Травит золотник расширительного бачка отопления что делать
Обновлено: 17.05.2024
Странное падение давления в закрытой системе отопления
здравствуйте господа!
сломал всю голову, не знаю что делать.
есть система отопления дачного домика,
ленинградка,
биметаллические радиаторы,
полипропиленовые трубы
котел daewoo DGB-130msc (в эксплуатации меньше года)
дополнительный расширительный бак отсутствует
перед котлом стоит фильтр- грязевик
теплоноситель "Хот-блад" пропиленгликолевый (разбавлен. пропорции не скажу, температура замерзания -35, проверено аппаратом для автомобильных антфризов)
объем системы около 50 литров
собственно что происходит.
когда поставили котел, давление выставили 0.8 атм
Все работало пол года без проблем, давление потихоньку снижалось, но значения этому ни кто не придавал.
Две недели назад давление упало до 0, котел отключился.
Перепускным клапаном подбавили давления до 1.2 атм при температуре теплоносителя 20 гр.
прошла неделя (котел работал на поддержании температуры 10 гр в помещении)
давление опять упало до 0.
проверил давление в расширительном бачке была 1 атм. поднял до 1.5.
поднял давление теплоносителя до 1.5атм (при температуре 20 гр.) все заработало.
Когда температура стала 80 гр, давление достигло 1.9 атм.
НО если котел выключить, то при понижении температуры теплоносителя до 20 гр. давление падает на 0.
естественно протечек ни где нет. изучив форумы я предположил что прохудился теплообменник, и теплоноситель выгорает.. но если котел постоянно топить то и давление в системе большое и оно сильно не падает
Для проведения эксперимента, я поднял давление, потом поднял температуру, выключил котел и закрыл краны входа и выхода теплоносителя у котла.
у меня стоит 2 манометра, один на самом котле, другой на трубе, т.е. при закрытых кранах они получаются в разных контурах. через 2 часа когда температура упала с 80 до 20гр. давление на обоих манометрах стало практически 0.
Решено Травят золотники расширительных бачков. Проблема, мля!
Смешная копеечная неисправность. Всё собирался написать, спросить, часто ли сталкиваются коллеги с такой фишкой и кто как ето дело побеждает.
И в прошлом году было и в позапрошлом, и раньше тоже. Но в этот сезон просто напасть какая-то. Буквально через один, травят золотники. Подкачавши бачок слюнявлю дедовским способом пипку, вижу, дуется пузырёк. Или даже прижав мокрый палец чувствуешь, травит. И на внешних баках и на внутренних. Особенно, ссука, на внутренних! Куда не подлезешь!
Вчера на Будерусе одном была такая хрень. Сосок бачка утоплен на уровень с металлической панелью, в ней вырез. Еле-еле воткнулся туда со штуцером своим, подкачался, нагнал 1,2, снял штуцер, послюнявил палец, чую, давит воздух. Вытянуть штырёк не получилось, выкрутить и заменить золотник тоже, не выкручивается, сука. Родной колпачок с котла пластмассовый, двухкомпонентный с отдельной резиновой вставкой, доверия не внушает. Уже были ситуации, когда эта пробочка резиновая чуть боком встанет и воздух усвистывает постепенно весь.
Скрутил с машины колпачок советский железный, накрутил потуже, поматерился, уехал.
Вот такая картина болезни. Смешно вроде, но штука-то серьёзная. Давление падает, клиент по инструкции добросовестно подкачивает водички, лазит по углам, ищет где течёт. А котелок раздавливается избыточным давлением и при нагревании до хз каких величин доходит. Течёт со всех щелей, потом открываешь, потёки, зелень, коррозия, трубки трогать страшно, мхом обросли. А причина-автомобильный нипель за пять рублей.
Поделитесь опытом. Кто с таким сталкивался, как действуете? Выкручиваете заменяете золотник или глушите тупо новым колпачком?
Расширительный бак - менять или ремонтировать?
На прошлой неделе обнаружилась одна неприятность, возможно, знакомая многим владельцам загородной недвижимости или квартир с автономным газовым отоплением - потёк отопительный котёл.
Течь обнаружилась среди ночи, когда в тишине я услышал явственное бульканье воды в радиаторах отопления - поскольку в норме такого явления не должно быть как класса, то пришлось вставать и идти в подвал, в котельную, проверить, как там и что.
Как и ожидалось, причина подсоса воздуха в систему отопления оказалась проста - из-под фильтра и фитинга крепления "обратки" довольно сильно капало, а манометр, показывающий давление в системе отопления, был практически на нуле:
Вернее, это была причина булькания воздуха в радиаторах, а вовсе не причина возникновения нештатной ситуации, разбирательство с которой пришлось отложить до выходных, просто временно долив в систему воду и подставив под капель ведро.
В субботу решил заняться диагностикой системы и устранением причин возникновения течи.
Из предыдущего опыта мне уже было известно, что основная причина внезапных течей системы отопления - это постепенное падение давления воздуха в гидроаккумуляторе и повышение давления в системе путём долива.
Причиной долива может быть постепенное усыхание и деформация резиновых уплотнителей, в результате которых система начинает потихоньку подтекать.
Поскольку нормальный хозяин не станет заниматься ремонтом таких мелочей посреди отопительного сезона, а просто предпочтёт, как и я, немного долить теплоносителя, то вполне возможна ситуация, что в какой-то момент теплоносителя окажется более, чем нужно.
Если гидроаккумулятор начинает травить воздух, то рано или поздно с течением времени может оказаться, что воздух из расширительного бака окажется практически весь заменен на воду - которая, как известно, не сжимается, и потому откроется внезапная течь ;)
В моём случае определенную роль сыграла и система подвески расширительного бака, приобретённая в своё время в Леруа-Мерлен и представлявшая собой обыкновенный металлический хомут, прикреплённый к стене:
Поскольку бак снизу ни на что не опирался, со временем под тяжестью воды в расширительном баке на 35 литров фитинг котла сместился вниз, тем самым спровоцировав еще и течь в разъёме.
Решив раз и навсегда избавиться от подобного косяка, я из отрезка металлического уголка и пары кусков профильной трубы сварил кронштейн, покрасил и прикрутил его к стене, а затем поставил расширительный бак на него, использовав хомут лишь в качестве дополнительного крепления.
Заодно вварил в трубу подачи пару уголков и боковой отвод, что позволило, сместив расширительный бак влево, дополнительно разгрузить узел крепления трубы к котлу.
Дополнительно на ввод расширительного бака вварил разъёмную "американку" - дабы в случае чего можно было легко поменять расширительный бак, не прибегая к разрезанию и сварке труб:
Накачал расширительный бак, поднял давление в системе отопления до нормального - и расслабился ;))
Однако не тут то было - в ночь на воскресенье бульканье повторилось ;))
Давление снова было практически на нуле, хотя воды практически не утекло - и я заподозрил неисправность расширительного бака, постепенно стравившего накачанный воздух.
Наиболее слабым звеном расширительных баков закрытого типа и гидроаккумуляторов является ниппель - со временем резиновая прокладка его крепления усыхает, и бак начинает травить воздух в месте крепления к баку ниппеля.
Второй причиной нреисправности бака может быть порыв внутренней резиновой "груши":
И третья возможная причина - течь металлического фланца.
Это может произойти либо в результате ослабления затяжки болтов, прижимающих резиновую манжету груши, либо вследствие сквозной коррозии фланца - я сталкивался уже с такой неисправностью, когда у моего 150-литрового гидроаккумулятора фланец проржавел насквозь, что и стало причиной течи.
Самый простой и очевидный путь - это замена неисправного расширительного бака или гидроаккумулятора (отличаются они разве что цветом и температурой эксплуатации, а конструктивно весьма похожи).
Будь я значительно богаче или немного ленивей - возможно, и я пошел бы по тому же пути, но покупать новый расширительный бак или гидроаккумулятор лишь потому, что старый всего-то стал травить воздух или слегка проржавел его фланец - это не мой метод ;))
В случае с гидроаккумулятором я попытался заварить свищ в фланце - а когда мои навыки электросварщика вместо наваривания на дырку капли металла прожгли фланец насквозь, я сгонял в ближайший кинельский магазин "Газтехника" и купил там подходящий "на глаз" фланец ;))
Фланец оказался почти точь-в-точь таким же, как и почивший в бозе - разве что 6 отверстий под болты у него оказались просверленными на радиусе миллиметра в 4 меньше от центра фланца, чем нужно. ;))
Однако это меня ни грамма не расстроило - при помощи дрели, толстого сверла и круглого напильника я сделал эти отверстия овальными, увеличив их расстояние от центра на недостающие миллиметры, после чего фланец был водружен на место и притянут всеми 6 болтами - и вот таким макаром отремонтированный гидроаккумулятор служит мне второй год ;))
Аналогичным образом я поступил и с красным 35-литровым расширительным баком - фланец был откручен и снят, резиновая груша вынута, промыта, вытерта досуха и тщательно осмотрена на предмет наличия трещин и порывов.
Груша оказалась целой и признана годной к дальнейшей эксплуатации, и тогда настала очередь ниппеля.
Просунув руку в отверстие, ранее закрытое фланцем, я при помощи плоскогубцев предотвратил вращение ниппеля в то время, пока снаружи отворачивал гаечным ключом крепящую ниппель гайку.
Место посадки фланца ниппеля было зачищено от следов ржавчины, я подобрал подходящую по диаметру ниппеля новую резиновую прокладку, смазал всё это добро сантехническим силиконом и собрал ниппель в обратной последовательности.
Резиновая горловина груши также была смазана силиконовым герметиком и затем уже прижата предварительно очищенным от отслоившейся краски и заново покрашенным из баллончика фланцем.
Отремонтированный расширительный бак я вынес на улицу, где и накачал автомобильным компрессором, дабы не изнурять себя велосипедным насосом ;))
И всего лишь какая-то пробка расширительного бачка…
Как много интересных статей написано о термостатах, помпах, радиаторах… А вот расширительный бачок удосужился внимания лишь вскользь. А ведь когда вы отчаянно боритесь с воздушными пробками зимой, чтобы заставить работать печку в машине, или удивляетесь, почему вдруг стрелка на датчике температуры двигателя отчаянно приближается к красной границе или не доходит до рабочей, задумываетесь ли вы над тем, почему так происходит, и что является причиной… Поэтому сегодня мы поговорим о том, какие беды скрываются в расширительном бачке, и как их избежать.
Что представляет из себя расширительный бачок
Расширительный бачок с закрытой крышкой Это такой себе пластиковый контейнер с резиновыми шлангами, с датчиком уровня охлаждающей жидкости или без него, а также пропускным клапаном давления, встроенным в пластиковую крышку. Вот с этой самой незначительной на первый взгляд деталью, как крышка с клапаном, мы и будем разбираться.
Зачем она вообще такая нужна? А дело всё в охлаждающей жидкости (ОЖ). Рабочая температура двигателей отечественных производителей, как правило, равна 90-95 С, и чтобы ОЖ не закипала, циркулируя в системе, температура её кипения должна быть значительно выше, примерно 130 С. Поэтому создаются ОЖ изначально с повышенной температурой закипания.
Также очень важным фактором является поддержание повышенного давления в охлаждающей системе двигателя (ОСД), большего чем атмосферное, так как давление является необходимым условием увеличения температуры кипения.
Рабочее давление в ОСД отечественных автомобилей составляет, как правило, 1,0 кгс/см2, а импортных автомобилей – порядка 1,5 кгс/см2. Так как КПД и рабочая температура двигателей импортных авто выше и приравнивается примерно 100-105 С, то и давление в системе должно быть большее.
«А какое собственно отношение к давлению имеет какая-то крышка в расширительном бачке?» – спросите вы. Самое прямое…
Принцип действия крышки расширительного бачка
Расширительный бачок, выпускной клапан. При нагревании двигателя, нагревается и ОЖ. При этом, поскольку СОД абсолютно герметичная, создаётся избыточное давление. Вся СОД начинает расширяться, а лишний воздух скапливается в наивысшей её точке – расширительном бачке. Далее, под воздействием сжатого воздуха выпускной клапан расширительного бачка открывается, и лишний воздух выходит.
При остывании двигателя происходит обратный процесс. Давление в системе падает, и чтобы избежать декомпенсации, то есть понижения уровня давления в бачке ниже атмосферного, открывается впускной клапан и засасывает воздух в систему.
Очень часто бывает так, что водители не уделяют этой маленькой крышечке особого внимания. Вследствие чего происходит постепенное её засорение и даже коррозия. Клапан перестаёт правильно функционировать.
Последствия неправильной работы клапанов крышки расширительного бачка
Если клапан в бачке проржавел и рассыпался, то нарушается герметичность всей СОД. Лишний воздух начинает свободно входить и выходить из системы, образовывая воздушные пробки. Которые, в свою очередь провоцируют перегрев двигателя, разгерметизацию СОД, выход из строя её деталей и неработающую печку зимой.
Если клапан засорён, он так же не будет функционировать. Это приводит к образованию избыточного давления, и, как часто бывает, разгерметизации СОД. При полной её разгерметизации срывает патрубки, что чревато закипанием двигателя. При частичной – текут радиаторы, текут уплотнения, ослабляются хомуты патрубков, выходит из строя термостат и реже помпа т.д.
Правильную работу клапана можно проверить очень просто. Сначала осмотрев его, и если никакой грязи и ржавчины не заметите, тогда просто понажимайте на него пальцем. Когда внутренний пластиковый клапан исправен, вы услышите, поднеся крышку к уху, засасывающий звук при отпускании клапана, и свистящий звук выходящего воздуха при надавливании.
Так что, из всего выше сказанного хотим сделать вывод. Как говорит народная мудрость: «Мал золотник, да дорог». Не стоит пренебрегать такой маленькой, но очень весомой деталью, как крышка расширительного бочка системы охлаждения двигателя. Периодически заглядывая под неё, вам удастся избежать многих последующих проблем.Удачи на дороге!
Как выполнить ремонт расширительного бака системы отопления?
Циркуляция теплоносителя в отопительной системе обеспечивается не только насосами, но и путем поддержания необходимого давления. В случае возникновения низкого давления, движение жидкости в трубах замедляется, по этой причине происходит срабатывание механизмов автоматики. Это приводит к сокращению срока эксплуатационного периода отопительной системы.
Содержание статьи- Ищем утечку
- Неполадки расширительного бачка
- Процесс замены мембраны
- Возникновение воздушной пробки
- Случай выделения водорода
- Заключение
Ищем утечку
Потеря герметичного состояния отопительной системы влечет к потере давления. Проведя полный осмотр отопительного устройства и системы труб, можно обнаружить протечки. Протечки не вооруженным глазом определяются скоплением влаги в местах соединений или же пробоин с характерным белым налетом.
При осмотре стоит обращать внимание на соединительные элементы, муфты в местах пайки и непосредственное подключения к отопительным приборам. Система, имеющая трубы из металла, может давать течь на продольных швах. Как только место течи обнаружено, стоит позаботиться об ее устранении. Места соединения перепаковываются, устанавливаются прокладки и сальниковые уплотнители, толщиной чуть большей предыдущей. В случае повреждения трубопровода, необходима замена поврежденного участка.
Неполадки расширительного бачка
Одной из причин падения давления может быть поломка расширительного бачка. Причины тому две – износ мембраны и повреждение камеры. Обнаружить поломку в баке не очень трудно: необходимо надавить на ниппель. Если пойдет воздух и будет издаваться характерный звук, то бак находится в исправном состоянии. В случае выхода воды, необходимо заменить мембрану, либо сам расширительный бачок.
Не стоит пытаться склеит мембрану, потому что в процессе постоянного сжатия и растяжения, пробоина опять появится. Существует котел, имеющий встроенный бачок. В таком случае не стоит искать комплектующие детали для котельного оборудования, проще установить внешний бак, а на старый установить заглушку.
Рекомендуем: Как выполнить ремонт труб отопления?
Процесс замены мембраны
При износе мембраны следует произвести следующие виды работ:
- отсоединить бак и дренировать;
- произвести сброс давления с помощью ниппеля;
- в том месте, где присоединяется трубопровод, находится мембрана. Производится демонтаж фланца мембраны. После освобождается держатель;
- мембрана извлекается;
- проверяется внутренняя поверхность расширительного бачка на предмет загрязнений и ржавчины. В случае необходимости производится промывка;
- необходимо знать, что мембрана чувствительна к маслам. Так что недопустимо использовать их в качестве антикоррозийных средств на внутренней части корпуса.
Возникновение воздушной пробки
В случае заполнения жидкостью системы отопления или при аварийном простое, необходимо постоянно спускать воздух. Обычно его скопление происходит наверху батареи или там, где находится наивысшая точка системы труб. Порой спуск воздуха, проведенный один раз, не помогает: водопроводная вода насыщается большим количеством кислорода, и процесс вытеснение его из системы может длиться до двух недель. Спуск воздуха проводится с помощью специального крана Маевского до появления теплоносителя.
Случай выделения водорода
При использовании алюминиевых радиаторов, бывает, что вода разлагается на водородные и кислородные составляющие. Такой процесс вызван тем, что металл скапливает статический заряд, а это не хорошо. В процессе производства батарей, производится покрытие внутренней стороны устройства защитным слоем. При эксплуатации или же по причине халатности работников производства, слой может быть нарушен. В результате этого происходит очень быстрое разрушение радиатора коррозией.
После двух лет использования, радиатор становится не пригодным для дальнейшей эксплуатации. Определить, присутствует ли водород в системе можно следующим образом: постоянное появление пробок, когда кислород уже давно был вытеснен из системы и дополнительный подлив воды не производился, свидетельствует о том, что в системе присутствует водород. Убедиться в наличии газов можно, отключив клапаны, сбрасывающие воздух, и производить контроль при помощи кранов Маевского. Данную проблему устраняют лишь, заменив радиаторы.
Расширительный бачок в системе отопления
Заключение
Отопительная система не лишена проблем и одной такой считается – падение давления в системе. Данная проблема приводит к потере циркулирующей способности теплоносителя и как следствие постоянном срабатывании автоматики. Главной задачей хозяина, является быстрое выявление и устранение этой проблемы. Если примерно представлять работу отопительной системы, то ремонт расширительного бака системы отопления не составит труда, если же таких навыков нет, то следует обратиться к специалистам.
Рекомендуем: Как выполнить ремонт циркуляционного насоса отопления своими руками?Проверка и обслуживание расширительного бака.
Одной из частей системы индивидуального водоснабжения, является гидроаккумулятор (бак для водоснабжения, мембранный бак, гидробак, расширительный бак). Это, кстати единственный, элемент системы, который требует периодического контроля и обслуживания.
Правильная работа бака залог долгой жизни насоса.
Что же нужно проверять в расширительном баке ГВС?
Надо проверять наличие правильного давления воздуха.
Бывают еще баки с фиксированной мембраной, но схема обслуживания у них такая же.
Распишем подробно, поэтапно механизм проверки.
1-й этап Установка диапазона давления работы насоса.
- Откройте холодную воду.
- Засеките по стрелке манометра системы водоснабжения, при каком давление насос отключается, а при каком ВКЛЮЧАЕТСЯ. Главное запомните точку ВЫКЛЮЧЕНИЯ. (Часто на манометрах бывает не одна шкала. Вам нужна шкала Атм. (Bar, МПа))
2-й этап Проверка целостности мембраны.
3-й этап Сброс давления воды.
- Отключите от электропитания насос.
- Откройте горячую воду и оставьте открытой (возможно придется перекрыть вентиль подачи холодной воды)
- Дождитесь, когда давление воды упадет до нуля (вода перестала течь)
- Воду не закрывать
Бывает давление воды уже ноль, а бак пошатаешь – в нем осталась вода. Значит, скорее всего, в мембране есть трещинка и жидкость попала в замембранное пространство, хотя из золотника не брызжет. Когда вода растягивает резину трещина раздвигается, т.е. мембрана худая.
4-й этап Проверка давления воздуха и подкачка расширительного бака системы горячего водоснабжения.
- Подсоедините компрессор или насос с манометром и замерьте давление воздуха (по манометру на компрессоре).
- Давление воздуха должно на 0,2÷0,3 атм выше точки ВЫКЛЮЧЕНИЯ насоса
Примеры:
Насос работает в диапазоне от 2,1 до 3,2 атм.
Значит давление воздуха в расширительном баке ГВС должно быть 3,4÷3,5 атм.
Или
Насос работает в диапазоне от 1,6 до 2,8 атм.
Значит давление воздуха в расширительном баке ГВС должно быть 3,0÷3,1 атм.
- Если давление не соответствует нужному подкачайте (или сбросьте), кран горячей воды должен оставаться открытым.
Бывает воздуха нет, а мембрана целая, ее водой «размазало» и приклеило к стенкам бака. И тогда бывает не просто восстановить работоспособность устройства, приходится много раз накачивать и сбрасывать давление воздуха, пока мембрана не отлипнет.
- Проверьте не травит ли золотник или вокруг золотника, или фланца(можно мыльной пеной).
- Всё, мембранный бак к работе готов.
- Закрывайте кран холодной воды и включайте насос.
Проверяйте гидроаккумулятор хотя бы раз в полгода, и Вы продлите его срок службы!
Когда порвана мембрана
Если фланца нет или он несъёмный –замена бака.
Если у бака есть съёмный фланец, то поврежденную мембрану можно заменить.
Для этого рекомендуем:
Выяснить название и модель бака, обычно есть наклейка на боку.
Взять с собой в магазин старую мембрану. Тогда продавцы смогут подобрать такого же типоразмера.
Внимание! Гидробаки внутри обычно не крашенные, поэтому попадание воды за мембрану вызывает коррозию. Внутренняя поверхность от ржавчины становиться шершавой и работает как наждак. От этого мембрану приходится менять намного чаще.
Сравните цену мембраны и нового бака, бывает они очень сопоставимы.
Проверка и обслуживание расширительного бака системы отопления
В замкнутых системах отопления устанавливается расширительный бак (экспанзомат, мембранный бак, гидробак, гидроаккумулятор). Он служит для компенсации теплового расширения жидкости.
Проверка и обслуживание проводятся аналогично гидроаккумулятору для водоснабжения, только отправной точкой является поддерживаемое давление в системе (а не включения насоса).
Давление в расширительном баке системы отопления должно быть на 0.2-0.3 атм меньше давления системы .
Как выполнить ремонт расширительного бака системы отопления?
Циркуляция теплоносителя в отопительной системе обеспечивается не только насосами, но и путем поддержания необходимого давления. В случае возникновения низкого давления, движение жидкости в трубах замедляется, по этой причине происходит срабатывание механизмов автоматики. Это приводит к сокращению срока эксплуатационного периода отопительной системы.
Содержание статьи- Ищем утечку
- Неполадки расширительного бачка
- Процесс замены мембраны
- Возникновение воздушной пробки
- Случай выделения водорода
- Заключение
Ищем утечку
Потеря герметичного состояния отопительной системы влечет к потере давления. Проведя полный осмотр отопительного устройства и системы труб, можно обнаружить протечки. Протечки не вооруженным глазом определяются скоплением влаги в местах соединений или же пробоин с характерным белым налетом.
При осмотре стоит обращать внимание на соединительные элементы, муфты в местах пайки и непосредственное подключения к отопительным приборам. Система, имеющая трубы из металла, может давать течь на продольных швах. Как только место течи обнаружено, стоит позаботиться об ее устранении. Места соединения перепаковываются, устанавливаются прокладки и сальниковые уплотнители, толщиной чуть большей предыдущей. В случае повреждения трубопровода, необходима замена поврежденного участка.
Неполадки расширительного бачка
Одной из причин падения давления может быть поломка расширительного бачка. Причины тому две – износ мембраны и повреждение камеры. Обнаружить поломку в баке не очень трудно: необходимо надавить на ниппель. Если пойдет воздух и будет издаваться характерный звук, то бак находится в исправном состоянии. В случае выхода воды, необходимо заменить мембрану, либо сам расширительный бачок.
Не стоит пытаться склеит мембрану, потому что в процессе постоянного сжатия и растяжения, пробоина опять появится. Существует котел, имеющий встроенный бачок. В таком случае не стоит искать комплектующие детали для котельного оборудования, проще установить внешний бак, а на старый установить заглушку.
Рекомендуем: Как выполнить ремонт труб отопления?
Процесс замены мембраны
При износе мембраны следует произвести следующие виды работ:
- отсоединить бак и дренировать;
- произвести сброс давления с помощью ниппеля;
- в том месте, где присоединяется трубопровод, находится мембрана. Производится демонтаж фланца мембраны. После освобождается держатель;
- мембрана извлекается;
- проверяется внутренняя поверхность расширительного бачка на предмет загрязнений и ржавчины. В случае необходимости производится промывка;
- необходимо знать, что мембрана чувствительна к маслам. Так что недопустимо использовать их в качестве антикоррозийных средств на внутренней части корпуса.
Возникновение воздушной пробки
В случае заполнения жидкостью системы отопления или при аварийном простое, необходимо постоянно спускать воздух. Обычно его скопление происходит наверху батареи или там, где находится наивысшая точка системы труб. Порой спуск воздуха, проведенный один раз, не помогает: водопроводная вода насыщается большим количеством кислорода, и процесс вытеснение его из системы может длиться до двух недель. Спуск воздуха проводится с помощью специального крана Маевского до появления теплоносителя.
Случай выделения водорода
При использовании алюминиевых радиаторов, бывает, что вода разлагается на водородные и кислородные составляющие. Такой процесс вызван тем, что металл скапливает статический заряд, а это не хорошо. В процессе производства батарей, производится покрытие внутренней стороны устройства защитным слоем. При эксплуатации или же по причине халатности работников производства, слой может быть нарушен. В результате этого происходит очень быстрое разрушение радиатора коррозией.
После двух лет использования, радиатор становится не пригодным для дальнейшей эксплуатации. Определить, присутствует ли водород в системе можно следующим образом: постоянное появление пробок, когда кислород уже давно был вытеснен из системы и дополнительный подлив воды не производился, свидетельствует о том, что в системе присутствует водород. Убедиться в наличии газов можно, отключив клапаны, сбрасывающие воздух, и производить контроль при помощи кранов Маевского. Данную проблему устраняют лишь, заменив радиаторы.
Расширительный бачок в системе отопления
Заключение
Отопительная система не лишена проблем и одной такой считается – падение давления в системе. Данная проблема приводит к потере циркулирующей способности теплоносителя и как следствие постоянном срабатывании автоматики. Главной задачей хозяина, является быстрое выявление и устранение этой проблемы. Если примерно представлять работу отопительной системы, то ремонт расширительного бака системы отопления не составит труда, если же таких навыков нет, то следует обратиться к специалистам.
Рекомендуем: Как сделать ремонт отопления в квартире?Ниппель расширительного бака
Ниппель начал выпускает воздух из расширительного бака. Хотел заменить на велосипедный, но он длиннее родного миллиметров на 5, соответственно, протыкает мембрану. Где можно купить родные ниппеля, или чем заменить? Кто как выкручивается?:
24.01.2010 в 19:58Ниппель меняется на баке со слитой водой. На баке с водой любой ниппель проткнет мембрану, т.к. она прижата к отверстию ниппеля давлением воды. Как вариант, сначала накачать бак без ниппеля до 2.5 атм, а затем шустренько вкрутить новый ниппель и выставить нормальное давление (рабочее-0.4 атм). Ниппель подойдет любой от велосипеда или автомобиля.
24.01.2010 в 21:11dmvt1 написал :
На баке с водой любой ниппель проткнет мембрану
Родной не проткнет, так как он короткий и плоский на конце.
dmvt1 написал :
накачать бак без ниппеля до 2.5 атм, а затем шустренько вкрутить новый ниппель
Можно попробовать как вариант, но если он начнет пропускать, то мембрану проткнет
сразу же.
Пришла в голову мысль - изнутри приклеить "защиту", видел такую на одном из баков (не помню какой фирмы) в виде перфорированной полусферы. В моем случае бак Zilmet простоял чуть больше года, пока "не сдох" ниппель. Уже зарекался ставить дешевые расширительные баки, но в данном случае бак покупал сам заказчик.
А вообще, кто нибудь видел в продаже ниппели для расширительных бачков?
Проблемы с расширительным баком в настенном котле
Привет! Такая проблема: накачиваю воздух в РБ, но через время (2 часа примерно), опять начинается фигня с давлением в системе отопления. Проверяю манометром, воздуха 0! Золотник не травит (слюнявил). Блин, куда девается воздух? Многие пишут мембране хана, но из соска вода не выходит! Что может быть? Куда девается воздух?
05.03.2019 в 23:13Доброе время суток! А бочек установлен рядом с котлом? Бывает пропускает не раз встречал из под гайке, которой закреплен сосок, я обычно подтягивал пассатижами, один раз пришлось перебрать, разобрать целиком грязь попала и ржавчина была.
bnbvn1 написал:
НовичокПривет! Такая проблема: накачиваю воздух в РБ, но через время (2 часа примерно), опять начинается фигня с давлением в системе отопления. Проверяю манометром, воздуха 0! Золотник не травит (слюнявил). Блин, куда девается воздух? Многие пишут мембране хана, но из соска вода не выходит! Что может быть? Куда девается воздух?
bnbvn1 , Если пропускает диафрагма в баке то воздух должен попадать в систему отопления, воздух выходит в системе. В котле в вайланде раз было, 2 года назад в бочке сбоку была дырочка с иголку. Да и в обычном такое встречал на рефлексе и зимер (не помню название)
Читайте также: