Система защиты от замерзания в контурах отопления и гвс как работает
Обновлено: 04.07.2024
Система защиты от замерзания в контурах отопления и гвс как работает
Важно правильно подобрать оборудование и грамонтно организоваить схему обвязки.
Защиту от размораживания можно сделать несколькими способами в зависимости от ТУ.
Чтобы не было завоздушивания необходимо использовать термостатические воздухоотводчики на входе (по необходимости и на выходе), а также правильный тип конденсатоотводчика.
На низких давлениях необходимо соединять вход и выход "по газу", чтобы конденсат мог свободно вытекать. В общем есть нюансы.
Чтобы на переходных режимах конденсат также мог уходить необходим прерыватель вакуума, а чтобы воздух затем вышел см. выше про воздушник.
Если есть противодавление в конденсатопроводе - есть отдельные схемы обвязки для этого случая.
19.3.2007, 20:18 Вообще-то стандартное решение - байпас по воздуху в обход калрифера. При наружной температуре приближающейся к нулю - открыть паровой клапан на полную и регулировать температуру притока подмесом через байпас.
а если тепло, но не очень, мааааленький такой минус?
вопщем чем больше про пар слышу разговоров, тем больше уверенности, что без промежуточного носителя к нему нехрен подходить.
20.3.2007, 8:11 то есть, использовать пар как теплоноситель - аналог 115-90 ? и теплообменник?может, глупый вопрос, но я ВКшник все таки.
Как правило (другие решения не попадались), до теплопотребляющей установки пар (труба называется паропровод), после конденсат (труба - конденсатопровод). После теплообменника ставится конденсатоотводчик (простое механическое устройство, если перед ним пар - закрыт, если вода - открывается).
Работает так:
1. Пар всегда открыт при работе. Нагревая воздух пар конденсируется и открывается конденсатоотводчик, кондесат сливается, новая порция пара поступает в теплообменник. При работе слышно как цокает пятак в конденсатоотводчике.
2. Температура воздуха регулируется байпасом по воздуху.
Система простая и работает.
Единственное НО - опасность разморозки.
Без проблем по такому принципу работают воздухонагреватели помещения (без связи с наружным воздухом) и теплообменники пар-вода.
Защита газового и электрического котла от замерзания
Эксплуатация водяной системы отопления в домах с непостоянным проживанием имеет ряд особенностей, в числе которых – вероятность остывания теплоносителя ниже 0 °C. Во многих моделях газовых и электрических котлов реализована функция защиты от замерзания.
В чем опасность замерзания теплоносителя?
Заполненный водой теплообменник при выключенной горелке остывает очень быстро. Наиболее высоким рискам подвержены настенные котлы с закрытыми камерами сгорания. Через короткие коаксиальные или раздельные трубы уличный воздух мгновенно остужает топку и змеевик. В результате замерзания воды происходит разрыв теплообменника. В большинстве случаев заварить или запаять место разгерметизации не получится. Придется приобретать новый теплообменник, цена которого составляет приблизительно половину стоимости котла.
Считается, что все тела при остывании уменьшаются в объеме. Однако кристаллизация – это не только снижение температуры, но еще и структурные изменения. Причина разрыва теплообменника или любого другого сосуда, заполненного водой, заключается в увеличении ее объема в момент превращения в лед.
Как работает защита?
Защита от замерзания активируется по команде термостата, который контролирует температуру теплообменника. При остывании теплоносителя до +5…+8 °C в котле включается основная горелка или ТЭН , которые подогревают его до +10…+35 °C. В оборудовании разных производителей пороговые значения температур могут различаться.
В большинстве котлов включение горелки или ТЭН сопровождается запуском циркуляционного насоса, и выключение происходит после прогрева всего объема теплоносителя. Но некоторые производители не предусматривают такой функции, и в их котлах прогревается только теплообменник. При этом контур отопления остается незащищенным.
Чтобы защита сработала, нужно чтобы котел был постоянно подключен к электропитанию и находился в исправном состоянии.
Что делать, если не предусмотрена защита от замерзания?
Защита от замерзания предусмотрена далеко не во всех котлах, но это не значит, что их нельзя эксплуатировать в периодическом режиме. Многие виды отопительного оборудования могут работать с незамерзающими жидкостями в контуре .
Твердотопливные и электрические котлы компании « Теплодар » могут эксплуатироваться с антифризами для бытовых отопительных систем. Таким образом, даже самые недорогие энергонезависимые модели получают защиту от замерзания, которая распространяется и на систему отопления. Вся информация о режимах работы котлов есть в руководствах по технической эксплуатации. Получить дополнительные консультации и заказать котел можно по телефону .
Что нужно знать про двухконтурный котел?
Двухконтурные газовые котлы обеспечивают дом не только отоплением, но и горячей водой. Для этого в оборудовании установлено два теплообменника — первичный, работающий на обогрев помещений, и вторичный, отвечающий за ГВС.
Как это работает (на примере котлов с раздельными теплообменниками)?
- Большую часть времени котел функционирует в режиме подготовки теплоносителя. При включении оборудования разжигается горелка для подогрева теплообменника. Насос гонит теплоноситель по магистрали. При достижении заданной температуры термостат подает сигнал, и подача газа прекращается. Для снятия тепла с первичного теплообменника насос работает некоторое время, отключается и котел остается в режиме ожидания до следующего понижения температуры теплоносителя.
- Вторичный теплообменник начинает работу только в тот момент, когда в доме открывается один из кранов с горячей водой. Это фиксируется датчиком протока (расхода) котла и подается сигнал на привод трехходового клапана. Он перенаправляет нагретый поток теплоносителя на вторичный теплообменник и одновременно отключает отопительный контур. Вода, проходящая по теплообменнику ГВС, нагревается за 1–2 минуты (в зависимости от протяженности трассы), поэтому при открытии смесителя придется подождать, пока потечет горячая вода. При закрытии крана трехходовой клапан возвращается в исходное положение, подключая систему отопления и перекрывая вторичный теплообменник.
Такая схема нагрева горячего водоснабжения называется «приоритет ГВС», т. е. нагревается или отопление, или горячая вода. Это позволяет получать горячую воду продолжительное время и не опасаться, что она закончится. При средне интенсивном потреблении горячей воды это практически не сказывается на эффективности обогрева помещений.
В теплое время года, когда в отоплении нет необходимости, котел постоянно работает только на обеспечение ГВС.
Для нормальной работы двухконтурный котел должен быть подключен к следующим трубопроводам:
- газовая магистраль, подающая газ в горелку;
- входная труба холодной воды, подключенная к системе центрального водоснабжения или другому источнику;
- контур ГВС, к которому подключаются точки водоразбора;
- подача — трубопровод, по которому горячий теплоноситель подается к радиаторам и другими потребителями тепла;
- обратка — трубопровод, по которому охлажденный теплоноситель возвращается в котел для повторного нагрева.
Также в систему входит циркуляционный насос, отвечающий за транспортировку теплоносителя по контурам отопления и теплообменник ГВС, и трехходовой клапан для переключения на различные режимы (обычно эти элементы уже встроены в оборудование).
Плюсы и минусы двухконтурных моделей
Двухконтурные котлы стабильны и функциональны в работе, имеют высокий КПД. Могут устанавливаться как в частных домах, так и квартирах. Например, модельный ряд котла Buderus Logamax U072 рассчитан на обслуживание помещений площадью от 30 до 350 м².
Алгоритм работы настенного газового котла
Алгоритм описан мной на примере котла "Бакси Эко 3 Компакт".
Это - настенный газовый, не конденсационный, турбированный котел. Думаю, что большинство других современных аналогичных котлов работают примерно также.
Цикл нагревания котла:
После включения горелки (например, комнатным термостатом), повышение мощности котла до максимальной происходит в течении единиц минут.
При включении горелки одновременно включаются вентилятор воздушной турбины (нагнетание свежего воздуха в камеру сгорания) и циркуляционный насос, гоняющий теплоноситель по системе отопления.
Далее в процессе приближения температуры теплоносителя к заданной пользователем, (или системой погодозависимой автоматики) мощность котла - максимальна (для данной температуры теплоносителя).
В момент достижения заданной температуры теплоносителя мощность начинает плавно снижаться. Это обеспечивает автоматическая "модуляция" горелки - банальное плавное снижение сечения газоподводящего "жиклёра". При этом, температура теплоносителя определенное время остается стабильной.
В момент, когда теплоотдача от (например) радиаторов становится меньше мощности котла в данный момент времени, температура теплоносителя начинает плавно повышаться выше заданной и затем (при величине этого превышения равной 5 градусов) горелка отключается и котел, фактически, переходит в режим тактования. Правда, все указанные этапы почти в любой момент могут быть прерваны комнатным термостатом.
Если котел отключился комнатным термостатом, то секунд через 30 отключается вентилятор турбины, а через 3 минуты - циркуляционный насос.
Режим тактования котла:
Если же комнатный термостат отсутствует, или температура его датчика не достигла, установленной на этом термостате, то режим тактования будет продолжаться примерно в таком режиме:
- несколько секунд (минут) работает горелка, насос и вентилятор;
- по достижении температуры теплоносителя величины "заданная + 5*С" горелка отключается;
- секунд через 30 отключается вентилятор турбины, но циркуляционный насос продолжает работать;
- примерно через 3 минуты после отключения горелки она снова зажигается и описанный цикл тактования повторяется.
Вывод:
Лично мне режим тактования категорически не нравится: больше изнашиваются насос, система поджига, теплообменник, тратится лишняя электроэнергия. Также при каждом розжиге горелки часть газа (небольшая) просто вылетает в трубу. А при использовании режима тактования летом, в теплое межсезонье - необходимость и даже возможность использования этого режима вообще малопонятна и даже абсурдна.
У себя я использую Оптимальную систему терморегулирования.
shturmovick, ALEXUS_81, Shter и ещё один пользователь сказали "спасибо" за это.
Автономная система отопления с защитой от аварий
Мы посещаем свой дом зимой, поэтому отопление не выключаем, а переводим газовый котёл в режим поддержания минимальной плюсовой температуры. Но у нас нередко случаются отключения электроэнергии и колебания сетевого напряжения — такие, что теплогенератор может выйти из строя. Остановка же оборудования в отсутствие хозяев чревата тем, что система отопления начнет замораживаться.
Вывод прост: любая подобная система должна иметь защиту от аварии.
Система отопления нуждается в защите от аварий
Виды защиты
Защита может быть пассивной и активной, но лучше, если одна будет дополнять другую. В качестве пассивной успешно используются антифризы.
Проконсультировавшись с представителем фирмы Viessmann — изготовителя моего котла Vitopend 100 — я решил применить раствор, так называемого пищевого антифриза, Antifrogen-L, который производится на основе 1,2-пропиленгликоля. Его рекомендуют в качестве охлаждающего рассола и теплоносителя в пищевой промышленности — в пивоварении, маслобойнях и т.п.
В качестве активной защиты я использую две системы. Первая — это организация бесперебойного питания котла на случай отключения электроэнергии. Вторая формирует и отсылает тревожное SMS в случае падения температуры в помещениях ниже заданного уровня.
Сегодня можно недорого прибрести GSM-извещатель о температуре и электричестве в помещении с помощью SMS и с помощью Интернета через мобильное приложение. На выборе же источника бесперебойного питания (ИБП) я остановлюсь подробнее.
Выбор ИБП
Мощность этого прибора должна соответствовать суммарной нагрузочной мощности. Её измеряют в ваттах (Вт), а выходную мощность устройства чаще указывают в вольт-амперах (Ва).
Для определения нужного параметра можно воспользоваться формулой: Wкотл (Вт)/0,7≤Wибп (Ва). Мощность домашних котлов, как правило, варьируется в пределах 50–500 Вт, что соответствует примерно 70–700 Ва.
ИБП нужно подбирать с учётом потребляемой мощности теплогенератора и пусковых токов насосов. Ведь они в течение 200 мс могут превышать номинальный ток в 2,5–3 раза.
Проанализировав требования газового котла к питающему напряжению, я остановился на источнике мощностью 1000 Ва, с тремя 12-вольтовыми свинцово-кислотными аккумуляторами по 70 А.ч каждый. По моей оценке, выбранная конфигурация ИБП должна обеспечить работу оборудования при отключённой электрической сети в течение суток.
Рис. 1. Схема питания газового котла (слева). Рис. 2. Чертёж этажерки для UPS (справа)
Аварийный режим
Для поддержания работы котла в аварийном режиме в течение длительного времени, как правило, выбирают аппарат с возможностью подключения внешних батарей. От стандартного прибора он отличается тем, что не содержит внутренних батарей и дополнен интеллектуальным зарядным устройством большой мощности.
Время автономного питания нагрузки от аккумуляторов можно оценить по формуле: Т авт. раб.= W акк /W котл, где W акк = U акк х I акк. В случае варианта, изображённого на рис. 1, U акк = 36 В (суммарное напряжение аккумуляторов), I акк = 70 А/ч (ёмкость аккумуляторов), W котл = 120 ВА (суммарная потребляемая мощность котла и насоса) получим Т авт. раб. = 36 х 70 / 120 = 21 ч.
Размещение ИБП
Комплект UPS я заказал через интернет-магазин. При получении был ошарашен размерами и весом. Электронный блок имеет размеры настольного компьютера, а аккумуляторы примерно соответствуют размерам автомобильных и весят 23 кг каждый. Надо было так разместить комплект UPS рядом с котлом, чтобы не испортить интерьер помещения.
Разметка заготовок этажерки
У меня уже был опыт изготовления мебели из ЛДСП, поэтому за один выходной собрал этажерку, в которой разместились аккумуляторы и сам UPS (рис. 2).
Вскоре после пуска моей отопительной системы в нашем СНТ затеяли ремонт электросети и в течение недели дважды в день отключали и снова включали электричество. Из 10 постоянно работающих котлов, аналогичных моему, четыре отказали. Мой же, оборудованный бесперебойником, вышел из испытания с честью.
Готовая этажерка на своём штатном месте — под котлом
Как залить антифриз
- Опрессовка — проверка герметичности всех соединений;
- Промывка системы;
- Заполнение системы.
Приспособление для заполнения системы
Опрессовка
Поскольку системы отопления домов площадью до 300 м² мало отличаются друг от друга, можно рекомендовать следующий порядок их заполнения и опрессовки. Сначала откроем вентили 13 и термовентили 14 на всех радиаторах (рис. 3), воздухоотводчики 15 должны быть закрыты. Если система отопления состоит из нескольких ветвей, то желательно при опрессовке заполнять их последовательно, начиная с любой на первом этаже.
Систему заполняем снизу, то есть вода должна поступать по «обратке». При этом закроем вентили 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Открытыми остаются только вентиль 9 и 4/1. После достижения в 1-й ветви давления воды 3 атм насос выключим, а вентиль 9 закроем. С помощью водухоотводчиков спустим воздух, скопившийся вверху радиаторов. Начинать будем с самой дальней батареи.
Затем поднимем давление в 1-й ветви до 3 атм и проверим герметичность соединений. Если утечек нет, можно последовательно добавлять вторую, третью ветку и т.д., открывая поочерёдно вентили 4/2, 4/3. После заполнения всей системы откроем вентили 3/1, 3/2, 3/3 горячих ветвей и вентили 5 и 6 котла. После этого надо ещё раз удалить воздушные пробки и оставить систему под давлением минимум на неделю. Если за это время оно не упадёт, можно перейти к промывке.
Рис. 3. Схема отопления дома
Промывка
Воду, которую мы использовали для опрессовки, сольём, замерив её объём. Взамен нальём пропущенную через фильтры дождевую воду. Теперь включим котёл на максимальную температуру и будем «гонять» его около часа. Сольём воду и повторим процесс. Если слитая второй раз вода чистая, промывку можно считать законченной.
Заливка теплоносителя
Чтобы минимизировать количество неиспользованного антифриза, я изготовил из метровой канализационной трубы и заглушки своего рода «ведро». Внутренний диаметр трубы должен быть не меньше диаметра насоса.
Комплект для закачки теплоносителя в систему: канистра с Antifrogen-L и ёмкости с дистилированной водой для разбавления антифриза
Antifrogen мы разбавляли дистиллированной водой. Стоимость дистиллята относительно невысока, и есть уверенность, что в теплоносителе не появится солевой осадок. Перед заполнением системы (рис. 3) открыли вентили 4/1, 4/2, 4/3, 5, все входные термовентили и выходные (на «обратках») радиаторные вентили, закрыли все воздухоотводчики и вентили 3/1, 3/2, 3/3, 6, 7, 8, 11. Таким образом обеспечили заполнение системы и радиаторов снизу.
Вентиль «обратки»
При заливке антифриз с водой не смешивали, вначале заливали в промежуточное «ведро» 80% Antifrogen и 20% воды. Когда антифриз закончился, заливали только воду (перемешивание теплоносителя происходило в системе после запуска котла). Подняли давление в системе до 2,5 атм, выпустили воздух из батарей с помощью воздухоотводчиков, начиная с крайних радиаторов. Повторно подняли давление до 2,5 атм, подождали некоторое время и снова проверили наличие воздуха в батареях. Довели давление в системе до 1,5 атм. Закрыли вентили 9 и 10 и запустили котёл.
После его работы в течение получаса обошли все батареи и спустили из них воздух. Процедуру спуска пришлось делать ещё два раза, причём из воздухоотводчиков выходил не воздух, а пена. По-видимому, она образовалась при перемешивании антифриза и воды.
Собранный комплект закачки, подсоединённый к системе отопления
Регулировка системы
Когда обеспечили надёжную циркуляцию теплоносителя по всем ветвям, приступили к регулировке системы, добиваясь одинакового нагрева всех радиаторов. Регулировали радиаторными вентилями на «обратках» всех батарей.
Термовентили при этом должны быть полностью открыты. Насколько сильно нагрелись батареи, выяснял с помощью пирометра, который позволяет мгновенно узнавать температуру объекта при наведении на него датчика.
Как защитить систему отопления от замерзания
Система отопления в частном доме – источник тепла, о состоянии которого заботится каждый хозяин. А в зимний и весенний период это и вовсе превращается в головную боль. Кратковременные оттепели моментально меняются сильными морозами, а столбик термометра постоянно двигается. В это время нужно уделить особенное внимание защите системы отопления от замерзания. Ведь если допустить, чтобы теплоноситель и трубы замерзли, это станет причиной серьезной поломки. А дом на долгое время останется без защиты от холода. Как предотвратить замерзание системы отопления? И что делать, если это уже произошло? Мы расскажем, что нужно сделать, чтобы по недосмотру не превратить свое жилье в морозильную камеру.
Профилактика
Если вы только планируете строить дом или устанавливать систему отопления, лучше заранее предусмотреть защиту от замерзания. Тем, у кого она уже есть, также стоит изучить этот вопрос. Тогда вы будете знать сильные и слабые стороны своего теплоносителя. Рассматривать профилактику нужно в комплексе.
Схема подключения. Большое значение имеет планировка самой системы отопления. Если грамотно подойти к этому вопросу, можно защитить ее от разморозки. Лучше, если горячая вода и отопление будут зависеть от разных теплоносителей: для подключения к водопроводу можно использовать водогрейный котел или колонку. Это позволит предусмотреть возможность подключения дополнительного источника питания или электроэнергии к системе отопления в холодный период. Тогда оно сможет работать автономно, и даже при проблемах с газовой или электрической сетью вы сумеете уберечь устройство от простоя.
Материалы. При выборе труб стоит обратить особое внимание на их состав. Например, алюминиевые имеют не очень долгий срок эксплуатации и вряд ли прослужат вам дольше 10 лет. Более прочными и надежными являются медные и стальные трубы, которые исправно служат до 20 лет. Но если вы хотите систему отопления «на века», обратите внимание на чугунные радиаторы. Этот материал является довольно долговечным, сделанные из него трубы могут спокойно проработать полвека и не требовать ремонта. Минус металлических изделий – это коррозия и их слабость перед налетом на внутренних стенках. При использовании некачественной воды на них будет оседать накипь и отложения, из-за этого со временем ухудшится теплопроводность. Пластиковые трубы не боятся ржавчины, а при замерзании системы не разрываются, поэтому также являются надежным вариантом. Срок их службы может достигать 30 лет.
Теплоизоляция. Если у вас установлен новый теплоноситель, на нем может быть встроенная система защиты: она автоматически включает горелку или ТЭН, когда термостат чувствует понижение температуры. Трубы также можно укрепить при помощи специального теплоизоляционного материала, который будет мешать им замерзнуть. При прокладывании системы следует помнить, что самые уязвимые места – это стыки. Их нужно по возможности обеспечить теплоизоляцией.
Защита труб от замерзания
Существует несколько способов, которые могут предотвратить частичную или полную разморозку системы. Некоторые из них можно применять, если вы уже заметили замерзание, а остальные будут служить долгосрочной защитой.
Антифриз или теплоноситель. Среди нашего ассортимента вы можете найти специализированную продукцию для доливки в отопительные системы. Теплоносители позволят трубам сохранять рабочую температуру несмотря на сильные морозы. Разные типы жидкостей рассчитаны на различные холода. Этот способ подходит только для закрытых систем отопления с трубами из металла: пластиковые могут начать плавиться из-за контакта с охлаждающей жидкостью. Для того чтобы залить антифриз в трубы, нужно знать в какой пропорции его смешивать с водой. Эту информацию можно найти на этикетке средства. Главное – соблюдать меры предосторожности: у вас должны быть отводы с кранами или тройники, через которые можно будет слить жидкость. Резьбовые фитинги являются противопоказанием для использования этого способа: их герметичность может быть нарушена антифризом. В остальном этот метод позволит даже в сильные морозы не беспокоиться о замерзании системы: охлаждающая жидкость более текуча, чем вода.
Дополнительный источник энергии. Этот способ подойдет для систем отопления с принудительной циркуляцией воды. Чтобы в морозные периоды трубы не замерзали, можно использовать дополнительные теплоносители. Например, газовая или электрическая водогрейная колонка при подключении к системе отопления может стать источником энергии. А к твердотопливным котлам можно подключать ТЭН, небольшие электрокотлы или газовые горелки. К дополнительным источникам тепла, которые могут поддерживать температуру дома, относятся теплые полы, конвекторы, радиаторы, печи и камины. Они косвенно помогут защитить систему от замерзания, снижая нагрузку на котел и вырабатывая свою долю отопления.
Тепловые аккумуляторы. Бойлерные системы отопления являются хорошим вариантом для накопления тепла. Тогда даже при наступлении сильных морозов его может хватить на несколько дней. Минус этого способа: мощность котла должна быть высокой, чтобы использовать и свой теплоноситель, и дополнительный аккумулятор. Другим вариантом может стать кирпичный тепловой щит: он представляет из себя вмурованный в стену радиатор, подключенный к системе. При этом нужно учитывать, что создать такую систему довольно сложно, и на затяжные морозы ее не хватит.
Система антиобледенения. Этот способ связан не с теплоносителем, а с трубами. Вдоль них прокладывается резистивный кабель, который может быть оснащен собственным термостатом или иметь функцию саморегулировки. Использовать его можно точечно или на продолжительных участках трубопровода.
Как отогреть систему
Если замерзание уже произошло, нужно как можно скорее выполнить процедуру разморозки и уничтожить ледяную пробку. Для начала нужно включить систему отопления, если она была выключена. Главное – не перегревать трубы, чтобы лишнее давление не разорвало их изнутри. При этом можно подключить дополнительные источники обогрева: вам нужно как можно лучше прогреть систему, чтобы пока вы размораживаете одну часть, не замерзла и вторая. После этого вам потребуется постепенно открывать краны от места возникновения пробки до более отдаленных уголков. При этом температура труб должна быть стабильной и не очень высокой: рука должна спокойно лежать на них.
Другие варианты. Если проблема более серьезная, такой способ может не сработать. Тогда все зависит от материала труб:
- металлические можно отогревать в местах образования пробки при помощи паяльной лампы: растапливая лед, будьте осторожны, чтобы не повредить трубу;
- пластиковые трубы могут быть согреты при помощи бытового или строительного фена (правда, на это потребуется много времени);
- горячая вода может помочь отогреть труднодоступные или неудобные части системы.
Использование электричества для разморозки системы будет бесполезным, так как лед не проводит его. Единственный способ избавиться от него – растопить.
Выводы
Первичная защита от замерзания – это использование мощных котлов и правильная планировка системы отопления. Это существенно облегчит вашу задачу сохранить тепло в доме. А чтобы вода не замерзала, лучше всего использовать специальные теплоносители. Их химический состав подходит для большинства металлических труб (перед использованием нужно провести тест). Они не только будут препятствовать заморозке системы, но и защитят ваши трубы от коррозии и износа. Большая теплоемкость обеспечит стабильную работу прямого и обратного трубопровода.
Современные газовые котлы обладают удобными режимами работы, которые позволяют оптимизировать работу системы отопления и горячего водоснабжения в разное время года. Марок котлов очень много, но режимы работы у всех моделей схожи. Давайте разберемся, какие установки существуют и какую пользу они могут принести.
Настройки работы котла отопления и зачем они нужны
Представьте, вы купили газовый котёл и успешно подключили его. На носу зима, хотите быть готовы к отопительному сезону. Как только возникает необходимость в прогреве помещения.
При потребности в горячей воде, котёл автоматически переключается на прогрев воды. В остальных случаях котёл находится в режиме ожидания и выполняет остальные функции, чтобы не замёрзнуть самому.
Режимы работы котла дают пользователю понять, как работает котёл, какие задачи выполняет, как выстроен приоритет. Помогают разобраться в понятиях, как цикличность, температура и прогрев. Зная эти понятия, можно догадаться, как выгодно экономить на ресурсах для котла.
Основные настройки газового котла:
- работа только на отопление;
- приоритет горячей воды;
- летний режим работы;
- режим «теплый пол»;
- защита от замерзания.
В отдельных моделях котлов существуют свои режимы. В основном они заточены на маркетинг и подчеркивают свою «изюминку». Но стандартный набор всегда один.
Для выбора котла посмотрите данное видео:
Зимний режим
В зимнем режиме газовый котёл работает на полную мощность. Можно условно поделить на режим работы «только отопление» и «приоритет горячей воды». В первом случае устройство самостоятельно включается и выключается, доводя помещение до нужного уровня температуры воздуха.
Создаётся цикличность. Она зависит от скорости охлаждения помещения, квадратных метров, мощности самого котла. Выставляйте комфортную температуру, обращая внимание на цикличность. Регулируйте, снижая нагрузку и экономя на расходе газа.
В режиме отопления регулируйте температуру от 35 ºС до 85 ºС, постепенно добиваясь оптимальных показателей. После регулировки температуры, проверяются такие элементы, как давление воды, реле давления, датчики NTC и другие.
Приоритет горячей воды
В режиме приоритета горячей воды наблюдаем чёткую последовательность действий и цикличность включения для обогрева. Если вы захотите включить один из кранов с горячей водой, котёл забудет об отоплении и станет греть воду. Это называется приоритетом горячей воды.
В большинстве современных газовых котлов, температуру воды можно регулировать отдельно в диапазоне от 35 ºС до 55 ºС. Процедура аналогична процедуре отопления. Ставите подходящую температуру и пользуетесь горячей водой.
Летний режим работы
В домашних условиях обогрев летом не понадобится. Вовсе не охота мыть посуду в холодной воде или принимать холодный душ. Для таких целей был придуман летний режим, когда обогрев помещения находится в режиме гибернации (режим сна). Но при открытии горячего крана вода начинает греться (у двухконтурных котлов).
С наступлением лета контур отопления не выключается автоматически. Есть три варианта развития событий:
- оставить всё как есть;
- переключить на режим горячей воды;
- отключить котёл вовсе.
В первом случае будет активен режим отопления. При таком режиме контур отопления всегда будет включён и внутренние проверки оборудования будут продолжать проводиться. Не расходуйте ресурсы просто так.
Доступно переключение на летний режим (режим горячей воды), если котёл позволяет это сделать. Вы будете получать горячую воду, отопление будет отключено. Котёл выполняет минимум процедур для сохранения.
Режим тёплый пол
Режим тёплого пола существует не во всех котлах отопления. Работает только в зимнем режиме. Режим обогрева пола подразумевает нагрев воды под полом, доводя воду до температуры, указанной пользователем.
Не существует отдельных установок, работающих отдельно с полом. Регулируя температуру на котле, вы ограничиваете его мощность. Расходуется мощность на обогрев помещения или нагрев воды.
Когда котёл работает в трёх направлениях одновременно, задумайтесь о рациональности расхода ресурсов. Режим «тёплый пол» — это работа котла при температуре 35-50 градусов. При таком режиме работы снижается КПД котла. Поэтому экономичность данной опции под вопросом.
Защита от замерзания
Важнейший режим — защита от замерзания. Режим активен, когда котёл отключен или выключен зимний режим. Зачем он нужен:
- горелка продолжает работать;
- котёл находился в рабочем состоянии;
- работает при отключенном отоплении.
Не в каждых котлах есть режим защиты. Когда котёл включается при подаче воды, проверяется температура воды на выходе. У каждого котла есть отдельный порог, у большинства — это 5 градусов. Если температура 5 градусов, котёл доводит её до 15, затем отключается.
Самый экономичный режим работы газового котла
Форумы много лет переполнены темой — как заставить котёл работать, расходуя меньше газа? Необходимо понять принцип работы газового котла и как говорилось ранее, необходимо отследить ритмичность работы горелки.
Каждый раз при срабатывании горелки, расходуется много ресурсов. Чем чаще за день срабатывает, тем более невыгодно это. Поставив газовый котёл на температуру от 60 градусов, предотвратите постоянное зажигание и накопление конденсата.
Не ставьте низкие температуры, особенно если часто включаете горячую воду или обогреваете пол. Всего за одну зиму сэкономите немало денег, делая всё правильно. Следите за режимами работы, углубляйтесь в периодичность включения и интересуйтесь расходом энергии.
При работе на высоких температурах у газовых котлов повышается КПД до максимального. Поэтому когда вы выставляете температуру ниже 60 градусов в надежде, что сможете сэкономить, то расход наоборот повышается.
Включив режим регулировки температуры по воздуху (для этого нужен термостат) так же можно сэкономить хорошую сумму. Замер по воздуху происходит точнее, чем по теплоносителю.
Как защитить систему отопления от замерзания? ИБП или Антифриз: что выбрать?
При выборе способа защиты системы отопления от замерзания профессионалы учитывают такие критерии как: безопасность, надёжность, экономичность, комфорт в использовании и обслуживании, гарантии.
Комфортную жизнь в современном мире невозможно представить без тёплого дома. Одна из главных задач при монтаже системы отопления является ее защита от замерзания. Рассмотрим два варианта решения. Первый вариант — использовать систему с применением антифриза и второй — с источником бесперебойного питания (ИБП).
При выборе способа защиты системы отопления от замерзания профессионалы учитывают такие критерии как: безопасность, надёжность, экономичность, комфорт в использовании и обслуживании, гарантии.
Плюсы выбора ИБП
Безопасность
Использовать источник бесперебойного питания (ИБП) безопаснее, чем антифриз. Один из видов антифриза — этиленгликоль — относится к ядовитым веществам. Следует заметить, что принимая во внимание его токсичность, крайне нежелательно применение теплоносителя на его основе в двухконтурных котлах, так как возможно его попадание из контура отопления в контур водоснабжения.
Рис. 1 Примерный состав готового антифриза
Особую опасность в случае утечки из системы данный теплоноситель представляет для детей и животных, так как не имеет неприятного запаха и обладает сладковатым вкусом. Помимо этого, при утечке этиленгликоля в жилом доме деревянный пол, плитку, утеплитель и иные материалы, на которые попал антифриз, необходимо заменить в обязательном порядке, что приводит к существенным затратам.
На сегодняшний день, существует намного более безопасный вид антифриза — пропиленгликоль — практически безвреден для человека, его даже используют в качестве пищевой добавки (E1520). Тем не менее, он в 2-3 раза дороже этиленгликоля.
В случае же использования ИБП все вышеперечисленные проблемы нивелируются.
Надёжность
Использование схемы "вода + ИБП" повышает надёжность системы отопления, так как вода – наиболее оптимальный теплоноситель. Антифриз склонен к разнообразным химическим реакциям. Как следствие, происходит окисление радиаторов и труб. Также из-за своих свойств антифриз разъедает клапана и приводит к более частой замене прокладок.
В случае утечки теплоносителя не получится просто долить антифриз в систему, так как необходимо соблюдать определенную концентрацию состава, чтобы система отопления работала исправно.
Следует отметить еще один факт: антифризы, в состав которых входит этиленгликоль, плохо справляются с перегревом системы. Если в какой-либо точке системы температура поднимется до критической для данной марки смеси, последует разложение этиленгликоля и присадок, что приведёт к образованию твёрдых осадков и кислот. Результатом вышеупомянутых образований может являться снижение теплообмена и появление нагара, что может губительно отразиться на функционировании всей системы. Так как антифризы, в отличие от воды, обладают более низкой теплоёмкостью, повышается склонность к локальным перегревам.
Комфорт в эксплуатации и обслуживании
Простота монтажа ИБП позволяет произвести его установку даже человеку, не имеющему опыта в использовании подобного оборудования. Также следует знать, что качество антифриза может сильно отличаться в зависимости от производителя. Судя по статистическим данным частоты замены теплоносителя, данную процедуру следует производить каждые 1-5 лет. Не стоит забывать, что смешивать жидкости разных производителей категорически не рекомендуется. При использовании антифриза может быть слышен стук и свист насоса.
Экономичность
Для расчёта наиболее выгодного варианта нужно учитывать следующие особенности применения антрифризов:
- для эксплуатации систем с антифризом необходимо увеличить на 30-50% тепловую мощность радиаторов;
- приобрести более объёмный расширительный бак, так как при использовании антифриза повышается коэффициент теплового расширения на 30-50%;
- следует увеличивать мощность котла, потому что теплоёмкость антифризов на 15-20% меньше, чем у воды;
- установить более мощный циркуляционный насос, так как вязкость антифриза в 2-3 раза выше, чем у воды.
Гарантии
Лидеры рынка производителей котельного оборудования отказывают в использовании антифриза, снимая с себя ответственность за системы с его применением, а некоторые производители более категоричны – они запрещают использование антифризов в котлах своего производства. По сравнению с антифризом ИБП имеют гарантийный срок. Источники бесперебойного питания TEPLOCOM от компании Бастион имеют безусловную и пожизненную гарантию.
Резюмируя всё вышесказанное, можно прийти к заключению, что выбор антифриза, как защиты системы от замерзания – трудоёмкий и сложный процесс, требующий высокой квалификации монтажников. Также существует необходимость планового облуживания системы и мониторинга её состояния на предмет протечек и иных отклонений.
Выбор ИБП обеспечивает систему отопления не только защитой от замерзания в случае отключения электроэнергии, но и стабильным напряжением в допустимом ГОСТом диапазоне, что сокращает траты на стабилизатор, необходимый почти всем типам котлов.
Водонагреватели с системой защиты от замерзания
Водонагреватели приобретают для обеспечения горячей водой дома или квартиры, детского садика либо парикмахерской, офиса и любого другого объекта, если есть перебои с водоснабжением. Особенно выручают приборы, когда на объекте вовсе нет подключения к централизованной системе. Например, бойлеры покупают для дач, загородных коттеджей. В таком случае важно вдвойне грамотно подыскать модель, которая справится с подогревом воды в нужном объеме и не подведет ни при каких ситуациях. Отдельного внимания стоит техника с системой защиты от замерзания.
Риски для оборудования в холодное время года
Если водонагреватель установлен в частном доме, где семья проживает не круглый год, стоит подумать, как защитить агрегат от промерзания. Если отопление в помещение не работает, то в холодную пору температура способна опуститься ниже нуля. Для оборудования без термозащиты это серьезная угроза. Когда в баке и в трубах есть вода, при замерзании она расширяется, создавая лишнюю нагрузку. В результате может произойти прорыв, что означает выход системы из строя. Риски для водонагревателя влечет даже запуск после длительного простоя. Дело в том, что внутри могут оставаться куски льда, которые и приведут к поломке.
Что предлагают производители
Современные водонагреватели оснащают системами, призванными предупредить неполадки. Распространенное техническое решение – это защита от замерзания, принцип действия которой заключается в работе на минимальной мощности. ТЭН едва греет воду, поддерживая температуру на том уровне, чтобы она не замерзала. Благодаря этому техника остается в целости и сохранности в любую погоду. Расход энергии же совершенно не существенный.
Особенности применения
Купив водонагреватель с системой защиты от замерзания, можно уезжать с дачи или из загородного коттеджа с уверенностью, что оборудование будет работоспособным. Причем можно сразу по возвращении запускать агрегат на полную мощность, не выжидая, пока все прогреется. Важно только удостовериться в бесперебойном электроснабжении. Также производители предупреждают, что температура в помещении не должна опускаться ниже -15 градусов. Кроме того, стоит учитывать, что прогреваться будет только вода в бойлере. Так что отдельно предстоит позаботиться о трубах, которые подают воду к баку.
Читайте также: