Самодельные печи на воде

Обновлено: 07.07.2024

Моя кирпичная дровяная печь со сменным водяным контуром для отопления теплых полов и радиаторной сети

Как вы думаете - какое отопление в частном доме самое экономичное если нет газа?

Кирпичная печь с водяным контуром Кирпичная печь с водяным контуром

Какую печь поставить в своём загородном доме

С самого начала планировки дома я стал продумывать все возможные варианты отопления. Приоритетным для меня соответственно является газовое отопление, так как по периметру участка проходит газовая труба с газом, конечно и отапливаться удобно. Но, к сожалению, так сложилось, что к электрическим и газовым службам у меня очень маленький процент доверия, поэтому я решил сложить дровяную кирпичную печь в своём доме.

Изначально я долго сомневался, какую печь мне установить, либо готовый дровяной котел металлический, либо кирпичную печь. Поразмыслив в голове, Я всё-таки остановился на кирпичной печке, так как после протопки она имеет большую теплоемкость и очень долго отдает тепло. Хоть и на её возведение уходит гораздо больше средств и времени. Проще конечно взять готовый. В топочную часть печки решил установить 3 водяных контура объемом каждый по 8 л.

Съёмный теплообменник для кирпичной печи Съёмный теплообменник для кирпичной печи Съёмный теплообменник для кирпичной печи Съёмный теплообменник для кирпичной печи

Теплообменники решил сделать так чтобы они были съемными и ремонтно-пригодными, чтобы можно было в любой момент их вынуть устранить протечку или почистить от сажи и от копоти.

При строительстве печки я отошёл от всех принятых норм решил класть её не на глиняный раствор, а на кладочную цементно песчаную смесь. Долго пытался найти в Интернете информацию можно ли класть печи на цементно-песчаный раствор или нет но к сожалению спустя после многих дней поиска я так и не нашел никакой информации. Единственное что удалось выяснить, что бетон разрушается под действием высоких температур это 800 градусов и более. Я так прикинул это как надо сильно топить печку чтобы она у меня разогрелась до температуры 800 градусов. Если такое случится, то у меня на расстоянии метра всё вспыхнет соответственно печку до такой температуры нагружать не буду, а значит можно попробовать положить кирпич на песчаною бетонную смесь.

Перед тем, как класть печь я решил всё таки испытать бетон на прочность. Клал бетонные кирпичики которыми вымащивают дорожки в топку печи для бани и в мангал. Жарил бетон по полной программе и ждал, когда он разрушится и рассыплется, но мне так и не удалось этого увидеть. Единственное что понял раскалённый бетон при контакте с холодной водой сразу лопается. Думаю, что мою горячую кирпичную печь никто не будет поливать холодной водой, поэтому решил рискнуть и положить печь на кладочную смесь.

После того как выложил топочное отделение решил над ним установить чугунную плиту для того чтобы можно было быстро получить тепло в дом. Спустя 2 недели дело дошло до задвижки дымовой трубы. Трубу решил сделать асбестовую, так как она меньше конденсирует. Хотя можно было воспользоваться и сэндвич трубой из нержавейки. Пощупав цены мне как-то перехотелось устанавливать сэндвич трубу из нержавейки. Уж больно дорого оно стоит, а асбестовая труба диаметром 150мм у меня была в наличии. Хотя опять-таки, судя по Интернету многие против таких труб, так как якобы они взрываются. Хотя из личного опыта не припомню таких случаев. Я с самого детства ездил на дачу то к одному деду, то к другому деду и у всех стояли кирпичные печки с такими трубами и всё было нормально ни у кого не взрывалась и ничего не лопалась. Думаю и меня эта участь обойдет стороной. После того как выложил топочное отделение решил над ним установить чугунную плиту для того чтобы можно было быстро получить тепло в дом.

Какую дымовую трубу поставить на печь

Спустя 2 недели дело дошло до задвижки дымовой трубы. Трубу решил сделать асбестовую, так как она меньше конденсирует. Хотя можно было воспользоваться и сэндвич трубой из нержавейки. Пощупав цены мне как-то перехотелось устанавливать сэндвич трубу из нержавейки. Уж больно дорого оно стоит, а асбестовая труба диаметром 150мм у меня была в наличии. Хотя опять-таки, судя по Интернету многие против таких труб, так как якобы они взрываются. Хотя из личного опыта не припомню таких случаев. Я с самого детства ездил на дачу то к одному деду, то к другому деду и у всех стояли кирпичные печки с такими трубами и всё было нормально ни у кого не взрывалась и ничего не лопалась. Думаю и меня эта участь обойдет стороной.

Спустя три недели я доделал печку потратив на неё 500 кирпичей теперь осталось дождаться, когда она просохнет и пробовать начинать топить.

Чудо-печь изобрел российский пенсионер

Бывший горняк, а теперь пенсионер Николай Пектин изобрел невероятную печь, которая способна работать на воде. Изобретатель позволил прошлой зимой протестировать изобретение нескольким прокопьевским семьям, сообщают Вести-Кузбасс.

Сам изобретатель объяснил принцип работы своего устройства банальными законами физики:

"Стоит зольник с водой и обеспечивает интенсивность испарения воды и количество пара, которое необходимо для процесса горения. Горит газ – водород, а кислород является окислителем. Формула воды H2O. Так что никаких "Америк" я не открываю", – рассказал Николай Петин.

Петинское изобретение внешне практически ни чем не отличается от обычной печи. Но устроена она таким образом, что площадь обогрева после реконструкции стала больше в три раза. А топлива теперь требуется с точностью до наоборот.

Уголь выполняет роль свечи зажигания в двигателе внутреннего сгорания.Его необходимо просто добавить в топку. Дальше остается только следить, чтобы вода не испарялась и постоянно добавлять ее.

Печь, работающая на водяном топливе, сокращает выбросы в атмосферу угарного газа и несожженного угля, который, кстати, можно использовать вторично. Выгода экологическая и экономическая очевидна, особенно если учесть, что для изготовления чудо-печурки нужны всего лишь глина, железо размером с плиту, несколько десятков кирпичей и три дня работы.

Эконом-печь на воде своими руками

Несмотря на всеобщую газификацию, ещё есть много мест, где без хорошей дровяной печки не обойтись. К тому же рост цен на газ порой ставит неразрешимые финансовые задачи перед домовладельцами. Поиск альтернативных способов обогрева и модернизация имеющихся часто решают возникающие проблемы самым неожиданным образом. Так, печь на воде может сэкономить до 50% топлива и заставляет взглянуть на классический обогрев дома по-новому.

Печка на воде поможет сократить расход топлива и существенно сэкономить

Принцип действия

Не зря говорят, что всё новое — это хорошо забытое старое. Древняя Библия вторит этой пословице: «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем» (Екклезиаст 1:9). Действительно, все физические и химические законы придуманы и запущены в жизнь задолго до нашего рождения, поэтому человек может только использовать их в своих целях.

Так, мало кто знает, что для усиления горения в паровозах и других аналогичных агрегатах, активно используемых в прошлых веках, вода применялась как катализатор горения. Вспомнив про эту особенность общедоступной жидкости, некоторые современные Кулибины придумали простую конструкцию для печи, где вода в качестве топлива способствует увеличению КПД теплоотдачи на десятки процентов.

Благодаря печи на воде, можно обеспечить небывалое тепло в доме

Дело в том, что при нагревании водяного пара до температуры выше 600 градусов образуется горючая смесь водорода и угарного газа. В сочетании с кислородом она замечательно горит и способствует ещё большему подъёму температуры. Вот почему сильные пожары и огонь с большой температурой невозможно потушить водой или снегом. Наоборот, такой способ содействует ещё большему разгоранию.

Это интересно: вариант котла на отработанном масле с водяным контуром.

Однако если взять под контроль эту особенность самой распространённой жидкости, то можно добиться удивительного эффекта, способствующего улучшению процесса горения.

Вот главные преимущества этого метода:

Более полное сгорание топлива и меньшее количество отходов горения.
Отсутствие чёрного дыма, соответственно, меньше сажи — чище дымоход.
Выше температура горения, большая теплоотдача.
Отличное горение сырых дров, отсутствие задымления при этом.
Почти в два раза возрастает время сгорания того же количества топлива.

В этом видео подробнее о печи на воде:

Получается, что использование конструкции печи на воде намного эффективнее обычного варианта.

Конструкция устройства

Решив оборудовать своими руками эконом-печь на воде, многие сталкиваются с проблемой, где взять чертежи устройства данной конструкции. В наш век технологий получение такой информации — сущий пустяк. Более того, поняв принцип действия такой печи, многие стараются создать собственный вариант, и порой такие попытки приводят к появлению очень эффективных образцов.

Детали могут отличаться, но основные узлы такого устройства неизменны.

Если постараться, то можно легко смастерить такую печурку у себя на даче

Вот перечень этих частей:

Парогенератор. Устройство, обеспечивающее поступление воды и преобразование её в пар. Принцип действия хорошо известен тем, кто знаком с самогоноварением.
Пароперегреватель. Это приспособление служит для перегрева пара выше температуры 500°C.
Вспомогательные узлы. Они могут быть различными в зависимости от конструкции, но соединительные шланги и трубки — это обязательные элементы любого подобного устройства.
Расширительный бачок или другая ёмкость для хранения воды.
Печь. Форма и материалы, из которых делают подобные печи, настолько разнообразны, что нет смысла перечислять их. По сути, любую печку, работающую на дровах, торфе или угле, можно использовать для переоборудования в паровую.

Какая бы конструкция ни была выбрана, она столь проста, что любой умелец сможет сделать своими руками печку на воде.

Изготовление своими руками

Итак, решив сделать печь, работающую на воде, первым делом определяются с основной конструкцией будущего обогревателя.

С помощью такого метода, любую печь можно преобразить в эконом-вариант

Чаще всего такой обогреватель уже имеется и его надо просто модифицировать. Вот схема последовательности работ:

Находят ёмкость для воды и крепят её.
Изготовляют парообразователь.
Продумывают его крепление и способ нагревания, чтобы получать пар.
Делают пароперегреватель. Обычно это тонкостенная трубка из нержавейки с равномерно пропиленными отверстиями. Её обматывают сеткой из нержавейки — это устройство будет служить шумогасителем.
Продумывают схему соединения и крепления всех деталей. Пароперегреватель должен находиться на колоснике печи для того, чтобы к нему был хороший доступ кислорода. Многие придумывают дополнительные приспособления, чтобы он не забивался золой и доступ кислорода был постоянным.
Проверяют устройство на эффективность работы и пожаробезопасность. Отсутствие дыма из трубы при разгоревшейся печи говорит о правильной работе. Все резиновые, деревянные и пластмассовые детали устройства должны находиться на пожаробезопасном расстоянии от огня и раскалённых частей конструкции.

Более подробно о печи на воде в этом видео:

Установка подобной конструкции сможет сэкономить много средств. К тому же в качестве топлива вода в печи снижает загрязнение воздуха отходами сгорания. Даже самый простой способ модификации печки может привести к замечательному результату.

Например, некоторые дачники используют водяное поддувало. То есть, вставляют под топку металлическую ёмкость с водой. В результате испарения и нагревания такой несложный способ превращает обычную печку в водяную и улучшает её работоспособность во много раз.

Самодельные печи на воде

Печное отопление в Украине, что называется, переживает второе рождение. Причины такого явления понятны без всяких объяснений. Именно поэтому харьковский рационализатор Олег Петрик предложил использовать технологии пылеугольных ТЭС для повышения эффективности домашних печей, причем для этого совсем не обязательно обладать навыками опытного слесаря.

Как можно поднять КПД угольной (дровяной) печи или твердотопливного котла без применения дополнительных энергоресурсов.

Принцип работы технологии достаточно прост: вода из резервуара (парогенератора) превращается в пар с высокой температурой (400 – 500 С) и подается непосредственно в пламя, выступая своеобразным катализатором горения, увеличивающим производительность отопительной установки.

Для создания рационализаторской системы, понадобится: парогенератор, который изготавливается из подручных средств (подойдет канистра или кастрюля, желательно из нержавеющей стали, может использоваться даже старый самогонный аппарат). В емкость врезается ниппель из автомобильной покрышки. Также понадобится около полуметра кислородного шланга и примерно полтора метра трубки, желательно из тонкостенной нержавейки с внутренним диаметром 8 мм, из которой изготавливается пароперегреватель.

По пароперегревателю, пар в разогретом состоянии попадает через отверстие в плите на колосниковую решетку. На конце трубки монтируется рассекатель пара для нейтрализации шума: трубка болгаркой разрезается немного меньше, чем на половину, с шагом, примерно, 10 мм, делается 7 - 10 пропилов, далее отверстия обматываются сеткой с окном 20-30 микрон из нержавеющей стали в два-три слоя, а прикрепляется она к трубке проволокой диаметром 1-1,5 мм.

Резиновую трубку над плитой необходимо поднять на 20-30 сантиметров (на представленном фото она не поднята). Хотя некоторое охлаждение кислородного шланга происходит за счет водяного пара, это нужно сделать из соображений пожарной безопасности.

Для того, чтобы, в свою очередь, ускорить выработку пара парогенератором, необходимо при разжигании дров, залить в емкость не более 200 мл воды, она закипит за 5-8 мин и устройство начнет работать на полную мощность. После этого в парогенератор можно полностью наполнить водой для длительной работы печи.

Увеличение производительности составляет, приблизительно, 50%, в сравнении с обычными устройствами. Испытания устройства показали, что выход печи на рабочий режим сократился в двое, то есть с 2 до 4 часов. Это значит, что дров для протопки печи понадобится в два раза меньше. Улучшилась полнота сгорания топлива, выходящий из трубы дым практически не виден, а количество золы значительно уменьшилось. В связи подорожанием энергоносителей, в частности природного газа, такая модернизация станет актуальной для многих домовладельцев.

Разумеется, что предложенное решение требует существенных доработок: необходимо автоматизировать процесс подачи воды, оптимизировать саму конструкцию и прочее. Однако, вариант недорогой и быстрой «прокачки» печи элементарными средствами, которые найдутся в каждом доме, поможет многим людям значительно сэкономить, а также, возможно станет толчком к разработке новых технологий и рождению новых идей.

В арсенале умельца из Харькова также имеется с окном экспериментальная установка по сжиганию угля или дров в паровой атмосфере или, как он ее называет, «водородная буржуйка»

Справка. Перегретый пар широко применяется для улучшения эффективности турбин на теплоэлектростанциях, с начала прошлого века использовался на паровозах всех типов. Более того, были разработаны проекты ядерных реакторов, где часть технологических каналов должны использоваться для перегрева пара перед подачей в турбины. Известно, что применение пароперегревателя позволяет существенно поднять КПД паровой установки и снизить износ ее узлов.

А вы что думаете по этому поводу? Дайте нам знать – напишите в комментариях!

Водяной теплообменник для кирпичной печи. Изготовление, замуровывание в кладку

Моё отопление в деревенском доме – кирпичная теплоемкая дровяная печь. Это дёшево, многофункционально, экологично (дровишки - один из немногих восполнимых энергоресурсов, что приятно). Печь отопительно-варочная, со встроенной духовкой и камином сзади. Отопительная печь имеет более высокий КПД - лучше сжигает дровишки и использует тепло, но комбинированная с варочным настилом позволяет при топке (обычно, два раза в сутки, утром, вечером) еще и готовить. Это очень удобно, и здорово экономит баллонный газ (дорого и далеко тащить). Словом, всем хорошо, но и так невеликих размеров плита - чугунный варочный настил с конфорками, наполовину занят баком с водой.

Тяжелый (более 50 л воды плюс сама железка) бак, кроме прочего, опирается на не самую прочную часть заделки плиты и предположительно, способствует ее деформации и разрушению. Словом, не место ему там, хотя горячая вода нужна.

Родилось логичное, хотя и несколько хлопотное решение – изготовить и замуровать в печь небольшой металлический теплообменник и соединить его трубами со стоящим на крышке печи баком. Это мощная кирпичная кладка и вес бака для нее – тьфу! И не заметен вовсе. Освободится для готовки плита, никто не будет ее раскаленную корежить своим весом, да и вообще, железный ящик уберется из полезного рабочего пространства. Единственный момент – ведром наливать холодную воду, в бак под потолком, как прежде уже не выйдет. Для этого будет применен небольшой электрический насосик.

Теплообменник сварен из прямоугольной «черной» стальной трубы 40х20 мм. Некогда, такую конструкцию сделал для предполагаемой банной печи, но проект изменился и железка валялась без дела. Ждала своего часа. Здесь она использована как заготовка. Полуфабрикат.

В печи подобрано подходящее для теплообменника место. Здесь, стоит сказать, что частый случай размещения водяных теплообменников непосредственно в топке печи – грубая ошибка. Собственно, понятно – хочется, чтобы грело погорячее, вот и сунуть его прямо в огонь. Практика, однако, говорит иное. Наиболее выгоден в кирпичной печи высокотемпературный режим горения. При этом максимально догорает органика, дальше по ходу топочных газов выгорает сажа, её в принципе образуется значительно меньше. Такой режим горения принимается при проектировании печи и учитывается в конструкции. Это и небольшая утепленная топка для быстрого нагрева, и огнеупорная футеровка и некоторые другие особенности. Понятно, что размещение теплообменников, интенсивно отбирающих тепло прямо в топке, не дает развиться высоким температурам и со значительным КПД сжигать топливо. Отсюда и засаживание печи, и характерный неприятный запах в помещении, и большой расход дровишек.

Разумно размещать теплообменник за топкой, в специально спроектированных полостях или даже каналах конвекционной системы уже существующей печи. Очень удобны в этом смысле колпаковые печи. Моя имеет два яруса таких полостей-колпаков и один из них на первом этаже подошел чудо как хорошо. Расположена полость над и сзади топки, раскаленные топочные газы выпускаются в нее через щель. Выходные патрубки теплообменника при этом удобно расположены в помещении, соединение с внешним баком будет максимально коротким.

Что понадобилось для работы.

Для работы с железками - набор слесарного инструмента, набор инструментов для сварочных работ, расходные и вспомогательные материалы, средства защиты.
Для работ кирпичных – инструмент для резки кирпича, емкости, сита, материалы, инструменты для приготовления кладочного раствора; емкость для вымачивания кирпича, сопутствующие мелочи.

От имеющегося теплообменника отрезана часть. Коротенькие коллекторы с двумя параллельными ветвями. Размеры его преотлично подходили для выбранного для установки места в печи.

Колпаки в печи плоские, шириной в полкирпича. Ширина моего теплообменника как раз позволяет хорошо расположить его внутри, не опираясь и не прикасаясь к внутренним стенкам. При этом топочные газы будут омывать железку со всех сторон, отдавая тепло.

Итак, отрезанную заготовку заглушил. Подобрал две пластинки – обрезки полосы, приварил, обрезал лишнее.

В соответствующих местах железку зачистил и разметил места для входных патрубков. Отверстия большого диаметра сделал хрестоматийно – накернил и просверлил изнутри по кругу ряд некрупных отверстий, удалил перемычки, волшебным напильником довел отверстие до желаемой формы.

Патрубки применил уже готовые, с приваренной резьбой, от старого большого теплообменника-донора. Отрезал, уточнил длину, подогнал торцы. Последнее - для некоторой разогнутости патрубков вверх и вниз при штатной установке в печи. Это позволит всплывать пузырям воздуха через верхний и полностью сливаться воде через нижний.

Основная часть теплообменника готова. Для проверки на герметичность заглушил один из патрубков стандартной заглушкой с лентой ФУМ и погрузив железку в корыто с водой щеками надул воздух. Пара обнаруженных некрупных свищей разделана и заварена.

Теплообменник держится на замурованных в кладку патрубках. Дополнительные пластины-упоры позволяют точно и надежно зафиксировать железку в выбранном положении.

Первая внутренняя пластина-упор может быть неказистой и упрощенной. Здесь, применил нетонкие пластины – куски стандартной полосы с выпиленными болгаркой посадочными местами для патрубков.

Выбор положения внутренней пластины на патрубке теплообменника, где: 1 – ширина колпака печи; 2 – отступ железки от внутренней стенки печи.

Выбором положения внутренней пластины-упора определяется положение теплообменника в полости колпака. Оно выбрано так, чтобы железка располагалась примерно в середине колпака, нигде не соприкасаясь с внутренними стенками. При этом максимально задействована полезная площадь теплообменника, газы омывают железку равномерно.

Для правильного и одинакового положения пластин на неровных (разогнутых вверх-вниз) патрубках, на время их монтажа соорудил простейшую оснастку.

Пластины наружные должны выглядеть культурно, половинками не отделаешься. Для них подобрал обрезки нетолстой листовой стали

1 мм толщиной. Вырезал квадратики, разметил центр и внутреннее отверстие. Его оказалось очень удобно, аккуратно и быстро выпилить ювелирным лобзиком.

Для монтажа внешней пластины использовал обломок кирпича – имитация стенки печи.

Внешние части теплообменника не поленился зачистить, обезжирить и покрасить – два слоя некоей термостойкой эмали для радиаторов.

Монтаж готового теплообменника в печи.

Место установки выбрано заранее, сейчас только уточнил положение по месту и отметил кирпичи подлежащие удалению.

При нормальной толщине шва (

5 мм) и отсутствии металлического армирования, работа хоть и не самая приятная, но особенных трудностей не вызывает. Ускоряет и облегчает процесс, смачивание глиняно-песчаного кладочного раствора водой. Из пулевизатора. Действовал так. Швы вокруг кирпичей попшикал не допуская потёков, подождал пока вода впитается, еще разок и еще. Влажную кладочную смесь выскреб плоской железкой, снова смочил. В качестве инструмента – кусок станочной пилы по металлу со сточенными зубьями. Работает долго и без видимых изменений. Инструменты вроде шпателя-ножа-отвертки моментально стачиваются до неузнаваемости.

Любые железки замуровываем в печную кладку, учитывая их большее, нежели у кирпичей тепловое расширение – через упругую огнеупорную прокладку. Здесь, это несколько слоев накрученного на патрубки асбестового шнура вымоченного в жидкой глине.

Свежая печная кладка отмыта и высушена частыми протопками некрупными палочками.

Эконом-печь на воде своими руками

Разное Содержание

Дровяная печь

Подобрать правильную печь для подогрева бассейна можно, определив задачу, которая стоит перед оборудованием:

Подогрев круглогодичных бассейнов с большим объёмом воды, поддержание постоянной температуры. Для решения этой задачи отлично подойдут массивные кирпичные печи с теплообменником, котлы длительного горения типа «Стропува», пиролизные котлы с шахтной конструкцией.

Преимущества таких печей — возможность долго поддерживать одинаковую температуру в теплообменнике и регулировать скорость нагрева, большое время автономной работы без загрузок, возможность отапливать бассейн с помощью косвенного нагрева. Минус — относительная дороговизна оборудования, сложная сантехническая обвязка.

Быстрый нагрев сезонного крытого бассейна и поддержание необходимой температуры. Главное требование к оборудованию — высокая мощность. Её можно рассчитать, зная объем бассейна, разницу температур воды, теплопотери. Чтобы нагреть 1 литр воды на один градус за 1 час нужно 0,001 квт. Нагрев 1 тыс. литров за 1 час потребует мощности в 1 кВт.

Учитывая теплопотери нужно умножать этот показатель на 1,2—1,3. Таким образом, котёл на 25 кВт будет нагревать 1 куб воды на 1 градус за 15—20 минут. Водонагреватель должен быть устроен стационарно, лучше использовать схему проточного отопления.

Быстрый нагрев небольшого уличного бассейна при низкой температуре окружающего воздуха. Главное требование к котлу для такого режима работы — это высокая мощность и мобильность. Малый вес и компактность печи будут приятным дополнением.

Постройка котла своими руками

При работе с металлом важно соблюдать простейшие правила безопасности

Выбор проекта

Для домашнего мастера настоящим вызовом будет самостоятельное изготовление нагревателя типа «Булерьян», однако при наличии терпения и навыков сварки металла эта задача выполнима.

Для создания прибора для нагрева воды понадобится квадратная профильная труба с толщиной стенок 4 мм. Во время работы используется сварочный аппарат, болгарка, зажимы и прочие слесарные приспособления.

Кроме квадратной трубы, понадобится несколько листов железа для второй камеры и дверец, задвижка, труба для расширительного бачка, сантехнические резьбы для вывода и ввода теплоносителя.

Порядок сварки водогрейной печки на дровах

Первым делом свариваются коллекторы: нижний и верхний. Нижний имеет форму «коробки», на нём будет стоять вся конструкция, верхний — произвольной формы, выполняет функцию расширительного бачка.

Теплообменник состоит из г-образных квадратных или изогнутых в виде хомута круглых труб. Их низ соединяется с коллектором, верх — с расширительным бачком. Промежутки между труб завариваются наглухо листовым металлом.

На 2—3 высоты получившегося туннеля устанавливается камера вторичного дожига. Горячие газы поднимаются вдоль раскалённой полки. Её лучше сделать из металла толщиной 5—7 мм, к началу полки подводятся воздуховоды.

Снизу топки устраивается колосниковая решётка.

Завариваются торцы туннеля, на задней стенке монтируется дымоход, с передней стороны навешиваются дверцы и зольник.

Зольник удобно делать в виде вынимаемого совка: так легче чистить печь.

Привариваются ножки, навешиваются ручки и колесики — печку можно будет возить как тачку.

Печь готова, теперь можно подключать дымоход, заполнять систему водой и делать пробный запуск.

Материал изготовления

Медь. За счёт своей пластичности, медь наиболее оптимальна при изготовлении теплообменника. Медная трубка проста для изгибания, придания любой формы.У неё высокий коэффициент теплопроводности — более 380. Но медь так же недостаточно жаропрочный материал и дорого стоит.
Нержавейка. Тоже достаточно пластичный и отзывчивый материал. Хотя имеет более низкий коэффициент теплопроводности. Зато устойчив к перепаду температур. Из него можно сварить любой вариант конфигурации

ВАЖНО: Нельзя использовать оцинкованную сталь, при нагревании она выделяет в воздух ядовитые соединения цинка.
Металлопластик. Легкодоступный практичный материла

Легко можно найти, но у него низкий коэффициент теплопроводности! Практически на два порядка ниже, чем у меди. Зато этот материал долговечный, устойчивый к температурным перепадам.

Фундамент для сооружения

Перед тем как построить печку, нужно заложить фундамент для будущего строения. Работа выполняется поэтапно:

Стынуть бетон будет в течение 30 дней. Чтобы он был прочнее, специалисты рекомендуют его каждый день смачивать. В конце фундамент выстилают полосами рубероида.

5 Возведение своими руками

Для начала подготавливается проект, после чего делается согласно чертежам теплообменник, который должен в последующем монтироваться в печку. Собственно и печка возводится по его габаритам.

При проектировании нужно подумать, каким образом устройство будет располагаться в комнате. Место должно быть удобным для пользования и общедоступным.

После того как фундамент установлен, готовится кирпич для кладки. Он должен быть огнеупорным, без каких-либо сколов, повреждений и трещин. Также нужно предусмотреть в проекте месторасположение поддувала и камеры сгорания, дымоотвода, варочной поверхности. Последнюю можно и не монтировать, всё зависит от предпочтений хозяев дома.

Постройка происходит в определённой очерёдности:

1. Для начала подготавливается раствор. Он состоит из воды, глины и песка. Такую смесь можно уже в готовом виде приобрести в специализированных магазинах, но опытные мастера делают её самостоятельно.
2. Фундамент изолируется слоем плёнки или рубероида.
3. Поверх укладывается равномерный слой раствора и кладутся первые ряды кирпича.
4. Обустраивается топка и зольник. Точность кладки нужно проверить с помощью строительного уровня.
5. Дальше фиксируется дверка и делается свод. Также монтируется дымоход. Для стен дымохода нужно использовать полукруглые кирпичи.
6. На завершающем этапе происходит монтаж водяного контура. Подсоединяются трубы и батареи, ёмкость для теплового обмена. После этого заливается жидкость. Можно использовать обычную воду или подготовленные растворы.

Также при желании можно сделать декоративную отделку печи. Экономичное устройство печки можно сделать и самостоятельно. Такое устройство долговечное, имеет высокий коэффициент полезного действия, поэтому дом получит установку, независимую от централизованного отопления.

Заключение

Правильно эксплуатировать печь для нагрева воды в бассейне несложно. Однако есть несколько рекомендаций, которые помогут предотвратить поломки и продлить срок службы оборудования.

Топите печь сухими дровами. Влага, которая испаряется в топке из влажных дров, конденсируется в дымоходе и вызывает коррозию металлических деталей. Большинство владельцев печей сушат дрова в естественных условиях: под навесом. Оптимальных показателей влажности в 15—20% дрова достигают за два года сушки.

Избегайте попадания угарного газа в помещение. Если угли ещё тлеют в топке, нельзя перекрывать полностью заслонку дымохода.

Некоторые детали печи при топке сильно нагреваются. Прикасание к дверцам или заслонке может вызвать ожог.

Проследите, чтобы во время топки в теплообменнике был теплоноситель, и он постоянно циркулировал. Если теплоноситель закипит, система может взорваться. Прежде чем поджигать дрова, убедитесь, что система исправна, все краны открыты, на циркуляционный насос подаётся напряжение.

Обвязка печи для нагрева бассейна должна быть выполнена из металла. Пластик и полипропилен не годятся: вблизи нагревательного элемента температура может быть высокой, и спайки из пластика могут не выдержать.

Наибольший КПД печи достигается при сгорании дров в интенсивном режиме. Поэтому лучше чаще делать небольшие закладки.

Печка на спирту из медной трубки , производительная и экономная ,для туристов, рыбаков и дачников

Приветствую всех сегодня сделаем печку на спирту из медной трубки, она производительная и экономная, подходит для туристов ,рыбаков и дачников.

Друзья часто возникает необходимость обогреть палатку на природе ,или вскипятить чай, а для места в рюкзаке нет для большой печки, покажу вам сейчас очень компактную , но в тоже время очень производительную печку, изготавливается за 15 минут.

Всем приятного просмотра!

Нам понадобиться медная трубка, именно эта осталась при установки кондиционера .

Фото: Печь на Воде Своими Руками

Жить в загородном доме сегодня становится не только популярно, но и выгодно. Но владельцам индивидуального жилья приходится решать несколько проблем и одна из них заключается в эффективном обогреве помещений.

Она не только экономична, но и способна создавать уют и приятную атмосферу в холодную погоду, поддерживая необходимую температуру.

Печное отопление с водяным контуром

Главная особенность такого вида обогрева помещения состоит в равномерном распределении тепла и способностью нагрева нескольких комнат, причем с большой экономичностью. Если имеется возможность по низким ценам приобретать древесные отходы или дрова, то такая отопительная система приносит существенную экономию средств.

Принцип ее работы довольно простой. Вода, сначала проходит через теплообменник, в котором нагревается при сгорании топлива. Далее она поступает в радиаторные батареи, где отдает тепло, и остывшая возвращается обратно.

Печь с водяным отоплением похожа на котел, работающий на твердом топливе. Но в отличие от него она еще и сама нагревает воздух в помещении. Процесс отдачи тепла продолжается и после окончания сжигания топлива. Так как стоимость твердотопливого заводского отопительного оборудования довольно высокая, то печь с водяным контуром чаще всего является выгодным вариантом в подобных случаях.

Форма теплообменника допускается различных видов. Материалом для изготовления служит сталь или трубы с толстыми стенками. Листы стали толщиной в 5 мм чаще применяют, так как их удобнее использовать при изготовлении и проще чистить в процессе эксплуатации от продуктов сгорания.

Теплообменник, независимо от конструкции, должен обеспечивать максимальный нагрев воды и не препятствовать ее равномерной циркуляции в системе. При обустройстве печи своими руками и имея некоторые навыки по сварке, регистр можно изготовить самостоятельно, но учитываю его важную роль, лучше доверить это дело профессионалу, заранее подготовив все необходимое.

Монтаж и установка оборудования

Создание такой системы обогрева, предполагает два способа:

Кладка печи с изначальной установкой теплообменника
Монтаж регистра в уже действующую печь

Второй способ считается более сложным и трудоемким, так как при этом необходимо провести разборку топки, значительно уменьшив ее в размерах. Это приводит к более частой закладке топлива.

Читайте также: