Ремонт колосника в котле

Обновлено: 19.05.2024

Проблемы с твердотопливным котлом и методы их решения

Твердотопливный котел представляет собой отопительное устройство, изготовленное из толстолистовой стали или чугуна. Выделение тепловой энергии в установках происходит за счет сгорания твердого топлива (уголь, дрова, торф, кокс, пеллеты). Используются котлы этого типа в частных домовладениях и на промышленных объектах, где отсутствует газопровод. Также они устанавливаются в качестве резервного отопительного оборудования.

Правила эксплуатации

Для того чтобы твердотопливный котел работал безопасно и эффективно, при его эксплуатации следует придерживаться некоторых несложных правил:

Устанавливать только на несгораемые материалы. Под основание устройства следует проложить металлический лист толщиной 0,6-1 мм с подложкой из асбестового или базальтового картона толщиной не менее 3 мм. Причем металлический лист должен находиться не только под самим устройством, но и выступать с лицевой стороны на 0,5 м.
Не использовать для растопки горючие жидкости.
Перед розжигом проветрить топку в течение 10-15 минут.
Держать дверцы топки во время эксплуатации плотно закрытыми.
Не оставлять на длительное время без присмотра.
Производить периодическую очистку дымоходов.
По окончании отопительного сезона смазывать подвижные части механизмов устройства графитной смазкой.

Общие проблемы и методы их решения

Котлы твердотопливные могут создавать проблемы для пользователей, суть которых и методы решения приведены в таблице.

Суть проблемы	К чему может привести	Причины появления проблемы	Как устранить
Происходит выделение конденсата из устройства (котел «плачет»)	Сокращается срок службы устройства. Происходит накопление сажи в дымоходе	Низкая температура воды в обратном трубопроводе	Следует следить за тем, чтобы температура теплоносителя в обратном трубопроводе не опускалась ниже 55 градусов. Для этого рекомендуется установить трехходовой смесительный клапан или циркуляционный насос
Перегрев котла	Приводит к закипанию воды	Генерация тепла в количестве большем, чем требуется для обогрева помещения. Происходит чаще всего при остановке циркуляционного насоса при отключении электроэнергии	Приобрести источник бесперебойного питания. Установить теплобак (аккумулирующую емкость), который будет забирать излишнее тепло, а затем, при необходимости, отдавать его
Проникновение дыма из дверки котла в помещение	Приводит к задымлению помещения	Плохая тяга в дымоходе. Используется топливо с высоким содержанием смол (брикеты или дрова из хвойных пород дерева)	Прочистить дымоход механическим способом либо воспользоваться химическими средствами для удаления сажи
Из дымохода вытекает конденсат	Приводит к снижению тяги, оседанию большого количества сажи в дымоходе	Недостаточное утепление наружной части дымохода	Утеплить дымоход
Большой расход топлива	Увеличиваются затраты на обогрев помещения	Низкое качество топлива (высокая влажность или недостаточная калорийность). Большие теплопотери в помещении. Ошибки при проектировании системы или подборе мощности котла	Использовать качественное топливо. Утеплить помещение. Пригласить специалиста для устранения ошибок проектирования
Образование смолистого налета в камере сгорания	Закладка слишком большого объема топлива. Использование некачественного (сырого, излишне смолянистого) топлива. Неисправность измерительной аппаратуры, приводящая к эксплуатации устройства при пониженных температурах	Оптимизировать количество закладываемого топлива. Пользоваться качественным сухим топливом. Ремонт твердотопливных котлов в этом случае заключается в замене измерительных приборов. Удаление смолистого налета производится путем выжигания с использованием сухого дерева при максимально допустимой для котла температуре (90-95˚С) или с помощью специальных катализаторов (SADPAL, KALNIT)
Котел не разогревается до высокой температуры.	Возникает ситуация, когда невозможно прогреть помещение до нужной температуры	Недостаточная тяга в дымоходе. Ошибки в проектировании системы отопления. Скопление большого количества пепла на решетке	Почистить дымоход. Обратиться за помощью к специалисту для наладки системы. Почистить устройство
Появление булькающих звуков.	Закипание воды в котле	Неправильно работает регулятор тяги в дымоходе. Малый теплоотбор. Завоздушивание системы. Неправильно подобранная мощность устройства	Отрегулировать тягу в дымоходе. Проверить состояние термоклапанов, радиаторов. Устранить воздушные пробки. Обратиться к профессионалам для оптимизации работы системы

Перечисленные выше проблемы характерны для твердотопливных котлов любого типа. Возникают они, как правило, не из-за неисправности самого отопительного устройства, а вследствие неправильной его эксплуатации или неграмотного монтажа системы.

Проблемы котлов длительного горения

В процессе эксплуатации котлов длительного горения, такими, например, являются котлы Stropuva, могут возникнуть следующие проблемы:

Детонация. Чаще всего это явление возникает при первом запуске устройства. Процесс сопровождается гудящими звуками и появлением дыма. Причиной детонации является слишком большая тяга в дымоходе. Ситуацию может спасти установка регулятора тяги дымохода. Это приспособление автоматически уменьшает подачу воздуха.
Из нижней дверцы вытекает черная смола. Образование дегтя в твердотопливном котле в слишком большом количестве происходит при температуре в камере горения ниже 55 градусов. Проблему в большинстве случаев можно решить путем увеличения заданной температуры на регуляторе котла. В некоторых ситуациях потребуется вмешательство специалиста для балансировки работы системы. Также причиной большого количества смолы может оказаться некачественное топливо.
Сгорание топлива происходит быстрее минимального времени. Причина может быть в слишком большом потреблении тепла (несоответствие мощности установки объему помещения) либо в плохом качестве топлива. Проблему может решить установка дополнительного устройства для обогрева, мероприятия по утеплению помещения или переход на использование топлива с большей калорийностью.
Плохо регулируется температура. Причина может заключаться в том, что устройство уже работает на все 100% своей мощности или же неисправен регулятор тяги дымохода. Решить проблему помогут мероприятия, описанные в предыдущем пункте или ремонт регулятора тяги.

Проблемы пеллетных котлов

Частой проблемой пеллетных котлов является образование коржей на горелке. В результате этого увеличивается расход топлива, требуется больше времени на обслуживание устройства.

Возникает эта ситуация, как правило, из-за использования топлива низкого качества (высокая зольность, наличие песка).

Приобретение сертифицированных пеллет высшего качества у проверенных производителей легко решает эту проблему.

Проблемы котлов с автоматической системой управления

В устройствах, оснащенных системой автоматики, могут возникать дополнительные проблемы:

При работе в автоматическом режиме твердотопливный котел гаснет. Явление может быть спровоцировано коррозией механизма подачи топлива (происходит в случае длительного использования некачественного топлива). Также это может случиться при слишком малом отборе тепла. Устройство не может работать ниже минимальной мощности. После нагревания теплоносителя в котле выше 95˚С автоматика блокирует процесс горения.
Устройство гаснет непосредственно после растопки. Причиной такого явления может стать неправильная настройка системы автоматики. В этом случае котел следует заново разжечь и перевести на автоматический режим работы.
Не работает механизм подачи топлива. Возможно, произошло попадание постороннего предмета в механизм, заблокировавшего его работу. Следует открыть ревизионное окошко, предварительно отключив электропитание, и удалить посторонний предмет. При обнаружении повреждения перегрузочного шплинта, произвести его замену новым.

Для того чтобы в процессе работы твердотопливных котлов как можно реже возникали проблемы, необходимо строго соблюдать правила их эксплуатации. Ведь в большинстве случаев, неисправности или некорректная работа этих устройств связана с неправильной эксплуатацией или ошибками в проектировании системы отопления.

Ремонт колосника в котле

Техническое обслуживание котлов

При технической эксплуатации паровых котлов руководствуются «Правилами технической эксплуатации перегрузочных машин морских портов» и «Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов», утвержденными Госгортехнадзором СССР 19 марта 1957 г. Техническое обслуживание паровых котлов, как и в целом кранов, на которых они применяются, включает повседневный уход (текущее обслуживание) и периодические работы по профилактическому обслуживанию. Текущее обслуживание крановых паровых котлов осуществляется портовыми рабочими (крановщиком и помощником крановщика), имеющими необходимую подготовку и допущенными к обслуживанию котлов после аттестации постоянно действующей квалификационной комиссией порта с участием инспектора Регистра СССР .

В соответствии с § 106 «Правил технической эксплуатации перегрузочных машин морских портов» работы по текущему обслуживанию паровых кранов распределяются между крановщиком и помощником крановщика следующим образом: крановщик следит за плотностью паро-и водопроводов и арматуры, смазывает паровую машину и механизмы крана и следит за их чистотой и исправностью в кабине; помощник крановщика полностью обслуживает паровой котел (производит чистку топки — золоудаление, продувку котла и дымогарных труб), снабжает кран топливом и водой, смазывает наружные части крана и настила и поддерживает их чистоту.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

При подготовке котла к работе (до растопки) необходимо: проверить исправность гарнитуры котла (при мазутной топке— исправность форсунок, топливного трубопровода и насоса); чистоту котла с огневой стороны и со стороны водяного пространства; отсутствие течи, трещин, выпучин на огневых поверхностях топки; открыть шибер и топочные дверцы для проветривания дымоходов; проверить, закрыты ли краны продувания и кингстон продувания; проверить исправность водомерных стекол и водопробных краников; проверить легкость закрытия и открытия паровых клапанов (оставив их немного приоткрытыми); открыть воздушный кран или (при отсутствии его) приподнять предохранительный клапан для выхода воздуха из котла в период растопки; проверить исправность изоляции котла; проверить, находится ли стрелка манометра в нулевом положении; проверить исправность предохранительных клапанов; заполнить котел водой до среднего водопробного крана, проверив ело действие; перекрыть регулятор паровой машины и поставить рычаг изменения хода машины в среднее положение; проверить, открыт ли регистр в дымовой трубе. После указанной подготовки приступают к растопке котла.

Во время работы котла необходимо постоянно наблюдать за давлением пара и уровнем воды. Для контроля за давлением пара необходимо: наблюдать по манометру, чтобы давление пара не превышало допустимого (выше красной черты на манометре); продувать манометр не реже одного раза в смену; наблюдать, чтобы предохранительные клапаны не прикипали; не менее одного раза в смену поднимать предохранительный клапан; не увеличивать нажатие пружины предохранительного клапана сверх разрешенного и установленного инспекцией Регистра.

Для контроля уровня воды необходимо: поддерживать в котле постоянный уровень на середине стекла (выше наинизшего уровня); не реже трех раз в смену продувать водомерное стекло; следить, чтобы водоуказательный прибор и его краны нигде не имели пропуска пара; не реже одного раза в смену продувать водопробные краны, не допуская их засорения; чтобы уровень воды слегка дрожал («играл») в стекле; это указывает на то, что трубки и краны водомерного стекла не засорены.

Для питания водой котла необходимо: не подавать в котел очень много воды, производя подачу равномерно по расходу пара и не допуская падения давления в котле более 0,5 атм\ во время работы инжектора или насоса закрывать дверцы топки; при понижении уровня воды в котле ниже минимального предела не допускать питание его водой (надо прекратить горение топлива в топке и постепенно охладить -котел, не допуская проникновения воздуха в топку или дымоходы).

Резкие колебания температуры в котле могут привести к образованию в его стенках внутренних напряжений, (которые возникают от неравномерного теплового расширения металла), а также к появлению трещин и нарушению плотности соединений котла.

Обслуживание угольной топки заключается в периодической заброске топлива, регулировке тяги, разравнивании горящего топлива, прорезке и подламывании слоя и периодической чистке топки и поддувала. При нормальном горении цвет пламени должен быть ярко-желтый, а дым — светло-серый. При плохом горении, из-за недостатка кислорода, пламя красное,, а дым темный. По мере накопления шлака топку надо чистить. Перед чисткой прекращают шуровку, подкачивают воду, подготавливают инструмент и топливо для заброски; закрывают поддувало, прикрывают регистр и ломом сгребают жа>р в одну сторону колосниковой решетки, обнажая шлак, взламывая его> и выгребая скребком из топки. После этого жар снова разгребают по всей колосниковой решетке и подбрасывают топливо. Этот процесс повторяется и на второй половине решетки. После чистки закрывают дверцы, пускают дутье и начинают чистку поддувала.

В процессе работы котла происходит непрерывное испарение воды, и содержащиеся в воде соли частично отлагаются на стенках в виде твердого осадка — накипи, а частично остаются во взвешенном состоянии в воде в виде шлама.

Образование накипи резко снижает теплоотдачу от газов к воде, что ведет к снижению паропроизводительности и к.п.д. котла. Кроме того, образование накипи резко повышает температуру стенок, вызывает появление температурных напряжений в металле и перегрев (возможно даже выпучивание и разрушение элементов котла).

Для ограничения отложений накипи применяют периодические продувания и промывки котла, а также проводят химическую внутрикотловую обработку воды добавлением антинакипи-на и водосмягчающих средств.

Крановые котлы промывают обычно через 30—45 дней, а при повышенной жесткости воды (свыше 7 кг/экв-л) — не реже 20— 25 дней. Промывка котлов, как правило, должна приурочиваться к профилактическому обслуживанию и периодическим осмотрам паровых кранов.

При прохождении профилактического обслуживания паровых кранов, которое ведется строго периодически по квартальным, ежемесячно корректируемым трафикам, проводится и профилактическое обслуживание паровых котлов.

Профилактическое обслуживание крановых паровых котлов также включает стандартные работы, подлежащие выполнению в обязательном порядке, и работы по потребности,, которые выполняются в зависимости от технического состояния котла.

Стандартные работы заключаются в очистке от сажи стенок топки, дымогарных труб и дымовой решетки; промывке котла, осмотре его стенок, огневой коробки, огневой и дымовой решеток, дымогарных или кипятильных труб, заклепочных или сварных швов; осмотре колосников, дверцы шурового отверстия, заслонки и коробки поддувала, трубки сифона и пароперегревателя; переборке, очистке и притирке водопробных кранов и кранов водомерного стекла с прочисткой в стенках котла отверстий для их установки; осмотре контрольных пробок.

Работы по потребности включают смену отдельных поврежденных колосников; устранение течи дымогарных труб; перебарку деталей регулятора, главного вентиля и других отдельных вентилей; переборку и притирку предохранительных клапанов; смену или переборку отдельных инжекторов и водо-гонов; заварку трещин и восстановление герметичности соединений паровых труб; чеканку или подварку подтекающих швов; замену отдельных связей стенок огневой коробки; исправление повреждений зольной и дымовой коробок, сифонов и перегревателя.

Технический надзор за паровыми крановыми котлами ведется в форме первичных, периодических и внеочередных технических освидетельствований и осуществляется Инспекцией Регистра СССР и администрацией (порта.

Гидравлическое испытание паровых котлов, рассчитанных на рабочее давление до 5 атм, производится при давлении, превышающем на 50% рабочее давление (1,5Р), но не менее 2 ати\ для котлов с рабочим давлением свыше 5 атм — при давлении, превышающем на 25% рабочее давление (1,25Р), но не менее чем рабочее давление плюс 3 ати (Р + 3ати).

Паровой котел признается выдержавшим гидравлическое испытание, если:
в котле не оказывается признаков разрыва; не обнаруживается появления течи. Появление воды через заклепочные швы и из-за неплотностей арматуры в виде мелких капель (так называемых «слезок») течью не считается, если это не мешает сохранению требуемого пробного давления при испытании (при появлении «слезок» и потения в сварных швах котел считается не выдержавшим испытания).

Результаты технических освидетельствований заносятся в паспорт котла (представителем Инспекции Регистра СССР ).

Неисправности котлов и их ремонт

Перегрев стенок поверхности нагрева котлов, в результате чего появляются выпучины, трещины, пережог металла, обгорание головок заклепок и связей, может происходить из-за плохого охлаждения водой, большого отложения накипи, упуска воды и наличия посторонних предметов в котле.

При перегреве необходимо прекратить действие топки, закрыть дутье, поддувало, регистр, питание котла и травить пар через предохранительные клапаны.

Для предохранения стенок котла от перегрева необходимо регулярно производить обработку воды с целью удаления вредных примесей, регулярно продувать котел, осматривать топки во время смены. Выпучины ликвидируют предварительным нагревом и выправлением с помощью домкрата или заменой части листа новым. Трещины заваривают; заклепки и связи обваривают или заменяют.

Трещины в котельных листах могут появляться из-за резкого изменения температурного режима. Трещины ремонтируют заваркой или заменой поврежденной части листа.

Разъедание стенок котла может происходить из-за попадания кислот, жиров, солей в котловую воду, воздуха или углекислоты, пропаривания швов и т. д. При большом разъедании стенок котла поврежденные места заменяют; при небольших разъеданиях — ремонтируют наплавкой.

Течь в трубах, связях и заклепочных швах происходит из-за неравномерного температурного режима. Для предупреждения течи необходимо поддерживать равномерный режим топок, равномерное питание котлов и равномерную подачу воздуха в золотник, не допускать повышения давления в котле. Растопку котла необходимо производить строго по инструкции, рекомендуемой «Правилами технической эксплуатации перегрузочных машин морских портов».

Течь в трубах устраняют вальцовкой, а в связях и в швах — чеканкой или обваркой поврежденных мест.

Разрыв паропроводов появляется из-за разъедания и ржавления (металла, из-за трещин и вмятин, а также от гидравлических ударов, резкого повышения давления, из-за вибрации слабо закрепленных труб и отсутствия компенсаторов.

Для предупреждения разрывов паропроводов необходимо не допускать вскипания воды, а также необходимо продувать трубопровод и подогревать его перед началом работы паровой машины, медленно открывать стопорный кран, надежно укреплять трубопроводы.

При разрыве паропровода надо немедленно закрыть стопорный кран, а если этого сделать нельзя, немедленно выгрести жар из топки, закрыть топочные дверцы и поддувало и усиленно питать котел водой. Трещины в паропроводе временно закрывают пластырем из листового свинца или стальными хомутами с прокладками.

В соответствии с «Положением о планово-предупредительном ремонте перегрузочных машин морских портов» паровые крановые котлы имеют три категории ремонта: № 1, 2 и 3 (капитальный).

Ниже приводится типовой состав работ по категориям ремонта крановых котлов.

Ремонт № 1. Смена до 15%, связей, до 15% кипятильных труб, до 50% дымогарных труб; чеканка швов; наплавка огневых и внешних поверхностей коррозионных листов котла; установка отдельных заплат площадью до 3 дм2, частичная смена арматуры котла; установка заплат на зольную коробку; заварка отдельных трещин в дымовой и в огневой решетках.

Ремонт № 2. Смена свыше 15% связей, свыше 15% кипятильных и 50% дымогарных труб; смена 85% заклепок швов; смена обвязочного кольца; замена отдельных участков листов; смена днища котла (для клепаных котлов) с полной очисткой его внутренних поверхностей; наплавка всех коррозионных участков листов; смена трубопроводов котла.

Ремонт № 3 (капитальный). Смена отдельных листов топки, корпуса или жаровой трубы; смена одной из трубных решеток; полная замена дымогарных или кипятильных труб.

Примечание. Ремонт каждой из последующих категорий включает работы всех предыдущих категорий.

При текущем .ремонте крана паровой котел проходит ремонт № 1 или 2.

При среднем ремонте крана паровой котел проходит ремонт № 2 или 3 (капитальный).

При капитальном ремонте крана паровой котел проходит ремонт № 3 или 2, в зависимости от того, какой ремонт котел проходил при предыдущем ремонте крана.

При узловом (агрегатном) методе ремонта крана, производимом за счет капитального ремонта, паровой котел крана проходит ремонт № 3 (капитальный) или производят замену котла.

Техническое обслуживание паровых машин

Техническое обслуживание паровых машин состоит из текущего обслуживания или ухода во время работы и профилактического обслуживания, проводимого строго периодически по квартальным, ежемесячно корректируемым графикам.

Уход за паровой машиной (текущее обслуживание) сводится к непрерывному наблюдению за ее работой, периодической смазке подшипников и цилиндров, а также к обеспечению плотности ее соединений и уплотнений.

Для смазки холодных частей паровой машины (шарнирные соединения, подшипники, параллели, эксцентрики) применяются следующие сорта смазочных масел: индустриальное 45 (машинное) ГОСТ 1701—51; индустриальное 50 (машинное) ГОСТ 1701—51; консистентные смазки (густые) марки пресс-солидол «С» ГОСТ 4366—64 — для холодных частей с увеличенными масляными зазорами (бугели эксцентрика).

Для смазки горячих частей машин (цилиндр, шток, поршни, шток поршня, штоки клапанов), работающих на насыщенном паре, применяется масло цилиндровое 11 (2) ГОСТ 1841—51; цилиндровое 24 (вискозин) ГОСТ 1841—51.

Для смазки быстроходных паровых машин применяются масла, указанные заводом-изготовителем.

Основные соединения машины, требующие наблюдения и контроля,— болты коренных и шатунных подшипников, гайки поршневых штоков и болты эксцентриковых бугелей.

Необходимо регулярно следить за температурным режимом параллелей, бугелей, кулис, мотылевых, крейцкоифных и рамных подшипников (рука должна свободно выдерживать температуру нагрева этих деталей).

Следует также следить за состоянием масляных трубок насоса фильтра, бака и при необходимости промывать и продувать их паром.

Перегрев подшипников и бугелей бывает из-за недостатка смазки или чрезмерной их затяжки. Стук в подшипниках может быть из-за большого зазора или разработки вкладышей. Глухие удары в цилиндрах (в конце хода поршня) и в золотниковой коробке могут появляться из-за скопления воды (конденсация пара) или из-за вскипания воды в котле.

Для предупреждения глухих ударов следует чаще продувать цилиндры.

Стуки в параллелях бывают из-за неправильной их сборки и больших зазоров. При появлении стуков машину следует немедленно остановить и выяснить причину.

При работе паровой машины часто наблюдается «проваривание» через неплотности в сальниках. Пропаривание в сальниках с мягкой набивкой устраняется подтягиванием болтов. Подтягивание сальников поршневых золотниковых штоков можно производить только во время остановки машины.

При обслуживании паровой машины необходимо следить за показаниями контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров, вакуумметров), за числом оборотов, за подачей смазки и нагрузкой.

Во время профилактического обслуживания крана и котла паровая машина также проходит его. Профилактическое обслуживание паровой машины состоит из стандартных работ, подлежащих выполнению в обязательном порядке, и работ по потребности, выполняемых в зависимости от технического состояния машины.

К стандартным работам относятся: переборка гидростатических масленок; проверка зазоров в рамовых подшипниках и ползунах крейцкопфа, а также в бугелях эксцентриков; регулировка парораспределения (через одну промывку котла); осмотр поршней, цилиндров и золотников; подтяжка сальников; проверка болтовых и резьбовых креплений (через одну промывку котла). К работам по потребности — притирка кранов продувания; замена отдельных поврежденных болтов и шпилек; восстановление плотности посадки поршня на штоке; замена поврежденных поршневых колец; зачистка задиров на шейках вала; устранение зазоров в подшипниках и ползунах, превышающих установленные нормы.

К регулировочным работам паровых машин— регулировка масляных зазоров в головных и мотылевых подшипниках; бугелях эксцентриков и ползунах; установление величин вредных пространств цилиндров и установка парораспределения.

Величины вредных пространств цилиндров и установка парораспределения обычно производятся во время одной из промывок котла и по каждому цилиндру в отдельности.

Неисправности паровых машин и их ремонт

Если подшипник сильно нагревается (проверка на ощупь), необходимо предупредить крановщика об остановке машины. Останавливать машину следует медленно, добиваясь охлаждения подшипника на малом ходу, чтобы не произошло наплавление металла вкладыша и припаивание его к шейке вала.

Нагрев штоков — наиболее опасный и трудно устранимый дефект. Обнаружить перегрев штока можно по цвету и по запаху перегретой смазки. Нагрев может происходить из-за неправильной сборки машины, чрезмерного зажатия или перекоса сальниковой втулки, недостаточной или несоответствующей смазки.

При перегреве штока необходимо предупредить крановщика, остановить машину и отпустить равномерно гайки нажимной втулки, чтобы пар проходил через сальник и охлаждал шток.

Пропуск пара во фланцах арматуры цилиндров происходит или из-за повышенного давления в полости, или из-за плохого материала прокладки между фланцами.

Устранить такое пропаривание можно при первой остановке машины.

Пропуск пара в сальниках обычно бывает из-за ослабления набивки сальника. При мягкой набивке сальники подтягиваются.

В соответствии с «Положением о планово-предупредительном ремонте перегрузочных машин морских портов» паровые машины имеют также три категории ремонта: № 1, 2 и 3 (капитальный).

Ниже приведен типовой состав работ по категориям ремонта паровых машин.

Ремонт № 1. Шабровка золотников и золотникового зеркала; замена валика крейцкопфа; снятие натяга подшипников; замена отдельных сальников и грундбукс; замена поршневых колец; замена отдельных подшипников, не имеющих запаса на регулировку; замена отдельных пальцев механизма.

Ремонт № 2. Разборка машины; замена до 50% бронзовых деталей; частичное устранение задиров на зеркалах золотника и золотниковой коробки; замена пальцев кулисного механизма с развертыванием отверстий; замена кулисного камня.

Ремонт № 3 (капитальный). Расточка или замена цилиндров; строжка или фрезерование зеркала золотниковой коробки; замена коленчатого вала; расточка или строжка параллелей; полная смена бронзовых деталей или восстановление их путем наплавки.

Примечание. Ремонт каждой из последующих категорий включает работы предыдущих категорий.

При текущем ремонте крана паровая машина его проходит ремонт № 1 или ремонт № 2.

При среднем ремонте крана паровая машина его проходит ремонт № 2 или ремонт № 3.

При узловом (агрегатном) методе ремонта крана, производимом за счет капитального ремонта, паровая машина проходит ремонт № 3 или производят ее замену.

Срок службы паровых машин кранов относительно высокий и для основных деталей и узлов колеблется от 2000 до 8000 ч (для отдельных деталей, как ползуны, цилиндры и параллели, может достигать 16 000 ч).

Как собрать чугунный котел КЧМ-5? Ремонт, обслуживание, полезные лайфхаки, запчасти.

Часто, клиенты обращаясь к нашу компанию за покупкой котлов КЧМ-5-К комби и запасных частей к ним - задают ряд вопросов следующего характера:

1. На что собирать котлы КЧМ ?

3. Какие подручные средства использовать?

4. Какие технологии и хитрости можно и нужно использовать при сборке?

Подробную статью по выборке запасных частей , их видах, исполнениях и типах Вы можете найти в соответствующем разделе нашего блога КОТЛИНФ от компании МОНТАЖНИК.

Наличие уточняйте у наших менеджеров. Можно оставить заявку на нашем сайте, или же посредством связи в Viber, Whatsapp по номеру телефона: 8 952 556 79 14 или 8 999 721 69 45.

Остаемся на связи в любой момент! Компания Монтажник работает для Вас! Остаемся на связи в любой момент! Компания Монтажник работает для Вас!

Заводской подход к сборке котлов КЧМ и их ремонт

Для начала стоит прояснить ОДИН важный момент, который значительно влияет и расширяет кругозор нашего клиента.

На заводе, после механической обработки вылитых секций и проточки ниппельных отверстий, сборка основного пакета теплообменника состоящего из задней , средней и передней секции происходит практически в автоматическом режиме под 3-х тонным прессом без участия человека.

Такой подход гарантирует надежное стягивание конструкции, которая в последствии фиксируется четырьмя стяжными шпильками расположенных в углах всей конструкции.

Опыт полученный при сборке и ремонте котлов КЧМ-5-К КОМБИ практически бесценен и позволяет после его получения осуществлять обслуживание собственными руками с помощью подручных средств.

Как обслуживаем котлы мы? Монтажник - это официальный сервисный центр завода изготовителя.

В нашем распоряжении находится масса профессиональных подручных средств, которые на месте (г. Борисоглебск) или с выездом нашей бригады на объект позволяют осуществить обслуживание или ремонт любого характера в кратчайшие срок, с гарантией и качеством. Так же осуществляем ремонт и обслуживание Protherm, Kentatsu и другие.

Самой распространенной поломкой чугунных котлов КЧМ-5 является течь средних или крайний секций расположенных по бокам основного пакета . Хочется отметить сразу, заварить чугун практически нереально. А все решения по его ремонту имеют временный характер. Как то, один из наших клиентов хотел провести эксперимент запаяв трещину алюминиевым оловом . Процесс достаточно кропотливый, но возможно может стать достаточно удачных и таким денежно затратным как замена существующей части на новую. Чем закончился эксперимент нам не известно, но узнав об этом Вы сможете в дальнейшем подписавшись на наш блог.

Трещина и течь могут быть вызваны следующими факторами, а именно:

1) Перегрев теплоносителя внутри котла из-за закрытых кранов отопления и неисправного тягорегулятора Honeywell цепного типа.

2) Отсутствие герметического зольника (клиенты часто его выкидывают, а он играет не маловажную роль) и уплотнителя из асбестового шнура на дверях.

3) Накипь и забитые каналы внутри теплообменника, которые влияют на скорость движения теплоносителя по телу котла КЧМ-5-К, что ведет за собой перегрев и дальнейший выход из строя секции или секций.

4) Неисправный дымоход и отсутствие тяги

Начинающему человеку разборку стоит производить постепенно по одной секции друг за другом. Приблизившись к "корню зла" - демонтируйте старую часть (с помощью клина) и замените на новую произведя при этом ряд определенных действий в следующей последовательности:

Аккуратно извлеките ниппель (еще их называют втулками или золотниками) из отверстия в секции, чтобы не повредить зеркало и его конусность.
Возьмите болгарку с металлической щеткой. Зачистите ниппельное отверстие и прилегающие ребра собираемых между собой чугунных секций до идеальной чистоты от мастики и других возможных отложений.
Возьмите пистолет с рекомендуемым заводским герметиком, равномерно не большим слоем намажьте ниппельное отверстие.
Вставьте ниппель руками в ниппельное отверстие, таким образом, чтобы его узкая внутренняя часть была направлена под ходу движения воды в теплоносителе, чтобы не создавать излишние гидравлические трения и сопротивления внутри него.
Сверху намажьте ниппель так же небольшие слоем герметика, подготовьте нить асбестового шнура, намотайте его на ниппель равным количеством в размере 5-6 витков плотно прижимания к стенке (телу секции).
Установите одну секцию на другую в след за ней идущей. Равномерно постукивая деревянной киянкой через досочку по секции в районе двух ниппельных отверстий. Равномерно прилагая усилия на каждую из гаек стяните полученную конструкцию с помощью стяжных болтов или четырех шпилек. Не спешите, медленное равномерное усилие при стягивании секции на достаточно тонких не предназначенных для этого шпильках достаточно тонкий процесс. Этот метод замены секции удобнее всего использовать больше всего только при замене задних и передних стенок, в противном случае зацепить направляю стягивающие болты будет не за что.
Опрессуйте пакет. Убедитесь что котел не течет в местах стыков по ниппелям. Опрессовку лучше производить через пару часов после сборки. Обмажьте сверху котел мастикой, закройте утеплителем и декоративными панелями.
Котел готов! Вы превосходны. Молодцы что справились :)

Скорее всего болтов у Вас не окажется, так как это профессиональный инструмент, который изготавливается под заказ. Он достаточно дорогой, поэтому для разового ремонта его изготовление является нецелесообразной затеей.

Для правильного прилагаемого на них усилия в этом инструменте гайки имеют определенный размер, с определенным ходом резьбы и её длиной. Такой подход позволяет без особых проблем механическим способом собирать и разбирать теплообменники в достаточно быстром формате.

Вам так же скорее всего понадобится следующий инструмент: набор рожковых и накидных ключей, клин, деревянная киянка, кусок дощечки.

Ремонт котлов КЧМ (5; 5K; 7 гном) руками наших специалистов

Чугунные секционные котлы любых производителей всегда славились своей максимальной ремонтопригодностью и удобностью в дальнейшем обслуживании. В период с 1980 до 2005 годов, котлы отечественного производства КЧМ-5, 5-К, 7 гном славились огромной популярностью и распространенностью на территории всей Российской Федерации от Красноярска до Владивостока.

Каждый котёл состоит из чугунных теплообменников (секций) следующего вида:

На данном фото представлен новый вид секций с расположением ниппельных отверстием с угла на угол. На данном фото представлен новый вид секций с расположением ниппельных отверстием с угла на угол.

Данные секции подразделяются на секции нового и старого образца. Подробнее об этом и о котлах в целом, Вы можете почитать в прошлой нашей статье: " Почему в котлах КЧМ не используются колосники? Модельный ряд и техническая информация "

Каждый котёл не вечный, и когда нибудь его придется чинить. Со стальными котлами вопрос обстоит сложнее, их теплообменники состоят из стальных пластин (или оребренных труб), которые в последующем практически не поддаются повторной сварке и других манипуляциям, в любом случае - все эти действия являются временными. Чугунный котёл достаточно прост в разборке , так как состоит из секций соединенных между собой двумя ниппелями (золотниками) конусной формы. Однако собрать чугунный котёл в обратной последовательности не предоставляется возможным без использования профессионального инструмента , стягивающих устройств, герметика и других приспособлений.

Наша компания профессионально занимается ремонтом любых котлов марки КЧМ (а так же чугунных котлов Висман, Кентацу, Протерм и другие). В нашем обиходе имеется только профессиональное оборудование и лучшие материалы используемся в сборке, разборке и ремонте.

Стоимость замены одной секции составляет 3500 рублей с НДС . Данная сумма может меняться в конкретном случае исходя из объема работ, а так же от состояния котла, в котором он поступил в наш сервисный центр.

Обычно котлы приезжают не в самом лучшем состоянии : на стыках секций отсутствует мастика, котел забит отработанным твердым топливом, присутствует налёт на секциях, под декоративной обшивкой присутствует сгнивший утеплитель и т.д. В данном случае после замены секции нашему клиенту мы предлагает комплекс работ рассчитанный на 2000-2500 рублей , который в себя включает восстановление теплоизолирующей мастики между щелями чугунных секций теплообменника, установка нового высокоэффективного утеплителя под обшивку, промывка топки и удаление налёта. Не будем обещать что мы сможем придать Вашему котлу новый вид - но разница между тем что Вы нам привезете и заберете - ГАРАНТИРОВАНА.

Поменять две секции уже обойдется в 7000 рублей , на третью делаем скидку 500 рублей, получаете цену в 10 тысяч. В данном вопросе работаем как с юр. лицами, так и физ. лицами. Любой комплект запчастей всегда имеется в наличии, товар новый, не бывший в употреблении.

Любой ремонт проходит в присутствии нашего клиента, возможен выезд на место ремонта с доставкой запасных частей силами ООО "Монтажник". В нашем автопарке имеется несколько легковых, а так же грузовых автомобилей с грузоподъемностью от 5 тонн.

На все выполняемые работы даем личную гарантию, замена секций осуществляется по договору , опрессовка котла и проверка на герметичность происходит в присутствии клиента на избыточном давлении (5-6 бар) , хотя стандартное рабочее давление в любой котельной обычно не превышает 2.5 атмосфер.

Стоит учесть, что старые ниппеля в ходе ремонта могут оказаться непригодными для сборки и соединения секций воедино, новый ниппель стоит 250 рублей.

Совсем недавно мы занимались ремонтом двух девятисекционных твердотопливных котлов в Воронежской области. Котлы были куплены новыми и отработали всего 2 года, Вы можете спросить, почему так мало? К сожалению по халатности оператора котельной (кочегара) дверь в котельную осталась открыта, и в 20 градусный мороз котел был разморожен, где на одном котле лопнула передняя секция, а на втором котел исходя из его расположения и проходу холодного воздуха пострадала 3 средняя секция после передней.

Перед нами стояла задача починить их. В условиях маленькой котельной, не транспортируя котлы на улицу, мы разобрали их - заменили секции , собрали в обратном порядке, опрессовали и сдали работу нашему заказчику.

Очень частая ошибка в печах при установке колосников.

Было бы о чём переживать! Какая вообще разница?! Все так делают!

-Так, или нечто похожее говорит большинство потомственных печников и их клиентов. А в чём, собственно, проблема?

По идее проблема невелика, можно топить печь или баню спокойно, если не учитывать :

1 Снижение КПД печи при догорании дров, потому что в забитых углах топки остаются и долго тлеют без кислорода головешки, а в это время печь продувает холодным воздухом снизу, отчего она охлаждается.

2 Сокращение срока службы самого колосника, потому что угли застревают в решётке, и догорают именно там, создавая местный перегрев чугуна. Так как даже этот металл при нагревании удлинняется, то перегретая секция ломает соседние, которые бывают гораздо холоднее.

3 Разрушение самой печи в зоне топки. Чаще всего это выглядит, как выдавливание топочной дверцы наружу, или же растрескивание кладки над этой дверцей, когда колосничок поставлен поперёк топки.

Это происходит от теплового расширения металла. хотя многие думают, что чугун- это чудесное вещество, которое почти не расширяется от жары.

Вот так, как на фото, часто ставят колосник. Для печника - специалиста видно, что деталь лежит "вверх ногами" .

Также заметно, что щели колосника имеют клиновое сечение, которое в нашем случае играет на забивание решётки углями, гвоздями, камушками и прочим негорючим шлаком.

Колосники в твёрдотопливном котле.

Форум / Инженерные системы / Отопление / Колосники в твёрдотопливном котле.

Изображения

Форум / Инженерные системы / Отопление / Колосники в твёрдотопливном котле.

Velov
15 февраля 2016 в 22:38

Сообщить модераторам

Информация

В твёрдотопливном котле разрушился от старости чугунный колосник. Найти подобный уже не представляется возможности, такие котлы давно не выпускаются. Есть мысль вырезать по размеру стальной лист и насверлить в нём отверстий. Будет ли это равнозначной заменой чугунному колоснику или стальной лист всё таки не пригоден для этих целей в связи с возможными сильными деформациями от нагрева? Какие ещё есть варианты материала для такой детали котла?

Читайте также: