Замена блока автоматики на жуковском котле

Обновлено: 12.07.2024

замена автоматики АОГВ на Honeywell

можно ли самому или специалисту поменять отечественную автоматику жуковского котла АКГВ-29 на Хонивелл?


какие подводные камни? где можно купить автоматику? продается ли набор "Поменяй Сам" ?

Контак должен идти от левой трубки к правой. проходя черз резьбовые соединения он теряется.
Я поставил перемычку на трубки и пропаял соединение.

Ессно, и термопара должна быть в пламени установлена.

Ни одного(!) произвольного отключения за сезон.

Правда ДиДовцы закидали тряпками за такое решение:)

Еще одна тонкость:
может забиваться трубка фитиля. Лечится снятием и продувкой. После продувки фитильная горелка шумит как турбозажигалка.

Чинить нельзя выкинуть. Жуковские котлы.

Жуковский машиностроительный завод выпускает газовые котлы уже какую-то уйму лет, аж с 1967 года. Пройдемся по ассортименту и выясним различия.

Все серии жуковских котлов выпускаются в одноконтурном (только отопление) и двухконтурном (отопление + ГВС) исполнении. Называются соответственно АОГВ (аппарат ОТОПИТЕЛЬНЫЙ газовый водогрейный) и АКГВ (аппарат КОМБИНИРОВАННЫЙ газовый водогрейный).

После буквенного обозначения идут цифры 11.6, 17.4, 23.2, 29 – это мощность отопительного контура котла.

Далее в обозначении идет название серии. Серии, выпускающиеся сейчас – это Эконом, Универсал, Комфорт, Комфорт Плюс (они же ЖУК).

Линейка котлов ЖМЗ Эконом – это доисторическая серия, с никуда не годной автоматикой собственного производства ЖМЗ

Бегите от такого котла подальше и никогда не связывайтесь с ним. Эта автоматика не годится никуда и не работает никогда. И запчасти на эти котлы есть только на заводе.

Следующая линейка – котлы ЖМЗ Универсал . Эти аппараты уже больше соответствуют сегодняшнему дню, т.к. оснащены газовым итальянским клапаном EuroSit 630. Эта автоматика, конечно, тоже совсем не новая, но настолько надежная, что уже лет 40 является стандартом для всей газоиспользующей аппаратуры (котлы, колонки, конвекторы). Выглядит она так

Все запчасти для этой автоматики ЕСТЬ ВЕЗДЕ, если не в любой деревне, то в любом райцентре точно.

Переходим к серии котлов ЖМЗ Комфорт . В них стоит третий тип автоматики, которую использует жуковский завод. Это немецкий клапан Mertik Maxitrol. Он тоже очень надежен, но запчасти на этот клапан не так распространены, как на предыдущий Eurosit. Этот клапан выглядит так

В то же время часть прямоугольных котлов «ЖУК» оснащалась и итальянской автоматикой тоже.

Моя рекомендация состоит в том, что если уж Вы вынуждены устанавливать такую доисторическую технику, как котлы ОАО «ЖМЗ», то выбирайте серию Универсал с итальянской автоматикой. Лет 10-15 это железо прослужит и головной боли не создаст.

Жду комментариев. Был ли у Вас опыт эксплуатации жуковских котлов?

Если статья была для Вас полезна, ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал!

Поясните по блоку автоматики Жуковского АОГВ

Wolfenstein написал :

снимаешь верхнюю крышку с котла видишь 2 датчика
справа - датчик тяги с биметаллом, его не трогаешь, а слева в форме таблетки тот который нужен

Это что за новый шедевр автоматики? Я правильно понял, что там оба датчика стоят возле основания выхлопной трубы? Неудивительно что там оно греется и вырубает по температуре, когда "коксу поддашь"
Закороти их (лучше на клеммах газового блока наверное) - и проблема отпадёт )))

24.06.2009 в 15:55

Выбросит вставку Подсоеденить термо пару к автоматике .Удачи.

24.06.2009 в 23:10

2 ldfanate vbmenu_register("postmenu_1244786", true);
Я же выше описал что именно таким способом и рекомендовали поступить производители.
А вот на счет вторго датчика того который тягу контролит думаю его коротить не следует. Имхо.

25.06.2009 в 23:23

При изменении направления ветра вспомните меня SER 2009

27.08.2010 в 01:09 27.08.2010 в 21:36

А чего она,крякает?

28.08.2010 в 01:24

А крякает она потому, что при работе на полной мощности горелки э/м клапан через некоторое время закрывается. а на средних режимах - вроде все ок после того, как термопару отрегулировал.
Попутный вопрос: обязательно ли должен быть разрыв в тяге котла? И как он влияет на КПД?
До недавнего времени от колпака котла дымовая труба уходит в стену в основной дымоход без разрывов тяги, но как показало любопытство, в самом колпаке разрыв тяги предусматривается, просто был насильно закрыт. Насколько я понимаю, разрыв предотвращает задувание запальника в стенд-бай режиме и способствует лучшему теплоотбору от дымовых газов к рубашке котла?
П.С. Высота основного дымохода метров 15, сечение примерно 270х270. Других газовых приборов не подключено.

Чем заменить Жуковский котёл АОГВ 23( или 11 вроде)

Хотим в деревне поменять газовый котёл ему 20 лет, не знаем на что менять. Интересуют недорогие российского производсва.

Или может опять жуковский взять, что бы трубы не переваривать, но говорят качесво у них сильно ухудшилось?

12.12.2010 в 23:30

Dima 1811 написал :
Или может опять жуковский взять, что бы трубы не переваривать, но говорят качесво у них сильно ухудшилось?

Качество действительно серьезно ухудшилось. Раньше о проблеме шумного запальника и не слышали - теперь это норма. Запальник реально шумный - сравним по шуму с газовой колонкой в рабочем состоянии

13.12.2010 в 16:53

Лучше взять не дорогой котел с ухудшеным качествов(по слухам) ,чем дорогой заведомо худшего качества.Жуковский бери с автоматикой SIT .И никакого шума.

14.12.2010 в 21:22

посоветую боринский котел с автоматикой евросит, есть модели специально для замены жуковских аогв. так что трубы не придется переваривать. цена заметно ниже а качество выше, сам поставил с десяток ни каких проблем

14.12.2010 в 22:32

И по каким критериям оченивается это качество боринских котлов?
Поставил два десятка Жуковских котлов-и никаких проблем.
Кто больше!?

22.06.2011 в 23:43

комрады, эх не увидел я этой темы до покупки котла 17,4кВ с Honeywell автоматикой. Что нибудь можно сделать с громохочущим запальником?? На старом АГВ-120 хоть вентиль был - можно было отрегулировать.

22.06.2011 в 23:55

Что конкретно не нравится?

23.06.2011 в 00:10

На этой авоматике установле регулятор давления газа-на входе.Отрегулировать соответственно паспортному 130 мм.в.с.Шум прекратится.Котел будет работать без останова поддерживая установленую температуру.
После чего можно уменьшиь пламя запальника.Но после рег. давления обычно этого не требуется.(сейчас запальник работает на макс. уровне)

11.07.2011 в 12:41

Спасибо! Регулировать на 130 не стал - все равно в течение года давление в магистрали постоянно меняется. Действительно нашел винт регулировки запальника (под красной крышкой, сверху прямо над штуцером трубки газа к запальнику). После регулировки пламя запальника практически не слышно, только звук при вначале и окончании горения комфорок.

Чем заменить жуковский котел?

diman_aviator , методички по регулировке термопары я не находил. Располагал в пламени запальника следующим образом:

  1. Термопара должна находиться в восстановительной части пламени
  2. В пламени должен быть только кончик термопары.
  3. Пламя запальника может отклоняться при включении горелки или изменениях давления газа в магистрали. Это нужно учитывать (подстраивать при разных режимах).


Проблема в том, что восстановительная часть пламени более холодная. И термопара может не выдавать необходимую ЭДС.

По поводу китайской "тонкой и гибкой": термопары прогорают, то есть медь окисляется. Поэтому, тонкая трубка быстрее прогорит.

03.07.2019 в 23:45
  1. Термопара должна находиться в восстановительной части пламени
  2. В пламени должен быть только кончик термопары.
  3. Пламя запальника может отклоняться при включении горелки или изменениях давления газа в магистрали. Это нужно учитывать (подстраивать при разных режимах).


Проблема в том, что восстановительная часть пламени более холодная. И термопара может не выдавать необходимую ЭДС.

По поводу китайской "тонкой и гибкой": термопары прогорают, то есть медь окисляется. Поэтому, тонкая трубка быстрее прогорит.

AKI , это трубка тонкая и медная которая проводником является а сам кончик где находится термопара белый блестящий то ли сталь то ли нержавейка

05.07.2019 в 11:51

Установил термопару пониже, где похолоднее, держит нормально, вот и починил котел

05.07.2019 в 12:02

diman_aviator написал:
а сам кончик где находится термопара белый блестящий то ли сталь то ли нержавейка

Это и есть термопара (сплав двух металлов). Внешний проводник это медная трубка, а внутренний уходит в минеральном изоляторе в середине трубки в виде еще одного проводка.

P.S. Контроль возможных утечек мыльной водой проводили (на холодном котле)?

05.07.2019 в 13:20

Поздравляю!
Термопара, чем толще тем лучше, как раз тот случай, изогнуть медь по любому сможете.
А пламя сейчас как себя чувствует?

05.07.2019 в 17:39

AKI написал:
Контроль возможных утечек мыльной водой проводили (на холодном котле)?

конечно, в первую очередь сделано

05.07.2019 в 17:43

ALPIC написал:
А пламя сейчас как себя чувствует?

так же с оранжевым, только меньше оранжевого стало, говорят форсунку нужно чистить а я когда снимал горелку забыл ее почистить

08.07.2019 в 09:25

diman_aviator написал:
так же с оранжевым, только меньше оранжевого стало, говорят форсунку нужно чистить

если не поможет, смотреть давление, в паспорте есть данные

03.01.2020 в 12:38

Друзья, счастье было не долшим и теперь снова тухнет запальник и не могу найти причину, термопара вызает 30мВ, электромагнит обмотка не имеет обрыва и на корпус нет КЗ, термодатчик который стоит на дымоходе надежно замыкает контакт, ну что еще? как будто всё исправно а удержания электромагнитом нет, что еще посмотреть?

03.01.2020 в 18:11

diman_aviator написал:
дымоходе надежно замыкает контакт, ну что еще?

Нагар на термопаре не образуется? Диск на электромагните четко посередине (не смещен)?

03.01.2020 в 19:04

diman_aviator написал:
дымоходе надежно замыкает контакт, ну что еще?

Нагар на термопаре не образуется? Диск на электромагните четко посередине (не смещен)?

AKI , нагара нет да и термопара дает свои честные 30мВ к тому же у меня есть вторая термопара и с ней тоже не держит электромагнит, смещение не смотрел, а это важно? и мог ли он сам сместиться? до этого же было нормально

03.01.2020 в 19:46

diman_aviator написал:
агара нет да и термопара дает свои честные 30мВ

низкие напряжения требуют очень хороших контактов, а позолоты или серебрения на контактах термопары, кнопки и датчика тяги - нет. Попробуйте их почистить (обезжирить), возможно они обрывают цепь.

diman_aviator написал:
смещение не смотрел, а это важно? и мог ли он сам сместиться?

Положение диска на магните определяет силу удержания. Смещается не диск (он на штоке), а сам магнит, например, при перепайке или монтаже. Если магнит держит слабо, то пружина, нагрев или движение регулятора могут приводить к отрыву, даже с хорошим током (а важен ток) от термопары. Хотя все только напряжение (ЭДС) измеряют.

diman_aviator написал:
до этого же было нормально

Попробуйте локализовать возможный обрыв, поставив на некоторое время перемычку вместо датчика обратной тяги.

03.01.2020 в 23:11

Вроде починил, проходят испытания счас.

04.01.2020 в 12:51

Появилось удержание электромагнитом после тщательной зачистки всех сочленений верхнего датчика но удержание какое то шаткое, может продержать полчаса и потом вырубиться, термопара раскаляется до красна

04.01.2020 в 15:22

diman_aviator написал:
после тщательной зачистки всех сочленений верхнего датчика

А если верхний датчик временно "заглушить" кусочком фольги под гайку на "кнопке"?

04.01.2020 в 15:41

Чисто интуитивно, не вдаваясь.
Термопара сдохла.

04.01.2020 в 23:53 04.01.2020 в 23:54

AKI написал:
А если верхний датчик временно "заглушить" кусочком фольги под гайку на "кнопке"?

05.01.2020 в 01:26

запустил котел без верхнего датчика, то есть закоротил меж собой на него выводы, посмотрим что получится

05.01.2020 в 17:29

без верхнего датчика котел спокойно проработал всю ночь и по сей час работает, то есть термопара держит, что то с верхним не то

05.01.2020 в 17:59

diman_aviator написал:
без верхнего датчика котел спокойно проработал всю ночь и по сей час работает

Верхний датчик скорее всего под замену. Причем он не дешевый. Чистить его можно, но опять же серебрения-золочения там нет, и контакты на биметалле - окисляются.

05.01.2020 в 18:10

AKI написал:
Верхний датчик скорее всего под замену

а что там менять? примитивен дальше некуда, в чем там может быть проблема?

05.01.2020 в 18:17

diman_aviator , Контакт в месте прижима биметаллической пластины - лажовый. Подгибать ее (пластину) конечно можно, но при этом х3 как она будет работать. Калибровать по нагреву. я не пробовал. Меняется целиком (отдельно "провода") под него не встречал. Датчик (пружина) возможно продается отдельно, погуглите.

05.01.2020 в 18:56

AKI написал:
Контакт в месте прижима биметаллической пластины - лажовый. Подгибать ее (пластину) конечно можно

то есть получается он просто срабатывает через 10-30 мин? то есть фальшивое срабатывание? тогда можно просто гайками подрегулировать не нужно ничего гнуть

05.01.2020 в 19:11

если это он срабатывает то что мешает увеличить жесткость пластины сместив как показано на рисунке, сместить на 1 виток резьбы для начала и попробовать


06.01.2020 в 00:08

diman_aviator написал:
если это он срабатывает то что мешает увеличить жесткость пластины сместив как показано на рисунке

У любого металла, а тем более пары (как в датчике обратной тяги) есть контактное сопротивление. У разных металлов оно разное. И, кроме того, зависит от окружающей среды. На датчик воздействует воздух в помещении и температура. От этого биметалл чуток разгибается и точка прижима смещается, попадая на окислившиеся участки. А заодно (при нагреве) и сила прижима уменьшается. Поэтому можно разобрать датчик, шлифануть мелким наждаком место прижима, обезжирить его, а потом закрутить. Но будет ли датчик срабатывать при нужных условиях? Где его калибровать, в духовке?

Замена блока автоматики на жуковском котле

Неисправности автоматики по тяге и перегреву для котлов АОГВ Комфорт (Н), Mertik, Honeywell и Eurosit. (Дата публикации 12.04.2017 г.)

В продолжении наших изысканий и предположений по теме "Котел с блоком Honeywell сам выключается, без видимых причин" , которые были изложены в статье Неисправности АОГВ с блоком Honeywell и Eurosit, предлагаем Вам некоторые простые варианты диагностики подобных неисправностей и быстрое решение данной проблемы без особых усилий. Если Вы видите эту информацию впервые, рекомендуем к прочтению указанную выше статью, - сразу получите хватку. Если на это нет времени, то минимум, который будет описан далее, уже даст Вам возможность решить данную проблему.

Выдержка из статьи Неисправности АОГВ с блоком Honeywell и Eurosit по симптомам этой неисправности:



"Начинается это как бы издалека. Ничто не предвещает беды. Ни с того, ни сего, работающий котел, вдруг неожиданно выключается. Котел может исправно работать несколько месяцев, прежде чем это начнется. А может даже и несколько лет. Ну, выключился, да и выключился. Подходим к котлу. Запускаем. Работает. После этого странного сбоя обычно проходят сутки или даже неделя, или месяц. И ситуация повторяется. Котел может отключится, например, ночью. После этого, выключения котла учащаются, и в итоге, котел вообще невозможно запустить. Отпускаем кнопку, - запальник гаснет. "

Особенно неприятно, когда практически новый котел начинает выключаться вот так, ни с того ни с сего. Он быстро теряет доверие, вызывает беспокойство. А когда в доме живут старики, которые сами подходить к нему бояться, а ЧУТЬ ЧТО сразу начинают звонить, - про это лучше вообще помолчать.

Итак! Предлагаемый нами метод диагностики подобной неисправности подходит для котлов ЖМЗ с импортными блоками любого года выпуска. По этой схеме мы действуем и с новыми котлами, и со старыми.

ВНИМАНИЕ. Предупреждаем Вас сразу, что с котлами безукоризненно отработавшими лет 10-15 и начинающими хандрить подобным образом, обычно дела делаются проще, чем с новыми или более свежих годов выпуска.
Это связано с тем, что достаточный опыт по ремонту котлов более современных, нами пока не набран. Вроде и газовый клапан практически тот же, и оснастка, но пока нет 100% уверенности в том, что мы точно можем назвать причину неисправности. Надо набраться хоть немного опыта, поскольку термопары, скажем, в АОГВ Комфорт (Н) или в котлах ЖУК, установлены уже нового образца. Запчастей для современных (с 2014 г.) котлов заводом выпущено еще слишком мало, чтобы однозначно судить о их качестве. Поэтому, мы пока ждем. Случаи разные возникают, опыт набираем. Но 100% уверенности нет.

Тем не менее

1. Первое, что Вам нужно сделать с котлом, который так себя ведет, так это намотать перемычку между контактами прерывателя. Это можно сделать как на работающем котле, если участились выключения, так и на "мертвом", который не запускается. Даем два варианта: Прямо на клеммы или клеммы снимаем.



По поводу перемычки

Хорошо, когда она из многожильного мягкого медного провода. И, желательно, намотать не две ниточки (через них может просто "не контачить"), а мотаем побольше и поплотнее.

Что мы делаем и зачем все это?

Это нужно для того, чтобы быстро проверить исправность термопары, а также датчика тяги (кнопка КМ-1), датчика перегрева котла (Термореле 95С), а также надежность соединения контактов Прерывателя со всеми перечисленными деталями. Ниже фото размещения датчиков на современных котлах АОГВ с импортными блоками.


Под верхней крышкой котла размешаются Кнопка КМ и Термореле 95С. Есть еще варианты котлов более старые, где под крышкой размещена только кнопка КМ-1 с термопластиной.



Как эта группа датчиков работает?

Кнопка КМ-1 с термопластиной. При резком повышении температуры из за плохой тяги в дымоходе, термопластина под действием высокой температуры деформируется, нажимает на кнопку и котел отключается.
Термореле 95С. В случае неисправности регулятора температуры, который может не отключить котел и тот "уйдет в перегрев", термореле, при достижении температуры на корпусе котла выше 95С, разомкнется и также отключит котел.
Датчик 95С и Кнопка КМ соединены последовательно проводом, который подключается при помощи клемм к вставке прерывателя. Прерыватель одним концом заворачивается в блок и находится в контакте с магнитной пробкой клапана, которая и удерживается в открытом положении ЭДС от термопары, которая вворачивается в Прерыватель снизу. Термопара нагревается пламенем запальника.

Вот и вся наука

Таким образом ЭДС от термопары попадает с нижнего контакта Вставки прерывателя через Кнопку КМ-1 и Термореле 95С на верхний контакт, а с него на магнитную пробку клапана. Намотав перемычку, мы исключаем из цепи Кнопку и Термореле, подав таким образом ЭДС от термопары сразу на магнитную пробку газового клапана , - причем, без разницы какого: Honeywell это, Eurosit или Mertik. - смысл не меняется.


Если котел при этом работает стабильно, - значит, какой-то из датчиков отправляется на замену. Если неработающий котел вдруг включился после перемычки, то также датчики или какой-то из них , - под замену. Если котел все равно не включается, даже с перемычкой, значит не в порядке уже сама термопара. И бывали случаи, когда прерыватель окислялся так, что не передавал ток на пробку газового клапана. В этом случае меняем прерыватель.

Кстати, все перечисленные выше детали плюс непосредственно датчики в комплексе называются заводом "Автоматика по тяге в сборе" . Это специальная, подготовленная заводом для каждого котла, готовая к работе группа.

Что дальше?

1. В случае с глухо неработающим котлом, причем даже с перемычкой, - который не запускается или работает крайне нестабильно, нужно выезжать на место и смотреть. Там скорее всего понадобится полная ревизия, т.е. проверка и возможная замена всего от кожуха запальника, до термопары или всей группы по тяге. За одним котлом наблюдали однажды целых две недели, прежде чем поняли в чем дело. Кстати, если действительно проблемы пишите на Viber, WhatsApp 89859221187 (именно пишите, а не звоните)

2. Если котел после перемычки заработал или работает стабильно, Вам необходимо, пока перемычка не окислилась, заменить всю группу по тяге, те. Вам нужна Автоматика по тяге в сборе.

Автоматика по тяге в сборе. Описание комплектов.

Виды групп. Подбор предполагаемого комплекта.

1. Для котлов в оснастке которых установлены Термореле 95С и Кнопка КМ-1. Это наиболее вероятный вариант. Он самый распространенный по обращениям и самый эффективный.
2. Для котлов в оснастке которых установлены Термореле 95С и Кнопка КМ-1, но есть серьезные претензии к работе или качеству Прерывателя термопары. Это второй вариант, вариант с Прерывателем. Бывают случаи, что термопару затягивают так, что ломают вставку прерывателя, По которой уже ничего никуда не передается. Вот так.

ВАЖНО. Существуют два вида прерывателей, которые устанавливал завод. Они с разными резьбами М9 и М10.
Здесь сложно сходу определить, какой Прерыватель установлен, но есть некоторые ориентиры. Если установлен газовый клапан Евросит 630 (Eurosit), то здесь во все времена устанавливался Прерыватель М9. А вот с блоками Honeywell и Mertik сложнее. Котлы АОГВ в исполнении Комфорт оснащались блоком Honeywell до 2013 года. Прямо на блоке была надпись Honeywell. Если на серой крышке клапана сверху написано Honeywell и котел выпущен до 2010 года, то Вам нужен Прерыватель М10. Но есть котлы, где в блоки Honeywell с 2010 года уже ставились Прерыватели М9. Поэтому, необходимо проверить год выпуска котла. С 2014 года Комфортов уже не было, пошли Комфорт (Н) с Перерывателями М9.
На всех котла ЖУК и ЖУК (01) или 02, - прерыватели М9. На всех блоках Mertik Maxitrol, которые Honewelloм уже не называются установлены Прерыватели М9.

Ниже фото двух типов групп: Без Прерывателя и с Прерывателем (М9 или М10)




Общее описание комплекта.

Далее приводим общее описание полного комплекта с Прерывателем, чтобы картина была максимально полной.

На схеме:
1. Прерыватель. Бывает двух вариантов М9 или М10. Если с этой штукой ошибиться, то термопара в другую резьбу просто не завернется. Поэтому проверяем год выпуска котла или смотрим на его название.
2. Вставка Прерывателя. Это два контакта, разделенные диэлектриком. К контактам Вставки мы подключаем Автоматику по тяге и перегреву (саму группу).
3. Контакты группы. При подключении их к Вставке положение "какой куда?" значения не имеет.
4. Термореле 95С. Нормальнозамкнуто. Выключает котел при перегреве в котле теплоносителя, т.е при достижении +95С на корпусе котла. Закрепляется винтами на штатном месте. Не любит механической деформации. Особенно сильно винты не затягивайте, чтобы не деформировать корпус Термомреле. На контактах Термореле пайка.
5. В предлагаемых группах мы используем медные провода (очищенная медь технология OFC). Сегодня, самым доступным металлом с высокими характеристиками токопроводимости, является медь. Зная, что часть передаваемой ЭДС от термопары всегда тратится на нагрев провода, мы выбрали провода с минимальным сопротивлениям сигналу (это провода для акустических систем). Чем тоньше или длиннее провод, тем выше его сопротивление. По толстому проводу сигнал будет передаваться куда лучше.
6. Термоусадочная муфта. "Усажена" на 30%. Она состоит их двух частей, каждая из которых может провод как кожух в местах его соприкосновения с корпусом котла. (Требование ЖМЗ).
7. Кнопка КМ-1-1. Нормальнозамкнута. В случае скопления газов в нижней части дымохода при плохой тяге, термопластина деформируется от поднявшейся температуры и нажимает на кнопку. Термопластину необходимо переставить со старой Кнопки. Кнопка закрепляется на штатном месте. Не любит сырость и конденсат. Пайка на контактах Кнопки.


Пролог

Если данная схема действий помогла не замерзнуть и решила проблему работы котла, - уже хорошо. Если новая группа восстановила стабильную работу котла, - это отлично! Значит цель статьи достигнута.
Ниже приводим карточки товаров с группами по всем доступным котлам АОГВ Жуковского завода с импортными блоками на сегодняшний день. А также Термореле и Кнопку КМ по отдельности. Спасибо за внимание!

Котлы АОГВ Жукоувский. Узел сильфона-термобаллона. Устройство. Работа. Неисправности.

В нашем случае сильфон-термобаллон отвечает за регулировку и поддержание в газовом котле АОГВ Жуковский с блоком автоматики Эконом необходимой нам температуры. По сути, сильфон механически открывает доступ газа на основную горелку котла, а при достижении в котле назначенной температуры, закрывает этот доступ.

Как эта штука устроена?

Сам термосильфон внутри заполнен смесью, напоминающей керосин. Самое слабое место термосильфона - его герметичность. Дело не в том, что он может сам по себе легко "сдохнуть". Нет. Дело в том, что непонимая того, что внутри сильфона происходит, Вы можете легко ему с этим помочь. Ваша задача,- при покупке котла независимого от электроэнергии, а это может быть котел и вовсе не Жуковский, а даже любой импортный с блоком автоматики, например, Евросит 630, который также оснащен термосильфоном, с самого первого дня эксплуатации Вашего котла, правильно обеспечить своими действиями герметичность конструкции сильфона. Термосильфон можно легко "раздавить". Но об этом чуть позже.

Конструкция сильфона-термобаллона.


1. Баллон термосильфона. Баллон, содержащий керосиновую смесь. Сама конструкция концевика баллона говорит о том, что баллон заполняется и герметично закрывается.


2. Капилляр. Трубка. Трубка также заполнена смесью и просто "передает" на гармошку 6 расширение или сужение смеси. Зависит от температуры.

3. Гайка- регулятор температуры. Это ее мы крутим и выставляем как нам надо: больше или меньше.

4. Гайка, которая уплотняет баллон 1, при помощи прокладки 5. Это касается только сильфонов-термобаллонов старого образца. В газовых котлах АОГВ Жуковский баллон термосильфона вставляется напрямую в котел и находится в прямом контакте с теплоносителем. Гайка 4 здесь нужна для того, чтобы элементарно обеспечить герметичность. Иначе через отверстие хлынет теплоноситель. Баллон термосильфона нового образца вставляется в сухую гильзу, уходящую глубоко внутрь рубашки котла для быстрого прогрева и передачи расширения смеси, находящейся внутри баллона 1 от температуры.

Здесь представлены основные типы сильфонов: с гайкой, - старого образца и без гайки, - нового. Идем дальше.



5. Прокладка уплотнительная.

6. "Гармошка" термосильфона. Наверное, самый интересный и самый рабочий, в прямом смысле слова, из всей этой конструкции, элемент.

Как термосильфон работает

При прогреве баллона, керосиновая смесь расширяется, и вот этот набор витков "гармошки" начинает раздвигаться. Таким образом, при прогреве баллона, гармошка "разъезжается" и начинает чисто механически давить на шток, который по мере расширения гармошки призакрывает клапаном подачу газа на горелку. Сама гармошка сильфона удерживается в правильном положении при помощи гайки 3. И именно ход гайки 3 либо дает возможность расшириться гармошке, либо, при затягивании, т.е. настройки котла на более низкую температуру, ограничить ее расширение.


Понятное дело, что регулировка температуры газового котла, блок которого оснащен термосильфоном, - вещь довольно условная. Когда в котле установлен термометр или термометр-градусник задача сильно облегчается. Но и наличие термометра, как и наличие инструкции по работе блока (которую никто никогда не читал) не исключают возможности в любой момент взять и "раздавить" сильфон.


Неисправность сильфона

Смотрите на фото со снятой крышкой клапана. "На холодную" нижний клапан 2 блока всегда открыт. Его просто выдавливает вниз пружина. При наборе котлом указанной температуры шток 5 сильфона начинает надавливать на коромысло 3 и понихоньку приподнимать нижний клапан 2 вверх, призакрывая подачу газа. Если такого не происходит, узел сильфона пустой. Обычно легко раздавить сильфон при понижении температуры в котле, когда необходимо сделать по-холоднее. Рукой мы не чувствуем. Начинаем закручивать гайку 3 сжимая растянутую гармонь и от такого передавливания капилляр 2 на месте пайки может треснуть, или лопается гармошка сильфона. Чтобы избежать подобных поломок необходимо просто перекрыть кран, который находится перед блоком. Запальник останется работать, а котел начнет остывать. На остывшем котле, гармошка сожмется и гайку можно будет свободно призакрутить, изменив температуру выключения котла на нужную. После этого отрываем кран. Это все.

Существует пять поставляемых заводом сильфонов.

1. Сильфон 301082 . Выпущен для котлов АОГВ и АКГВ-17,4, 23,2, 29,1 Эконом выпуска до 1992 г. На данный момент снят с производства. Редкая штука. Удивительно, что ее еще удалось застать в 2013 году. По сути, такие старые котлы уже должны бы выработать свой ресурс, но долгожители еще есть. И не мало. Смысл того, что корпус сильфона загнут в том, что прямой сильфон просто не влезает.


2. Сильфон 336007. Немного не понятно, почему он именно такой, но он действительно "кривой". Не так сильно, как 301082, но тем не менее. Для котлов АОГВ-11,6 серии Эконом, выпущенных до 01.09.2000 г. Хотя его встечали и в котлах по-мощнее. Вместо 336007 запросто ставим сильфон 301008, просто его конец виден в патрубке подачи отопления. Чтобы народ не пугать, его слегка загнули. А так, вместо 336007 даем 301008 и это работает. Проверено. Дата внесения 27.04.2017 г.


3. Сильфон, называемый еще датчиком температуры. ТФ-2. Он в четыре раза меньше традиционных сильфонов Жуковского завода. Ставится только на АОГВ-11,6.


4. Сильфон 301008. В сезон - настоящий дефицит. Он прямой и он с гайкой. Так называемый старый образец. Для котлов АОГВ и АКГВ-17,23,29 Эконом выпущенных с 01,01,1992 до 02,2002 г. Очень много котлов. Также ставим его вместо сильфона 336007.


5. Сильфон 364003. Самый новый. Для котлов АОГВ и АКГВ-17,23,29,43,50 выпущенных с 02.2002 по сей день.


Ниже приводим карточки всех продаваемых нами сильфонов. Просьба, - крутить нежно. Зима бывает разная.

За неимением узла нового образца 364003, Вы естественно, можете использовать и старый образец 301008. Просто гайка 4 никуда не заворачивается, да и прокладка 5 нам не понадобится. А работать будет также как и новый образец.

Инструкции по ремонту газовых котлов АОГВ Жуковский

В этом разделе для Вас самая необходимая, достоверная и проверенная информация из первых рук, поскольку я сам (ИП Власенко И.Л. и занимаюсь ремонтом газовых котлов АОГВ ЖМЗ). По мере приобретения "хватки" , - так я называю приобретённый опыт, позволяющий мне сразу начать смотреть в суть проблемы, - статьи имеют разные стили и по-разному учат. Потому что написаны в разное время и в разных ситуациях. Но все статьи ведут к одному, - чтобы "хватка" появилась и у читателя.

Общее для всех

Неисправности газового котла АОГВ Жуковский. Золотая коллекция: "Искусство выживания в одиночку. Если рядом только интернет, - выживай сам."

Общий экскурс по запчастям для газовых котлов АОГВ с блоком Эконом

В этом разделе для Вас самая необходимая, достоверная и проверенная информация из первых рук, поскольку я сам (ИП Власенко И.Л. и занимаюсь ремонтом газовых котлов АОГВ ЖМЗ). По мере приобретения "хватки" , - так я называю приобретённый опыт, позволяющий мне сразу начать смотреть в суть проблемы, - статьи имеют разные стили и по-разному учат. Потому что написаны в разное время и в разных ситуациях. Но все статьи ведут к одному, - чтобы "хватка" появилась и у читателя.

Общее для всех

Неисправности газового котла АОГВ Жуковский. Золотая коллекция: "Искусство выживания в одиночку. Если рядом только интернет, - выживай сам."

Общий экскурс по запчастям для газовых котлов АОГВ с блоком Эконом

аогв-17 замучил отлючаться, кто заменял автоматик

Смотрите! Завидуйте! Я победил этот баг! :) Собирался всё написать, да руки не доходили.

Да, я тоже мучился тем, что котел постоянно вырубался.
Регулировал сам, мучился.
Закончилось все тем, что начал разбиратьсяв принципе работы и искать слабые места.

Как уже говорилось, слабые места - в контактах.
И "самое слабое звено" - это масса.

От термопары идет два контакта:
-по центральной жиле
-по самой трубочке "масса"

Масса пока дойдет до магнита проходит контакт путь:
-оплетка трубки слева
-гайка слева*
-резьба слевой стороны*
-пайка слева на корпус*
-пайка справа на корпус*
-резьба справой стороны*
-гайка справа*
-оплетка трубки справа
-контакт выключения при перегреве (расположен на крыше котла)
-резьба на выключении перегреве
-центральная жила трубки справа
-контакт магнита.

Самые слабые "межпунктные" соединения этого списка отмечены (*).
Именно их я и обошел, а именно - [strong]шунтировал[/strong] перемычкой.

Паяльник на 220В 60Вт + кусок толстого медного провода.
Главное: хорошо зачистить места пайки.

Смотрите на фото и делайте.

Опыт:
сделал в ноябре прошлого года - отстоял всю зиму без ЕДИНОГО(!) самостоятельного выключения.

Да завидовать, собственно, нечему :-((( Оно, конечно, хорошо, пока все хорошо! И, скорее всего, так и будет хорошо! Но: если, (не дай Бог конечно. ), что произойдет - этот невинный проводок МОЖЕТ послужить поводом повесить на Вас всех собак. Оно того стоит?

Почему? Я не отключил защиту. Обе защиты остались в рабочем положении.
Котел отрубится если:
- фитиль задует
- перегрев котла .

После утановки данной перемычки степень защиты осталась такой же.

Вопрос:
ЧТО может случиться(отличие от оригинальной конструкции)?
И КТО на меня повесит собак и ПОЧЕМУ?

Ну, давайте в деталях тогда. Предположим (Не дай Бог, еще раз. ) у Вас дом сгорел, неважно от чего, да еще и у соседей полыхнули. Следы вмешательства в котел (а следы пайки там точно останутся), обнаруженные пожарными и/или страховщиками - будут прекрасным поводом отказать в страховом случае, да еще и заставить оплатить дома соседей.
Так понятнее? :-)))

Конечно - это крайний случай. Но ситуации и соседи - разные бывают.

Ну в деталях, так в деталях Если так подходить, то самому вообще ничего практически делать нельзя. Ни дымоход ни камин, ни электрику ни. да вообще ничего.

Установить дополнительную розетку, выключатель - если не по согласованному с инстанциями проэкту, значит тоже можно на это всё списать?

Если совсем в крайности ударяться, то можно и не о такого дойти:)
Описанное дополнение в конструкцию [strong]не снимают защиты[/strong]. вот в чем суть.

А так и есть :-))) > Если так подходить, то самому вообще ничего практически делать нельзя. Ни дымоход ни камин, ни электрику ни. да вообще ничего.

*** Делать можно, вот только согласовано должно быть и принято пожарными, т.е. БУМАГА об этом должна быть.

> Установить дополнительную розетку, выключатель - если не по согласованному с инстанциями проэкту, значит тоже можно на это всё списать?

*** Внутрянка - по меньшей мере в дачных домах - не проектируется (по месту). А вот заданный в проекте кабель, параметры щитка, способ прокладки, монтажа соединений - конечно могут быть поводом для разборок!

> Описанное дополнение в конструкцию не снимают защиты. вот в чем суть.

*** А я разве спорю? :-))) Я говорю о том, что, когда легко и выгодно найти формального крайнего/виноватого (типа сам подставился) - все ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ лица - с радостью это сделают. Спилил газовую трубу? Переделал котел? - пожалте бриться :-(((

Мой опыт общения с жуковским зверем (наверное много) Проблемные места -

1. Термопара - проверить что в топке термопара омывается огнем запальной горелки и основной горелки, проверить, что там оно не замыкается на корпус (не касается ничего), на блоке автоматики отвернуть гайку, зачистить контакт под ней, затянуть гайку обратно - без фанатизма

2. Это электромагнит под "куполом" - менее очевидное проблемное место, но я видел, как пару раз помогало радикально. Суть дела - поскольку конструкция автоматики такова, что термоЭДС испольуется для того, чтобы держать открытым клапан для газа (и пускать газ в аппарат), важное значение имеет чистота поверхностей электромагнита - ЭДС-то там ма-а-аленькая. Поверхности находятся под "куполом с кнопкой" - я не знаю как еще обозвать эту часть автоматики. Чистятся они (торцы ярма магнита) чиркалкой от спичечного коробка - как говорят ни в коем случае не шкуркой.

Как это работает - Как я понимаю, основная проблема с поганием заключается в том, что в момент, когда открывается клапан на основную горелку, из-за увеличения расхода газа пламя на запальнике - проседает, на основной горелке - оно еще не появилось, как следствие, на некоторое время стык термопары находится в относительно холодном потоке газа, и термоЭДС сокращается (напруга проседает) соответсвенно проседает и усилие, удерживаюшее клапан подачи газа. Если стык загрязнен, то именно тогда и отключается клапан.

Кстати, пока писал, вспомнил - один из первых ремонтов моего АГВ был связан с заменой газового крана на магистрали к АГВ - того, который стоит прямо на трубе. Выяснилось, что внутри старого советского крана столько смазки, что для газа осталась ма-а-аленькая дырочка, и газовый поток как-бы дросселировался через нее, что и приводило к усиленному "проседанию" пламени на запальнике в момент открытия основной горелки.

Понял, что написал сумбурно, но уж как есть. готов пояснять, если надо.

такие дела,
roofcat

Пособие для слежки за мастером :) Все написанное мною выше и ниже - базируется на моем собственном опыте только, как говорят иностранцы - Ваш одометр может быть скручен по-другому :)

Внизу в горелке проверяется что термопара - это такая петелька - омывается пламенем как запальной так и основной горелки. там же проверяется что петелька ничего не касается.

Там же под "куполом с кнопкой" проверяются и чистятся (чиркалкой, как я писал) поверхности магнита - это торцы катушки на которую намотан толстый провод и ответной чати - по моему это такая круглая шайба с полированной (блестящей) стороной, обращенной к катушке - эта шайба подвещена на штоке (палочке) который уходит вниз между полюсами магнита (торцами катушки). На верхнюю часть этого штока надевается кнопка, которая торчит из купола.

Если я правильно помню - "Купол с кнопкой" не герметизирован и находится в атмосфере воздуха, поэтому разбирать и смотреть как оно работает это можно не отключая газ - но здесь проще пристально посмотреть на сам "купол" и способ его крепления, а не полагаться на меня.

Насчет крана - имеет смысл посмотреть какой у Вас газовый кран, если это старая советская можель - заменить на нормальный современный шаровой кран ДЛЯ ГАЗА - это лучше доверить мастерам.

И еще - я уже писал здесь, что есть магазин запчастей к жуковскому котлу в Москве на рынке на Пражской, там точно есть элементы автоматики, возможно не все - может иммет смысл сходит туда поговорить.
И еще разок - это мой опыт и мое понимание, написанное здесь [strong]не должно [/strong]восприниматься как инструкция или призыв к действию. Если есть сомнения, что Вы все поняли - переспросите или прочтите еще разок.

Читайте также: