Регулятор давления в системе отопления многоквартирного дома
Обновлено: 15.05.2024
Регулятор давления в системе отопления многоквартирного дома
Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов"
Приложение N 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов
ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
16. Давление во внутридомовой системе отопления:
с чугунными радиаторами - не более 0,6 МПа (6 кгс/кв. см);
с системами конвекторного и панельного отопления, калориферами, а также прочими отопительными приборами - не более 1 МПа (10 кгс/кв. см);
с любыми отопительными приборами - не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/кв. см) превышающее статическое давление, требуемое для постоянного заполнения системы отопления теплоносителем
отклонение давления во внутридомовой системе отопления от установленных значений не допускается
Подающее давление от теплосети в дом - от 7 до 9 атмосфер. Дом 9-ти этажный 1970-х годов. По проекту давление на вводе в дом 6 атмосфер. Несоответствие проекту?
Раньше избыточное давление гасилось шайбой на вводе ( или регулятором давления , но в то время они были не совершенны и практически малоприменимы). Это ( установка шайбы )указывалось в проекте а диаметр отверстия в шайбе задавался теплоснабжающей организацией. Я , так понял , у вас дом с конвекторами . Для радиаторов такое давление многовато, если конечно система отопления не подключена по не зависимой схеме (через теплообменник).
Дом с чугунными и биметаллическими радиаторами, система отопления зависимая.
Если хотите, могу написать договорные нагрузки и нагрузки, снятие месяц назад по приборам учёта
Эко Интегратор Всея Руси
Для чугунных радиаторов шесть атмосфер - предел. Гасите подачу, у вас в системе больше не должно быть, и клапан на это давление сборной в итп.В обратке сколько?
В обратке сколько?
не предел. По спецзаказу на заводе войкова ваяли МС140 на 10 ати. Нам объект достался с ними для монтажа еще в конце 80-х. Но для объекта топикстартера почти 99.99% радиаторы на 6 ати.
А на тепловом узле может что стоит из РД, РПД или шайбы меж фланцев? И какие давления на выходе теплового узла в систему отопления давления?
В обратке сколько?
а если система смешанная? У соседей - чугун, у нас - биметал
Обратка - 4,2
При этом избыточное давление (из проекта УУТЭ) - 6,53/4,43
сам себе Sapiens
а если система смешанная? У соседей - чугун, у нас - биметал
Обратка - 4,2
При этом избыточное давление (из проекта УУТЭ) - 6,53/4,43
Дроссельная диафрагма, наверное, на подаче стоит?
Эко Интегратор Всея Руси
а если система смешанная? У соседей - чугун, у нас - биметал
Обратка - 4,2
При этом избыточное давление (из проекта УУТЭ)
Если смешанная, тогда по чугуну ориентируйтесь. Шесть максимум, на это давление поставить и настроить ПК на обратке. А подачу удавить ограничительными мерами, регулятор и до него шайбу посчитать, либо балансировочный кран вчинить и опломбировать в приоткрытом положении на требуемый расход.
у нас нет диафрагмы))))))
На подаче возле элеватора стоит балансировочный клапан
Если смешанная, тогда по чугуну ориентируйтесь. Шесть максимум, на это давление поставить и настроить ПК на обратке. А подачу удавить ограничительными мерами, регулятор и до него шайбу посчитать, либо балансировочный кран вчинить и опломбировать в приоткрытом положении на требуемый расход.клапан и стоит. На подаче перед элеватором. Ограничивая расход, его зажимают. В определённый момент этого зажимания в трубе, на которой он стоит, появляется шум. Шум передаётся на стояки в квартиру на первом этаже
а если система смешанная? У соседей - чугун, у нас - биметал
Обратка - 4,2
При этом избыточное давление (из проекта УУТЭ) - 6,53/4,43
Нет таких систем, а ежели кто наставил новые приборы на большее давление, то это не меняет официально установленного для дома рабочего давления системы отопления, которая выбирается с учетом многих параметров.И данные из проекта УУТЭ относятся к параметрам теплового узла и узла учета, а не системы отопления.
это как скорость колонны из разномастных транспортных средств- её скорость определяется по самому медленному транспортному средству и с учетом остановок( не движения в заданный период времени отведенный на движение на некотором участке.Как даже при путешествии на юга- едешь 120-150, но то кофе купить остановился, то его вылить и в итоге проехав некий интервал понимаешь, что средняя скорость вышла 80 из за остановок этих.
это как скорость колонны из разномастных транспортных средств- её скорость определяется по самому медленному транспортному средству и с учетом остановок( не движения в заданный период времени отведенный на движение на некотором участке.Как даже при путешествии на юга- едешь 120-150, но то кофе купить остановился, то его вылить и в итоге проехав некий интервал понимаешь, что средняя скорость вышла 80 из за остановок этих.
Это данные технического задания на проектирование УУТЭ. В этом техзадании приводятся исходные данные по теплосети: договорные нагрузки, которые составляет 6,5/4, температурный график, система теплоснабжения и расходы по трубопроводам
элеватор сам как дроссель работает. Он в систему не тоже самое Р1 передает, которое перед УУТЭ стояло. А порядок закрывания задвижек и открывания их регламентирован, так что не 6 с хвостиком будет на подаче в СО после элеватора на манометре, совсем не 6.
Хотя в нашей тундре, даже только с независимым подключением СО к ТС все одно в ТУ шло и идет- Р рабочая СО 1МПа, а в случае чуг радиаторов по их рабочему давлению.
а шумит на дросселях и шайбах- скорость большая- низя весь большой избыток давления терять на одном редуцирующем устройстве в таких случаях- сделай два их и будет пучком всё, хотя и можно глядя на пьезометр прикинуть куда таких два ставить, может и снизу поджать поставив на обратке- эт как давление нужно графиком давления поддержать нужным для абонентских систем.
это как скорость колонны из разномастных транспортных средств- её скорость определяется по самому медленному транспортному средству и с учетом остановок( не движения в заданный период времени отведенный на движение на некотором участке.Как даже при путешествии на юга- едешь 120-150, но то кофе купить остановился, то его вылить и в итоге проехав некий интервал понимаешь, что средняя скорость вышла 80 из за остановок этих.
В дополнение к заданному вопросу. На одном из ресурсов консультируюсь с юристом (точнее, юристами) по этому поводу - они говорят, что если в в отоплении дома есть разные типы радиаторов, то надо смотреть в постановлении на вариант прочие
И, насколько понимаю, в постановлении речь не на конкретный дом (если вы это имеет ввиду), а в целом на дома с чугунными радиаторами.
Если грубо, то высота здания + 10 м. в. ст., это минимум
В дополнение к заданному вопросу. На одном из ресурсов консультируюсь с юристом (точнее, юристами) по этому поводу - они говорят, что если в в отоплении дома есть разные типы радиаторов, то надо смотреть в постановлении на вариант прочие
И, насколько понимаю, в постановлении речь не на конкретный дом (если вы это имеет ввиду), а в целом на дома с чугунными радиаторами.
Только сверятся надо не с фактически установленными приборами а с предусмотренными проектом. Вряд ли проектом предусмотрены различные типы радиаторов для одного здания или в пределах одной системы отопления в этом здании.
Предполагаю, что величину 5 м надо добавлять, ориентируясь на обратку.
В нашей 14-ти эт. в прошедшие лютые морозы в чате дома поднялась тревога, что некоторые стояки холодные. (Правда не журчали). Причина в воздушной пробке. Санта сказал, что кто-нибудь менял/снимал ОП и загнал в систему воздух. Я засомневался, что в мороз вдруг кто-то будет этим заниматься.
Вот однотрубная СО по этажам:
СО_СТОЯКИ.jpg ( 365,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Принцип работы регулятора давления воды в водоснабжении, системе отопления
Каков принцип работы регулятора давления воды? За счет чего он повышает или понижает напор в системе? Чем отличаются разные типы регуляторов и какой лучше? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в этой статье.
Из этой публикации вы узнаете, как работает регулятор давления воды и как он устроен, какие бывают типы регуляторов по назначению и внутренней конструкции. Также мы дадим советы по их выбору, установке и настройке.
Содержание статьи СкрытьВиды регуляторов давления воды
Существует пять видов регуляторов давления воды:
- Проточные:
- Мембранные;
- Поршневые;
- Автоматические;
- Электронные.
По принципу монтажа и использования различают два типа регуляторов:
Регулятор «до себя» выравнивает давление в системе, находящейся перед ним. Такие регуляторы используются там, где нужно защитить магистраль и сантехприборы от гидроудара и повышенного давления. Например, в системах отопления, охлаждения.
Регулятор давления воды «после себя» выравнивает напор воды на выходе. Такие регуляторы используются там, где вода подается к конечному потребителю:
- В системе водоснабжения в квартире;
- Системы орошения;
- Скважины, колонки, бюветы;
- Подача воды для технических нужд.
Что касается материалов, из которых изготавливают регуляторы давления воды, они могут быть:
- Чугунными;
- Стальными;
- Латунными;
- Титановыми.
Отличаются они и комплектацией. В качестве опций в комплект могут входить:
- Манометр;
- Фильтр механической очистки;
- Шаровые краны;
- Запасной комплект прокладок;
- Воздухоотводчик.
Проточные регуляторы давления
Это самое простое по конструкции устройство, которое по принципу работы является редуктором давления. Внутри него одна магистраль разделяется на несколько меньших по сечению потоков разной длины. За счет этого напор воды в системе понижается.
Из-за того, что в проточных регуляторах нет механических движущихся деталей, они имеют большой срок работы. Но для регулирования потока на выходе необходимо устанавливать дополнительный регулятор.
Принцип работы мембранного регулятора давления воды после себя
Такой регулятор давления состоит из следующих частей (см. рис):
Работает он следующим образом:
- Когда давление воды после запорного диска увеличивается, она наполняет мембранную камеру;
- По мере заполнения мембранной камеры, мембрана давит на шток, соединенный с запорным диском;
- Диск перекрывает отверстие в клапане и давление после клапана снижается.
При уменьшении давления происходит следующее:
- Вода из мембранной камеры по патрубку возвращается в клапан;
- Давление в камере уменьшается, пружина оттягивает запорный диск;
- Поток воды через отверстие в клапане увеличивается и давление поднимается.
Как работает мембранный регулятор давления воды до себя
Устройство регулятора давления воды до себя сложнее, чем работающего по принципу после себя. Он состоит из (см. рис):
Принцип работы регулятора давления воды до себя можно разделить на два этапа: повышение давления и понижение. Когда давление на входе клапана повышается, происходит следующее:
- Вода по патрубку из входа в клапан поступает в пилотный регулятор, где давит на пружину;
- Пилотный регулятор открывает отверстие между мембранной камерой и патрубком к выходу из клапана;
- Вода выходит из мембранной камеры, пружина оттягивает запорный диск;
- Давление на входе в клапан понижается.
При понижении давления на входе в клапан происходит следующее:
- Вода из пилотного регулятора возвращается по патрубку ко входу в клапан;
- Пружина пилотного регулятора разжимается и открывается отверстие между мембранной камерой и патрубком ко входу в клапан;
- Мембранная камера наполняется водой и запорный диск перекрывает отверстие;
- Давление на входе в клапан повышается.
Поршневой регулятор воды: принцип работы
В поршневом регуляторе баланс входящего и выходящего давления достигается за счет пружины, толкающей поршень (см. рис. ниже). Работает он следующим образом:
Вода попадает в первую камеру, из которой переходит во вторую через пропускное отверстие. При повышении давления во второй камере, она толкает поршень, который сжимает пружину. Запорный диск перекрывает проходное отверстие и давление во второй камере понижается.
При понижении напора воды давление в первой камере понижается. Пружина выталкивает поршень и запорный диск. Через пропускное отверстие вода попадает во вторую камеру и давление повышается.
Устройство поршневого регулятора давления воды.
Регулировать силу потока можно перемещая пружину и поршень по второй камере. Для это в таких устройствах есть регулировочный винт. Закручивая его, вы уменьшаете давление на выходе, откручивая – увеличиваете.
Как работает автоматический регулятор давления
По своему принципу работы автоматический регулятор похож на поршневой. Разница лишь в том, что в роли поршня в нем выступает мембрана (см. рис), а заслонка подпружинена.
Устройство автоматического мембранного регулятора давления.
При повышении давления входящей воды, она толкает мембрану вверх. Та тянет за собой заслонку и отверстие частично перекрывается. При этом давление выходящего потока уменьшается.
При уменьшении давления входящего потока мембрана опускается вниз, опуская заслонку. Отверстие протока открывается больше и давление на выходе повышается.
Отличительной особенностью автоматических мембранных клапанов является наличие второй пружины на заслонке. Она позволяет более точно регулировать давление. настройка необходимого давления на выходе осуществляется с помощью регулировочного винта.
Электронные регуляторы
На нынешний момент это самые продвинутые и точные устройства. Они могут работать в режимах до себя и после себя. Их принцип работы следующий:
- Датчик на входе и выходе определяет давление воды;
- Сигналы от датчиков поступают в управляющее устройство;
- Устройство приводит в действие запорный механизм, либо регулирует работу циркуляционного насоса.
Электронные регуляторы давления воды позволяют максимально точно выставить настройки. Благодаря этому они используются в системах, предназначенных для специфических нужд. Но и стоимость их велика.
Электронный регулятор давления воды.
Выбираем с умом
При выборе регулятора давления воды нужно обратить внимание на следующее:
- Максимальное рабочее давление устройства (оно должно быть выше максимума в системе на 20-30%);
- Диаметр входа и выхода должны точно соответствовать диаметру труб системы;
- Чем больше диапазон регулировки давления – тем лучше, но стоит учитывать особенности системы отопления или водоснабжения;
- Перед тем как остановиться на виде регулятора удостоверьтесь, что он удовлетворит ваши потребности. Тот вариант, который подойдет для системы водоснабжения, не всегда можно использовать в системе отопления;
- Выбирая электронный регулятор для подключения к циркуляционному насосу, проверьте их совместимость.
Правильная установка регулятора давления воды
Монтаж регулятора давления не составляет труда. При его установке или врезке в систему все делается так же, как и при монтаже любого сантехустройства или запорной арматуры. Но есть определенные правила, которые следует знать.
В квартире
Установка регулятора давления воды в квартире требует соблюдения следующих правил:
- Регулятор должен быть установлен на входе в систему отопления и регулировать давление «после себя»;
- Перед регулятором и после него необходимо установить (если их нет) шаровые вентили на случай необходимости демонтажа;
- Перед регулятором обязательно установите фильтр грубой очистки;
- Если установлен обычный или автоматический воздухоотводчик, регулятор должен быть расположен после него.
- Строго соблюдайте направленность потока воды;
- Нельзя устанавливать регулятор давления воды «вверх ногами»;
- Чем ближе расположен регулятор к стояку – тем лучше.
В частном доме
При установке регулятора давления в частном доме учитывайте следующее:
- У вас должна быть возможность демонтировать регулятор – установите перед ним и после него шаровые краны;
- Регулятор давления «до себя» устанавливают перед насосом, «после себя» – за насосом;
- Если в системе нет фильтра грубой очистки – установите его перед регулятором и циркуляционным насосом;
- Если в системе циркулирует не вода, а теплоноситель, убедитесь, что он не повредит механизмы и прокладки устройства, прочтите спецификацию к теплоносителю;
- Соблюдайте направленность потока при монтаже регулятора;
- Не устанавливайте устройство вверх ногами.
Как настроить регулятор давления воды
Для настройки механических регуляторов у них есть регулировочный винт. Иногда он снабжен пластиковой ручкой для удобства (см фото). Для регулировки некоторых моделей вам может понадобиться гаечный ключ или отвертка.
Чтобы увеличить давление после регулятора (и уменьшить до него) отверните винт против часовой стрелки.
Чтобы уменьшить давление после регулятора и увеличить до него, поверните винт по часовой стрелке.
Регулятор давления воды с пластиковой ручкой.
В электронных регуляторах все гораздо проще, но настройка зависит от модели. Есть устройства, которые просто перекрывают поток, а есть такие, которые управляют циркуляционным насосом. Для настройки электронного регулятора давления воды лучше воспользоваться инструкцией к прибору.
Большинство регуляторов давления настроены на 3 атмосферы (3,04 бар). Но в каждой системе отопления давление индивидуальное. Оно зависит от особенностей труб, запорной арматуры, отопительных приборов, температуры теплоносителя.
Если у вас нет точных расчетов системы отопления, можно настроить регулятор давления опытным путем. Нормальным считается давление в системе порядка 2-3,5 атм. Но конкретно в вашем случае оно может отличаться.
Чем выше уровень давления, тем медленнее вода или теплоноситель проходят по ней. Соответственно, лучше отдают тепло. если радиаторы отопления, теплые полы или плинтусы плохо обогревают помещение – стоит повысить давление. При этом скорость потока уменьшится, а теплоотдача отопительных приборов увеличится.
Для регулировки скорости подачи воды в систему водоснабжения или к конечному источнику, нужно исходить от потребностей. Например, если вы установили регулятор в частном доме, можете самостоятельно проверить, какое максимальное давление допустимо для вас.
Но при этом не стоит забывать о максимально возможной нагрузке на трубы и фитинги. Если давление в системе будет слишком высоко, повышается риск протечек.
Надеемся, что статья была вам полезна. Свое мнение и вопросы можете оставить в комментариях. Не забудьте поделиться публикацией со своими друзьями!
Давление в системе отопления многоэтажного дома
На реальную величину давления влияют следующие факторы:
- Состояние и мощность оборудования, подающего теплоноситель.
- Диаметр труб, по которым теплоноситель циркулирует в квартире. Бывает, что желая повысить температурные показатели, хозяева сами меняют их диаметр в большую сторону, снижая общее значение давления.
- Расположение конкретной квартиры. В идеале это не должно иметь значения, но в действительности существует зависимость от этажа, и от удаленности от стояка.
- Степень износа трубопровода и нагревательных приборов. При наличии старых батарей и труб не следует ожидать, что показатели давления останутся в норме. Лучше предупредить возникновение нештатных ситуаций, заменив отслужившую свое теплотехнику.
Как меняется давление от температуры
Проверяют рабочее давление в высотном доме при помощи трубчатых деформационных манометров. Если при проектировании системы конструкторы заложили автоматическую регулировку давления и его контроль, то дополнительно устанавливают датчики разных типов. В соответствии с требованиями, прописанными в нормативных документах, контроль осуществляют на наиболее ответственных участках:
- на подаче теплоносителя от источника и на выходе;
- перед насосом, фильтрами, регуляторами давления, грязевиками и после этих элементов;
- на выходе трубопровода из котельной или ТЭЦ, а также на вводе его в дом.
Обратите внимание: 10% разницы между нормативным рабочим давлением на 1 и 9 этаже — это нормально.
Давление в летний период
В период, когда отопление бездействует как в теплосети, так и в системах отопления поддерживается давление, величина которого превышает статическое. В противном случае в систему попадет воздух и трубы начнут коррозировать.
Минимальное значение этого параметра определяется высотой здания плюс запас от 3 до 5 м.
Как поднять давление
Проверки давления в отопительных магистралях многоэтажных домов нужны обязательно. Они позволяют анализировать функциональность системы. Падение уровня давления даже на незначительную величину, может стать причиной серьезных сбоев.
При наличии централизованного отопления систему чаще всего испытывают холодной водой. Падение давления за 0,5 часа на величину большую, чем 0,06 МПа указывает на наличие порыва. Если этого не наблюдается, то система готова к работе.
Непосредственно перед стартом отопительного сезона выполняют проверку водой горячей, подаваемой под максимальным давлением.
Изменения, происходящие в системе отопления многоэтажного дома, чаще всего не зависят от хозяина квартиры. Пытаться повлиять на давление — затея бессмысленная. Единственное, что можно сделать, устранить воздушные пробки, появившиеся из-за неплотных соединений или неправильно выполненной регулировки клапана спуска воздуха.
На наличие проблемы указывает характерный шум в системе. Для отопительных приборов и труб это явление очень опасно:
- Расслаблением резьбы и разрушениями сварных соединений во время вибрации трубопровода.
- Прекращением подачи теплоносителя в отдельные стояки или батареи в связи со сложностями с развоздушиванием системы, невозможностью регулировки, что может привести к ее размораживанию.
- Понижением эффективности системы, если теплоноситель прекращает движение не полностью.
Чтобы предотвратить попадание воздуха в систему необходимо перед ее испытанием в рамках подготовки к отопительному сезону осмотреть все соединения, краны на предмет пропускания воды. Если услышите характерное шипение при пробном запуске системы, немедленно ищите утечку и устраняйте ее.
Можно нанести на стыки мыльный раствор и там, где герметичность нарушена, будут появляться пузырьки.
Иногда давление падает и после замены старых батарей на новые алюминиевые. На поверхности этого металла от контакта с водой появляется тонкая пленка. Побочным продуктом реакции является водород, за счет его сжимания давление снижается.
Вмешиваться в работу системы в этом случае не стоит — проблема носит временный характер и со временем уходит сама по себе. Это происходит исключительно в первое время после монтажа радиаторов.
Повысить напор на верхних этажах высотного здания можно путем установки циркуляционного насоса.
Внимание: самой удаленной точкой трубопровода является угловая комната, следовательно, давление здесь самое меньшее.
Минимальное давление
Из условия, когда перегретая вода в системе отопления не вскипает, принимается минимальное давление.
Определить его можно следующим образом:
К высоте дома (геодезической) добавляют запас приблизительно 5 м, чтобы избежать завоздушивания, плюс еще 3 м на сопротивление системы отопления внутри дома. Если на подаче давление недостаточное, то батареи на верхних этажах останутся непрогретыми.
Если взять 5-этажный дом, то на подаче минимальное давление должно иметь значение:
5х3+5+3=23 м = 2,3 ата = 0,23 Мпа
Перепад давления
Чтобы отопительная система нормально выполняла свои функции, перепад давлений, представляющий собой разность между его величинами на подаче и обратке, должен быть определенной и постоянной величины. В числовом выражении он должен быть в пределах от 0,1 до 0,2 МПа.
Отклонение параметра в меньшую сторону свидетельствует о сбое в циркуляции теплоносителя по трубам. Колебание в сторону увеличения показателя — о завоздушивании отопительной системы.
В любом случае нужно искать причину изменения, иначе отдельные элементы могут выйти со строя.
Если давление упало, то проверяют на наличие утечек: отключают насос и наблюдают изменения статического давления. Если оно продолжает снижаться, то ищут место повреждения путем последовательного выведения из схемы разных участков.
В случае, когда статический напор не меняется, то причина кроется в неисправности оборудования.
Стабильность перепада рабочего давления изначально зависит от проектировщиков, от выполненных ими расчетов по гидравлике, а затем правильного монтажа магистрали. Нормально функционирует отопления многоэтажки, при монтаже которого учтены следующие моменты:
- Подающий трубопровод, за редким исключением, находится вверху, обратный внизу.
- Разливы выполнены из труб сечение от 50 до 80 мм, а стояки и подвод к батареям — от 20 до 25 мм.
- В отопительную систему в байпасную линию насоса или перемычку, соединяющую подачу и обратку врезаны регуляторы, гарантирующие, что даже при резких перепадах давления завоздушивание не появится.
- В схеме теплоснабжения присутствует запорная арматура.
Идеальных условий эксплуатации отопительной системы не существует. Всегда есть потери, снижающие показатели давления, но все же они не должны выходить за пределы регламентированными Строительными нормами и правилами РФ СНиП 41-01-2003.
Какое давление в отопительной системе многоэтажного дома оптимально?
Эффективная работа системы отопления в многоквартирном доме зависит не только от температуры, но и от давления теплоносителя. Отклонение от нормативного значения как в большую, так и в меньшую сторону чревато серьезными проблемами: от недостаточного обогрева квартиры до разрушения элементов системы обогрева.
Именно от величины рабочего давления зависит продуктивность централизованного отопления – постоянный и стабильный напор должен «доставлять» теплоноситель в каждый радиатор многоквартирного дома практически с той же температурой, что на выходе из котельной.
Схема системы отопления многоэтажного дома
Величина фактического давления теплоносителя в системе централизованного отопления – это сумма статического и динамического давлений. Первый параметр зависит от высоты здания, он определяет усилие, которое создает столб жидкости над точкой измерения. Второй показатель – более интенсивный, так как характеризует силу, с которой теплоноситель воздействует на элементы отопительной системы при движении.
При расчете отопительного контура и подборе радиаторов учитывают рабочее и испытательное давления.
Рабочее давление – это тот показатель, с которым система функционирует в безаварийном режиме в течение всего отопительного сезона.
Испытательное давление создают принудительно – с помощью специальных насосов, чтобы выявить и устранить протечки и скрытые дефекты радиаторов, трубопроводов и их соединений.
Какое давление в отопительной системе многоэтажного дома можно считать нормой?
Допустимые значения прописаны в нормативных документах (СНиП), и зависят от этажности и площади здания, его удаленности от теплосети или котельной, типа и диаметра трубопроводов, а также мощности всей отопительной системы. Напор теплоносителя должен быть достаточным, чтобы без существенных теплопотерь достичь самого крайнего радиатора, не зависимо от протяженности подающего трубопровода.
Давление для отопления многоквартирного дома
Теперь в цифрах:
- Для многоэтажных домов (до 9 этажа) рабочее давление равно 5-7 атм.
- Для более высотных зданий этот показатель не превышает величины в 7-10 атм.
- Испытательное должно быть на 15-20% выше.
Разница показаний на первом и последнем этажах может составлять до 10% от номинального – это допустимое отклонение для высотных домов.
Давление теплоносителя в подающих теплотрассах может достигать 12 атм – от этого показателя также зависит, какое давление воды в многоэтажном доме будет из горячего крана и хватит ли его для «поднятия» напора до верхнего этажа.
Основные причины роста и снижения напора теплоносителя
Не всегда фактическая величина соответствует нормативным значениям – на рабочее давление теплоносителя в отопительном контуре влияет множество факторов:
- Диаметр трубопроводов . Еще на этапе проектирования отопительной системы проводится расчет сечения используемых труб, чтобы давление воды в стояках многоквартирных домов соответствовало нормативам. Самовольная замена некоторыми жильцами трубопроводов в квартире на больший (или меньший) диаметр может привести к снижению (или росту) напора в отдельных комнатах. В первом случае для удаленных квартир не хватит «мощности» теплоносителя и будет недостаточный обогрев, а во втором – возможны протечки отопительных элементов, не рассчитанных на повышенную величину давления.
- Мощность и износ оборудования . Давление в многоэтажном доме создается за счет оборудования теплосетей, состояние которых с каждым годом ухудшается даже при проведении плановых ремонтов. Износ основных узлов, разрушенные трубопроводы, неисправная запорная арматура и низкое качество теплоносителя приводят к снижению напора в отопительном контуре.
- Воздушные пробки . Образование воздушных пробок возникает в результате проведения ремонтных работ и последующем заполнении системы, если давление воды в водопроводе многоквартирного дома было ниже требуемого значения. На «завоздушенных» участках снижается или отсутствует циркуляция теплоносителя, поэтому перед началом отопительного сезона обязательно «стравливают» воздух.
- Расположение отопительных приборов . Реальный показатель рабочего давления зависит от месторасположения отдельных радиаторов – в угловых комнатах напор теплоносителя всегда ниже.
- Износ батарей и накипь на трубах . Отложение посторонних примесей (из-за низкого качества теплоносителя) на трубах и стенках отопительных приборов, их износ приводят к снижению проходного диаметра почти в два раза и производительности системы в отдельных квартирах падает. Для устранения «проблемных» засоров проводят промывку стояков, а старые батареи их лучше заменить.
Гидропневмоиспытание отопительной системы в многоэтажке
Суть гидропневмоиспытаний системы
Цель испытаний системы отопления избыточным давлением – обнаружить протечки и скрытые дефекты радиаторов, трубопроводов и их соединений, а также предотвратить аварии при возможных гидравлических ударах. Процедуру проверки проводят после предварительной промывки магистрального трубопровода, чтобы удалить с внутренних стенок накипь и грязевые отложения.
Гидропневмоиспытания проводят после подготовительных работ в два этапа:
Заключение
У жильцов многоквартирного дома нет возможности самостоятельно контролировать и изменять давление теплоносителя, хотя от этого критичного показателя напрямую зависит температурный комфорт в каждой квартире.
При соблюдении обслуживающими службами и подающими тепло организациями установленных норм и требований гарантируют не просто высокую производительность отопительной техники и снижение теплопотерь, но и безопасную ее эксплуатацию.
Также советуем почитать:
Также советуем посмотреть:
Каким должно быть давление в многоквартирном доме?
Рабочее давление в системе отопления многоквартирного дома – это вопрос, который часто интересует владельцев квартиры, затеявших ремонт. Начать стоит с того, что для обеспечения теплоснабжением квартиры, дома, квартала, микрорайона используется сложная и многоплановая система подачи теплоносителя и циркуляции его по трубопроводам.
На что влияет давление в доме
Первое, и самое важное – эффективность передачи тепла от производителя (котельной), до потребителя (радиатор в квартире). Существует прописанные нормы и СНиПы, которые регламентируют подачу давления в многоквартирные дома. Его величина высчитывается исходя из типа используемого трубопровода, диаметра сечения труб, типам подключения приборов, удаленности от места нахождения котельной. Из-за неправильной подачи давления возможна полная остановка циркуляции теплоносителя, что незамедлительно приводит к замерзанию трубопроводов в зимнюю пору и может надолго вывести отопление из строя.
Существует несколько видов давления: динамическое и статическое. Динамическое возникает в трубах при движении теплоносителя, оно воздействует на радиаторы, трубы, запорную арматуру. Статическое возникает из-за гравитации. Подобное можно наблюдать в гравитационных системах отопления частных домов, когда еще не использовались циркуляционные насосы, а радиаторы были выполнены в виде регистров из металлических труб. Таким образом, котел в результате разогрева жидкости и ее расширения толкал теплоноситель, который далее распространялся благодаря гравитации.
Нормы и требования
Современные многоквартирные дома могут иметь несколько видов отопления:
- иметь центральное подключение от коммунальных предприятий;
- иметь собственную котельную и источник тепла, который далее приводит к его распространению до потребителя;
- в квартире может быть установлен собственный, независимый источник отопления – газовый, электрический котел.
Если мы говорим о базовом показателе давления в доме, такого как «хрущевка», то зачастую уровень давления находится при идеальных условиях в пределах 6-9 Атм. Практика показывает, что при выработке ресурса, эффективность системы отопления резко падает. В настоящий момент, несмотря на то, что вмешательство в работу системы отопления категорически запрещено, самостоятельные работы, ремонт или замена радиаторов и трубопроводов, уменьшение условного прохода труб из-за ржавчины и отложений – давление может падать вплоть до 1-3 Атм. Конечно, это можно заметить по температуре отопительных приборов, которая падает до 30-40 градусов.
Причины ухудшения давления
- Незаконная самопроизвольная работа по замене трубопроводов – в многоквартирных домах часто используется так называемая «верхняя подача отопления», что означает подачу теплоносителя по магистральному трубопроводу на самый последний этаж и дальнейшее его распространение по стоякам вертикальным отопления. Если кто-то из ваших соседей снизу или сверху в результате неумелых, а по сути – преступных действий произвел заужение диаметра трубопровода, с 25 мм до 16 мм, то страдает весь подъезд от резкого падения объема теплоносителя, который не может циркулировать так, как это было раньше.
- Авария, сбой работы или устаревшее оборудование теплосетей – к сожалению, это остается одной из самых массовых причин низкого качества подачи тепла в квартиры. От того, насколько высоко давление в системе отопления многоквартирного дома, насколько оно устойчиво зависят и теплопотери. Стабильное высокое давление, хорошая циркуляция, позволяют подавать температуру теплоносителя практически такой, которая была получена на выходе из отопительного коллектора. Если же на пути горячей воды окажется сломанный вентиль, разрушенная труба, или неисправная арматура – это сразу влечет за собой ухудшение теплоснабжения в квартирах.
- В многоквартирных домах используется закрытая система отопления. Она намного эффективнее гравитационной, не требует больших затрат на свое обслуживание, однако падение давление в системе мгновенно прекращает циркуляцию теплоносителя. Это вынуждает подкачивать воду при утечках, вести контроль образования воздушных пробок, которые выпускаются при помощи воздухоотводчиков или специальных вентилей в верхней точке системы отопления. Если в результате аварии, неправильной работы техники или из-за вмешательства в систему отопления образуется большое количество воздуха в трубах – циркуляция снижается или прекращается вовсе.
Рекомендации при выборе радиаторов
Одной из основных проблем с отоплением является протечка радиаторов отопления. Здесь стоит выделить несколько составляющих:
Если вы хотите контролировать параметры давления – можно установить специальные термоманометры, позволяющие в режиме реального времени оценивать рабочие параметры отопления.
В случаях падения температуры, давления, выявления течей или повреждения системы отопления, необходимо сразу обращаться к оператору, обслуживающему вашу тепловую сеть. В противном случае вы рискуете усугубить ситуацию, что приведет к более серьезным последствиям, чем падение температуры батарей на несколько градусов.
Читайте также: