После замены резистора и вентилятора печи не работает печь почему
Обновлено: 14.05.2024
нет питания на мотор печки
доброго всем дня.сразу вопрос.нет питания на мотор печки.предистория.жена ехала за рулём говорит немного тряхануло на кочке и печка сдохла.буквально за месяц до этого поменял моторчик на новый.короче мотор рабочий пробовал подать 12 вольт крутится. и где искать дальше не знаю.если один контакт с моторчика замкнуть на массу он крутится в полную силу регулятор не работает.если перемкнуть контакты на резисторе тоже крутится в полную силу что дальше делать не знаю помогите кто может.
везде хорошо где нас нет
Если не ошибаюсь резистор и служит для регулировки силы вентилятора т.е если замкнуть он и будет крутить наполную. А если на кочке тряхнуло и сдохла смотри штекера, разъемы может не до конца вставленый был вот и вылетел, предохранитель.
Последний раз редактировалось max.88; 04.11.2013 в 16:11 .
NISSAN TERRANO PR50 TD27eti 1996 г Ваз 21011 1978 г
не в штекерах дело .зто точно
везде хорошо где нас нет
На фольсе было похожее, только наоборот на кочке печка работать начинала. Там на роторе мотора 2 медные пластинки (которые по щеткам крутятся) вылетели, печку выключаешь щетка попадает на место где пластинка вылетела- не работает, на кочке тряхнет- заработала
NISSAN TERRANO PR50 TD27eti 1996 г Ваз 21011 1978 г
может есть у кого эл схама печки .?в книге ни чё не понятно там всё на кондее закручено
везде хорошо где нас нет
я же написал моторчик новый.при подключении 12 вольт работает без сбоев
везде хорошо где нас нет
Была похожая ситуация.
Периодически приходилось пинать в район моторчика,чтоб заработал.Когда пинать стал чаще-всё таки полез ремонтировать (2011 год) .Аккуратно спилил три защипа (со стороны щёток),снял крышку,вытряхнул кучу пыли (уголь вперемешку с грязью),всё протёр,щётки ещё наполовину живые были (и это на машине 89 . года,где печка работает 9 месяцев в году),собрал,три капли сварки,и всё работает как часы.
Моё мнение или пыли насосало через шланчик,или щётки посыпались.
KD-RR50 QD32 1996
Была похожая ситуация.
Периодически приходилось пинать в район моторчика,чтоб заработал.Когда пинать стал чаще-всё таки полез ремонтировать (2011 год) .Аккуратно спилил три защипа (со стороны щёток),снял крышку,вытряхнул кучу пыли (уголь вперемешку с грязью),всё протёр,щётки ещё наполовину живые были (и это на машине 89 . года,где печка работает 9 месяцев в году),собрал,три капли сварки,и всё работает как часы.
Моё мнение или пыли насосало через шланчик,или щётки посыпались.
Олег, мотор-то новый.
Pathfinder R50 VG33E АКПП 1997г. европеец, синий.
старый мотор был заменён на новый в виду полного износа щёток и коллектора.ремонт не целесообразен .ввиду стоимости нового 1300 рублей
везде хорошо где нас нет
Была похожая ситуация.
Периодически приходилось пинать в район моторчика,чтоб заработал.
Моё мнение или пыли насосало через шланчик,или щётки посыпались.
ТоЖа пинал пока транзистор не спалил-)
Если сахар и соль это белая смерть, то лес и водка это зелёные друзья.
Nissan Terrano Regulus.
аФФтор на кожухе печки стоит блок, в нём проблема. Поиском покури я даже номер выкладывал транзистора аналог Японца Стоит 60 рублей.
Если сахар и соль это белая смерть, то лес и водка это зелёные друзья.
Nissan Terrano Regulus.
аФФтор на кожухе печки стоит блок, в нём проблема. Поиском покури я даже номер выкладывал транзистора аналог Японца Стоит 60 рублей.
имееися в виду резистор наверное?? который трёх контактный?
везде хорошо где нас нет
имееися в виду резистор наверное?? который трёх контактный?
В некоторых моделях не через резистор регулируются обороты.
У нас очень много денег! Просто вот совсем много!
снял я этор резистор а он не разборный.и что с ним делать?
везде хорошо где нас нет
снял я этор резистор а он не разборный.и что с ним делать?
На корпусе должно быть указано сопротивление, померить цешкой и сравнить
NISSAN TERRANO PR50 TD27eti 1996 г Ваз 21011 1978 г
снял я этор резистор а он не разборный.и что с ним делать?
Разбирается он легко. Мастеру отнеси.
Если сахар и соль это белая смерть, то лес и водка это зелёные друзья.
Nissan Terrano Regulus.
Я свою проблему так до конца и не решил с весны,ну нет в наших краях мастеров ).Писал по весне проблему,у меня включаеш зажигание и сразу большие обороты,на переключения крутилкой не реагирует,стукнул повоздуховоду,всё работает и отключает и потом включает все режимы.Выключил зажигание всё надо стучать ))).Если сгорел транзистор,какого хрена он начинает работать после стука.Что делал : снимал моторчик,щётки как новые,всё почистил,смазал,работает напрямую как часы,перепаивал транзистор на оналог 064(все на него меняют),стоял К-927,проверил все фишки соединений и всё по старому.Сгорел бы нах как у всех, так нет.Все советы Охотника ещё по весне выполнил.кто чем поможет,где дальше рыть ?По моторчику стучат чтоб запустился,у меня чтоб заглох. Тирка 50-й,97 год.
Перестал работать вентилятор печки (найдена причина)
Причину нашёл там, куда очень не люблю лазить ввиду гениальности французских умов, которые додумались кое-что разместить в самом влажном месте корпуса авто, в которое очень геморрно попасть, не трогая аккумулятор…
Поэтому мне было проще разобрать всю торпеду… грубо говоря пол машины чем двигать аккум, чтобы проверить там… Думаю все уже догадались о чём речь…
Но я рад что так произошло ибо теперь я полностью провёл ревизию всей проводки и в большинстве узлов поменял наконец-то перегоревшие лампочки на новые — теперь всё так не привычно горит — я уже и забыл как это =)
Но об это этом всём во второй части статьи…
1 часть
Две недели назад одним прекрасным субботним днём после работы прихожу на парковку к своему авто, а лобовое стекло как-будто изнутри запотело…
Странно, подумал я… открыл дверь… слышу пахнет как-будто паленой изоляцией проводов, но не обратил внимания… думал откуда-то тянет с улицы может.
Завёлся… включил печку на максимум — думаю сейчас быстро отпотеет стекло, но не тут то было!
Не слышу привычного гула печки.
Выключил музыку… кручу-верчу регулятор скорости, а оно — болт… не работает нихрена, а проводкой воняет всё сильнее…
Попытки дёргать предохранители в салоне ни к чему не привели окромя того, что на максимальной скорости + при условии включения кнопки кондиционера вентилятор еле шуршал из последний сил — всё же была устойчивая мысль, что вонь не от машины, а с улицы…
Но потом — запотевшее лобовое… вонь и неработающий вентилятор натолкнули на мысль, что сдох вентилятор… замкнул… хрен его знает короче…
И в этот чудный зимний день опустил я окна (воняет то всё сильнее и сильнее) и поехал домой. На трети пути вентилятор замер окончательно.
Приехал в гараж, скинул клеммы и оставил проблему на завтра…
Ехать к электрику и платить деньги принципиально пока не хочу… пока не попробовал решить проблему самостоятельно.
Утром воскресения, вооружившись знаниями интернета пошёл и любимой девушкой — пошли в гараж…
Я как "профессионал" в электронике, который вообще ничего в ней не понимает почему-то решил искать проблему сразу непосредственно в самом вентиляторе…
Хотя в мануале шаг за шагом написаны действия что и в какой последовательности и собственно начинается всё из салона… Но как самый умный гору обходить не стал, а пошёл напрямик…
Решил лезть сразу в вентилятор… Что я хочу сказать? Добирался я до него неделю =)))))
Сначала написал тут, но потом решил, что это достойно отдельной статьи
Эпопея с поводками дворников
Как написано во многих бортжурналах — СНЯТЬ ПОВОДКИ ДВОРНИКОВ ЧУТЬ ЛИ НЕ САМОЕ СЛОЖНОЕ В ПОДОБНОМ РЕМОНТЕ! :D
Надеюсь… )))
Итак, что выяснил на данный момент:
— лампочки кондиционера и рециркуляции горят, если кнопку нажать;
— при повороте регулятора скорости (6 скоростей) где-то под капотом щёлкает какое-то реле на каждой каждой позиции, но вентилятор молчит… Реле это я ещё не нашёл… но сделал вывод, что если реле щёлкает, то по идее через крутилку ток идёт и она рабочая — я прав или нет?
— с салоне перед поломкой был запах плавленой проводки…
возможно нашёл откуда шёл дым — туманки ставил хозяин предыдущий в обход штатной проводки через реле: провода протерлись об элементы каркаса корпуса и коротили периодически между собой с искрами и дымом… возможно запах был от них как вариант… а может и нет… причём коротило даже при выключенном зажигании. Также коротили провода реле звукового сигнала — он тоже подключен в обход штатной проводки.
И самое интригующее в этом, что над этими реле на 1,5 см выше находится газовый редуктор и собственно все искры и дым на него — а ездил я так судя по всему долго… и подозревал, что где-то есть утечка тока т.к. аккум подозрительно стабильно понемногу разряжался…
Оплавился предохранитель под капотом со стороны водителя — заменил. Цепь — тоже колхоз. За что отвечает не выяснил пока…
На данный момент устраняю дефекты с проводкой… плюс долго разбирался какие провода за что отвечают…
К вентилятору отопителя отношения не имеет… пока забываем об этом;
— добрался до проводки двигателя. Выяснил следующее:
1) на 6-й скорости приходит напряжение 6В, а на 1-й скорости приходит — 1В. На промежуточных соответственно скорости: 2, 3, 4, 5В Так должно быть? Что-то у меня есть сомнения… Но напряжение приходит… реле где-то клацает… где-то посередине салона то ли под торпедой то ли с улицы… сегодня буду искать где на звук…
Само управляющее устройство у меня такое:
Не работает печка (отопитель салона).
В данной статье рассмотрим основные моменты и причины, по которым не включается печка (вентилятор печки).
Как понять, что вентилятор печки не включается? – очень просто: при заведённой машине, включаем печку на 1-2-3 скорости. Если никаких дополнительных «шумов» не появилось, то вентилятор не включается. Сразу отмечу, что если вентилятор не включается, к примеру, на 1-2 скорости, а на 3 включается, то дело в добавочном резисторе или в переключателе интенсивности работы печки.
44 – мотор вентилятора
45- дополнительный резистор (служит для регулирования скорости электродвигателя под цифрой 44)
46- переключатель положения
Самая простая и в тоже время самая неприятная неисправность, потому что заменить предохранитель очень просто, и в то же время, мы не знаем причины по которой он перегорел. Напоминаю, если предохранитель перегорает, то значит где то кроется коротыш (короткое замыкание). В этом случае нужно перебирать всё цепь предохранителя и искать источник короткого замыкания.
Какой предохранитель идёт на печку?
1) За печкой закреплён предохранитель F7 с силой тока в 20А. Так же этот предохранитель отвечает за прикуриватель, электродвигатель омывателя фар, подсветки бардачка, обогрев заднего стекла. Так что, если перегорел предохранитель, то помимо вентилятора отопителя, от работы откажутся вышеприведённые элементы электрики автомобиля.
2) Плохой контакт в монтажном блоке
Плохой или окислившийся контакт в монтажном блоке так же является распространённой болезнью. В данном случае нужно пошевелить колодку жгутиков, идущих к монтажному блоку.
3) Залипло реле зажигания
Если у вас глючит печка, к примеру, включается только на прогретую, то дело в реле зажигания.
Удивительно конечно, каким образом реле зажигания влияет на работу печки, но факт остаётся фактом. Нужно заменить реле. Кстати оно находится под панелью приборов в центральной консоли.
4) Печка включается только на 3 положении переключателя
Если вы столкнулись с такой ситуацией, то вам нужно заменить добавочный резистор. Дело в том, что на 1 и 2 положениях переключателя отопителя, ток на вентилятор идёт через добавочный резистор, а на 3 положении – напрямую к вентилятору. Поэтому следует вывод о неисправности добавочного резистора.
5) Не работает переключатель печки (отопителя)
Чтобы проверить переключатель положения (под цифрой 46 на рисунке) нам понадобится обычная габаритная лампочка на 12 вольт с двумя припаянными проводками. Снимаем центральную консоль панели приборов, для того чтобы получить доступ к переключателю печки, затем и делаем следующее: включаем зажигание; замыкаем минусовой провод лампочки на массу кузова, а другую подключаем к выходам 1-2-3 на добавочный резистор (серый, белый и красный провод на рисунке). Если лампочка горит – значит переключатель работает, если не горит, то подключаем лампу к плюсовому проводу на переключатель положения (на рисунке это сине-жёлтый провод). Если лампа не горит, то где то обрыв цепи или выбило предохранитель.
6) Не работает мотор отопителя ( вентилятора печки )
Если переключатель отопителя работает, напряжение идёт, а вентилятор не включается, то либо он перегорел, либо плохой контакт массы вентилятора (масса находится под гайкой крепления отопителя), либо залипли щётки моторчика .
Проверил по данной статье печь, в итоге, попал на крупняк.
Какой фирмы, лучше взять мотор отопителя: КЗАЭ, ПРАМО, ЛУЗАР. Опишите пожалуйста, достоинства и недостатки.
Печка на 4 скорости. Восстанавливаем резистор печки
Завел вечером машину, чувствую паленным пахнет. Печка была включенна на первой скорости и когда заводил, видимо вся энергия ушла чтоб завести двигатель, а мотрочик печки не запустился. Вот в итоге и сгорел резистор отопителя печки. Включил 4-тую, работает. А вентилятор печки и без резистора на 4-работает. Только незнай зачем она вообще нужна турбосамолетная )
На фото видно, что термопредохранитель расположен путем загибания как можно ближе к катушке резистора отопителя. Если резистор нагреть до 117 градусов, ево внутренняя цепь оплавляется и разывается. То же самое может произойти при впайке нового. Но на самом деле он перегорает не от температуры, а от возрастающей силы тока, когда вентилятор печки не может тронуться. Когда вентилятор не может тронуться нагрузка на этот предохранитель возрастает до 17 ампер.
На самом деле сам резистор перегорает редко, перегорает впаянная на контакте 4 блестящая деталька, которая называется термопредохранитель. Такие предохранители еще ставятся в утюгах, холодильниках. А раз это предохранитель, то рабочий ли сам резистор проверить очень просто, возьмите любой кусок провода и попробуйте закоротить "мостиком". Я так и сделал. Включил печку на первую, коротнул, работает сцука на всех скоростях. Если работает, то дело в предохранителе. Идем в магазин радиодеталей (в Уфе "Мир электроники") и покупаем новый на 15 ампер 117 градусов за 25 рублей. Впаиваем новый предохранитель. Когда припаиваете не перегрейте, от перегрева более 117градусов — предохранитель выйдет из строя! Паять надо с теплотводом. От перегрева деталь придет в негодность. Ставим на место под полку бардачка. Вуаля, работает печка на всех 4-х.
Как еще можно замутить, например если эта хрень в дороге сгорела? Берем большой пластиковый авто предохранитель на 20А, раздербаниваем корпус, отрезаем с резистора термопредохранитель так, чтобы потом загнув усики можно было обжать клеммы. Только сразу не запихнув на место под бардачок не включайте, расплавится без обдува. А с обдувом работает.
Если скажете, что это колхозный вариант, то можно постепить так, припаять клеммы мама и вставить маме раздербанненный предохраниль на 20А
Вариант с впайкой новых предохранителей самый лучший. Да вот только быстро их раскупают в магазине электроники. Я два магазина объехал. А как вы думаете куда девают заменённые резисторы в сервисах? Сидят, паяют. Калым!
Вопрос к гуру в радиоэлектронике. Что еще можно впаять вместо этого термопредохранителя? Может лампочку, сделав подсветку полки? Слышал еще, что в грузовых авто вместо этого термопредохраниля стоит термореле или многоразовый самовостанавивающийся термопредохранитель. Интересно название детали? У газели резистор отопителя очень похож на наш, но он трехконтактный и вместо термопредохранителя там впаяна какая-то большая черная квадратная деталька. Что за деталь, можна в наш впаять?
Поиск неисправности вентилятора печки
Поиск причины, из-за которой не работает вентилятор печки, следует начинать с изучения принципа работы отопителя салона автомобиля и принципиальной схемы включения электродвигателя. Рассмотрим основные методы поиска и устранения неисправностей печки.
За неимением понимания базовых электротехнических терминов и представления о простейших методах диагностики к самостоятельному устранению неисправности электроприборов лучше не приступать.
Диагностический инструмент
Проверить, приходит ли питание на разъем моторчика печки можно с помощью обычной контрольки. Но если речь идет о полноценной диагностике и поиске более сложных неисправностей, то вам потребуется мультиметр. Если вы знаете, как пользоваться мультиметром, то без труда сможете проверить наличие питания на выводах разъемов, определить сопротивление, что поможет вам найти обрыв проводки или констатировать поломку резистора. Также проверка проводов в режиме измерения сопротивления может помочь найти короткое замыкание.
Для проверки ШИМ-контроллеров на системах с электронным управлением скоростью вращения вентилятора печки потребуется осциллограф. Потратить значительную сумму на покупку такого рода диагностического прибора для ремонта печки никак нельзя назвать разумным решением. Если вы воспользуетесь всеми нижеописанными и показанными на видео методами диагностики, а причина так и не будет найдена, рекомендуем обратиться к профессиональному электрику.
Вентилятор не включается
Основные причины:
- износ щеток. Поскольку вентилятор печки является обычным двигателем постоянного тока, его главная проблема – истирание щеток, использующихся для подвода напряжения к коллектору. Когда медно-графитовые щетки истираются настолько, что прижимающего усилия пружины уже недостаточно для хорошего контакта, вентилятор работает с переменной частой. К примеру, может включиться после удара по приборной панели либо проезда выбоины на дороге;
- неисправности в электрической цепи управления. Возможно, причина в отпаявшемся контакте, так как во время работы определенные детали электрической цепи могут сильно нагреваться;
- окисление контактов, обрыв проводов;
- перегорание предохранителя (рекомендуем почитать, как правильно заменить предохранитель). Если после замены предохранитель перегорает вновь и вновь, необходимо искать участок цепи, на котором происходит короткое замыкание.
Диагностика своими руками
Если предохранитель цел, для проверки работоспособности вентилятора необходимо добраться к его разъему питания. Электродвигатель печки может находиться либо в салоне под панелью приборов, либо в подкапотном пространстве со стороны салона за моторным щитом. Информацию о том, где находится вентилятор отопителя и как к нему добраться, вы можете найти в руководстве по эксплуатации и ремонту вашего автомобиля. Там же вы найдете схему включения вентилятора.
Изучив схему, определите, на каком из пинов разъема, подходящего к электродвигателю, должен приходить «+» после включения первой скорости вентилятора. Вставьте в этот пин один из контактов контрольки, второй контакт замкните на «массу», включите зажигание и поверните переключатель вентилятора печки в любое из положений. Если лампочка контрольки загорелась, значит, проблема в электродвигателе. Если питание на разъем так и не пришло, необходимо искать обрыв проводки в цепи, идущей к включателю отопителя.
Замена щеток
Для замены щеток необходимо снять лопастное колесо с корпуса электродвигателя (обычно держится на защелках). Если вы не смогли подобрать щетки по каталогу автозапчастей, отпаяйте старые щетки и подберите похожие по размеру. При необходимости медно-графитовые щетки можно подпилить надфилем. Для пайки щеток вам потребуется паяльник, канифоль и немного припоя. Перед сборкой электродвигателя очистите внутренности от продуктов износа предыдущих щеток.
Если вентилятор, до того как перестал включаться, издавал писк либо излишний шум при работе, рекомендуем смазать втулки литолом. Положите небольшую порцию смазки на торец втулки и нагрейте ее, чтобы она затекла внутрь. Если вентилятор работал бесшумно, то смазывать втулки не рекомендуется вовсе. Смазка будет задерживать пыль, что со временем превратит ее в абразивную пасту.
Рекомендуем посмотреть видео, в котором довольно подробно показан процесс поиска неисправности вентилятора печки и замены щеток.
Работает только последняя скорость либо отсутствует одна из скоростей
Неисправность в добавочном резисторе. Режим максимальной скорости вращения имеет, что называется, прямое подключение, поэтому можно сделать вывод об исправности цепи управления и самого электродвигателя. Схема с добавочным резистором применяется на большинстве автомобилей. Но также скорость вращения электродвигателя отопителя может регулироваться ШИМ-сигналом.
Проверка резистора
Не работает автоматическое управление отопителем
Проблема может быть в контактах электрической цепи управления, датчике температуры воздуха в салоне, датчике положения воздушной заслонки либо в электронном блоке системы автоматического управления отопителем (САУ).
Четыре проблемы с печкой: диагностика своими силами
Источник тепла в автомобиле — двигатель (электромобили не в счет). Его рабочая температура — около 80–90 градусов. Лишнее тепло отводится через радиатор, но с приходом холодов часть этого тепла идет на обогрев салона.
Процесс обычно выглядит так. В отопитель поступает воздух — наружный или, если включен режим рециркуляции, внутрисалонный. Он проходит через салонный фильтр, испаритель кондиционера (при наличии такового), а далее либо через радиатор отопителя, либо мимо него — в зависимости от желания водителя. Затем с помощью заслонок воздух направляется в определенные зоны: на стекло, в лицо или в ноги.
С конструкцией разобрались. Теперь — об основных причинах, по которым простая, казалось бы, система может забастовать.
Схема движения воздуха в системе отопления, вентиляции и кондиционирования: 1 — радиатор отопителя; 2 — заслонка регулятора температуры; 3 — испаритель кондиционера; 4 — салонный фильтр; 5 — заслонка системы рециркуляции воздуха; 6 — электровентилятор. Схема движения воздуха в системе отопления, вентиляции и кондиционирования: 1 — радиатор отопителя; 2 — заслонка регулятора температуры; 3 — испаритель кондиционера; 4 — салонный фильтр; 5 — заслонка системы рециркуляции воздуха; 6 — электровентилятор.1. Не нагревается охлаждающая жидкость
Часто бывает так, что мотор еще не прогрелся, а водитель уже паникует. Если под капотом наддувный дизель или бензиновый турбомотор с непосредственным впрыском, ждать придется долго! КПД у них выше, чем у атмосферных моторов, то есть больше энергии преобразуется в полезную работу, а не в тепло, потому такие двигатели прогреваются медленнее. В движении прогрев значительно ускоряется, а значит и печка раньше задует горячим воздухом.
Материалы по темеМотор может не прогреваться из-за неисправности — например, если забарахлил термостат. Когда его клапан теряет герметичность, жидкостный насос постоянно гоняет охлаждающую жидкость по большому кругу — через радиатор. Бывали и более комичные ситуации: в былые времена многие новенькие Волги не желали прогреваться потому, что у них не было термостатов — перегонщики снимали их по дороге от завода к месту продажи. Метод лечения прост: установка нового термостата.
Более неприятная и трудноустранимая неисправность — плохая циркуляция охлаждающей жидкости через радиатор отопителя. Причины? Загибаем пальцы: радиатор забился отложениями (или препаратами для устранения течи), перегнулись шланги, не работают краны отопителя (обычно такое случается после вмешательства нерадивых ремонтников). Возможны и более экзотические причины — от воздушных пробок в радиаторе отопителя до изъеденных коррозией крыльчаток насосов. Методы ремонта тоже понятны: прочистить, разогнуть, заменить.
Наконец, если на улице реальный колотун (под минус тридцать), то для ускорения прогрева мотора не стоит пренебрегать таким древним приемом, как картонка перед прорезями радиатора. Неэстетично, зато эффективно. Поможет и специальное теплое одеяло под капот.
2. Не нагревается воздух
Материалы по темеАнтифриз горячий, а тепла нет? Скорее всего, воздух где-то «застрял» по пути, например в засоренном воздушном фильтре. Другой подозреваемый — испаритель кондиционера, через который воздух должен проходить всегда. Возможно, он тоже засорился. Такое часто случается при длительной езде без салонного фильтра. Метод ремонта очевиден: купить новый фильтр, попытаться прочистить испаритель, а если не получается — заменить его.
На немолодых машинах радиатор отопителя часто обрастает слоем пыли, которая под воздействием температуры со временем намертво приваривается к его поверхностям. Эффективность работы печки при этом неизбежно снижается, поскольку грязь передает тепло гораздо хуже, чем чистые металлические пластины.
3. Заслонка не заслоняет
Если заслонка, которая направляет воздух либо через радиатор отопителя, либо в обход, со временем начинает капризничать, то часть холодного воздуха (а то и весь!) пойдет мимо радиатора отопителя без всякого нагрева. Сколько времени и денег придется потратить на ремонт? Если заедает привод заслонки, обычно помогает чистка и смазка. А если сама заслонка развалилась на куски, придется искать на разборке такую же — не покупать же блок отопителя в сборе. Стоимость работы по замене зависит от автомобиля и сложности системы отопления.
4. Электрические проблемы
Одна из наиболее частых электрических неисправностей на автомобилях с ручным управлением отопителем — поломка вентилятора. Куда сложнее искать причину на машинах с климат-контролем. Автоматика ведает как всеми заслонками, так и вентилятором, а для точного определения неисправности целесообразно считать коды ошибок. Некоторые системы можно продиагностировать самостоятельно, нажав определенную комбинацию клавиш, но чаще приходится обращаться к специалистам со сканерами.
Как правильно пользоваться отопителем
После пуска мотора установите малую скорость вращения электровентилятора. Сразу направьте воздушный поток на ветровое стекло: пусть прогревается потихоньку, а не скачком, иначе оно может лопнуть от резкого перепада температур. Не переключайте раньше времени скорость вращения вентилятора на повышенную — полýчите лишь холодный сквозняк, ведь непрогревшийся радиатор отдает слишком мало тепла. Поначалу используйте систему рециркуляции, поскольку нагревать более теплый салонный воздух проще, чем забортный. По мере прогрева отключите рециркуляцию, чтобы стёкла не запотевали.
Напруга есть, резистор и климатроник работают, а вентилятор печки не работает (((
Напруга есть, резистор и климатроник работают, а вентилятор печки не работает ((( ⇐ Sharan. Электрика
Электрика минивэнов VW Sharan, Seat Alhambra, Ford Galaxy Mk I (1995−2000), Ford Galaxy Mk II (2000−2006)Автор темы
Доброго времени суток, коллеги !
Суть проблемы:
ковырялся в районе реле - подключал проводку для запуска нагревателя с кнопки.
И вентилятор передней печки перестал работать (((
Я тогда восстановил цепи - вентилятор не ожил.
Я снял вентилятор, перепаял щетки - они были уже совсем сношены -почти до держателей. Припаял щетки, выточенные из стартерных от жигулятора.
Вентилятор ожил и бодро работал от АКБ, при смене полярности тоже крутит в другую сторону.
Поставил на машину - молчит, зараза.
При этом резисторы (красная коробочка рядом) вроде целые и напруга есть: когда на климатронике вентитятор выключен, вольтметр показывает 8 вольт, когда начинаешь увеличивать обороты вентилятора на климатронике - напруга на разъеме вентилятора плавно увеличивается вплоть до 12 вольт, как вроде и должно быть.
Но вентилятор не запускается.
Может такое быть: напряжение на разъеме есть, а силы тока не хватает для запуска электромотора ?
Попытался подключить мотор печки напрямую на питание у прикуривателя - сразу сгорел предохранитель (((
Может у меня мотор печки все-таки не кондиционный, хоть и работает от АКБ ? Сопротивление на клеммах мотора печки нулевое.
Пока не понял, куда копать (((
Поменять резистор - поставить на проверку от задней печки ? Или подключить вентилятор передний на задний разъем для пробы ?
Так, думаю, а чего же предохранитель не отработал ?
Лезу в 22 предохранитель (я его раньше смотрел – был целый), вижу попрлавленное гнездо. Вот так вот - нужно пред целиком доставать и в дырку блока предохранителей заглядывать. Вложение Foto7.jpg больше недоступно
Только так все про шараны, на Гэлакси есть минорные отличия:
- под пищалками есть шурупы
- три шурупа под вещевыми ящиками (оба ящика снимаются как один блок – не сломайте)
- торпеда выходит на себя, поэтому руль нужно снять. В одиночку с установленным рулем, в отличие от Шарана, торпеду не вытянуть.
- снятие руля было самым геморойным. Отвертка нужна не очень толстая и плоская. Отщелкнуть защелки свнерху и меня не получилось, поэтому снял кожух с рулевой колонки и отводил отверку вниз. Получилось сразу, поэтому не томите себя – сразу используйте нижнюю дырку для отщелкивания айрбэга водителя.
В общем, после снятия воздуховода (два крепления к моторному щиту у меня уже были отломаны ))) вскрыл проводку и заменил кабели.
Далее стал смотреть, что могло стать причиной такой неисправности.
Взял блок управления и посмотрел на него – увидел обгорелости. Вкрыл коробочку, вот что увидел: Вложение Foto7.jpg больше недоступно Вложение Foto7.jpg больше недоступно Вообще, я не электронщик, пропаивать не умею, поэтому счел за более разумное решение заменить блок (хотя он работал, т.к. я ранее писал – напряжение менялось на конрактах вентилятора). Поехал на разбор и за 500 руб. взял новый от Октавии да еще и с новым разъемом: Вложение Foto5.jpg больше недоступно Номер детали: 1J0907521
В ZZAP можно найти кучу заменителей.
Важно, что как я понял из схем – моя схема с тремя контактами никак не может быть заменена резисторами, где в блоке управления вентилятором стоит 4 контакта. У меня – внутри микросхема, которая запитана вот по этой схеме и управляет массой: Вложение Foto7.jpg больше недоступно А другие модификации (с 4мя контактами), управляют плюсом: Вложение Foto7.jpg больше недоступно
Далее все это было проинсталлировано и запущено:
- печка молотит во всех режимах
- климатроник ею ударно управляет
- рукой трогал все контакты (ездил без торпеды два дня) – все холодное. Будем считать, проблему устранил.
Далее, осмотр открывшегося хозяйства показал неисправность двух заслонок – V68, заслонки холодного и горячего воздуха и V154, заслонки рециркуляции и впуска заборного воздуха.
V68 вообще молчала, а V154 периодически подклинивала. V154 полил литиевой смазкой на трущиеся места и погонял туда-сюда –стала ровно открываться/закрываться, а вот с V68 что было делать - не понятно.
Я ее вскрыл и рассмотрел изнутри. Открывается легко (защелки на фото – номер 3), важно не пролюбить в этот момент пружинку. Агрегатик представляет собой моторчик сверху и редуктор внизу, который крепится к печке. Отдельно от моторчика у меня редуктор нормально работал, а вот вместе – я их рукой прокрутить не мог.
Тогда поехал на другую разборку и нашел сломанный, с оторванным контактом, редуктор (контакт 1 на фото отщелкивайте акураторно, так на разборке и сломали мотор). Собрал из него и моего моторчика работающий агрегат и втулил на место )))) Важно наблюдать за тем, как установлена заслонка и шлицы шестеренок – у меня сначала не получилось, моторчик дернулся и затих. Я его снова снял, руками установил заслонку в крайнее положение и снова прикрутил по меткам агрегат (метки на фото – номер 2). И тогда он ожил и все заработало. Климатроник теперь стал четко подавать горячий и холодный воздух (до этого разбора торпеды у меня дул какой-то смешанный воздух).
Ну и наконец обнаружил на печке сверху потеки антифриза(((
Я их вытер тряпочкой и больше они не появлялись. Думаю, этот как раз прокладка сочиться, где радиатор печки стыкуется с трубками из двигателя. Но пока замажу сверху герметиком, обмотаю и надесюь доездить до теплого времени.
В общем, все сделал, теперь ставлю торпеду.
И напоследок – описание ремонта климатроника, где как раз указано как заслонки выводить в правильное положение.
Печка не дует в 1,2,3 положениях - реостат печки ремонтопригоден
Печка не дует в 1,2,3 положениях - реостат печки ремонтопригоден
сразу извинюсь - фото нет, т.к. нет цифровика.
началось всё года полтора назад. перестал работать вентилятор печки в режимах 1,2,3, а на 4-м работает, но не включается кондиционер. сам лезть побоялся, я не особо люблю, не зная, ковырять, поломать можно окончательно. на сервисе сразу определили неисправность - РЕОСТАТ ПЕЧКИ, сказали менять, ремонту не подлежит - неразборный, вставили "жучка" в фишку, вентилятор стал работать в режимах 1,2,4, а в 3-м режиме со скоростью 4-го. кондей заработал тоже. я на это дело положил, мне и трёх режимов хватает, тем более, что новый реостат по предварительным данным стоит порядка $40.
так я отъездил 1,5 года.
а неделю назад перестали работать 1-й и 2-й режимы!
ну я мысленно смирился с потрей 40 бачков, поездил денёк, подумал - а надо-бы на разборе поискать, а потом решил посмотреть от нефиг делать на этот реостат. полез (он стоит под бардачком возле самого вентилятора печки, а точнее за ним), вытащил его на свет божий и давай разглядывать, постукивать и поковыривать (благо не жалко, всё равно неисправный). и пытался вскрыть\разобрать. при попытке вскрытия случайно отломал кусочек пластмассовой боковушки (на стыке с металлом) и (О ЧУДО. ) увидел причину всех проблем. внутри реостата есть 4 контакта ведущие от фишки к металлическим пластинам. так вот два из 4-х контактов тупо "отпаялись", отвалились в месте спайки. тогда я аккуратненько обломал оставшиеся части обеих пластиковых боковин (они не несут никакой супер функции, разве что немного защищают от пыли, да и то не очень, так как с торцов детали всё равно отверстия есть), обеспечив таким образом доступи обзор к контактам. принёс домой, припаял контакты на свои места, собрал всё назад, включил - ВСЁ ЗАРАБОТАЛО. ВСЕ 4 РЕЖИМА, КОНДЕЙ, Т.Е. ИДЕАЛЬНО
времени ушло на всё не больше часа, а я ещё параллельно вынул\почистил\перебрал вентилятор (потребовалось добавить 1 шайбочку - крыльчатка задевала об корпус нижней частью) .
вывод: РЕОСТАТ ПЕЧКИ РЕМОНТОПРИГОДЕН
экономия:1). 40 долларов новый реостат
2). примерно рублей 300 - 500 его замена
3). 600 рублей снятие\установка\чистка вентилятора
4). цена шайбочки с работой по утановке её под крыльчатку определяется степенью алчности слесаря.
з.ы. к Фоксу или ктому, кто сможет: дополни мой отчёт, выложи людям место расположения реостата и его изображение, если есть возможность
Читайте также: