Сколько весит печь из кирпича

Обновлено: 21.05.2024

Масса печного кирпича

Для кладки каминов и печек обычно используется красный печной кирпич, наиболее популярный образец имеет длину 250 (мм), ширину 120 (мм), толщину 65 (мм), обладает массой 4.2 (кг).

Стандартный вес печного кирпича:

Вес чаще всего используемых образцов:

Простой красный кирпич 250х120х65 (мм) - 4.2 (кг);
Простой красный кирпич 228х115х64 (мм) - от 3.6 до 3.8 (кг);
Тугоплавкий огнеупорный кирпич 250х123х65 (мм) - 3.4 (кг);
Тугоплавкий огнеупорный кирпич 230х113х65 (мм) - 2.9 (кг).

Печной красный кирпич, практически, всегда полнотелый, огнестойкость его варьируется от 1400 до 1800 градусов.

Важно: на один поддон можно уложить от 200 до 330 штук печного кирпича, весит поддон от 660 до 1200 (кг).

Сколько весит печь из кирпича

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Применяется для приклеивания декоративных элементов из керамики, камня или других минеральных материалов к нагревающимся поверхностям. Рекомендована для кладки, облицовки, шпатлевки, затирки и ремонта печей, котлов, каминов и заделки трещин на дымоходах. Мастика устойчива к воздействию воды и температуры до +1300°C. Отличная адгезия, высокая эластичность, удобство применения, низкий расход.

Сколько весит печь из кирпича

Сколько должна весить печь, чтобы был "лёгкий пар" и баня хорошо просушивалась

Не секрет, что печи раньше в бани ставили каменные, а затем и кирпичные. Дело в том, что печь из камня или кирпича очень хорошо накапливала тепло и потом долго его отдавала, она была своего рода аккумулятором тепла и чем мощнее печь, тем больше тепла она могла накопить и тем дольше она остывала.

кирпичная печь для бани кирпичная печь для бани

Такие печи хорошо просушивали баню после мытья, а воды там было ой как много)

Дети плещутся в бане Дети плещутся в бане

Сейчас большое распространение получили печи из металла - стальные, чугунные и из нержавейки, но такие печи, зачастую, мало весят и не могут накопить достаточно тепла для просушки бани, так как они очень быстро остывают.

печь из нержавейки в бане печь из нержавейки в бане

Самый простой способ увеличить аккумулятивные возможности легкой металлической печи - это сделать её тяжелее, уложив камни в каменку и дополнительно обложив кирпичом, про это я писал в статье .

Но сколько же должна весить печь для бани, чтоб в полной мере выполнять свои функции. Этот вес, вместе с печью, камнями, кирпичом и раствором должен составлять не менее 200кг! Именно печь от 200 кг способна достаточно накопить тепла, чтоб сделать ваше парение комфортным и высушить баню после использования.

Печь с большим количеством камней и обложенная снаружи кирпичом способна перегреть камни так, чтобы получить "лёгкий пар", который так любят мастера парения.

Бывают металлические печи, которые имеют большой вес изначально 120-150кг + большую каменку на 120-160 кг камней. Такие печи не нужно дополнительно обкладывать кирпичом. Примером такой печи является печь Воевода

печь Воевода 20 печь Воевода 20

Но правда и ценник на такую печь кусается, цена на маркете от 26000 и это под обкладку - без сетки-каменки!!

Купить или довести уже имеющуюся печь до веса в 200кг не составит большого труда, так что прокачивайте свою печь и пользуйтесь с удовольствием)!

Спасибо за внимание!

Напишите, а как вы считаете, сколько должна весить печь для бани?

Сколько весит печь из кирпича

Прежде всего определяем состав грунта: песчаный, глинистый, суглинок и т. д. От состава зависит, как он поведёт себя в зимние морозы. Глинистый и суглинистый при промерзании обладает пучнистостью, то есть расширяется при замерзании от присутствующей в нём влаги. А промерзание и расширение может быть неравномерным, что вызывает подвижку фундамента, его выпирание и, как следствие, перекосы. От двойного воздействия (сверху давит вес печи, снизу выпирающая сила) фундамент может даже треснуть, а вслед за ним и печь.

Как сделать надёжный фундамент для печи

Чтобы избежать подобных воздействий и сохранить печь целой применяют следующие действия.

Во-первых, под фундамент делается плита большей площади, чтобы уменьшить нагрузку. Плита хорошо армируется, во избежании трещин и переломов.

Во-вторых, под плиту делается увеличенная песчанно-гравийная подушка, компенсирующая давление снизу в случае пучнистости промерзающего грунта.

В-третьих, для уменьшения пучнистости, пространство под домом максимально осушается, вокруг дома делается водоотвод. Тем самым уменьшаем влажность самого грунта.

В-четвёртых, фундамент делается сплошной и утепляется (если фундамент свайный, зашивается и утепляется), уменьшая вероятность промерзания. Дом также должен буть надёжно утеплён, в том числе и пол первого этажа. Тогда сама конструкция дома работает как термос, сохраняющий почвенное тепло, не дающее грунту промерзать.

Совокупность этих условий даст возможность сделать прочный и надёжный фундамент.

Разберём теперь конкретный пример. Фундамент под нашу печь будет расположен на умеренно пучнистом грунте в доме сезонного использования.

Плита под фундамент

Фундамент делается на 10 см шире основания печи, так, чтобы в каждую сторону оставалось 5 см. Поскольку печь будет в доме используемом сезонно, в доме, который уже построен, а грунт зимой обязательно будет промерзать, возможно пучение грунта. Чтобы фундамент не треснул, положим его на армированную бетонную плиту.

Размеры плиты (в см): 200х150х20 (0,6 м 3 )

Под плиту делаем песчаную подушку, толщиной 5 см ( объём песка: 200х150х5=0,15м 3 )

Цементный раствор для плиты 1:3 (цемент/песок)

Плиту обязательно армируем металлическим прутком, диаметром 1 см, прутки выкладываются крест=накрест с шагом 10 см и узлы перевязываются вязальной проволокой (не свариваются, чтобы не ослаблять сам пруток).

Если фундамент для нашей кирпичной печи делаем бетонным, нам понадобятся: цемент, песок, щебень (или гравий, или бутовый камень,или битый кирпич). Такой фундамент удобно делать, если высота его невысока ( в пределах 0,5 м).

Если выше, проще короб фундамента выложить из бетонных блоков или кирпича (можно силикатного или обычного красного кладочного). А внутреннее пространство забутовать, залить бетоном, смешанным с кирпично-каменным наполнителем: щебнем, галькой, бутовым камнем, кирпичным боем. Только нельзя использовать кирпич, хранившийся долго под открытым небом, он от намоканий и промерзаний теряет свою прочность и может рассыпаться.

Раствор для кладки также делается из расчёта 1:3. На забутовку (внутреннюю заливку пропорция раствора 1:4. Объём заполнителя (по отношению к раствору не более ½), то есть камня не больше по объёму, чем раствора, чтобы не потерять связующие свойства растворной смеси.

Пример сметы под фундамент

печь ОВИК -15 с духовкой 4,5х3 кирп. (117х78 см)

Плита заливается в земляную опалубку глубиной 25 см, на песчаную подушку толщиной 5 см, предварительно хорошо утрамбованную. Металлические прутья уложить с шагом 10-12 см и узлы перевязать проволокой. Глубина залегания в плите — ближе к середине. Цементный раствор готовить из расчёта 1:3 (цемент/песок).

Основание состоит из:

кирпичного короба 130х90 (5х3,5 кирп. = 15 шт. в ряду )

забутовки — заполнения (бетонно-каменно-кирпичная смесь)

Размер силикатного кирпича: 250х120х88 мм.

Кирпичный короб выкладывается на предварительно выстоявшуюся плиту (5-7 дней выдержать) по отвесам. Высота кладки — до уровня нижней кромки половых лаг — 12 рядов.

Цементный раствор для кладки готовить из расчёта 1:3 (цемент/песок)

Цементный раствор для забутовки 1:4 (цемент/песок).

Для забутовки использовать кирпичный бой и камни не больше ½ объёма заполняемой полости.

Материалы:

кирпич силикатный (250х120х88) 15 шт.х12 ряд = 180 шт.

Если кирпич лежал зиму на улице под открытым небом, его использовать нельзя.

кладка кирпичная ( V=0,65 м3 ) : цемент- 60 кг (130 л р-р)

забутовка (1,107 м3 ): цемент (из расчёта 1:2 объёма раствора=0,55 м3) =182 кг

Итого:

кирпич силикатный = 180 шт.

цемент = 502 кг (количество в мешках определяем исходя из веса фасовки)

Обычно эти цифры увеличивают на 10%, чтобы не промахнуться в меньшую сторону.

Металл

пруток метал. (диаметром 10-12 мм) 2 м х 15 шт., 1,5 м х 20 шт. = 60 м

проволока вязальная (1-1,5 мм) = 10 м

Обязательна прокладка гидроизоляции (рубероид в 2 слоя) между плитой и основанием фундамента, чтобы отсечь подъём влаги (каппилярный эффект) к силикатному кирпичу, который при регулярном увлажнении теряет прочность. Готовому фундаменту нужно выстояться хотя бы 2 недели для обретения бетоном заданной прочности.

Фундамент под печь в баню

Для прочного основания печи в доме или бане, как правило, необходим фундамент. Он будет служить опорой, равномерно распределять весовую нагрузку и значительно увеличит срок службы печи. Кроме того, фундамент под печь в бане защитит нижнюю часть конструкции от воздействия сырости и послужит теплоизоляцией между теплой печью и холодным грунтом.

Под какие виды печей можно не оборудовать фундаменты

Считается, что можно устанавливать печи весом до 700-800 кг на обычный пол, без фундамента. В некоторых случаях основание необходимо усилить: сбить деревянный щит, укрепить балки пола.

В основном к этой категории относятся банные печи, изготовленные из металла. Они бывают двух видов: на дровах и печи-каменки.

Все же некоторые специалисты рекомендуют устанавливать на фундамент все печи, независимо от веса и материала изготовления. Это повышает безопасность эксплуатации печи и продлевает срок ее службы.

Небольшие кирпичные печи также могут иметь малый вес. Для определения их массы можно воспользоваться простыми расчетами. Но обычно вес каменки достигает 1,2-1,5 тонн.

В среднем же масса стандартной печи составляет от 6 до 10 тонн. Поэтому устройство фундамента под русскую печь, под классическую уличную печь совершенно необходимо.

Как определить вес кирпичной печи

Вес определяется количеством кирпичей и массой одного кирпича. Для упрощения вычислений, вес печи можно определить одним из нескольких способов.

Стандартный печной кирпич весит 4 кг. Подсчитав количество кирпичей, идущих на строительство печи, можно рассчитать конечный вес.
Красный кирпич весит 3,5 кг.
Вес кирпичной кладки можно вычислить, умножив общий объем кладки (в метрах) на 1350.

Основные принципы устройства фундамента под печь в баню

Как правило, фундамент под печь в доме заливают одновременно с основным фундаментом и на одинаковую глубину.

Предупреждение! Не допускается последующая доливка фундамента по ранее устроенному основанию. В этом случае усадка будет неравномерной, что приведет к повреждению печи.

Фундамент печи обязательно устраивается отдельно от основания стен, это обеспечит ему свободную осадку. Минимальное расстояние от стены составляет 50 см. В этом случае оставляют свободное пространство от 3 до 5 см между фундаментом печи в бане и основанием стены и засыпают его песком и прокладывают с двух сторон гидроизоляционный материал.

Дымовая труба создает основную нагрузку на основание. Она должна располагаться как можно ближе к центру фундамента. Также при обустройстве печи необходимо просчитать ось трубы и расположение несущих конструкций дома (балок, стропил), чтобы не было накладок. Под мощные печные трубы иногда сооружают самостоятельное основание. Независимо от типа фундамента – плита или сваи, распределение веса печи на основание должно происходить равномерно, иначе конструкция будет приходить в негодность.

Важно! Между фундаментом и печью обязательно прокладывают гидроизоляцию. Для этих целей используют рубероид или толь. В противном случае нижняя кладка кирпича будет сыреть и разрушаться, сама печь натягивать влагу и в маленьких помещениях (в бане) будет создаваться повышенная влажность. Рубероид кладут в два слоя, промазывая между ними битумом.

Признаки неправильного фундамента

Если в процессе устройства фундамента под печь в бане допущены ошибки или он является недостаточно сильным, то печь будет подвергаться следующим деформациям:

частично разрушается кладка,
трещины в корпусе «насквозь»,
разрушение дымохода.

Самое неприятное, что все эти дефекты не подлежат частичному ремонту. Поскольку причина в фундаменте, восстановленные элементы печи будут подвергаться вторичному разрушению. В случае возникновения подобных признаков придется полностью разбирать конструкцию и монтировать печь заново.

Разновидности фундамента

По принципиальному устройству фундаменты подразделяются на монолитные и столбчатые. Первые представляют из себя цельную плиту, сделанную из различных материалов: бутовый камень, бетон, железобетонная плита, обожженный кирпич. Разновидностью таких оснований является ленточный фундамент. Второй тип опирается на столбики или сваи. Сваи могут быть винтовыми.

Монолитный

Представляет собой единое бетонное основание, часто армированное. Такой тип фундамента обустраивают под тяжелые печи: русские домовые, уличные. Требует времени для застывания раствора, подвержен движению вместе с грунтом, что может приводить к разрушению печи.

Монолитная плита на сваях

Тот же монолитный фундамент, только укрепленный снизу столбчатыми или винтовыми сваями. Применяется на недостаточно устойчивых грунтах.

Блочный

Такое основание монтируется из бетонных или железных блоков, стянутых проволокой и залитых цементным раствором. При условии правильной укладки блоков конструкция довольно надежна и не требует много времени.

Бутобетонный

Состоит из крупных камней на песчаной подушке, залитых цементным раствором. Подходит для возведения легких печей-каменок.

Ленточный

Этот тип наиболее популярен для оборудования основания под малоэтажные постройки. Представляют собой плавающую ленту из цементного раствора на песчаной подушке. Залитый на достаточную глубину, такой фундамент выдержит любую печь и не потребует значительного расхода материала (в отличие от монолита).

Столбчатый

Применяется на участках с пучинистым грунтом. В земле бурят ямки, заливают бетоном и оборудуют на этих столбиках плиту-основание.

Фундамент на винтовых сваях

Такая основа прекрасно сопротивляется нагрузкам на сжатие. Металлические сваи легко вкручиваются в землю, благодаря винтовой резьбе. Ввинчиваясь, они уплотняют грунт, имеют минимальную усадку. Сам процесс не занимает много времени, нет необходимости в периоде ожидания, как при бетонных работах. Срок службы составляет от 40 лет и выше, их можно использовать повторно, а также производить частичный ремонт.

Внимание! Установка винтовых свай требует тщательного соблюдения технологии, в противном случае сваи могут «заваливаться» и разрушать всю конструкцию.

Как выбрать фундамент в зависимости от особенностей грунта

Глубина и тип фундамента напрямую определяется тремя факторами:

глубиной промерзания грунта,
типом почвы,
высотой водоносного слоя.

Эти данные получают путем геологической разведки. Специалисты бурят скважины, производят забор грунта и определяют необходимые для строительства параметры. Стоит такая процедура около 2500 тысяч рублей. Конечно, можно определиться и «на глазок», но в этом случае есть опасность не угадать. А ошибки, допущенные при строительстве фундамента, обходятся дорого.

На тяжелых глинистых и суглинистых почвах с близким залеганием водоносного слоя применяют свайный фундамент. Сваи устанавливаются на глубину промерзания грунта. Как промежуточный вариант в таких случаях иногда применяют мелко заглубленную фундаментную плиту на сваях.

Когда грунтовые воды подходят близко к поверхности, а почва не подвержена сильному пучению, но имеет слабую несущую способность, имеет смысл закладка в виде железобетонной плиты или бутобетонного фундамента.

На песчаных и сухих почвах фундамент выполняют на глубину промерзания (она составляет не более 60-80 см). Но в основном в средней полосе России преобладают пучинистые грунты, они требуют «запаса» глубины для надежности. В среднем глубина фундамента на таких почвах составляет 150 см.

Возведение фундамента

Порядок работ при строительстве столбчатого фундамента

Ручным буром в грунте делают цилиндрические отверстия размером 20 см шириной и 100 см глубиной.
На дно насыпают 10-15 см щебня.
Свернув в цилиндр слой рубероида, опускают его в отверстие – это гидроизоляция и опалубка.
Заливают бетон, выдерживают 10 дней.
После отвердения раствора сверху на столбики устанавливают железобетонную или металлическую плиту фундамента.

Свайно-винтовой фундамент

Сваи ввинчивают в землю с помощью специального приспособления, контролируя ход сваи по уровню. Сверху на сваи обустраивают металлическую или железобетонную плиту.

Возведение ленточного фундамента

По периметру будущего фундамента выкапывают канаву с учетом ширины опалубки.
Монтируют опалубку.
Засыпают песчано-гравийную подушку 10 см, монтируют арматурное усиление и заливают бетон.
Убирают опалубку, пустоты заполняют грунтом, утрамбовывают.

Строительство монолитного фундамента

Рассмотрим технологию устройства монолитного фундамента для печи, усиленного арматурной сеткой.

Внимание ! Бетон готовят следующим образом: 1 часть цемента марки 300-400, 3 части песка, 5 частей щебня и вода до требуемой консистенции.

Под печь весом менее 700 кг можно оборудовать плитный фундамент: в котлован глубиной 40 см закладывают песок и гравий на толщину слоя 10 см, затем заливают 3-4 см бетона. После затвердения промазывают слой битума, кладут рубероид. Сверху устанавливают готовую бетонную плиту. Или заливают 20 см бетонного раствора, установив опалубку.

Устройство бутобетонного фундамента

На дно насыпают 10-15 см щебня, утрамбовывают. Проверяют уровнем.
Монтируют опалубку.
Изнутри опалубку обмазывают битумом или выстилают рубероидом. Затем выкладывают слой камней диаметром до 15 см, пространство между ними заполняют щебнем.
Слой заливают цементным раствором (1 часть цемента, 3 части песка). Если глубина фундамента небольшая, слои заливают в один прием. Если больше полуметра, то в несколько, с разрывом в сутки.
Верх выводят по уровню на 6-7 см ниже уровня чистового пола и заглаживают. Закрывают пленкой и выдерживают в течение недели.

Вне зависимости от того, какой фундамент выбран для основания печи в доме или в бане, работы ведут не торопясь, выдерживая все положенные сроки. Ведь качественный фундамент – залог длительной и беспроблемной эксплуатации печи.

Дренаж фундамента дома
Схема утепления отмостки пеноплексом
Опора для бруса
Обратная засыпка фундамента

Обсудить статью на форуме

Методика расчёта отопительной печи и камина

Одна из самых серьезных ошибок многих владельцев дачных домов – выбор конструкции печи или камина по экстерьерным особенностям или из расчета функциональных возможностей конкретной конструкции. Что в корне неверно.

Любая бытовая печная конструкция, прежде всего, ориентирована на обогрев помещения, и потому ее в первую очередь следует оценивать именно по этим параметрам. И только потом говорить о каких-то дополнительных опциях или декоре.

Введение

В книгах о печах часто описания или порядовки печей дополняются указанием их теплоотдачи, выраженной в килокалориях. В магазинах, как правило, на ценнике металлических печек указывают мощность печи уже в киловаттах.

При этом большинству пользователей довольно сложно оценить конкретно эти цифры, тем более, что многие производители лукавят и в описаниях к своей продукции (металлическим печам) указывают достаточно фантастические параметры или попросту недоговаривают, что чревато применением неподходящей модели в помещении с указанной площадью.

К примеру, часто уверяют, что печи способны обогреть площади по 100 и более квадратов без всяких дополнительных ухищрений. Что в принципе невозможно по законам физики – естественной конвекции.

Такой печи хватит на то, чтобы в этом помещении была плюсовая температура, но вот атмосферу в такой комнате вряд ли можно будет назвать комфортной.

Поскольку у самой печи будет зона сильного прогрева и стоять откровенная жара, а вот по дальним углам станет отчётливо ощущаться прохлада. И это только полбеды. Скорее всего, такие перепады еще и дополнятся конденсатом и сыростью по углам.

Избавиться от этих неприятных явлений можно только, устроив принудительную воздушную конвекцию (вентилятор), или устроить принудительную транспортировку тепла непосредственно в проблемные зоны помещения – проще говоря, устроить тепловой контур с циркуляцией теплоносителя. То есть превратить печь в котел и греть дом уже водяной системой.

Основные понятия и термины

На «магазинных» печках и каминах обычно указывают теплоотдачу, как уже говорилось, в киловаттах. По одной простой причине: так легче считать площадь, которую они могут обогреть.

В помещениях с высотой потолка до 3 метров 1 киловатт – это 10 квадратов площади. Соответственно, печь в 8 кВт в теории греет 80 квадратных метров.

И такие же данные дают для каминов. Которые, на самом деле, следует относить к камино-печам, а не чистым каминам. И в этом случае указание их мощности корректно (правда, у многих моделей во время топки нельзя открывать дверцу, ну да то дело десятое).

Но вот перенос этого шаблона на кирпичные конструкции перестает работать корректно. А еще в книгах по печному ремеслу принято указывать тепловую мощность в килокалориях. И тут вовсе наступает путаница.

Начнем с того, что отопительная печь и камин – совершенно различные конструкции с совсем разными задачами. И считаются по разным формулам. А еще железные печи и кирпичные хоть и родственники, но очень дальние. И потому работают совершенно иначе.

Для понимания вопроса: металл хорошо проводит тепло, но плохо его накапливает (быстро прогрелся – быстро остыл). И потому все металлические печи греют, пока в их топках горит топливо. Чтобы увеличить период их активности, устраивают системы длительного горения. И расчет их мощности ведется именно с учетом такой особенности.

А вот кирпичные печи в массе своей относятся к теплоемким конструкциям периодического нагрева, и потому их топят пару часов, а потом они долгое время отдают накопленное тепло, постепенно транслируя его из своих недр на наружные стенки. И потому считать их мощность (напрямую связанную с их массой и габаритом) следует как-то иначе.

Вообще, без применения искусственной конвекции одной печью можно прогреть примерно 30 – 40 квадратов. В более габаритном помещении уже не получится обеспечить комфортных условий для проживания – все из-за того же некомфортного температурного градиента, возрастающего по мере удаления от источника тепла (печи).

А вот с камином картина несколько иная. Камин греет комнату только в момент своей работы, пока горит топливо. И греет исключительно лучистым теплом. Без аккумулирования тепла. И потому КПД его не отличается рекордными значениями. Примерно 33% при топке дровами и до 55% при использовании каменного угля.

А вот для печки КПД 80% – вполне рядовое значение. Но у камина есть огромное преимущество. Забирая в открытую топку воздух для горения, камин это делает с запасом, избытком. И потому камин очень хорошо вентилирует помещение, сушит его. А еще камин прогревает этот объем максимально быстро.

Фото старинного камина

Именно по этой причине камин предпочитали во многих Европейских странах. Особенно показательна в этом отношении Британия, где климат довольно мягкий, но излишне влажный, и где проблема отопления стояла не так остро, как необходимость избавления от лишней влажности жилья.

По той же причине дореволюционные пособия рекомендуют иметь в большой квартире в дополнение к печам один камин – для организации нормального воздухообмена. И потому камины часто сооружали в больничных палатах – своеобразный аналог кварцевания.

Так что камин уже считают не из соображений восполнения теплопотерь здания, а с позиций нормального воздухообмена. И потому методики расчёта печи и камина различаются кардинально.

Мощность печи должна соответствовать теплопотерям помещения. Недостаток мощности приведет к снижению экологии помещения (попросту окажется слишком прохладно), а избыток приведет к перерасходу топлива.

Говоря образно, картина в чем-то схожа с выбором двигателя для автомобиля. Глупо пытаться выпустить миникупер с двигателем от карьерного самосвала, как и бесполезно оснащать этот самосвал мотором от компактной легковушки.

Излишне габаритный камин в маленьком помещении станет страдать от недостатка кислорода, требуемого для нормального сгорания топлива. И потому он или начнет дымить, или устроит такой сквозняк, что двери попросту начнут интенсивно хлопать. Ну а слишком маленький камин в огромном зале окажется бесполезен – он попросту не согреет его.

Формула расчета камина

Камин считать проще, а потому начнем с него. Постулатов всего несколько и запомнить их просто.

Площадь портала (площадь проема открытой каминной топки) должна находиться в пределах 1/65 – 1/80 от площади помещения. Вне зависимости от его высоты. Оптимальным стоит признать соотношение 1/75.

При этом высота трубы любого камина должна быть не ниже, чем 5 метров. При меньшей высоте возможно дымление. А сечение трубы должно быть не менее 1/10 площади портала. Но не менее 1 кирпича. То есть не менее, чем 120х250 мм.

Топку делают глубиной не более 2/3 высоты портала. Над топкой ставят дымосборник, объем которого должен составлять не менее 1/6 от объема топки. Собственно, это все данные для камина с открытой топкой. При соблюдении этих пропорций и размеров камин практически всегда работает без проблем вне зависимости от погоды на улице.

Как считается отопительная теплоемкая печь

Старинная печь, покрытая изразцом

Поскольку иной раз теряются и выпускники технических вузов. Поэтому были созданы таблицы, учитывающие количество окон, дверей, материала утеплителя, стен, перекрытий, их конструкционные особенности и еще массу параметров, забивать которыми голову рядовому застройщику совершенно необязательно.

Табличные данные дают весьма хорошие результаты по подбору печного габарита, но это довольно объемная брошюра, разобраться в которой тоже непросто. А потому создали упрощенную схему расчета печи, которой, как оказалось, вполне достаточно для бытовых целей.

Формула дает довольно точные данные для печей с одноразовой топкой (один раз в сутки). Если планируется топить печи дважды, то их габарит можно уменьшить. Но не вдвое, как покажется, а не более как на 40%.

Отсюда простой вывод: лучше ориентироваться все же на одну топку в сутки, поскольку топка дважды в день требует дров в два раза больше, но такого же двойного выигрыша в теплоотдаче печи не будет и в целом КПД системы отопления уменьшится.

Переходим к цифрам. Один кубометр жилого объема в среднем теряет в час 21 ккал. Соответственно, для определения теплопотерь достаточно объем отапливаемого помещения умножить на 21.

Но здесь есть нюанс. Вне зависимости от материала стен и перекрытий, объем следует считать по внешнему габариту помещения, а не по внутреннему.

Проще говоря, если у нас в активе комната 4х5 метров с высотой потолков 2,5 метра, то объем, принимаемый за искомый будет не 50 (4х5х2,5) кубометров, а несколько больший – следует прибавлять к чистовым габаритам еще и толщину стен или перекрытий. И, если толщина стен в этом доме 0,25 метра, то площадь будет не 4х5=20 кв. метров, а 4,5х5,5=25 кв. метров. Как и высота уже не 2,5 метра, а 3,0 метра (потолок и пол по 25 см – величина взята условная для иллюстративного примера).

Соответственно, объем, с которого считываем теплопотери, будет не 50, а 75 кубометров. Разница, согласитесь, значительная.

Умножив полученное значение на 21, получаем ежечасные теплопотери помещения. В данном конкретном примере это 1575 ккал/час.

Теперь требуется подобрать печь, которая способна компенсировать вышеуказанные теплопотери. А это уже напрямую зависит от активной площади печи – то есть той внешней поверхности, которая участвует в нагреве.

Здесь важно учитывать только внешние стенки печи, за которыми проходят тепловые каналы (дымообороты) или расположена топка. Если у печи есть плита, над которой имеется варочная камера, сформированная кирпичной кладкой, внутри которой нет каналов отбора тепла от топливных газов (типичная печь-шведка – как пример), то этот участок поверхности нельзя принимать за активный.

При расчёте учитываем только ту часть поверхности, что участвует в активном нагреве!

Один квадратный метр активной площади печи при одноразовой суточной топке выдает 300 ккал.

Соответственно, для нашей условной комнаты потребуется печь с прогреваемой поверхностью 1575/300=5,25 м 2 .

То есть, если предположить, что основание нашей печи составляет 2х3 кирпича 0,51х0,77 м (что не обязательно, конечно же – просто для наглядности примера), то высота такой печи должна быть примерно 5,25/(0,51х2+0,77х2)=2,1 м, без учета той части поверхности, где печь не греется (обычно в чисто отопительной печи это около 20 см от пола).

Если рассматривать типовые отопительные печи, то под данные параметры подходит ПТО-2300 с площадью теплоотдающих поверхностей 5,5 м 2 .

Типовая отопительная печь ПТО-2300 с площадью теплоотдающей поверхности 5,5 кв. м

В принципе, значения теплоотдачи печи могут немного отличаться от полученных оптимальных теоретических цифр.

Точного соответствия не требуется. Вполне допустим дефицит тепловой мощности в 5% или ее избыток в 10%.

При превышении этих допусков ухудшится тепловой комфорт в помещении и сократится ресурс печи (при недостатке мощности придется ее регулярно перегревать, перетапливать).

Так же важно учитывать, что расчет этот верен для неотделанных кирпичных печей или покрытых штукатуркой. Если печь изразцовая, то она будет отличаться большей теплоемкостью, но меньшей теплоотдачей – примерно на 10%, что стоит учитывать заранее.

Изразцы, как ни странно, снижают теплоотдачу печи. Но зато резко увеличивают ее декоративные и гигиенические свойства, поскольку исключают пригорание пыли на поверхности и делают возможной влажную уборку.

Правильный фундамент для печи.

Для всех кирпичных теплоёмких печей необходим фундамент.

На пол можно ставить печи, только весом менее 750 кг.

Зная, что масса одного кирпича в среднем 3,5 кг, можно подсчитать приблизительную массу любой бытовой печи.

Приблизительная масса печи составляет 1500 x 3,5 = 5250 кг., это больше чем 750 кг, значит фундамент необходим.

Фундамент для печи.

Разновидности фундаментов для печи:

сплошной фундамент.
столбчатый фундамент.
смешанный.

Фундаменты должны быть шире основания печи на 5—7 см в каждую сторону.

Глубина заделки фундамента зависит от свойств грунта и уровня грунтовых вод.

Разновидности грунтов:

скальные грунты
крупнообломочные
песчаные грунты
глинистые
суглинок
суспесь

Они обладают высоким сопротивлением сжатию и стойкостью против грунтовых вод.

Они тоже являются прочными основаниями, так как в этих грунтах имеется большое количество щебня, гравия и гальки.

Глина в чистом виде в природе встречается очень редко, поэтому глинистым считается такой грунт, в котором содержится более 25% глины.

Иногда встречаются грунты с крупными порами, которые опасны тем, что при попадании в них грунтовых вод они легко разжижаются и теряют прочность.

Чаще это насыпные грунты, которые имеют большую рыхлость.

В сухих песчаных грунтах глубина заложения фундамента может составлять 50 см, в глинистых — 75 см.

Грунт, на который опирается основание фундамента, называется его подошвой.

Во влажных грунтах глубина котлована от уровня земли должна быть не менее 1 м.

В прочных, сухих грунтах для печей массой до 2 т глубину заложения фундаментов можно уменьшить до 25 см, а для печей массой до 3 тонн до 40 см.

Во влажных грунтах глубину заложения фундаментов уменьшать не рекомендуется.

Материалы применяемые для устройства фундамента печи:

Бутовый камень.
Булыжный камень.
Кирпичная щебенка всех видов.
Гравий и галька.
Глиняный обожженный красный кирпич.
Угольный шлак.
Кирпич железняк.

Для устройства фундамента в грунте отрывают котлован. Размеры котлована должны быть шире основания печи на 10—15 см в каждую сторону.

Ход работ по устройству фундамента.

Вырыть котлован.
Уложить материал (бутовый камень, кирпичную щебенку и т.д.) толщиной до 10 см.
Залить жидким цементным раствором.
Повторить укладку бута и заливку нужное количество раз.
По верху фундамента в грунте настелить гидроизоляционный слой (3 слоя рубероида или толя).
На гидроизоляционном слое возвести наружный фундамент.

Бутовый камень выкладывать соблюдая правила перевязки швов.

Промежутки между крупными камнями заполняем мелким камнем.

Таким способом фундамент доводим до уровня грунта.

Наружный фундамент можно выкладывать из тех же материалов, что и фундамент в грунте.

Высота кладки зависит от глубины подпольного помещения.

При кладке наружного фундамента из кирпича по краям кладут целые кирпичи, а в середину половняк.

Пол вырезают по размерам основания печи.

Фундамент для печи.

По размерам основания печи, соблюдая правила перевязки швов, выкладывают один ряд кирпичной кладки.

После этого выкладывают второй слой гидроизоляции (два слоя рубероида или толя).

Второй ряд кирпичной кладки должен соответствовать уровню пола или быть выше, но не более чем на 3—5 см.

На этом кладка фундамента печи считается законченной, далее начинается кладка корпуса печи.

На скалистых и каменистых грунтах фундаменты в грунте не делают, а выкладывают наружный фундамент с поверхности грунта.

Для экономии строительного материала наружные фундаменты можно возводить на столбиках.

Ширина столбиков не менее 250 мм.

Расстояние между столбиками перекрывают железобетонными перемычками или железобетонной плитой.

Если расстояние между столбиками не больше длины двух кирпичей, то столбики можно соединить путем напуска кирпичей в сплошную плоскость фундамента.

Осадочные швы оставляют из-за различной степени осадки стен здания и печи.

Читайте также: