Установка топки в печь

Обновлено: 17.05.2024

Правила установки печи в дачном доме с учетом требований СНиПа и правил пожарной безопасности

Установка печи в дачном доме – операция, от качества которой зависит безопасность вашего дома. В зависимости от материалов отопителя и степени защиты стен, потолка и пола потребуется выдержать отступы, согласно правил СНиП и ППБ. Выполнив все рекомендации можно безопасно пользоваться ими долгое время, без риска возникновения пожара и деформации поверхностей под воздействием высоких температур.

Содержание:

Выбор оптимального места

Для выбора важно учитывать индивидуальные особенности дачного домика:

материалы стен и плит перекрытий;
вид нагревательного прибора в зависимости от конструкции, размеров, топлива и материалов из которых изготовлены печи;
размеров комнаты и мощности обогревателя;
количества комнат, которые необходимо обогреть.

Разберем основные требования подробнее.

Как выбрать место для отопления нескольких комнат одновременно?

Для одновременного отопления нескольких комнат лучше приобрести мощную модель с установленной емкостью для нагрева воды и провести систему отопления. Но для дачи такой вариант не подходит. Зимой домик используется периодически, вода в трубах замерзнет и может разорвать трубопровод или емкость с водой.

Для дачи подойдет конструкция щитов, выведенных в другую комнату, в которых проходит нагретый воздух и обогревает помещение. Но такой вариант более затратный. Проблема решается просто. На стадии строительства потребуется определиться с местом установки обогревателя и сделать ниши в стенах. Теперь надежно обработав простенки слоем теплоизоляции, устанавливаем печь в проеме перегородки.

Так добиваемся обогрева нескольких помещений 1 печью. Эффективен этот способ при обустройстве комнат с небольшой площадью. Для отопления больших комнат потребуется вызывать опытного печника, который сложит камин с отопительным щитом.

Примеры размещения печи для нескольких комнат:

Как выбрать место для печи, если отапливаться будет всего одна комната?

В этом случае печь покупается с учетом определенной мощности. В зависимости от покрытия стен и печи делаются отступы от поверхностей. Не рекомендуется устанавливать прибор рядом с входной дверью. Нагретый воздух помещения будет выходить из комнаты, а холодный воздух улицы быстро вытеснит тепло.

Печь рекомендуется устанавливать ближе к углу комнаты, здесь она не занимает много места, а выполнив защитный слой теплоизоляции с зеркальной лицевой стороной, вы сможете установить агрегат на небольшом расстоянии от стен и быстрее обогреете домик.

Требования пожарной безопасности

Правила предписывают выдерживать определенные расстояния до печи от поверхностей домика:

если устанавливается стальная печь, работающая на твердом топливе, на покрытие пола из легковоспламеняющихся материалов минимальное расстояние до дна обогревателя – 140 мм;
под железную или кирпичную печь делается отдельный фундамент или укладывается плита из прочных, негорючих материалов. Ее размер должен превышать габариты обогревателя на 500 мм с каждой стороны;
минимальное расстояние от плиты перекрытия из горючих материалов до верха прибора – 1000 мм;
размер отступа до деревянной стены от стальной печи, не защищенной слоем теплоизоляции или не обложенной кирпичом – 1000 мм;
при установленных промышленных панелей из слоя теплоизоляции и зеркальным металлическим покрытием, размер сокращается до 380 мм;
печь оснащенная защитным экраном должна отстоять от обложенной кирпичом или керамической плиткой стены на 130 мм.

Особенности установки металлической печи

Такие печи выполняются небольшими по размерам. В дополнение их можно оборудовать варочными панелями и водонагревательными баками. Принцип работы основан на излучении поверхностями тепловой энергии, распространяемой по помещению.

В довершение некоторые модели оснащаются устройством конвекции воздуха. Такое дополнение позволяет использовать тепло от сгорания дров для обогрева холодного воздуха, проходящего или сквозь трубы или воздушную полость между стенками и экранами печи.

Исходя из этих качеств определяется место установки металлических обогревателей:

Если агрегат оснащен варочной панелью – его место на кухне.
Если планируется покупка камина или металлической печи со стеклянной дверцей, такой прибор можно установить в гостиной. Главное выдержать безопасные расстояния до деревянных поверхностей и защитить их экранами или плитами теплоизоляции.
Установка обогревателей со стальными поверхностями не рекомендуется в узких коридорах или маленьких комнатах. В этом случае может помочь покупка печи с выносной топкой. Такой агрегат можно установить в маленькой комнатке, а топку вывести на кухню.
Для безопасного использования и минимального отступа от стены можно добиться, просто сделав защитные экраны из шамотного кирпича. Такая конструкция позволит установить печь практически вплотную к стене и способствует накоплению экранами тепла и постепенной отдачи его в помещение после сгорания дров.

Требования к установке кирпичной печи

В первую очередь важно определиться с местом установки агрегата еще на стадии заливки общего фундамента здания. Агрегаты из кирпича потребуют выполнить для них отдельное основание. И делать это лучше сразу. В противном случае потребуется срывать полы и делать свайный фундамент с бетонной плитой.

По месту монтажа – оптимальный вариант кухня. Такую конструкцию можно сделать небольшой по размеру или выложить русскую печь с лежанкой. Выбор зависит от размеров помещения и финансовых возможностей. При заливке плиты, важно учитывать увеличение размеров на 150 мм с каждой стороны от стенок печи. Но потребуется учесть размеры дымохода из кирпича и сделать фундамент и под него.

Кирпичная печь для дачи – это оптимальный вариант, если позволяют габариты кухни и ее постоянное использование. При длительных перерывах и нахождении обогревателя в сыром, неотапливаемом помещении в растворе могут образовываться трещины. Печь потребуется протопить, обнаружив место прохода дыма замазывать раствором шамотной глины.

Правила установки печи на деревянный пол

Если печь устанавливается на пол из горючих материалов, потребуется выполнить слой теплоизоляции и уложить на пол защитную плиту.

Металлической печи

Если планируется установка большой чугунной печи, то фундамент, который необходимо оборудовать под тяжелую конструкцию, будет служить защитой от деформации и возникновения пожаров.

Под стальную печку можно не устанавливать фундамент или сделать его из 2-3 рядов кирпичей:

Деревянный пол разбирается с учетом выступов за габариты печи. Это необходимо делать аккуратно, чтобы не повредить всю конструкцию пола.
Первый ряд кирпичей выкладывается на ребро. В работе используем цементный раствор с добавлением глины.
Второй ряд выкладывается углублениями вниз и посередине можно оставить полость для отделения сбора золы и дополнительной вентиляции при розжиге печи.

Аналогично разбирается пол по контуру плиты.
В углах сверлится или бурится 4 отверстия по диаметру опорных труб.
Опоры опускаются в отверстия и цементируются.
По верху, скрепляем отдельные трубы уголком в единую конструкцию и по диагоналям привариваем стальные прутки для армирования плиты.
Устанавливаем опалубку и заливаем плиту фундамента под тяжелую чугунную или стальную печь.

Важно! Фундамент под железные печи на деревянных полах должен быть больше габаритов отопительного прибора на 400-500 мм с каждой стороны.

Можно выполнить защиту из 3 слоев. Для этого на деревянные полы саморезами закрепляется плита ЦСП (цементно-стружечная). На нее укладывается слой кирпича. Он будет служить как тепловой аккумулятор и сверху укладывается лист нержавеющей стали или оцинковки с глянцевой поверхностью. Этот слой будет отражать тепловую энергию и тепло быстро распространиться по комнате.

Кирпичной печи

Для кирпичной печи дополнительные меры защиты не требуются. Она выкладывается на подготовленном фундаменте, который изначально делается с учетом требований пожарной безопасности и нормам СНиПа. Укладка дополнительного слоя теплоизоляции не потребуется, кирпич сам справится с этой работой.

Про вывод дымохода и печных труб

Если есть возможность лучше сделать кирпичный дымоход и для стальных печей. В этом случае, обложив стальную трубу кирпичом, получается дополнительная поверхность отопления помещения. Кирпич будет нагреваться от температуры выходящих газов и постепенно отдавать тепло помещению. Эта конструкция предохранит хозяев от ожогов при касании трубы. Внутренняя поверхность стальной трубы гладкая, поэтому снижается риск быстрого отложения толстого слоя сажи и частых чисток каналов.

Возле плиты перекрытия можно переходить на сэндвич–трубы или простые стальные. В плите перекрытия делается отверстие, в него проводится отрезок дымохода. Затем это место обматывается слоем минеральной ваты или другого теплоизоляционным материалом и закрывается слоем декоративной отделки.

Все детали через определенное расстояние фиксируются к стене с помощью хомутов с саморезами. Для выхода через крышу потребуется сделать в ней отверстие и установить специальную муфту или обмотав слоем теплоизоляции. С внутренней стороны отверстие заделывается монтажной пеной или жаростойкими герметиками. С наружной используется слой герметика и основного покрытия крыши.

Труба дымохода выводится над коньком крыши на расстояние от 1000 мм и закрывается защитным козырьком. Если дымоход выходит недалеко от стены, верхний срез трубы должен находиться на линии отклонения по горизонтали от конька на 10 0 .

Заключение

Выполнение таких простых правил помогут избежать пожаров и деформации покрытия стен и полов от воздействия высоких температур. Эти рекомендации основаны на исследовании многих пожаров и несчастных случаев, поэтому их лучше выполнять и наслаждаться теплом в вашем садовом домике.

Установка топки в печь

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Применяется для приклеивания декоративных элементов из керамики, камня или других минеральных материалов к нагревающимся поверхностям. Рекомендована для кладки, облицовки, шпатлевки, затирки и ремонта печей, котлов, каминов и заделки трещин на дымоходах. Мастика устойчива к воздействию воды и температуры до +1300°C. Отличная адгезия, высокая эластичность, удобство применения, низкий расход.

Установка печного оборудования

Его устанавливают в процессе кладки массива печи. Колосниковые решетки устанавливают ниже уровня топочного отверстия на один ряд кирпичной кладки с уклоном к топочной дверце на 25-30мм. Прорезы между колосниками должны быть направлены вдоль длины топливника. Для того, чтобы колосниковая решетка при термическом расширении не разрушала кирпичную кладку, ее укладывают относительно кирпичной кладки с зазорами не меньше 5мм, которые потом засыпают песком. Недопустимо крепить колосниковые решетки с помощью раствора.

Топочная дверца - одной из наиболее слабых звеньев в кирпичной кладке печи. Её устанавливают с зазором 5 мм по всему периметру топочного отверстия. Герметизацию зазора выполняют асбестовым шнуром со следующим заполнением раствора глины с добавлением соли. Закрепляется топочная дверца в кирпичной кладке с помощью металлических кавычек, выполненных из листовой стали толщиной 3-4 мм или провода, который крепят с четырех сторон к рамке дверцы. Кавычки закрепляют с обратной стороны кирпичной кладки, а провод укладывают между кирпичинами и заделывают раствором. Чтобы не поднимать однородность кладки, топочная дверца устанавливала так, чтобы ее верхний ряд совпадал с горизонтальным швом.

Дверца поддувала крепится в такой же последовательности. Чтобы она меньше испытала влияние высоких температур, ее устанавливают без зазора.

Духовой шкаф устанавливают так, чтобы он со всех сторон обдувался горячими газами. Со стороны топки духовой шкаф облицовывают кирпичом на ребро, а сверху обмазывают глиняным раствором. Крепят его так, как и дверцу с заполнением зазоров асбестовым шнуром и раствором.

Ни в коем случае нельзя использовать верхнюю грань духового шкафа как перемычку в кирпичной кладке. Лучше всего над рамкой духового шкафа делать перемычку из кирпича «в замок» или выполнять кирпичный свод. Можно как перемычку использовать стальную или чугунную полоску, которую не следует защемлять в кирпичной кладке, а устанавливать с некоторым зазором по торцам.

Дымовые задвижки и вьюшки устанавливают на высоте 2-2,2 м от уровня пола со стороны, на которой находится топка, располагая так, чтобы при открытой задвижке дымовой канал был целиком открыт. Устанавливают их без зазоров, так как они не испытывают влияние высоких температур. Закрепляют эти приборы в кирпичной кладке с помощью мягкого вязального провода диаметром 2-3 мм.

Печные плиты (настил) устанавливают на тонком пласте глиняного раствора над верхом духовки на расстоянии 5-6 см. По всему периметру плиты между ней и кирпичной кладкой должен быть зазор 1,5 см. Располагают плиту так, чтобы большая конфорка находилась над топливником. Лучшим вариантом считается установление плиты на металлический подрамник, выполненный из угловой стали и закрепленный в кирпичную кладку массива печи.

Очистители являются неотъемлемой частью любой печи. Методика их установления разная, в зависимости от желания мастера и наличия приборов. Это могут быть просто отверстия в кирпичной кладке, которые потом закладывают кирпичом. В случае необходимости чистки газохода, кирпич вынимают из отверстия, а потом вставляется на место. При этом следует нанести маркировку на место нахождения очистительного отверстия, чтобы его можно было легко найти.

Этот вариант накладывает некоторые ограничения на облицовку печи и применяется редко. Лучше всего в отверстия вставлять очистителя-коробки, выполненные из листовой стали, которая в случае необходимости легко приоткрываются и закрываются. При этом они должны быть выполнены так, чтобы газы, которые отходят из печи, не попадались в помещение. Для этого в коробочку вставляют кусок кирпичины на растворе и плотно устанавливают в рамку. Чтобы коробку было удобно вытягивать, к ней приделывают ручку. Закрепляют коробку с помощью мягкого вязального провода без зазоров во время кладки газоходов. Красят их термостойкими красками.

Как построить самую главную часть устройства? Кладка топки печи своими руками

Топка печи – один из её основных элементов, предназначенный для горения топливных материалов.

Любая топка должна обеспечивать приток кислорода для поддержания огня, полное сгорание топлива, выход дымовых газов и удаление золы.

Конструкция топки определяется в зависимости от типа печи и вида горючего.

Как сложить топку печи своими руками

Топка печи состоит из поддувала (зольника) с дверцей, колосниковой решетки и топочной камеры (топливника) с дверцей.

Размеры определяются исходя из объема дров для одновременной загрузки. По ширине топочная камера равна её дверце или немного шире с обеих сторон.

Высота топливника должна способствовать полному сгоранию топлива, что достигается наличием в камере свободного места после загрузки дров. Рекомендуемая высота 80—100 см.

Справка. Глубина печной топки должна вмещать горючий материал по длине, иных ограничений нет.

Топочная камера соединяется с зольником посредством колосниковой решетки. Последняя предназначена для подачи воздуха во время горения и сбора золы. При установке решетки необходимо её заглубить ниже уровня топочной дверцы, чтобы не допустить выпадения на пол горящих углей.

Топливник должен иметь скосы в направлении колосников для перемещения золы в поддувало. Зазор между кладкой и колосниковой решеткой должен быть не менее 5 мм, чтобы исключить разрыв кирпича в результате разности расширений кирпичного материала и металла при высокой температуре.

Выбор материалов для кладки и перекрытия, чем обработать конструкцию

Конструкция изготавливается из глиняного красного кирпича с облицовкой (футеровкой) огнеупорным материалом. При выборе кирпичного материала необходимо обратить внимание на то, чтобы он не был пережжёным или с трещинами. Качественный кирпич, подходящий для печной кладки, имеет ровные грани, острые кромки и равномерный цвет, при постукивании раздается чистый почти металлический звук.

Внимание! Силикатный кирпич для строительства устройства не подходит.

Потребуются следующие материалы:

красный кирпич — для стен;
огнеупорный и клиновидный (шамотный) кирпич — для футеровки и формирования перекрытия;

Фото 1. Огнеупорный кирпич, использующийся для кладки топки печи. Перед применением материала необходимо убедиться в его целостности.

глина, песок, вода — для раствора;
чугунная колосниковая решетка;
дверцы топочной камеры и поддувала;
стальные полосы или проволоки — для крепления дверок;
асбестовый лист — для несгораемой прокладки между кладкой и дверцами.

Для соединения печной кладки можно купить готовую смесь или приготовить раствор самостоятельно. В зоне высоких температур применяются составы исключительно из красной глины, песка и чистой воды. Качество раствора зависит от вязкости, пластичности и жирности глины. Песок для постройки должен быть без грязи и примесей.

Подготовка инструментов

Изготовить конструкцию своими руками позволит необходимый набор инструментов:

печной молоток;

мастерок — для нанесения раствора;
большая емкость — для приготовления раствора;
строительный уровень — для контроля правильности кладки;
измерительные приборы — линейка, рулетка, угольник;
отвесы — для определения наружного контура.

Как правильно перекрыть топку и сделать свод кирпичной печи

Для возведения топки должна быть определена точная схема будущей печи и заложен фундамент со слоем гидроизоляции.

Перед кладкой на раствор нужно собрать конструкцию без него — для точной подгонки кирпичей по размеру.

Поэтапно постройка выглядит так:

Готовят раствор.
Первый ряд укладывают на фундамент без зазоров и образуют под печи.
На втором ряду начинают формирование зольника и крепление его дверцы. Для этого размечают центр будущей топки и размещают поддувало строго под ним. Через отверстия в рамке дверцы пропускают гибкую проволоку и скручивают её концы жгутом. Проволочные жгуты закрепляют в слое кладки.
Формируют контур поддувала и место укладки колосниковой решетки.
Закрепляют топочную дверцу при помощи проволоки. Рамку дверцы изолируют прокладкой из негорючего материала.
Формируют стены топливника и свод с отверстием для подсоединения дымохода.
Выполняют футеровку топочной камеры огнеупорным кирпичом.

Важно! При постройке нельзя перевязывать простой кирпич и огнеупорный из-за разного коэффициента расширения. При нагревании такая кладка лопнет.

Исправление ошибок

При формировании стенок раствор нужно накладывать и разравнивать руками во избежание возникновения полостей.
Кирпичи во время кладки необходимо смачивать водой, чтобы они не вытягивали влагу из раствора.
Если один кирпичный блок сместился, нельзя передвигать его в нужное положение. Его надо снять, очистить от раствора и уложить заново.

Трещины в кладке от перепадов температур затирают раствором. Потрескавшийся кирпич из конструкции вынимают, расчищают место, смачивают его и укладывают подходящий кирпич обратно. Если крепление дверцы непрочно, её снимают, разобрав швы рядом, при необходимости заменяют кирпичные блоки на новые.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором рассказывается о процессе кладки топки для кирпичной печи.

Безопасность конструкции

Нарушение технологии печной кладки на любом этапе строительства может привести к опасности при использовании топки. Главной ошибкой может стать неправильная закладка фундамента.

Основные признаки неисправностей, которые возникают при неверно заложенном фундаменте:

Разрушается свод топливника.
Выпадают дверцы.
Высыпается горящий уголь.
Кирпичная кладка трескается насквозь по всей площади печи.
Приходят в негодность дымовые трубы.

Установка топочной дверцы кирпичной печи

В работе печника одним из важных качеств профессии выступает знание разных приемов работы с одними и теми материалами. Чаще всего умение правильно применить на практике такие знания проявляются при выполнении ответственных работ, например, при закреплении в массиве кирпичной кладки топочной дверцы печи. Выбор правильного метода установки топочной дверцы позволяет не только сэкономить время строительства, но и продлить срок эксплуатации печи, ведь топочная дверка одна из ключевых конструктивных элементов печи.

Как установить дверцу топки кирпичной печи

Стандартные топочные дверки представляют собой увеличенные чугунные дверки со сплошным полотном подвижной части. На рынке сегодня встречаются несколько вариантов чугунного литья – в виде отдельных элементов, в виде общего корпуса фасада с топочной дверкой и люком поддувала, в виде топок на шарнирах по типу дверок паровозной топки. Кроме чугунного литья часто применяются дверки из жаростойкого стекла и из нержавеющей стали.

Для установки в печи дверки выбираются по типу топлива, которое в основном будет использоваться:

Для угля всех марок и торфобрикета применяются дверки из чугунного литья;
Для дровяных топок и топок-каминов могут использоваться как чугунное литье так и закаленное жаростойкое стекло;
И дровяных топок с использованием в качестве топлива пеллет допускается установка изделий из нержавеющей стали.

В процессе кладки кирпича необходимо в обязательном порядке выполнить две операции – первая, сделать обвязку корпуса дверки и кирпичной кладки, и вторая, установить тепловой экран из негорючего материала с низким коэффициентом расширения.

Установка топочной дверцы кирпичной печи без обвязки корпуса и кладки буквально через 2-3 недели постоянной эксплуатации потребует проведения ремонтных работ всей конструкции. Под действием веса металла, при систематическом использовании для подбрасывания поленьев в топку и значительных температурных колебаниях дверка вместе с корпусом просто вывалится из печи.

Тепловой экран необходим для того, чтобы обеспечить возможность компенсировать линейное расширение материала при нагреве кирпича и чугуна. Дело в том, что эти материалы имеют разный коэффициент теплового расширения, поэтому незакрепленная в корпусе печи конструкция без теплового экрана просто начнет разрушать кирпичную кладку, что также потребует проведение затратных ремонтных работ.

Отсюда вытекает вывод – установка топочной дверцы кирпичной печи обязательно должна выполняться с закреплением ее в кирпичной кладке и с установкой теплового экрана.

Способы установки дверцы

На практике печники используют три способа монтажа топочных дверец в корпус печи. Это несложные способы, применить на практике которые может практически каждый, с условием того, что все операции будут выполнены правильно и аккуратно.

Первый способ – монтируем топочную дверцу на проволоку

Это самый простой и доступный способ установки. Для работы понадобиться 4-6 метров нихромовой проволоки. Раньше в качестве обвязки использовали обычную стальную строительную проволоку диаметром 2,5-3 мм. Чтобы проволока была податливой ее предварительно, обжигали в костре, она становилась мягче.

Технология работ очень проста:

Отрезок проволоки делится на четыре части;
Один отрезок вставляется в специальное отверстие с тыловой стороны корпуса дверки;
Отрезок подевается до половины, сгибается и сплетается, так чтобы получилась косичка из двух нитей длиной около 50 см;
Так делается со всеми четырьмя отрезками – они продеваются во все четыре отверстия в рамке;
При установке проволока укладывается посередине кирпича так, чтобы при прижатии верхним рядом кирпича, она надежно зафиксировалась в растворе;
Как правило, конец проволоки загибается вверх или вниз и фиксируется в вертикальный шов.

Применение нихромовой проволоки объясняется тем, что она не поддается температурному расширению в условиях дровяной печи, температура нагрева 600 градусов для этого материала не страшна. В то время как для стальной проволоки такая температура приводит к началу деформации.

Второй способ монтажа дверцы на пластины из нержавейки

Установка топочной дверцы кирпичной печи на полосы нержавейки позволяет обеспечить прочность кладки в печах с панорамными дверками или дверками из жаростойкого стекла.

Принцип использования нержавеющих листов прост – из листового металла толщиной 1-1,5 мм выгибается конструкция, повторяющая внутренний контур топочного отверстия. К корпусу она крепится при помощи саморезов, болтов, заклепок или вставляется выступами в специальные пазы.

Дальше алгоритм работ выглядит так:

Периметр топочного канала с наружной стороны обматывается негорючим материалом, например, асбестовым полотном и фиксируется проволокой поверх него;
Дверка устанавливается на место;
Делается кирпичная кладка, при этом кирпич заходит в паз между корпусом дверки и бортиком листа нержавейки и фиксирует кладку;

Способ крепления на болты или саморезы

Этот способ далеко не новый, но при использовании новых технологий стал активно использоваться как при строительстве, так и при ремонте печей.

Суть метода заключается в связке кирпичной кладки и металлической основы дверок металлическими болтами или саморезами.

Работа проводится так:

В корпусе сверлятся отверстия под диаметр болта;
После установки корпуса отверстия соосно сверлятся и в кирпиче;
В кирпич вставляется металлический анкер, в который вкручивается саморез или болт.

Метод отлично работает в том случае, если между корпусом и кирпичом устанавливается асбестовый экран.

Что делать если не держится дверка

В качестве временной меры можно посоветовать укрепить дверку при помощи саморезов в кирпичную кладку. Но по окончании отопительного сезона все равно придется разбирать печь и перекладывать ее по-новому.

Если дверка просто выпала во время топки, то действовать придется оперативно – сначала попытаться установить ее на место и подпереть негорючим материалом, например, кирпичом. После окончания горения топлива и остывания печи необходимо выяснить, как был закреплен корпус и попытаться установить все снова.

Как вариант можно со стороны топки вставить 2 отрезка арматуры и попытаться связать их с корпусом отрезком нихромовой проволоки.

Особенности установки стеклянной двери

Отдельно стоит остановиться на дверках из стекла. В отличие от чугуна этот материал не переносит больших температурных перепадов и очень требователен к наличию теплового экрана.

Оптимально при установке сделать комбинацию методов крепления – при помощи листовой нержавейки и с помощью фиксации проволокой. Установка асбестового экрана при этом обязательна.

Как видно, даже такая, казалось бы, сложная процедура как установка топочной дверцы в кирпичную печь не является большим секретом и может быть выполнена самостоятельно с использованием минимального набора инструментов.

Монтаж печи и дымохода

В эпоху центрального отопления, печь или камин на дровах – роскошь. Ни одна батарея не сравнится с волшебством живого огня, дарящего уютное тепло, согревающего душу вместе с телом. Однако пламя – опасный зверь. Оно будет доставлять радость, только если камин сделан по правилам. Грубые ошибки в монтаже дымохода и топки приводят к пожарам с гибелью людей. И это больше, чем слова. Правила пожарной безопасности «написаны кровью» тех, кто пренебрегал их соблюдением.

Ошибка первая: работать без проекта

Начиная строительство дома, необходимо ещё до закладки фундамента продумать, где расположится печь или камин. Причём не только с точки зрения удобства, но и через призму пожарной безопасности. Чтобы были соблюдены нужные отступы от стен, обеспечивалась достаточная высота дымохода, и так далее.

К сожалению, слишком многие возводят жилище по принципу «Главное – сделать коробку, а уж печку мы в эту коробку запихнём». В результате, при «запихивании печки» приходится нарушать правила, ставя металлическую топку слишком близко к возгораемой стене или, например, прорезая канал для дымохода в неподходящем месте. В лучшем случае, после такой работы всю жизнь будет неудобно топить печь. А в худшем дом сгорит от случайной искры. Например, знаете ли вы, что чем больше изгибов у дымохода, тем хуже тяга и тем сложней прочищать его от сажи? А значит, выше риск, что нагар вспыхнет в дымоходе, с самыми неприятными для хозяев последствиями?

На Руси печь уважали, называли государыней, и сначала решали, где в доме будет печь, а потом возводили строение. Потому что люди понимали – огонь не прощает небрежного отношения. Современному человеку не обязательно кланяться печи, входя в комнату. Но вот внести в проект жилища так, чтоб соблюсти противопожарные правила и заранее позаботиться об удобстве – святое дело!

Ошибка вторая: экономить себе во вред

Казалось бы, если бюджет на строительство дома составляет несколько миллионов рублей, то владелец может позволить себе выбрать самую лучшую печь или камин, пригласить квалифицированных мастеров и обеспечить семью безопасным теплом сразу на десятилетия. Но почему-то даже обеспеченные люди грешат попытками сэкономить на печке. Начинают гоняться за дешевизной: покупают плохонькую топку, затем нанимают сомнительную бригаду, заменяют хороший утеплитель бросовым. И это притом, что цена отопительной системы обычно не превышает 2-5% от стоимости возведения здания!

Уделяйте больше внимания качеству печи и дымохода, а не ценнику. Вы можете не брать самую дорогую и роскошную модель. Но выбирайте продукцию надёжного бренда, по мощности соответствующую площади комнат, которые необходимо отапливать. Доверьте монтаж людям, знающим дело, пусть даже они запросят за услуги несколько больше. Экономия в данном случае иллюзорна. Если вспыхнет пожар, то устранять последствия будет в разы дороже, чем изначально сделать качественную печку.

Стоит ли ваша жизнь тех 10-20 тысяч рублей, которые можно сэкономить, если предпочтёте дешевизну качеству? А жизнь детей или внуков?

Ошибка третья: топка хорошая, а дымоход плохой

Некачественный дымоход – одна из самых распространённых причин пожара в жилых домах с дровяным отоплением. К топке, в которой пылает пламя с температурой 500-1000 С, чаще всё-таки относятся с уважением, и проектируют старательно. Дымоход достоин такого же скрупулёзного подхода. Температура дымовых газов и продуктов сгорания внутри него – до 650 С или даже больше! Такого уровня достаточно, чтобы при несоблюдении пожарной безопасности спалить весь дом.

Самые страшные дымоходы – из асбестоцементных труб. Они выдерживают нагрев не более 300 С, а в реальных условиях температура внутри будет намного больше. Хуже всего размещать такой дымоход в бане: стоит случайно попасть на него водой, как он почти со стопроцентной вероятностью взорвётся. Асбестоцементные трубы не выносят резких перепадов температуры. Они очень хрупкие и ненадёжные. Не рискуйте!

Тонкостенный дымоход из металлической трубы сильно нагревается, и от него могут вспыхнуть деревянные стены, обои, другие возгораемые материалы. При перегреве такая труба коробится, и в результате дымоход становится пожароопасным. Уж если вы сделали металлическую дымовую трубу, позаботьтесь о теплоизоляции. Утепление дымохода должно начинаться не меньше чем в метре от топки.

Подвох неизолированного дымохода не только в том, что он раскаляется и готов поджечь всё вокруг себя. Если вы используете режим длительного горения, то на длинных участках незащищённых дымовых труб создаются условия для образования конденсата. А конденсат – это будущая сажа. Чем лучше теплоизоляция на дымоходе, тем меньше риска образования больших сажевых отложений, которые, вспыхнув, приводят к пожару.

И ещё одна важная цифра. Высота дымохода, от топки или горелки до верхнего края трубы, должна быть не менее 5 метров. Дело в том, что печная тяга создаётся за счёт разницы атмосферного давления на разных уровнях. Если дымоход ниже 5 метров, то не сможет возникнуть необходимый перепад. А плохая тяга означает неудобную печь, риск угара и пожара. Лучше один раз продумать хороший дымоход, чем всю жизнь бояться!

Ошибка четвёртая: несоблюдение противопожарных расстояний

Существует целая система правил, по которым необходимо монтировать печку и её дымоход. С непривычки разобраться в ней сложно. Так называемые отступки – расстояния между печью и стенами, дымоходом и перекрытиями, и так далее, должны быть не меньше определённых нормативами величин. Причём цифры эти меняются в зависимости от материала печи и теплозащиты стен. Велик соблазн махнуть рукой, понадеявшись на русский авось. Но правила безопасности необходимо соблюдать!

Приведём один пример. Допустим, верх печи не изолирован и нагревается, а на потолке нет огнезащиты. Тогда расстояние между печью и потолком обязательно должно быть больше или равно 1 м 20 см. Это вовсе не значит, будто, если там окажется 1 м 19 см, то дом сгорит при первой же закладке дров. Но чем больше отклонение от нормы, тем выше риск, что случайность – да хотя бы вспыхнувшее масло на сковороде! – приведёт к пожару. По такому же принципу работают и другие отступки.

Если тяжело разобраться в нормативах, то обратитесь к квалифицированным специалистам, которые смонтируют печь так, чтобы она была и удобной, и безопасной. Но помните пункт второй! Не экономьте чрезмерно. Пусть специалисты будут грамотными мастерами, а не первыми попавшимися в Интернете дешёвыми рабочими.

Проектируйте печь вместе с домом, до закладки фундамента. Покупайте только качественные топки и дымоходы, обращайтесь за помощью к проверенным мастерам. Соблюдайте правила пожарной безопасности, и пусть печь согревает вас долгие годы!

Установка топочной двери: все надежные способы установки печной дверцы

Привет дорогие друзья, давно не виделись! На связи, снова Ваш друг проПЕЧКИн.бел. Сегодня хотел бы затронуть очень важную тему крепления печных дверок. Мне задают очень часто вопрос:

- Скажи проПЕЧКИн, как поставить дверцу в печку?

- Подскажи. Друг проПЕЧКИн, выпадает печная дверца и лопается шов, что же делать?

Давайте попробуем разобраться, как же можно закрепить дверцу и какой метод надежнее.

Способы крепления печной дверцы

И так, начнем мы с самого простого и популярного.

1. Крепление дверцы на проволоку

Пожалуй, это самый популярный и одновременно самый простой способ крепления печной дверцы.

Для применения данного способа, нам нужна проволока и желание :)

Проволоку необходимо продеть в отверстия печной дверцы (если отверстия отсутствуют, их необходимо просверлить), как показано на рисунке 1.

После продевания проволоки, ее складывают вдвое и скручивают косичкой, избегая образования колец.

Для обеспечения лучшего закрепления проволоки, её располагают под углом к прилагаемому усилию. Такой способ предотвращает выпадение дверцы. В процессе монтажа, проволоку натягивают и вставляют в подготовленный скол в ребре кирпича (глубинной от 5 до 15 мм).

После установки дверцы, стык обмазывается раствором, после чего концы проволоки разводят к стенкам печки, другие концы кладут на три кирпича и прижимают несколькими кирпичами, как показано на рисунке 2

Какую же проволоку использовать для крепления печной двери? Какой длины, должна быть проволока для установки печной двери? Спросите вы!

Для монтажа печной дверцы идеально подойдёт нихромовая проволока, т.к. она не перегорает и обеспечивает надежное крепление. Но, к сожалению данная проволока не только дорогая, но и не везде продается.

По этой причине самый популярный вариант, это проволока из нержавеющей стали. Длина её должна составлять не менее 130 мм.

Плюсы данного метода: скорость и простота монтажа. А так же стоимость.

Из минусов можно выделить низкую ремонтопригодность.

2. Крепление при помощи шурупов - второй способ установки двери.

Это самый простой метод крепления. В середине кирпича проделывается отверстие под углом. Далее дверцу крепят при помощи саморезов по бетону в эти, заранее подготовленные, отверстия.

Главное - отверстие делать в целом кирпиче, а не в половине. А также все работы, рекомендуется делать крайне аккуратно, чтоб не расшатать кладку.

Из плюсов, данного метода – это быстрота, простота и ремонтопригодность. При необходимости дверца легко снимается. Как на изображении 3.

Минус – это низкая надежность и долговечность. При использовании такого метода, через пару лет, крепления придут в негодность.

3. Крепление дверцы при помощи пластины

Для данного способа необходима металлическая пластина и шурупы. Пластины монтируются в кирпичную кладку и крепятся к кирпичам на шурупы по бетону. Печная же дверца крепится к пластине при помощи болтов или заклепок (рисунок 4).

Лайфхак от проПЕЧКИна! Крепление не должно быть жестким, ведь металл подвержен деформации при изменении температуры. Жестко закрепленные пластины, могут разрушить кладку!

Также рекомендуется комбинировать два вышеперечисленных способа для большей надежности.

К плюсам данного метода можно отнести: скорость и простота монтажа. А так же стоимость.

Из минусов, как и в прошлом способе можно выделить низкую ремонтопригодность.

3. Следующий и мой любимый способ крепления печных дверок - крепление на монтажный короб.

Данный способ заключается в креплении дверцы к заранее изготовленному или купленному монтажному коробу из нержавеющей стали.

Дверца крепится к коробу с помощью болтов или заклепок. Далее этот короб вместе с дверцей устанавливается в топочный проем и обкладывается кирпичом (рисунок 5).

Для защиты кирпича топочного проема от перегрева и разрушения, используется керамический мат или базальтовый картон, который прокладывается между корпусов дверцы (короба) и кирпичом, как показано на рисунке 6.

Как и в предыдущем случае, можно комбинировать несколько способов. Например можно использовать данный короб вместе с креплением с помощью пластины.

К плюсам можно отнести отличную ремонтопригодность, а также надежность крепления дверцы в топочном проёме. А керамический мат, используемый при монтаже, сохранит ваш кирпич на долгие-долгие годы.

Но, как всегда, есть «но». Данный способ имеет и свои минусы… Главный минус - это стоимость и трудозатратность данного способа.

ПроПЕЧКИн рекомендует способ крепления дверцы на монтажный короб, как самый надежный и долговечный способ! Ниже, я приложил видео по использованию данного метода.

И самый главный совет, который касается всех вышеперечисленных методов установки дверцы!

Стоит помнить, что металлические элементы дверцы при нагреве расширяются. Поэтому между кирпичом и дверцей необходимо оставлять компенсационный тепловой зазор до 10 мм, в который прокладывается керамический или базальтовый мат.

Дорогие друзья, я надеюсь, что эта статья будет вам полезна. Я очень старался для моих лучших друзей!

В следующей статье, мы поговорим о монтаже печных плит, а так же духовок.

Приобрести монтажные короба и теплоизоляционные маты вы можете в нашем магазине, по адресу г. Минск. пр-т Партизанский 168 корп.21. Также вы можете кнам обратиться, чтобы получить консультацию в подборе материалов для печей и каминов.

Всегда ваш, проПЕЧКИн.бел

ООО "ХольцБио" (ПроПечкин) - является надежным поставщиком печного кирпича и сопутствующих материалов для устройства печей и каминов.

Оценка 4.7 ★★★★★ 4.7 на основе отзывов 69 клиентов.

Продукция

Контакты

+375 (29) 175-75-75 Показать номер --> 175-75-75
+375 (29) 730-30-30 Показать номер --> 730-30-30

Регистрационный номер в Торговом реестре Республики Беларусь 409292 от 22 марта 2018 года

Читайте также: