проводят штатные слесари по распоряжению главного инженера предприятия. Работа платная и в зависимости от региона может стоить от 200 до 1 200 рублей за один стояк.
Готовим ёмкость для слива и ветошь.
Пытаемся открутить контргайки и втулку, не повредив трубопровод.
При необходимости демонтируем батарею, разрезав трубы болгаркой.
Нарезаем на трубе новую резьбу необходимой длины клуппом с трещоткой. Наворачиваем на готовую резьбу отсекающие краны или терморегулятор.
Примеряем батарею, делаем разметку, крепим кронштейны.
Прикручиваем радиатор, проверяем течи (если есть возможность).
Красим отрезки трубы.

Далее процесс аналогичен: пробный пуск, развоздушивание.

Существуют альтернативные нарезанию резьбы способы восстановления мест подключения:

Приварить сгон газосваркой.
В частных домах использовать муфту с безрезьбовым креплением к трубе — муфта ГЕБО (см. фото ниже). Приспособления выпускают для труб разного диаметра с внутренней или наружной резьбой. Цена изделия от 600 рублей.

Важно! Приваривать сгон электросваркой нельзя. В местах стыков быстро развивается коррозия и в многоэтажных домах с большим давлением, такого соединения может хватить на 1–2 года эксплуатации, после чего образуется течь.

Как правильно пользоваться льном

При присоединении крана к резьбе на стальной трубе в качестве уплотнителя применяют сантехнический лён.

Порядок работы с ним такой:

Надфилем или мелким треугольным напильником делаем насечки на резьбе (см. фото ниже). На покупных деталях такие насечки выполнены заводским способом. Насечки на резьбе для льна.
Очищаем резьбу от грязи и окалины с помощью металлической корщётки. Металлическая корщетка.
Определяем направление резьбы.
Наносим тонкий слой сантехнической пасты.
Отделяем от общего мотка льна прядь длиной 30–35 см, этого достаточно для резьбы до 1 дюйма, расправляем отрезок в плоскую полоску.
Прижимаем лён пальцем к сгону и наматываем отрезок по направлению резьбы единой прядью.
Уплотняем подмотку пальцами.
Наносим тонкий слой пасты.
Наворачиваем на резьбу необходимую деталь.

Можно воспользоваться лентой ФУМ, в сетях низкого давления она прослужит до 10 лет, для многоэтажек лучше делать льняную подмотку.

Стоимость работ по замене радиаторов отопления

Замена радиатора в разных регионах может стоить по-разному.

Стоимость приборов и материалов:

радиатор – от 750 до 5 000 за секцию;
монтажный комплект – от 250 рублей
расходные материалы – лён, паста, прокладки от 200 руб. за всё;
нерегулируемые отсекающие краны с американкой от 400 руб. за штуку;
термостаты от 700 руб./шт.

В установочном комплекте для биметаллических и алюминиевых радиаторов, как правило бывает 2 анкерных кронштейна, при необходимости докупают нужное количество по цене от 50 р. за 1 штуку.

Анкерные кронштейны.

Для упрощения регулировки иногда приобретают регулируемые кронштейны, но их цена начинается от 380 р./шт. Как правило, после установки 1–2 радиаторов приобретается достаточный опыт, чтобы не покупать дорогие комплектующие.

Регулируемые кронштейны.

Смета на работу привлекаемых специалистов включает:

спуск воды из стояка от 500 до 2 000 руб. в зависимости от региона;
замену 1 батареи по «простому» варианту от 1 500 руб. за единицу;
замену батареи с нарезанием резьбы или привариванием сгона на металлических трубах от 2 500 руб. у индивидуальных мастеров или при оплате наличными слесарям управляющей компании, до 4 000 рублей при монтаже специализированными организациями.

При покупке дорогостоящих радиаторов следует уточнить, при каких условиях будет действовать гарантия производителя (продавца). В некоторых случаях потребуется акт выполненных работ от лицензированной организации.

Работа по замене радиаторов отопления иногда может потребовать специального инструмента и навыков сантехника. Необходимо объективно оценить свой опыт и при сомнениях обратиться к специалистам. Их услуги стоят намного меньше возможного ущерба от протечек, вызванных ошибками при установке. Если в конкретном случае в распоряжении есть инструмент или работа несложная, радиаторы меняют собственными силами, используя советы из статьи.

История замены подводки радиаторов (или еще раз о трубах МП на ЦО)

Из принципа не только брать (от форума) но и давать решил поделится кое какой информацией.
Для меня все увиденное было чистым откровением, до сих пор в шоке. Моде и еще кому будет поучительно полезным.

Сразу оговорюсь, хоть имею техническое образование, я не нестоящий сварщик™, прошу делать на это поправку.
И сама замена пока не закончена, фото "после. " будут позже.

Начну из далека.
С самого начала стояли обычные советские батареи, типа таких только одинарные (один блин):

За 30 лет забились видать, грели плохо. 6 лет назад пошел и купил современные, надежные, итальянские, по совету продавана. алюминиевые, ага (но по поводу алюминия - отдельная история).

По не знанию ставить решил на М/П трубы, думая что это самый надежный вариант.
Монтировали с приятелем своими руками, трубу покупал "самую лучшую" на тот момент у знакомого санты (работает на одном крупном предприятии), и фитинги тоже у него, валтек.. ага.
Сделали на компрессионных резьбовых фитингах.
В первый де сезон при отключении после пробного пуска в одной комнате через соединение батарея наделала лужу на еще не покрытый лаком паркет, только закончил укладку. Заметил поздно, паркет в том месте вздулся

Подтянул. Каждый год при отключении отопления батареи прудили маленькие лужи то в одной комнате то в другой.
Они прудят - я подтягиваю. Да еще не проверишь сразу, только через год.

Стал разбираться в вопросе, узнал что пресс-фитинги надежнее. Прошлым летом поменяли подводки на пресс, стояк трогать не стал, чтоб не вылавливать санту для слива стояка.

Получилось вот так
[

(канашка и м/п по стене в кадре - это времянка к СМ, с сути не относится)

Делалось все по совету знакомого, который знает как надо и сам себе так сделал, у него ничего не течет. ага.
Так вот, думаю никого не удивит что один из новых подводов потек весной.
И байпас в другой комнате (а я думал с ними все ок). Ну по корытцам на фотке все понятно думаю.

К этому времени я уже плотно подсел на форум мастеров и узнал, что м/п на ЦО в принципе не место. И что я таким байпасом причиняю сильное "добро" всему дому (о чем сам уже догадывался).

Решил все поменять на сталь на резьбе (чтоб своими силами, а газосварки у меня нет). Заодно провел ревизию стоявшего, интересно де что там как.

Внутри труб и радиатора (уже показывал в другой ветке):
это вылилось на пол
[

Со стенок самой батареи снимается жирная грязь с твердыми включениями от песка до камушков со спичичную головку.
[

Страх внутри батареи толком сфоткать не получилось
[

Скручивали на тангит с пастой H2O (ну вот так посоветовал знающий).
В целом состояние фиттингов удовлетворительное.

Резьбы чистые, шары у кранов тоже, краны перекрывают насухо. Вентиль RBM не течет, регулирует, перекроет ли полностью - не знаю.
Подтек по резьбе виден только в одном месте, да и то "закоксовался".
[

Позже разберу его, посмотрю как там. Краны тоже распилю, если кому-то еще интересно.

А теперь самая мякотка, исследуем трубы.
Маркировка:
[

Вроде бы хорошая качественная труба (или подделка? но можно вспомнить еще историю про ).
Внешний внимательный осмотр дает такую картину:
[

Эти трубы простояли всего одну зиму!
А что же с байпасом, который 6 лет стоял? А вот чего:

внутри (фото с одного конца. Изменение резксти дает картину на разной глубине. Там просто ужОзззз!)
[

линейка для масштаба
[

разрез прошелся и по самим волдырям
[

Конечно я не эксперт по трубам чтоб давать заключение. Но мне увиденного хватило что бы понять и решить для себя, пластику на нашем ЦО делать нечего. Придут менять стояки на ПП-Р или МП - буду отстреливаться.
Надеюсь эти фото поубавят желающих ставить м/п на ЦО.

Да, и на десерт. В сентябре санта из жэка пришел и сделал так:

Я сильно возмутился. Пришла техник из жэка и стала объяснять, что я ничего не понимаю в водопроводе, что железо - это прошлый век, а сейчас новые технологии, пластик, у нее у самой так ома сделано. И надо бы чтоб я сам все остальное поменял на пластик за свои деньги.
Я был непреклонен и настоял на срочном вызове аварийки с автогеном.
В квартире переварили, в подвале осталось так

ПС. Интересно, а у соседей сверху на новые технологии ЦО не переделано.
ППС. Простите за много буков.

06.08.2014 в 15:17

z0rg написал :
Придут менять стояки на ПП-Р или МП - буду отстреливаться.

только вчера пытался отговорить другана из соседнего подьезда не менять сталь на ПП-Р, пофиг: "мы же всем подъездом и санта- ЖЭКовский".

06.08.2014 в 16:00

Вах! Респектище огромный!
Такие наглядные иллюстрации на тему "почему нельзя МП в ЦО" - просто загляденье.

06.08.2014 в 16:19

z0rg - плюсую за полезную тему !

06.08.2014 в 16:37

z0rg написал :
Придут менять стояки на ПП-Р или МП - буду отстреливаться.

А че ж и медь не упомянул? Вся история то - про МП, а ПП-Р - просто до кучи? Как то некузяво получается.

06.08.2014 в 16:38

Народ, важная поправочка. Внешние волдыри на трубе просто так НЕ ВИДНО. Они хорошо заметны только в скользящем свете !
Я когда приложил фонарик к снятой трубе аж вздрогнул. Пока снимал, вертел в руках и я и знакомый - ничего не увидели. Хорошая труба. Знакомый всю дорогу скептицировал по поводу замены: начитался всяких тырнетов вот и маешься дурью. Сам трубу вертел - вот, все ок.

А потом мне что-то привидилось на отсвет, случайно. Посветил фонарем - приплыли.
И только после того заглянул внутрь.
Знакомый тоже челюсть потерял, сейчас закупает трубы и меняет все в своей квартире.

А тот санта, что снабжал трубой. так они по квартирам м/п на цо разводят (приработок). Теперь есть ему кое что предъявить.

А ПП-Р вы себе ставьте. Да и то, я против, если вы надо мной живете.

Некузяво - это когда в стояке ЦО внезапно окажется 100° или больше. Знаете что тогда с ППР случится? А за 3 года, а за 6?
А гарантий что такое никогда не произойдет - нет.

Кстати, на МП тоже 95° написано.

пс. и там русским по белому, я для себя сделал выводы. Вы делайте свои сами.

06.08.2014 в 16:57

z0rg написал :
Я сильно возмутился. Пришла техник из жэка и стала объяснять, что я ничего не понимаю в водопроводе, что железо - это прошлый век, а сейчас новые технологии, пластик, у нее у самой так ома сделано.

Да могзи они трахают, потому чтА гораздо проще из пластика слепить (в прямом смысле), я даже честно говоря не знаю, остался ли у нас с доме сварной. все с паяльниками бегают.

06.08.2014 в 17:07

Vladimir_Vas написал :
Вся история то - про МП, а ПП-Р - просто до кучи?

Про ППР (даже не на отоплении, а всего лишь на ГВС) - вот здесь "куча":

06.08.2014 в 17:12

Спасибо автору за тему. Наглядно и поучительно. Не хватает данных о реальной Т и давлении в этой СО.

06.08.2014 в 17:12

z0rg написал :
пс. и там русским по белому, я для себя сделал выводы. Вы делайте свои сами.

Для себя - это понятно. ***

z0rg написал :
А ПП-Р вы себе ставьте.

А мы и поставили. Только не на отопление, а на водоснабжение - свет Божий увидели. Всем подъездом.

06.08.2014 в 17:20

Разумеется я внимательно прочитал ту тему. И там всё однозначно.
И она конечно же не мешает использовать мне качественный ППР Экопластик на ГВС.
Однако и не все пластики полезны (что и видно из той темы), и нечего делать им всем в ЦО.

06.08.2014 в 17:21

Такая тема должна всегда наверху висеть, многим хорошо спесь собъет и ПП с шишками и лопнувший сюда выложить

06.08.2014 в 17:24

АлекСАН_dr написал :
Не хватает данных о реальной Т и давлении в этой СО.

Давление клянутся что не более 5, насосы мол больше не умеют физически. С температурой вообще не ясно.
Точных замеров у меня нет. Хотя уже любопытно.. Поставить чтоль показометр.

Vladimir_Vas написал :
А мы и поставили. Только не на отопление, а на водоснабжение

Рад за вас. Тут написано именно о ЦО, не заметили?
И кстати, о ппр на водоснабжение тоже вопрос открытый. Ознакомьтесь , если интересно, а вода у низ общепризнанно самая лучшая в европе.

06.08.2014 в 17:25

Mazayac написал :
И она конечно же не мешает использовать мне качественный ППР Экопластик на ГВС.

Эээээ. так Вы согласны с автором темы, или у Вас раздвоение? Стоит ставить ППР (пусть от Экопластика) на ГВС, или нет?
Каков Ваш ответ?

06.08.2014 в 17:28

Vladimir_Vas написал :
Вы согласны с автором темы, или у Вас раздвоение?

Я согласен с автором темы - никакого ППР в системе ЦО быть не должно!

костя72 написал :
и ПП с шишками и лопнувший сюда выложить

У родителей на отоплении Экопластик с шишками, пока не лопнувший. Будем срезать, я надеюсь, к концу лета. Выложу потроха тогда сюда.

06.08.2014 в 17:47

Пластики возможны на отоплении, но для их применения должен быть контроль за температурой и давлением в системе и для предотвращения превышения показателей допустимых для пластиков. К сожалению даже наличие автоматики обеспечивающей такой контроль не всегда защищает от коммунальщиков. В связи с чем ставить пластик на ЦО, особенно в северных районах и/или рядом с котельной может быть опасно.

06.08.2014 в 18:04

z0rg , За тему РЕСПЕКТ и жму руку .
Интересно HENCO поддельная?

06.08.2014 в 18:46

Могу предоставить образец, если кто умеет определять или может сделать анализ. К концу лета будут еще образцы.

Могу и первый пост переделать. Я задумывал историю о замене чайником своей отопительной подводки в стиле было-стало с подробным описанием. Но раз тема бородавчатого МП действительно настолько важна - давайте разделим мух от МП-котлет.

Для важного могу сделать отдельный пост выделив в него только МП и краткое пояснение. И некоторые ответы отсюда туда перекинуть. А тут оставить только историю моих многократных переделок подводки Так будет проще.

06.08.2014 в 18:56

z0rg написал :
Но раз тема бородавчатого МП действительно настолько важна - давайте разделим мух от МП-котлет.

06.08.2014 в 21:40

z0rg написал :
узнал что обжимные фитинги надежнее

Компрессионные и обжимные это синонимы, Вы имели ввиду пресс-фитинги.

06.08.2014 в 21:50

Mazayac написал :
У родителей на отоплении Экопластик с шишками, пока не лопнувший.

Очень интересен результат, так как этот ПП относят к вполне достойному.

06.08.2014 в 22:53

Prok12 написал :
Очень интересен результат, так как этот ПП относят к вполне достойному.

ППР то достоиный, канализация ostendorf тоже достоиная, но её на ЦО не ставят. Каждому материалу - своё место. ППР годится только с ИТП и только есть вся система спроектирована из ППР. Если влепить ППР на элеватор или, не дай Бог, на ЦТП.

06.08.2014 в 23:58

Internet написал :
Компрессионные и обжимные это синонимы, Вы имели ввиду пресс-фитинги.

да, вы правы, перепутал. Спасибо. Исправил.

07.08.2014 в 08:21

Mazayac написал :
Я согласен с автором темы - никакого ППР в системе ЦО быть не должно!

А вопрос то был другой. Стыдно прямо ответить? Ответ не вписывается в тренд темы?
Наскоко заразительно вихляние и пренебрежение правдой!
Прямо как девиз немецкого ресурса "Правда для Германии": "Если наши оценки не соответствуют реальности - это проблемы реальности. "

07.08.2014 в 08:46

Ох как всё запущено. В бан.

Prok12 написал :
Очень интересен результат, так как этот ПП относят к вполне достойному.

И мне ну очень любопытно. Пока есть только образцы армированного Экопластика, простоявшие всего 2 отопительных сезона. Состояние идеальное (как с водопровода - из видимых признаков лишь изменение цвета), но и срок - смешной.

07.08.2014 в 09:23

Mazayac написал :
И мне ну очень любопытно. Пока есть только образцы армированного Экопластика, простоявшие всего 2 отопительных сезона.

Я со своей стороны могу последить за поведением очень большого количества ПП Валтек на отоплении целого здания: заменили в нашем Институте сталь (ей было лет 50) на ПП. Кое где есть ещё МП на отоплении (фирмы разные). Хоть и не люблю Валтек, но пока осмотр проработавшего на отоплении 2 сезона ПП Валтек внешних изменений труб не выявил. Котельная у нас своя - газовая, температура в радиаторах (заменили чугун на алюминий везде) прыгает часто: в холодную зиму к ним не прикоснуться.

07.08.2014 в 10:25

Prok12 написал :
Кое где есть ещё МП на отоплении (фирмы разные).

Было бы очень здорово, если бы вы посмотрели что там и с этим МП.
С фонариком в скользящем свете - не заметно ли волдырей.

14.08.2014 в 22:18

Вернусь к своим баранам.

Были заказаны трубы с резьбами у слесаря. Взял на прокат трубогиб ручной гидравлический (в водопаде).
По чертежу и точным расчетам (и разумеется в расчеты коварно закралась ошибка ) согнул утки.
3 байпаса и 6 уток

Покрыл трубы грунтом до установки. Так удобнее, чтоб меньше непрокрасов осталось.
Кстати, трубы я брал оцинковку, полагая что так лучше. Потом меня тут просветили, что оцинковка на ЦО смысла не имеет.
Одно точно могу сказать, грунт хамерайт, который мертво держится на чернине, легко облазит с цинка. Это бцдет видно по уарапкам на последующих фотках.
Придется потом хорошенько зашкурить это дело и перекрасить, а то и финальный белый с грутом будут так же сходить легко.

Нашел чугунный тройники 3/4 в которые насквозь проходит труба, чтоб поставить байпас с контрогайкой но без сгонной муфты (еще побегать пришлось, с черными фитингами все очень плохо, качество паршивое или просто нет и предлагают латунь)

Т.к. на ходу пришлось переиграть схему с на
докупил вторые краны без американок (может и зря без американок, было бы проще снимать регулятор для профилактики).
Размер одной утки пришлось подгонять, отрезал, нарезал резьбу.

Далее запаковал длинный конец байпаса. Мотал специально мало, чтоб хоть что-то осталось при обратном ходе. В место пасты в данном случает намазюкал Haskey Lube-O-Seal.

Загнал длинный конец в один тройник, заводим другой в свой тройник, выворачиваем-вворачиваем, контрим, там все просто.

По смазке Lube-O-Seal шло с приличным вязким сопротивлением, будто густым медом намазал. Когда выкручивал, на резьбе оставалась смазка с перемолотым льном.
Все это извращение ради заполнения резьбы сгона "защитной" субстанцией", чтоб там воды по возможности не было и не гнило.
Сработает ли - покажет время.
Под контрогайку пошел плотный жгутик льна + "серая паста" (H2O). На льне и пасте выполнены все соединения, кроме сгонного места.

Долго колдовал с ловлей положения уток и выравниванием радиатора. В результате получилось даже неожиданно неплохо, утки развернуты слегка вниз, радиатор отстоит от стены всего на 40мм (как сказано выше, я ошибся в расчетах, и сначала радиатор вставал на 65мм от станы, а запланировано было 30).
Радиатор имеет легкий уклон (2-3мм на всей длине), место с краном маевского находится выше.

Ну вроде не так плохо для очкарика.
Осталось дождаться отопительного сезона и убедиться, что не течет. или, что течет (или как там у сант правильно, тикёт/не тикёт? )

ПС. т.к. место радиатора изменилось, надо крючки перевесить. Старые дюбеля не смог достать из стены без их разрушения. Где такие дюбеля достать? В метизах из всего что есть ничего не подходит, у старых совсем другая конструкция.
Новые крючья все что посмотрел совсем не понравились. Да и рановато новые покупать, со сменой радиаторов (они же алюминиевые, надо бы избавляться от них, пока не началось) крепление может измениться.

Как поменять батареи в квартире за счет УК?

Не смотря на все между нами различия, всё равно мы с вами своего рода коллеги: все мы пользуемся услугами ЖКХ и это нас объединяет! Мой канал посвящён ЖКХ и тому, как с этим явлением уживаться.

ЖКХ - вещь, порой, необъяснимая, но тем не менее крайне необходимая - не зря предприятия ЖКХ включаются в систему жизнеобеспечения граждан нашей страны. Я работаю в этой отрасли уже чуть больше 11 лет : прошел путь от обычного специалиста до руководителя высшего звена. Поэтому, в принципе, о работе предприятий ЖКХ я знаю достаточно много и многое могу вам рассказать!

Если вам интересно, как можно улучшить свою жизнь благодаря знаниям об отрасли ЖКХ, милости прошу в подписчики моего канала. Пишу не так, чтобы очень часто, но на вопросы стараюсь отвечать всегда . Иногда пишу отдельные статьи по вашим вопросам.

Подписывайтесь и ставьте лайки! Это лучшая форма благодарности для автора. Картинку сам нарисовал! Подписывайтесь и ставьте лайки! Это лучшая форма благодарности для автора. Картинку сам нарисовал!

Протекающие батареи - болезнь старых домов и источник опасности

Абсолютное большинство людей в нашей стране живет в многоквартирных домах постройки 1960-1990 годов прошлого века. Дома построенные в этот промежуток времени отличаются характерными особенностями. Конечно, есть исключения, но в большинстве домов использовалась вертикальная разводка системы отопления : это когда тепло подается по стоякам, а в квартирах на ответвлениях устанавливаются радиаторы отопления - батареи. Так сложилось, что запорную арматуру или по-простому краны перед батареями раньше не ставили и, фактически, жители квартиры не могли управлять климатом в квартире. Отсюда и открытые всю зиму форточки, но сейчас речь не об этом.

Сколько открытых окон вы тут сможете насчитать? Пишите в комментариях, будем соревноваться во внимательности! Яндекс. Картинки. Сколько открытых окон вы тут сможете насчитать? Пишите в комментариях, будем соревноваться во внимательности! Яндекс. Картинки.

Самая большая проблема в старых домах с описанной системой отопления заключается в том, что если вдруг одна из батарей в любой из квартир потечет, то управляющей компании придется минимум отключить целый стояк отопления, максимум отключить от отопления целый дом . Само собой, перед ремонтными работы из системы отопления сливается вся вода. А это, между прочим, те общедомовые нужны, за которые мы с вами платим.

Оставлять без внимания протекающую батарею крайне нежелательно! Я помню случаи, когда оставленная без внимания маленькая протечка (капелька в час) оборачивалась не только имущественной трагедией, заключавшейся в заливе 8 этажей вниз под квартирой, но и тяжкими последствиями для здоровья жителей дома.

Ждать, когда рванет, не нужно: срочно меняем радиатор. Чинить можно, но практически бесполезно! Яндекс.Картинки Ждать, когда рванет, не нужно: срочно меняем радиатор. Чинить можно, но практически бесполезно! Яндекс.Картинки

Кто должен менять батареи в квартире: собственник или УК?

Тут все достаточно просто:

если перед батареями стоят "краны", позволяющие без последствий для всего остального дома отключить батареи в квартире и поменять их, то менять их должен собственник квартиры . Если квартира муниципальная, соответственно, батареи меняет администрация населенного пункта (за редким исключением, когда в договоре социального найма эта обязанность возложена на нанимателя);
если перед батареями "кранов" нет, то менять батареи должна управляющая компания (ТСЖ, ЖСК) за счет денег, собираемых по статьям "содержание жилья"/"содержание и ремонт жилья"/"текущий ремонт".

Как поменять батареи в квартире за счет УК?

Если все сложилось и у вас перед батареями никаких устройств, позволяющих их отключить, нет, то лучшей стратегией по замене батарей за счет УК будет являться официальное обращение с соответствующей просьбой. Как это обращение назвать: заявлением или просто письмом - не важно. Обращение составляется в свободной форме, но в нем желательно прямо указывать:

само собой, адрес квартиры, ФИО собственника/собственников, от имени которого пишется обращение;
обоснование необходимости замены радиатора отопления, желательно с приложением фотографий на которых видно, что радиатор действительно протекает;
для большей эффективности сделать отсылки на решения и установления Верховного суда Российской Федерации: от 06.06.2016 N 91-АД16-1,от 22 сентября 2009 г. N ГКПИ09-725,от 24 ноября 2009 г. N КАС09-547, в соответствии с которыми явно обозначается обязанность управляющей компании заменять батареи за свой счет.

Соответствующий вывод сделан с учетом анализа положений пункта 6 "Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность", утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 , во взаимосвязи с подпунктом "д" пункта 2 , а также пункта 5 , которым установлено, что в состав общего имущества включаются, в частности, внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях.

Сотрудник УК меняет батареи. Яндекс.Картинки Сотрудник УК меняет батареи. Яндекс.Картинки

Как видите, ничего сложно в том, чтобы заменить батареи за счет УК нет. Главное знать свои права! Но и про обязанности тоже забывать не стоит!

Хочется еще зацепить тему отключающих устройств перед радиаторами отопления. Я считаю, что они должны быть по умолчанию. Если их нет, то при замене батарей их желательно тоже поставить. Хотя, если УК будет вам ставить батареи за свой счет, будьте уверены, "краны" они тоже поставят. Чтобы в последующем не менять вам батарею еще раз!

Если вы знаете, что в вашем доме планируется проведение капитального ремонта системы теплоснабжения, знайте, что вы имеете право на замену радиаторов отопления по этой программе. Условия такие же, как и для замены батарей за счет УК. И да, обычно по капремонту "краны" перед батареями тоже устанавливаются или меняются.

Таким образом, получается, что зная свои права можно сэкономить приличное количество денег.

Интересно, кто из читателей менял батареи за свой счет, а кто все-таки смог воспользоваться знаниями и получил эту услугу бесплатно? Поделитесь своим опытом в комментариях, будет полезно!

Если вас заинтересовал мой канал, предлагаю почитать другие мои статьи:

Читайте также: