Потек газовый котел аогв 11 6

Обновлено: 05.07.2024

Чинить нельзя выкинуть. Жуковские котлы.

Жуковский машиностроительный завод выпускает газовые котлы уже какую-то уйму лет, аж с 1967 года. Пройдемся по ассортименту и выясним различия.

Все серии жуковских котлов выпускаются в одноконтурном (только отопление) и двухконтурном (отопление + ГВС) исполнении. Называются соответственно АОГВ (аппарат ОТОПИТЕЛЬНЫЙ газовый водогрейный) и АКГВ (аппарат КОМБИНИРОВАННЫЙ газовый водогрейный).

После буквенного обозначения идут цифры 11.6, 17.4, 23.2, 29 – это мощность отопительного контура котла.

Далее в обозначении идет название серии. Серии, выпускающиеся сейчас – это Эконом, Универсал, Комфорт, Комфорт Плюс (они же ЖУК).

Линейка котлов ЖМЗ Эконом – это доисторическая серия, с никуда не годной автоматикой собственного производства ЖМЗ

Бегите от такого котла подальше и никогда не связывайтесь с ним. Эта автоматика не годится никуда и не работает никогда. И запчасти на эти котлы есть только на заводе.

Следующая линейка – котлы ЖМЗ Универсал . Эти аппараты уже больше соответствуют сегодняшнему дню, т.к. оснащены газовым итальянским клапаном EuroSit 630. Эта автоматика, конечно, тоже совсем не новая, но настолько надежная, что уже лет 40 является стандартом для всей газоиспользующей аппаратуры (котлы, колонки, конвекторы). Выглядит она так

Все запчасти для этой автоматики ЕСТЬ ВЕЗДЕ, если не в любой деревне, то в любом райцентре точно.

Переходим к серии котлов ЖМЗ Комфорт . В них стоит третий тип автоматики, которую использует жуковский завод. Это немецкий клапан Mertik Maxitrol. Он тоже очень надежен, но запчасти на этот клапан не так распространены, как на предыдущий Eurosit. Этот клапан выглядит так

В то же время часть прямоугольных котлов «ЖУК» оснащалась и итальянской автоматикой тоже.

Моя рекомендация состоит в том, что если уж Вы вынуждены устанавливать такую доисторическую технику, как котлы ОАО «ЖМЗ», то выбирайте серию Универсал с итальянской автоматикой. Лет 10-15 это железо прослужит и головной боли не создаст.

Жду комментариев. Был ли у Вас опыт эксплуатации жуковских котлов?

Если статья была для Вас полезна, ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал!

Вопросы по работе котла АОГВ-11.6.

мвс написал :
А черт его знает.Может быть лет пять назад делали нормально.Сейчас год-два и начинается недовключения и недовыключения,следом забитая горелка и костерок под котлом.
надо отдать должное -выпуск 80-90х работают нормально.

Так что же такое костёр под котлом,может кто нить пояснить?

29.11.2010 в 19:24

Газ вместо горелки идет наружу и горит под котлом.При забитой сажей горелке.

29.11.2010 в 19:29

Чем чревато?
Это происходит резко,или можно заметить изменения?

29.11.2010 в 19:54

ТТМ написал :
Пожалуйста,только не ясно,где на моём фото будет информация необходимая вам.

отличная фотка )) , теперь крытите это колесико - штурвальчик до упора , на максимальную температуру ( оно у вас так уже и стоит ,
отверткой с плоским шлицем ослабляете винт , ( винт упирается в ось штурвала и крутит шток стержня терморегулятора ) , теперь ваше колесико проворачивается на оси свободно , на 90 градусов прокручиваете назад и фиксируете винтом , теперь у вас еще 90 градусов доворот , увеличиваете температуру отсечки , доводите таким образом до момента закипания , и опять винтиком устанавливаете штурвальчик в положение , соответствующее максимальной температуре
теперь выставляете , то что вам нужно

29.11.2010 в 20:04

Я ж написал ещё в первом посте ,что уже перекрутил колёсико (винт).

29.11.2010 в 20:06

Кто подскажет,в чём ещё может быть причина затухания запальника, кроме термопары?

29.11.2010 в 20:10

ТТМ написал :
При наружной температуре всего -15 гр колёсико нагрева выкручено до упора,однако температура в помещении не поднимается выше 22гр.Котёл часто включается и выключается,примерно 2 мин.нагрев,2 мин остывание.

вот здесь ??
так этим колесиком можно накрутить так , что в самом крайне -холодном положении котел будет кипеть и не отключаться
вы 14 пост читали хоть??

29.11.2010 в 20:14

Читал.
Как я понял там нет ничего нового.
Вроде как я уже проделывал это,только с пониманием не "назад",а "по или против" часовой.> В прошедшую холодную зиму мне пришлось чуть перекрутить колёсико нагрева(ослабить винт, докрутить на 15гр,затянуть винт),почти до кипения в котле,так,чтобы и обратка была горячая до нетерпения руки.

Мож недопонял чего?

29.11.2010 в 20:46 29.11.2010 в 20:59

мвс написал :
В конце концов можно просто убавить расход газа на горелку краном,что бы котел не нагревался до выставленой тепературы и работал не отключаясь.

ТТМ написал :
Уже уменьшал пламя на горелке и засекал время.Время Отключения-включения горелки только уменьшилось.(к примеру время простоя стало вместо 3мин-2 мин,время горения только чуть больше,вместо 1м55с около 2-х мин)
Я удивился,может быть плохо давит ?

вижу , что вы тоже не внимаете совету )) , либо газ экономите , с помощью терморегулятора , и хотите тепла при этом ниоткуда , либо кран просто боитесь прикрыть сильнее
котел у вас имеет мощность 12 квт , при давлении газа 130 мм вод ст. , давление обычно больше ( около 180 ) , следовательно и мощность котла у вас выше , около 15 квт , это в два раза больше , чем вам надо для счастья
откройте кран полностью , смотря на горелку убавляйте пламя наполовину высоты , и котле совсем перестанет отключаться
идеальный вариант , краном отрегулировать удобную температуру в доме , а терморегулятор , в случае некорректного уменьшения будет просто ограничивать темпер в отоплении, но отключаться должен оч. редко , так вы достигнете еще и максимального КПД вашей системы

Подтекает АОГВ или конденсат

подскажите, при отключении АОГВ-23 на сутки, вновь зажигаем и слышно как капли воды падают на горелку,а при горящем фитиле такое не происходит.что это может быть котел прохудился или конденсат образуется

13.05.2014 в 18:04

алекс55 написал :
вновь зажигаем и слышно как капли воды падают на горелку

Обычное дело.
В первое время после включения в холодном дымоходе конденсируется пар, содержащийся в дыме (при сгорании куба газа образуется два куба водяного пара).
По мере прогрева дымохода конденсация прекращается.
Кстати, дымоход должен быть утеплён (теплоизолирован).

13.05.2014 в 18:07

Забыл добавить, что точка росы дыма от сжигания природного газа (метана) приблтзительно 56 С.

13.05.2014 в 18:42

Хреновое дело.Котел не остынет до образования на нем росы.Это надо полностью пролить систему холодной водой,чтобы закапало.

90%. Смотреть очень внимательно,и зеркало пригодится и кверху попой не раз придется. Шанс мизерный.

13.05.2014 в 18:51

касимов написал :
Котел не остынет до образования на нем росы.

Ещё раз: точка росы дыма от сжигания природного газа (метана) приблтзительно 56 С.
Пока температура внутренней поверхности дымохода не превышает Т росы (на ощуть - горячо, всё-таки более пятидесяти градусов), образуется контенсат. Чем дымоход протяжённее, тем дольше от прогревается, тем вероятнее появление капель.

13.05.2014 в 19:18

Serx , Давай спросим в каком месяце это было у него? Если вчера,то нет там росы.

Там дымоход с конденсатосборником.а в этом котле(отключеном) за сутки много не остынет.

13.05.2014 в 19:29

касимов , тут зависит не от "вчера", а от температуры дымохода: если она менее полусотни градусов, то образование конденсата возможно.
Дымоход может быть и без конденсатосборника.

13.05.2014 в 19:36

В Рязани,не может.Газовики отрежут оба их. и газ отключат.
И как бы,конденсат с трубы грязный как ночь.Экспертиза не требуется.

13.05.2014 в 19:44

На Тульщине есть дымоходы и без конденсатосборников.
алекс55 мог бы пояснить, что у него за конструкция.

13.05.2014 в 19:49

Парапетные котлы в огромном выборе, и в обширной эксплуатации.У нас - табу.

13.05.2014 в 19:57

Некоторое количество капель конденсата может образоваться и до конденсатосборника.
А протечку бака автор мог бы диагностировать по "уходу" воды из системы отопления. Но автор что-то пояснений не даёт.

13.05.2014 в 20:03

Serx написал :
Но автор что-то пояснений не даёт.

13.05.2014 в 22:23

спасибо.но раньше у меня такого не было АОГВ стоит более 15 лет.вы уж извините но связи не было, а так труба от АОГВ идет в стену,а там выложен ствол из кирпича

13.05.2014 в 22:26

а по поводу ухода воды, расширитель стоит на потолке 40 литровый,я его заливаю примерно один раз в3 года

13.05.2014 в 22:35

а парапетные котлы- это навесные? и почему на них -табу?

13.05.2014 в 22:40

Напольные.Но с коаксиальным дымоходом.И энергонезависимые.
Облгаз наложил запрет.Кто платит,тот и музыку заказывает. Боринские,Ростовские,Жуковские. Баксик вот стал в почете.

13.05.2014 в 22:57

алекс55 написал :
спасибо.но раньше у меня такого не было АОГВ стоит более 15 лет

Если это утверждение верно,и дымоход не изменяли-значит течет котел.Но и конденсат вероятен.
Поэтому все-таки придется Вам

Иначе правду не узнать

13.05.2014 в 22:59

У меня было много раз: меняем людям котел,воду залили.Пока вода в СО и дымоход не нагреются-капает.Ниче не попишешь-ФИЗИКА,надо утеплить дымоход.

13.05.2014 в 23:09

алекс55 написал :
АОГВ стоит более 15 лет.вы уж извините но связи не было

Анекдот вспомнился.
Брежнев спрашивает деда: при ком лучше жилось? при белых? при красных?
Дед отвечает: конечно, при белых!
Окружение напряглось, а Брежнев уточняет: почему при белых?
Дед: да при белых я несколько раз за ночь мог, а сейчас ни разу.

ЗЫ. Да за полтора десятка лет столько всего могло произойти что с котлом, что с дымоходом.

Потек АОГВ. У меня их две штуки в параллель стоят.

29 кВт и 23 кВт. Включаю их по одному по очереди. Потек, который на 23 кВт, причем зиму отработал нормально. Когда выключил, увидел, что он писает под себя, причем только под давлением (1 атм). Если краны перекрыть, то не течет. Котлам 8 лет, чинить , думаю смысла нет. Система гравитационная, с батареями и теплый пол в двух местах. Без насосов.

Собственно вопрос - на что менять?
1. АОГВ
2. Говорят есть Боринский с модификацией выходов-входов под АОГВ. Он надежнее?
3. Что то другое, но нужно тогда переделывать трубы-пятидесятке на входе-выходе.

а в чем фишка иметь два на поочередную работу? мож один понадежнее? Каков вопрос)) Надежнее два. Один потек, включу втор ой)) А вообще - считали мощность в проекте, я ее увеличил и разделил на два котла

дыг я не зря написал "понадежнее" :-) протерм TLO бери и будет тебе щастье :-)

50TLO - он 48 КВт, как раз тебе по мощности.

Как показал опыт мне и 23 кВт хватает, там заужение труб будет, сейчас 2", а у него 1.5".
Не знаю как работать будет.

Был АОГВк Ростовский на 17кВт Хорошо помню, что у него в паспорте написано до +0.8 Атм.

Чтобы снизить перепад давления при нагреве теплоносителя - можно поставить расширительный бак побольше.

Вот мне заужать трубы нужно под этот котел, а как по сле этого работать будет, хз Точечное заужение - не заужение! Есть много переходников 40мм-50мм
и из черного железа, и из ПП.
У нас из ПП, все работает нормально.

С точки зрения газового хозяйства Заменить один АОГВ на другой такой же очень легко.

Менять на другой котел - могут требовать переделки газового проекта

Этих в топку) Если ПП можно сделать, то это вариант, Давно хотел протерм поставить, заужения боялся и переделки труб-выхлопа

Начальную часть выхлопа переделал с помощью труб, колен и тройника на 45 градусов из нержавейки диаметром 130мм, основная вертикальная труба осталась без изменений. Получилось быстро, просто и даже красиво.

В вашем случае, если предполагать Протерм-50, то диаметр трубы дымохода из нержавейки должен быть 180мм (данные из паспорта).
Кстати, Протерм TLO-50 дает на выходе 44,5 кВт тепловой мощности (данные из паспорта), а не 48.

Хэлп. Гаснет Жуковский АОГВ

Котел АОГВ 11,6-3 Комфорт
Второе лето, прошлое лето проблем не было, а в этом стал гаснуть, если в середине лета это случалось раз в неделю, то теперь и 2-3 раза в день, часов через 6. 7. 8. Гайки затянуты, клеммы сидят плотненько, все чистое. КудЫ рыть, похоже, что дело в контактах-датчиках, но в каких.

Пасиб за советы :)

Если есть желание самому покопаться, сними термопару погрей на конфорке и померяй ток мультиметром. На ютьюбе полно видосов по теме. Дальше по ситуации.

ИМХО, термопара исправна, с запуском проблем нет Да и часов 6-8 все работает.

Чистка газового котла АОГВ-11.6-3 своими руками: пошаговая инструкция

К написанию этой публикации подвигла цепь событий, вынудивших меня опробовать свои силы в самостоятельном обслуживании газового котла. Замечу сразу – это не совсем «обмен передовым опытом», как его обычно представляют, так как некоторые изложенные факты говорят, наоборот, об исходной полной неопытности пользователя. Но, возможно, изложенная информация поможет тем, кто ознакомится с ней, избежать подобных ошибок.

Чистка газового котла АОГВ-11.6-3 своими руками

Дело в том, что при кажущемся изобилии информации в сети, пришлось столкнуться с тем, что внятных пошаговых инструкций отыскать не так уж и просто – чаще всего всё ограничивается выборочными советами на форумах. Заводское руководство по эксплуатации многие проблемы освещает достаточно сухо, и особой ясности не вносят, а некоторые важные аспекты вообще в нем практически упущены, что, в принципе, и привело к ситуации, о которой пойдет речь. Итак, чем была вызвана и как проводилась чистка газового котла АОГВ-11.6-3 своими руками.

С чего всё начиналось

В приобретенный собственный дом мы въехали в сентябре 2002 года. Система отопления была (и остается) открытого типа, но тогда она была организована по принципу естественной циркуляции. Котельная – в отдельной пристройке, оборудованной по всем имеющимся правилам. В качестве генератора тепла использовался старый чугунный котел с газовыми горелками, каких-то, как сейчас помнится, невероятно больших размеров, еще и с «самопальной» кладкой из шамотного кирпича внутри. С ним было – полное разорение: ежемесячно в наши не самые холодные зимы (Молдавия, Приднестровье) счетчик накручивал по 800 кубометров!

Одним словом, было принято решение провести замену. Остановили свой выбор на АОГВ-11.6-3-У, и из соображений невысокой стоимости, и учитывая массу хороших отзывов об этой модели от знакомых. Одновременно был установлен и циркуляционный насос. Результаты не заставили себя ждать – уже следующей зимой в доме было намного комфортнее, причем тепло распределялось равномерно по всем помещениям. А ежемесячный расход газа упал более, чем втрое! – обычно укладываемся в 220 – 270 кубометров.

Цены на газовый котел АОГВ-11.6-3

~~газовый котел АОГВ-11.6-3~~

Вот он – циркуляционный насос в соответствующей обвязке. За все 13 лет ни разу не пришлось переходить на естественную циркуляцию теплоносителя

Визиты инспекторов газового хозяйства у нас в городе проводятся регулярно. Никогда особых нареканий по поводу эксплуатации оборудования не высказывалось. Единственное замечание было в позапрошлом году – заменить гофрированный участок дымохода (до врезки в коренную трубу) на изготовленный из оцинковки. Недостаток был устранен.

В этом году похолодание пришло рановато, и уже в начале октября было решено запустить котел на самую минимальную мощность. Но обнаружилась проблема – фитиль запальника не желал загораться, а если и загорался, то таким крошечным пламенем, что его еле было видно. Естественно, такой факел не обеспечивал прогрев термопары, и автоматика не срабатывала.

Похожая ситуация (но в меньших масштабах: факел загорался сразу, но был слабеньким) наблюдалась и годом ранее. Сопло запальника явно подзабилось, и в прошлом году помогло то, что я (на свой страх и риск), ухитрился через длинную изогнутую трубочку брызнуть на этот «жиклер» баллончиком с жидкостью для прочистки карбюраторов. После того как жидкость испарилась, попробовал зажечь – все заработало, и прошлой зимой в течение всего отопительного сезона больше никаких проблем не возникало.

В прошлом году удалось обойтись без разборок – сопло прочистилось от такой жидкости для карбюраторов

Но в этом году подобная мера оказалась недостаточной – эффект получился даже обратный. Запальник вообще перестал зажигаться.

Очень не хотелось полностью снимать весь газовый узел с горелками (а я тогда еще и не знал, насколько это доступно). Попробовал, открутив трубочку подачи газа на запальник от блока магнитного клапана, продуть ее с помощью автомобильного насоса. Бесполезно. Делать нечего – пришлось думать, как снять весь блок горелок, чтобы провести механическую очистку форсунки запальника.

Котел, естественно, обвязан, система заполнена. Доступ снизу – минимальный, так как котел еще стоит и в специальном приямке. Все это поначалу очень пугало – как же провести демонтаж газового узла? Толковых советов не нашёл, но попалась на одном из форумов подсказка – этот узел вращается относительно центральной оси – входной газовой трубы.

Так как не предполагалось сколь-нибудь значительных по масштабу операций, фото на той стадии я не делал. Показанные ниже операции проводились позднее, при повторной разборке котла. Но суть остается той же.

Итак, если постараться взглянуть на котел снизу (для первичного обследования «обстановки» поначалу использовал подложенное снизу зеркало) открывается примерно такая картина:

Сам блок горелок смонтирован на донной крышке. Стрелкой поз. 1 показан вход трубы подачи газа на основную горелку. Поз. 2 – это вход трубок запальника и термопары. А весь этот узел, помимо жесткости газовой трубы, удерживается на отбортовке цилиндрического кожуха котла тремя зацепами. Они расположены по краю донной пластины на вершинах правильного треугольника. Синей стрелкой показан один из них, тот, что расположен несколько левее запального окошка.

Вид на донную часть котла – фото 2

Второй зацеп – ближе к тыльной части котла слева (если стоять лицом к запальному окну).

Третий – почти что ровно под узлом автоматики, на уровне опускающихся вниз к поддону вертикальных трубок.

Цены на газовые котлы

~~газовый котел~~

После тщательного осмотра всей донной части, никаких других крепежных или фиксирующих элементов не обнаружил. Значит, должны быть пазы, через которые эти выступы можно вывести из зацепления с отбортовкой кожуха. В итоге оказалось, что паз – всего один, и расположен он в области третьего зацепа (по ходу показа). Чтобы попасть на него, поддон необходимо немного провернуть по часовой стрелке. На иллюстрации направление проворота показано зеленой стрелкой. Кстати, хорошо виден и открывающийся непрокрашенный участок кожуха – видно, как смещается поддон.
С принципом крепления разобрался. Но для того, чтобы провернуть поддон и снять блок горелок, естественно, необходимо отсоединить от узла автоматики газовую трубу, трубку запальника и контактную трубку термопары.
Первым делом, еще раз проверил, перекрыта ли подача газа из домашней разводки.

Затем аккуратно свинтил гайки на штуцерах блока автоматики.

1 – трубка подачи газа на факел запальника. Ключ на 12.

2 – трубка с контактом термопары. Ключ на 12.

3 – труба подачи газа на основную горелку. Ключ на 27.

Паронитовая прокладка на основной газовой трубе снялась. Проверил –состояние отличное. На факельной трубке – прокладка осталась на штуцере тройника, но тоже – видно, что не изношенная, и вполне еще послужит.

После разборки этого узла поддон достаточно легко провернулся, и через паз ближний к трубкам держатель вышел из зацепления с кожухом. Теперь, поддерживая поддон снизу, слегка подаем его на себя – и из зацепления вышли и остальные два держателя. Весь узел опускаем на пол, а потом аккуратно достаем между ножками котла наружу.

На фото показан снятый поддон, но еще раз оговорюсь – фото делались позднее, при вторичной разборке котла. В первый раз картина была намного «чище». Далее, по тексту будет понятно, почему на это обращается столько внимания.

Проверил состояние основной горелки – она была совершенно чистая, без следов какой-либо деформации. Претензий к ее работе и не возникало.
Затем перешел к «виновнику» всей этой затеи – к соплу запального факела. Открутил два винта, удерживающие этот узел (фитиль плюс термопара) в собранном положении. Винты, правда, поначалу сопротивлялись, но после обработки WD-40 все же пошли. Снял коробчатый кожух с запальной горелки, добрался до форсунки.

Сама латунная форсунка была сверху покрыта легким белым налетом (типа накипи), и это очень быстро, без усилий, снялось мелкой наждачкой. Само сопло, да, было подзаросшим, едва «прорисовывалось» даже визуально. Тоже ничего страшного – взял тонкую медную жилку от распущенного кабеля и прочистил отверстие. Для гарантии – еще и продул под давлением насосом со стороны подключения трубки к тройнику блока автоматики. Все задача выполнена!

Заодно, пока есть свободный доступ, очень аккуратно наждачкой-«нулёвкой» почистил и изгиб трубочки термопары: там был очень легкий слой окисла – накопилось за период летнего простоя.
Произвел аккуратно сборку всех узлов в обратной последовательности. Немного помучался с обратной установкой поддона – но потом приловчился.

Установил на место все трубки, предварительно проверив наличие и правильность прилегания прокладок. Обтянул ключом гайки на трубе подаче газа и на трубке запальника. Перед обратной установкой трубки термопары очень осторожно, буквально еле касаясь, почистил «нулевкой» контактные площадки. Эту гайку, в соответствии с прочитанными рекомендациями, затягивал не ключом, а от руки, только усилием пальцев.
Проверил герметичность соединений – принёс с кухни губку с моющим средством, открыл подачу газа, «промылил» места соединений газовых трубок — все нормально, никаких признаков утечки нет.
Попробовал запустить котел. Фитилек загорелся отлично – ровным пламенем, «омывающим» изгиб термопары. Буквально через 15-20 секунд – сработал газовый клапан. Подождал пару минут, потом открыл подачу газа на основную горелку – загорелось ровно, без хлопка. Поэкспериментировал – несколько раз закрывал и открывал подачу на основную горелку: все хорошо – фитиль горит ровно, не гаснет, горелка разжигается так же штатно.

Все, выставил примерно нужный уровень нагрева, закрыл щиток на окошке розжига, и ушел, полный гордости за успешно проделанную работу.

Тогда я еще не знал, что мои «приключения» только начинаются!

Узнайте, как выбрать газовый котел, изучив основные критерии оценки, в специальной статье нашего портала.

Неожиданная проблема

Несколько дней работа котла не вызывала никаких нареканий – он не затухал, система отопления работала хорошо. Однако прошло около недели, и мне показалось, что в котельной появился ранее несвойственный ей запах – это не запах газа в чистом виде, а скорее «аромат» сгоревшего газа. Кроме того, начало складываться впечатление, что, по ощущениям домашних, тепла стало недоставать.

Пару раз котел погас ночью – безо всяких видимых причин. Ну а дальше – больше. Спустя примерно неделю, я, зайдя в котельную, увидел жутковатую картину – пламя горелки пытается «выбраться» через закрытое щитком окошко розжига. Достаточно большой участок металлического кожуха над окном раскалился почти докрасна, краска на нем полностью, до «чистого» металла обгорела.

За тринадцать лет эксплуатации ничего подобного не было – последствия буквально нескольких дней «нештатной» работы

Естественно, котел был сразу же потушен. После того как он остыл, я попробовал, в качестве эксперимента, провести розжиг. Фитиль работает нормально, автоматика тоже срабатывает хорошо. Но когда разжигается основная горелка, то, во-первых, пламя имеет выраженные оранжевые концы языков пламени. А во-вторых – «корона» пламени направлена не полностью вверх, а стремится еще и в просвет между теплообменником и внешним кожухом котла.

Понятно — это явный признак того, что внутри котла поток горячих газов встречает какое-то сопротивление, одним словом – каналы заросли сажей. Сажа везде, даже на обводе запального окошка – никогда ранее не было, чтобы я как-то пачкал руки при розжиге, а сейчас на пальцах появляются черные пятна, кстати, очень трудно смываемые даже теплой водой с мылом.

Но остается не выясненным вопрос – почему? Ведь за столько лет с подобной проблемой сталкиваться не приходилось никогда.

Полез вновь по форумам – искать причину. И на одном из них наткнулся на дельный совет – такая картина свойственна неполному сгоранию газа, без подачи дополнительного воздуха. Стал плотнее разбираться с конструкцией своего котла, и выявил то, на что просто не обратил ранее внимания. Это – хомутообразная заслонка на входе газовой трубы в котел, снизу, прямо у поддона. Там на трубе имеются два диаметрально-противоположно расположенных отверстия, которые и прикрывает эта заслонка.

Вот она – заслонка (желтая стрелка), и прикрываемые ею отверстия для подачи воздуха (красная стрелка)

Побежал проверять: так и есть – заслонка практически полностью перекрывает оба отверстия. Слабое знание «матчасти» привело к тому, что я на этот нюанс совершенно не обратил внимания. А в процессе разборки блока горелок, по всей видимости, случайно переместил эту заслонку в положение, при котором доступ воздуха был перекрыт.

Попробовал открыть эти окошки и провести розжиг котла – да, пламя тут же изменило цвет и стало более ровным. Но «корона», естественно, все так же стремится в пространство между кожухом и теплообменником, то есть от очистки котла найденная причина меня никак не избавляет.

Проведение чистки котла

Понятно, что для проведения чистки мне необходимо вновь выполнить разборку – так же демонтировать блок горелок, и плюс к этому – снять верхнюю крышку котла.

Пришлось несколько помучаться со снятием зонта, переходящего в металлическую часть дымохода. Дело в том, что сам дымоход в котельной – кирпичный, коренного типа, установлен на фундаменте, и в него вмурованы две трубы – от котла и, выше, от газовой колонки.

Трубу котла вмуровывал сам, сделал это в свое время качественно, и «сидит» она очень плотно. Пришлось приложить усилия, чтобы добиться небольшого люфта. Но в итоге получилось – удалось приподнять ее настолько, чтобы хватило просвета для снятия с трубы зонта. Картина открылась весьма колоритная.

После небольших мучений с приложением силы зонт, соединяющий котел с дымоходом, снят

Уж под самим зонтом видны залежи сажи. А если посмотреть на зонт снизу, то на полусферическом рассекателе–сборнике конденсата – мягкий рыхлый слой сажи толщиной под 10 миллиметров.

Чтобы снять верхнюю крышку котла, необходимо для начала отсоединить и демонтировать датчик тяги. Он удерживается на крышке пластинками, которые прикручены двумя саморезами (на иллюстрации выше – показаны синими стрелками). Но сколько я не крутил эти саморезы – они проворачивались на месте, не страгиваясь вверх ни на миллиметр. В конце концов, плюнул на это дело – решил снимать крышку вместе с датчиком. Для этого вначале ключом на 14 отвернул гайку соединения трубки с тройником блока автоматики.

Сразу проверил паронитовую прокладку – «живая», осталась на месте, и поэтому решил ее не тревожить.

Саморез, который расположен на фасадной стороне котла, вышел достаточно легко.

А вот два других – оказали «яростное сопротивление». Они попросту не желали страгиваться с места. Не помогали ни мощные отвёртки, ни обработка WD-40, ни простукивание – стоят неподвижно.

Все предпринятые меры оказались безрезультатными – стронуть с места два оставшихся самореза (показаны стрелками) так и не удалось

В конце концов, начали «зализываться» прорези под отвёртку – но все с тем же нулевым результатом. Выход напрашивался один – срезать головки саморезов шлифмашинкой, благо, они сделаны не «под потай».

Цены на саморезы

Пришлось прибегать к радикальным мерам – срезать головки саморезов «болгаркой»

Ничего страшного – срезал очень аккуратно. Забегая вперед, скажу, что впоследствии заменил эти крепления на кровельные саморезы с головкой-шестигранником – на случай будущих чисток котла. Держит даже лучше, и выкрутить – никакой проблемы не составит.

Крышка сидела плотно, и пришлось даже несколько простучать ее снизу – уперев деревянный брусочек в нижнюю кромку. После этого она ровненько снялась.

На тыльной стороне крышки хорошо заметны следы, которые остались из-за неправильного прохождения продуктов сгорания. Они отыскали себе путь между теплообменником и кожухом котла, далее сходясь к центральному отверстию дымохода.

Вот этот просвет «избрали» для себя газы для свободного выхода (красная стрелка)

Естественно, говорить о какой-то эффективности работы котла в такой ситуации не приходится – он скорее грел помещение котельной, чем отдавал тепло в систему. Про безопасность подобного функционирования лучше вообще промолчать.

Водяной теплообменник котла сверху прикрыт своей крышкой. Она зафиксирована и плотно прижата к нему с помощью специальных креплений – металлических клиньев (на иллюстрации сверху они показаны желтыми стрелками). Снимаются эти фиксаторы – очень легко.

Думал, что они пружинные – ничего подобного. Эти клинья сделаны из обычной мягкой стали, а их усики изогнуты по тому же принципу, что и обычные шплинты. Они легко сводятся к центру, а затем клин вынимается из прорези.

Этот небольшой просвет между теплообменником и крышкой, в котором потоки газа от трех каналов должны объединяться в один центральный для выхода в дымоход, плотно забит сажей.

Теперь необходимо из каналов теплообменника достать вставки-турбулизаторы газового потока. Они без особого сопротивления поддались вверх, когда подцепил их плоскогубцами.

Картина получилась даже хуже, чем я мог себе представить – слой сажного нагара на лопастях турбулизаторов впечатляет своей толщиной!

Все три турбулизатора извлечены и ждут операции чистки

Заодно сразу смотрю, в каком состоянии эти вертикальные цилиндрические каналы. Картина соответствующая…

Так выглядел канал теплообменника после извлечения турбулизатора

Естественно, что если даже «вывести за скобки» проблемы тяги, ни о какой эффективности работы котла при столь заросшем снаружи теплообменнике и речи не идет.

Далее, снял поддон котла с блоком горелок – как выполняется эта операция, я уже рассказывал выше.

Все, можно переходить непосредственно к чистке всех узлов. Для этой операции в хозяйственном магазине была приобретена обычная пластиковая щётка для бутылок – она пойдет для вертикальных каналов. Подвязал ее изолентой к деревянной рейке, чтобы пройти каналы по всей их высоте.

А для чистки остальных деталей и поверхностей приобрел плоскую щетку с мягким латунным ворсом.

Сама горелка и в этот раз чистая, если не считать той сажи, что нападала сверху – она легко смахнулась щеткой. Заодно сразу слегка подчищаю «нулевкой» трубочку термопары – это не помешает.

После завершения операции чистки, перехожу к обратной сборке котла. Вначале установил на место блок горелок – об этом уже рассказывалось выше. Сразу скоммутировал все трубки, проверил прокладки и затянул гайки.

И вот здесь сразу заострил свое внимание на положение задвижки воздушного канала. При чистке я этот хомут снял с трубы (не знаю, правда, зачем), но при обратной установке оказалось, что он изготовлен из мягкой стали, и никакими пружинящими качествами не обладает. После установки он стал болтаться и просто соскальзывать вниз. Пришлось сделать небольшое усовершенствование – просверлить в «ушах» отверстия, и после надевания заслонки чуть стянуть ее длинным винтом М5. Получилось нормально – теперь хомут надежно удерживается в заданном положении, но и переместить его – не составляет особого труда.

Хомут-заслонка, усовершенствованная установкой винта.

На иллюстрации показано, что отверстия для подачи воздуха открыты наполовину.

Установка турбулизаторов – очень проста, и ошибиться здесь просто невозможно – они вставляются в каналы и удерживаются в них за счет расположенного сверху уширения центральной металлической пластины. Вставляю их так, чтобы эта пластина была сориентирована по радиусу цилиндрического теплообменника, то есть лопасти при этом расположатся примерно по касательной к окружности.

Вставляю в прорези проушин металлические шплинты-клинья, и слегка подбиваю их с тыльной части – чтобы крышка максимально плотно прилегла к теплообменнику. После этого плоскогубцами развожу усики – всё, крышка надежно закреплена.

Далее, устанавливаю на место верхнюю крышку котла. Сориентироваться с ее правильным положением помогают отверстия от единственного вышедшего нормально самореза. В моем случае датчик тяги не снимался – он уже стоит на месте, и остается только подсоединить его трубку к тройнику и затянуть гайку.

Завершаю сборку установкой колпака. Подсовываю его под трубу, надеваю на ее раструб (заходит очень плотно), и затем аккуратно устанавливаю на место. Три выступа на колпаке должны попасть в соответствующие отверстия крышки котла, и при этом вырезанное полукруглое окошко разместится над проходящей трубкой термодатчика.

Естественно, после этого были проверены все соединения на герметичность.
Перехожу к долгожданному моменту – к запуску котла. Фитилек загорелся сразу, и уже через секунд 15 сработал магнитный клапан. Пока все хорошо.

Открываю подачу газа – горелка зажигается легко, огонь горит ровной короной, с одинаковой высотой языков пламени, и смотрят они не в стороны, а направлены выраженно вверх, что и требовалось доказать!

Попробовал «поиграть» с воздушной заслонкой. В итоге пришлось ее приоткрыть еще немного – добился ровного голубого пламени, практически без примесей красных или оранжевых оттенков. Экспериментальное перекрытие и подача газа (моделирование выключений и пусков котла) прошло успешно – факел запальника устойчив, и горелка загорается сразу и практически бесшумно.

А для себя решил следующее:

Внимательнее относиться к мелочам любой конструкции – все имеет свое предназначение, и непродуманные действия способны привести к нештатным ситуациям.
Процесс чистки освоен, он не столь сложен, так что буду проводить его регулярно – перед началом каждого отопительного сезона, хотя бы для профилактики.

Узнайте, как произвести установку газового котла в частном доме, изучив требования обязательные к соблюдению, в специальной статье нашего портала.

Автор отдает себе отчет, что подобные работы, вообще-то, должны проводиться соответствующими специалистами. Поэтому эту статью необходимо расценивать не в качестве руководства к действию, а только как повествование о случившемся – о том, как одна совсем небольшая ошибка, невнимательность, привела к серьезным проблемам и потребовала их срочного устранения. Надеюсь, что полученная информация кому-то покажется полезной.

Форумы по отоплению, кондиционированию, энергосбережению

Газовый котел ЖМЗ АКГВ-11,6-3 Комфорт, Honeywell - проблемы

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Газовый котел ЖМЗ АКГВ-11,6-3 Комфорт, Honeywell - проблемы

Газовый котел ЖМЗ АКГВ-11,6-3 «Комфорт», автоматика Honeywell, приобретен и установлен меньше года назад.

Добрый день, Джентельмены. Просьба помочь советом, буду очень признателен.

1. Нормально работает только на режимах 2 и 3. При установке любого режима, начиная с 4-го, некоторое время работает, увеличивая температуру воды в баке, после чего автоматика отрубает его полностью. Нужно ждать некоторое время, чтобы остыл, после чего запускать его по новой.

Что может быть причиной? Может ли быть причиной то, что:

В отопительной системе отсутствует бачок расширения и какие либо клапаны для сброса избыточного давления. На обратной магистрали находится циркуляционный насос. Почти всегда он выключен. Когда температура в доме падает, его включают ненадолго, после чего опять отключают. Шунтирующего соединения между между прямой и обратной магистралями тоже нет.

Т.е. я так понимаю, что естественной циркуляции в системе нет в принципе (насос по идее ничего не пропускает).

Может ли быть причиной аварийного отключения котла то, что возможно при нагреве воды в баке выше определенной температуры, там сильно возрастает давление и возможно датчик перегрева срабатывает раньше, чем нужно?

Если это не так, то чем еще чревато такое построение системы (полная закрытость и отсутствие сброса избыточного давления)?

2. В интернете нашел следующие высказывания:

..автоматика новая (Хонивелл) - качественный девайс. В плюсах - возможность крутить вниз регулировку температуры, при неостывшем котле.

Высказывался на мой взгляд достаточно авторитетный специалист на форуме ixbt.
Может кто то подтвердить или опровергнуть это утверждение? Какие то ссылки на авторитетные источники? Может кто то это делал своими руками на своих аналогичных устройствах?

Если это так, то странно, что в официальной документации на этот счет нет ни слова (ведь это огромное преимущество конструкции . ) и наоборот подчеркивается, что это ЗАПРЕЩЕНО.

Может кто то прокомментировать?

Sergey_M. писал(а): естественной циркуляции в системе нет в принципе скорее всего это и есть причина Ваших бед. Естественной нет, принудительной тоже. "Без измерений нет испытаний!" Если система отопления спроектирована как самотечная, т.е. с естественной циркуляцией, то мал диаметр труб либо уклон. Возможно и то и другое вместе. Тогда перегрев теплообменника и выключение. При принудительной циркуляции насос должен работать постоянно. Иначе опять перегрев и выключение.А почему нет расширительного бака- не понятно.Чем компенсируется расширение теплоносителя? У Вас трубы резиновые? Если нет, то может срабатывать датчик давления системы.

Увы, дом не мой, пытаюсь понять что то и навести там порядок, ребеныша не в чем купать.. ))
А АОГВ эти нужно выводить на максимум нагрева, чтобы получить струйку 3 л/мин температурой 45 градусов.

Если система отопления спроектирована как самотечная, т.е. с естественной циркуляцией, то мал диаметр труб либо уклон. Возможно и то и другое вместе. Тогда перегрев теплообменника и выключение.

Трубы приличные, уклон вроде тоже, единственное, по сравнению с тем, что видел в статьях, котел с радиаторами находятся на одной высоте, что как бы неправильно и затрудняет течение обратки. В любом случае в обратку воткнут насос, через который в выключенном состоянии, я так понимаю, ничего не проходит. Или я ошибаюсь? И через цирк. насосы идет поток возможно просто меньшего давления?

Ну хорошо, допустим циркуляции нет совсем, но почему происходит 'перегрев теплообменника и выключение'? Ведь, цитирую документацию, 'Блок автоматики. плавное регулирование расхода газа в зависимости от температуры носителя. При подходе температуры к заданной горелка переходит на режим 'малое пламя' и при достижении её происходит полное отключение основной горелки'.

Запальник при этом продолжает гореть, все нормально - нормальный штатный режим регулирования температуры.

Почему же у меня происходит перегрев и аварийный останов, если задолго до этого, автоматика должна убрать основное пламя?

На том же режиме 2 или 3 ведь тоже может произойти перегрев через какое то время, но не происходит, при достижении заданной температуры автоматика отключает пламя, потом как остынет, опять включает его..

Честно говоря не знаю чем компенсируется расширение теплоносителя, я пока не нашел ничего, открытых бачков и забыл как называются эти закрытые диафрагменные системы, точно не нашел. Может где то какой то клапан пропустил, поищу..

Датчик давления.. А разве он есть в Жуковском АОГВ? Попробую полистать еще документацию..

Последний раз редактировалось Sergey_M. 12 мар 2012, 17:24, всего редактировалось 1 раз. У вас :"1. Нормально работает только на режимах 2 и 3. При установке любого режима, начиная с 4-го, некоторое время работает, увеличивая температуру воды в баке, после чего автоматика отрубает его полностью. Нужно ждать некоторое время, чтобы остыл, после чего запускать его по новой."
Отопление не нужно совсем? . Только воду греть для ребёнка желаете?
Котёл вырубается по перегреву -см. датчик тяги .(это вернопри "0" циркуляции) .
Вообще для получения ТОЛЬКО гв необходим байпас .(в мануале на котёл это написано и нарисовано ) Понимаете-ли. Котёл - это Вам не электролампочка, когда включателем клац! - и свет погас. Процесс в котле инерционный и даже после отключения горелки температура может расти вплоть до отключения по перегреву. "Без измерений нет испытаний!"

Отопление не нужно совсем? . Только воду греть для ребёнка желаете? Котёл вырубается по перегреву -см. датчик тяги .(это вернопри "0" циркуляции). Вообще для получения ТОЛЬКО гв необходим байпас.

Нет, почему, отопление конечно нужно тоже. Для отопления несколько раз в день ненадолго включается насос. Дом теплый, этого хватает. Во время больших морозов насосы работали всю ночь. Байпас – это понятно, по хорошему нужен, чтобы не греть дом когда не нужно, но это потом. Для начала хотелось бы ГВС починить..

Хм.. котел разогревается до такой степени, что аж срабатывает датчик тяги, который у него находится на верхней крышке? Как то не похоже на правду. Например я ставлю режим 4 на задатчике температуры, что соответствует где то 60С. Автоматика с помощью темп. датчика внутри бака должна подходя к 60 градусам замедлить нагрев и полностью отрубить пламя при достижении значения. Каким образом датчик на поверхности бака перегреется? А если я максимум 7-ку (90С) поставлю? Как он тогда вообще будет работать, если на 60 перегревается? А ведь должен, судя по инструкции..

Процесс в котле инерционный и даже после отключения горелки температура может расти вплоть до отключения по перегреву.

Гм.. При установке задатчика на режим 4 = 60С чтобы температура по инерции пролетела до 93 когда срабатывает защита? Я понимаю если бы поставил на 7-ку (90 градусов), то могла бы сработать защита на 93С, это рядом и цифры могут быть неточными, но с 60ти.. Тем более он не отключает только горелку, а потом срабатывает защита, аппарат отрубается сразу и весь – горелка + запальник + газ.

Не прогревается термопара. При включении основной горелки пламя на запальной горелке проседает и потихоньку начинают остывать термопара при достижении критической температуры отключается аварийный клапан, запальник вместе с основной горелкой горелкой.

Гм.. Термопара конечно может привести к таким последствиям и отрубить котел. Но как то.. Почему тогда на режимах 2 и 3 все работает как нужно? Горелка включается / отключается, запальник нормально горит, все как положено. Что такого особенного на режимах начиная с 4? Я стоял немало рак..ом и наблюдал за пламенем горелки и запальника. Мне не показалось, что перед тем как происходит полное выключение системы что то там не то с пламенем запальника, вроде все также как и всегда - запальник нормально горит и термопара в его огне.

Читайте также: