Поддувало для печи размеры

Обновлено: 02.07.2024

Размеры печей и законы, обязательные для исполнения при кладке бытовых печей

1. Первый тепловой подъем в топке печи (подробнее см. рис. 1 и 2, а также п. 5 главы 4).
2. Ширина топки печи. Не менее 25 см и не более 40 см для бытовых печей средней мощности.
Ширина топки печи должна быть равной ширине топочной дверцы (25 см) или (для удобства) чуть более того. Если она будет более 40 см, то скорость теплопотока снизится, что отрицательно скажется на процессе сгорания топлива. В чрезмерно широком топливнике оно всегда будет сгорать медленно и не полностью.
3. Минимальная высота топки печи. В литературе рекомендуется высота 80-100 см. Если по какой-то причине ее достичь невозможно, нужно дополнить недостающий объем топливника так называемой «камерой догорания». Для того чтобы процесс сгорания топлива всегда (на всех режимах работы печи) был полным, горючим газам нужен значительный объем. Если высота топки печи будет менее 80-100 см и «камеры догорания» тоже не будет, то во время фазы интенсивного горения горючим газам просто негде будет сгорать. Поэтому недогоревшие вещества будут уходить в дымовые каналы и осаждаться там в виде смолистых веществ и сажи. Понятно, что и расход топлива в топливнике с недостаточным объемом обязательно повысится.

В старых книгах дается такая рекомендация: высота топки должна быть не менее ее двойной ширины, но не более тройной. Впрочем, при наличии «камеры догорания» последнее условие будет необязательным.
4. Глубина топки печи. Минимальный размер около 70 см, максимальный — не регламентируется.
5. Правильные пропорции поддувальной камеры.
6. Установка верхнего кирпича над дверцей печи. Желательно сложить его «в замок» (рис. 5). При отсутствии кирпичей хорошего качества можно укладывать на две металлические полоски.

Когда верхний кирпич кладут на одну металлическую полоску, то передняя стенка печи (не всегда, но как правило) начинает «дышать»: коэффициент теплового расширения металла в 6 раз выше коэффициента расширения кирпичной кладки. Старые печники учили меня: «Металл под дымоходы никогда не закладывай, он тебе потом всю печь разворотит».

При крайней необходимости металл в печь закладывать все-таки можно, но при одном условии: чтобы один конец металлической полоски был обязательно свободным. Однако в зоны с наиболее жесткими температурными нагрузками металл нельзя вкладывать ни в коем случае.

7. Установка рамки топочной дверки. На рамку топочной дверки наклёпываются четыре металлические полоски.

A. Растяжки правильно "внатяг"
Б. Растяжки правильно "на излом"

Если по каким-то причинам приходится крепить рамку топочной дверки на проволоку (рекомендуемое сечение проволоки — не менее 3,5 мм), то необходимо закреплять проволочные растяжки под углом не менее 45° относительно лицевой поверхности топочной дверки.
При неправильном закреплении топочной дверки проволочные растяжки держат ее рамку не «внатяг», а «на излом». Печной раствор под проволокой быстро выкрашивается, и топочная дверка вываливается из своего посадочного места в течение считанных недель.
При закреплении рамки топочной дверцы также необходимо учитывать вертикальный наклон ее установки. Он должен быть таким, чтобы печная дверка в свободном (незафиксированном) состоянии сама, под воздействием силы земного притяжения стремилась закрыться или (при установке рамки топочной дверки строго по вертикали) хотя бы не открывалась.

8. Установка прочистных дверок. Прочистные дверки можно крепить на проволоку.
9. Установка колосниковой решетки. Обязательным условием кладки колосников должно быть соблюдение тепловых зазоров 0,5 см со всех сторон колосника, где он может упираться в кладку печи. В оставленные зазоры засыпается песок или зола (также см. пояснения к п. 4 главы 19 («Мелкий ремонт»), рис. 10, а и б).
Установка колосников «впритирку» приведет к тому, что нижняя часть кладки окажется разломанной при первом же значительном прогреве печи.
10. Толщина пода шанцевой кладки должна быть ровно в два слоя кирпичей на плашку. Если под печью находится деревянная поверхность, то в целях пожарной безопасности необходимо положить один дополнительный слой кирпичей на плашку непосредственно на деревянную поверхность.

Один слой шанцевой кладки недопустим по правилам пожарной безопасности (он быстро прогорит), а три слоя не обеспечат интенсивного теплоотбора. Значит, остается только два.
11. Поперечные сечения дымовых колодцев до выхода из помещения (первого этажа) должны быть в любом случае не менее 300 см2 (один кирпич на плашку).
Сужение поперечного сечения дымового канала (более рекомендуемого) заметно снизит тягу печи. Сырые дрова в такой печи будут гореть слабо. Трудно будет добиться и равномерности теплоотдачи.
12. Длина кратчайшего пути по дымовым каналам до выхода их из помещения первого этажа не должна превышать 5-6 м (при наличии сдвоенных и строенных колодцев учитывается не сумма их путей, а только лишь длина кратчайшего пути по дымовым каналам).
Нарушение этого ограничения максимальной длины дымовых каналов значительно ослабит общую тягу печи и, что гораздо хуже, может привести к образованию конденсата внутри дымовых колодцев и выходной трубы печи.
13. Диаметр выходной трубы должен быть не менее 16 см и не более 30 см.
Установка выходной трубы за пределами рекомендуемых диаметров обязательно приведет к заметному ослаблению тяги в печи. 14. Вертикальные внутренние перегородки дымовых каналов с общей кладкой печных стенок не перевязываются.
15. Внутренние перегородки дымовых каналов должны выкладываться в четверть кирпича. Это необходимо для равномерной площади теплоотдачи внешних стен печи.

Установка внутренних перегородок в полкирпича или более будет создавать соответствующие зоны плохой теплоотдачи на общей теплоотдающей поверхности печи.
16. Внутренние перегородки горизонтальных колодцев исполняются в обязательной перевязке с общей кладкой стенок печи.
17. Огнеупорный и красный кирпиче не перевязывается вместе в одну кладку — у них разный коэффициент теплового расширения.
18. В некоторых источниках о печном деле рекомендуется высота трубы не менее 5 м от поверхности колосниковой решетки. В печи, которая сложена с соблюдением вышеуказанных рекомендаций, тяга будет хорошей и при высоте трубы 3-4 м, но 5 м — все-таки лучше.
19. Футеровочный кирпич должен выкладываться с таким учетом, чтобы быть в устойчивом положении и без раствора.
Температурный и технический режим работы футеровочного кирпича таков, что связующий раствор в этой зоне топки печи вынужден скорее играть роль жесткого герметика, чем скреплять кирпичи между собой. Большие температурные перепады отрывают раствор от кирпичей при первом же значительном нагреве печи. Если футеровочный кирпич будет держаться только на сцепляющих свойствах раствора, а не сам по себе, очень скоро он «выползет» из общего ряда кладки. Футеровочный кирпич нельзя увязывать с общей кладкой печи.

Быстрый просмотр

Как сделать поддувало для кирпичной печи своими руками?

Многие сейчас по разным причинам пользуются печью. И правда, это хороший способ отопления или же элемент декора. Но мало кто знает, что важной составляющей является поддувало для печи.

Содержание:

Что это такое?

Зольник – это то же самое, что и поддувало. Издавна зольник предусмотрен в устройстве любой печки. Это камера под решеткой топки, которая обустроена металлическим поддоном.

При сгорании любого материала в печи, остаются зола и пепел. Для таких отходов нужно специальное место, именно им зольник и является.

Сложно представить себе печку без поддувала. Тогда вся конструкция перестает нормально функционировать, а может даже и не имеет смысла. Ведь зольник – это важная составляющая, без которой все лишние отходы выходили бы наружу.

Пыль из топки перебирается в поддувало при помощи решетки. Воздух таким образом попадает к огню и дает возможность топливу разгореться максимально эффективно. После чего воздух проходит дальше и убирается в дымоход.

Устройство и элементы

Классический зольник состоит из таких компонентов:

Дверца – элемент, который иногда может и отсутствовать. Обычно ее приоткрывают, когда топят печь, и получают более сильный огонь. Чтобы немного ослабить напор, дверцу закрывают обратно.

Если же дверцы нет, то усиливают тягу при помощи выдвижения ящика. А чтобы зола и пепел не сыпались наружу, под делают наклоненным.

Размер поддувала

Чтобы соорудить поддувало для печи своими руками, нужно знать его обычные размеры. Хоть и нет вовсе никаких стандартов в размере, есть одно простое правило: зольник должен быть идентичным с решеткой по размеру.

Если же поддувало будет меньше, то сажа будет оседать на решетке и не станет пропускать воздух к пламени.

Если же в поддувале отсутствует дверца, то стоит установить выдвижной ящик или лоток. Здесь размеры более понятны. Ширина лотка – такая, как расстояние от края до края поддувала. Длинна должна быть больше, чем топка.

Нужно заранее определить, какой тип печи подходит именно вам. Когда вы будете знать, что именно хотите стоить, тогда и найдутся нужные размеры под ваш тип печки. В деле, где нет точного идеала, может быть место для вашей фантазии.

Как сделать зольник своими руками?

На самом деле сконструировать зольник довольно просто. Достаточно тщательно изучить устройство печи. Вы должны руководствоваться такими правилами:

Выполните чертеж. Примерный набросок поможет в проектировании.
Подготовьте все нужные материалы, посчитайте сколько их должно быть.
Приготовьте инструменты для работы.

Руководствуясь этими поверхностными правилами, вы будете уже ближе к результату. Теперь же ближе к делу:

Материалы и инструменты

Конструкция каждой печи может быть индивидуальной. Но стандартный набор инструментов для работы выглядит именно так:

строительная кельма,
киянка,
строительный уровень,
отвес,
молоток для кирпичей,
строительная рулетка.

Важно при изготовлении зольника подобрать правильно материалы. Они должны быть огнестойкими, потому что находятся прямо в эпицентре возгорания.

Эксперты утверждают, что для зольника идеальным материалом будет сталь (0,8 мм). Если же отсутствует дверь, то поддувало можно выкладывать из огнестойкого кирпича, как и всю остальную конструкцию печи.

Не стоит забывать о качестве материала для печи. Естественно, радость принесет продукт, который прослужит вам максимально долго. Цена играет очень большую роль, но помните, что дешевые материалы придется часто менять и, к тому же, тратить свое время.

Вам потребуются некоторые специальные материалы для изготовления. Точно стоит внести в список:

уголок из металла,
камерная дверца,
дверка для поддувала,
задвижки,
кирпич огнеупорный,
мастика огнеупорная.

Дальше список ваших покупок будет расти, в зависимости от ваших желаний и сложности конструкции вашей печи.

Скупать нужные материалы стоит в специализированных магазинах (строительных, скорее). Консультанты там подскажут вам, в случае чего, какие товары лучше подойдут для работы. Материалы для постройки печи можно также найти в интернете и выбрать наиболее подходящие.

Инструкция по изготовлению

На схеме изображено место поддувало в кирпичной печи

Для начала вам нужно выложить несколько рядов печи без раствора, чтобы знать точно ли все станет, как требуется. Далее стоит совершить кладку нижних рядов, чтобы кладка второго полностью закрывала стыки первого. Далее, как раз, идет поддувало и прочистные каналы.

В следующих двух рядах вы должны оставить место для поддувала и каналов и прикрепить в каждый проем дверцы. Для их установки вам нужно будет просверлить дырки в рамках во всех углах.

Далее нужно вставить в отверстия, которые образовались, мягкую проволоку из стали и вывести конец каждой проволоки наружу. Для прочности рамки обвернуть асбестовым шнуром. Уже при установке, стоит заложить каждый конец проволоки в раствор.

Потом вы можете спокойно выкладывать верхние ряды печки.

Как почистить поддувало для печи?

Наличие дверцы в поддувале играет свою позитивную роль в регулировке напора огня. Но с чисткой мы получаем обратный результат. Ящик более удобен для чистки. Его можно просто вытащить и вытрусить в нужном месте.

Если же выдвижного ящика нет, то вам придется почистить печь вручную. Сперва стоит дождаться, пока печь полностью остынет. Далее с помощью щетки, совка и ведра нужно вычистить все лишнее из установки. Ничего сложно в приобретении таких средств для чистки нет.

Существуют также специальные пылесосы для каминов, которые можно использовать и в печи. С их помощью чистка не составить никакого труда для вас.

Часто из-за засорения печи бывают разного рода проблемы. Пример: печь частенько пропускает дым. Люди, которые не сильно разобрались в устройстве печи и не знают, как ее нужно эксплуатировать, жалуются на едкую сажу в доме или гараже. Проблема решает невероятно просто: нужно регулярно совестно чистить зольник, используя нужный инструмент.

Вывод

Пожалуй, это основные моменты, которые нужно знать для конструирования своего зольника. Сделать поддувало для печи довольно просто. Владея информацией о размерах, нужных элементах, составляющих и материалах, вы легко сделаете это устройство у себя дома.

Разобравшись, что такое зольник, какой он по размеру и из чего состоит, какие материалы для него нужны, как выглядит инструкция к построению, какой инструмент использовать и как его потом чистить, можно быть спокойным по поводу правильности построения такого устройства.

Особенности устройства печи

При покупке задвижки обратите внимание на движок. Если движок будет очень свободно двигаться по рамке (в ней высокая щель), то при сильной тяге начнет дребезжать. Если с “изнанки” задвижки есть специальное отверстие, то эта задвижка хорошая, а отверстие, которое при установке должно быть внизу, служит для того, чтобы из него высыпалась сажа, которая скапливается сзади движка в рамке.

Поддувало

Иногда с помощью дверки регулируют в печи тягу: чем меньше открыта дверка, тем меньше тяга. Поддувальную дверку устанавливать необязательно, но желательно, потому что без нее возможен в неплотно закрывающихся приборах, таких как задвижки, сквозняк. И тогда тепло будет выходить в трубу, а печь будет меньше отдавать тепла в помещение.

При отсутствии дверки тягу регулируют задвижкой. Чем больше открыта задвижка, тем сильнее сквозняк, а с ним в печь войдет больше воздуха и будет сильнее тяга, а значит, лучше будет гореть топливо. Если в поддувальном окне нет дверки, а есть вьюшка, то топливо будет постоянно гореть с одинаковой силой, но с этой силой в трубу уйдет много тепла, которое мог бы вобрать в себя кирпич. Вьюшкой нельзя регулировать ни тягу, ни горение топлива.

Если из-за дверки топка получится на несколько миллиметров уже, а газоходы шире, то это на работе печи не отразится. В некоторых областях страны печи кладут вообще без поддувала. В этих печах, топочные дверки имеют вместо поддувала окна-отверстия для поступления воздуха. В подобных топках горит только дровяное и торфяное топливо, но дрова утопают в золе и образуют много головешек. Когда они догорают, тепло уходит в трубу, поэтому головешки приходится вытаскивать из топки и опускать в ведро с водой. Такие печи делают из-за отсутствия колосниковых решеток. Если они есть, то их устанавливают над поддувальной камерой.

Топка

Под торф и кизяки (это топливо домашнего изготовления в виде кирпичей, которые делают из навоза и сушат на улице) колосниковая решетка должна иметь прорези (отверстия) не более 1 см. В этом случае низ топки делают из двух решеток. Сначала нужно попробовать установить решетки насухо. Если колосниковые решетки по размерам меньше поддувальной камеры 1, тогда над ней делают напуски 2, на которые кладут нижнюю решетку 3. Иногда из-за небольшого размера поддувальной камеры решетки приходится устанавливать поперек нее. В этом случае, если решетки узкие, над задней стенкой поддувала нужно сделать напуски 4 Размеры напусков зависят от размеров решетки. К нижней решетке на оставшийся свободный выступ 5 напуска устанавливают наклонно вторую решетку 6, которую вверху закладывают в вытесанный паз в кирпиче 7. После установки обеих решеток кладку боковых стенок 8 продолжают отвесно по отношению к нижним рядам поддувала. Для более полного сгорания топлива выше нижней решетки (вокруг нее) стесывают один ряд 9.

Я всегда устанавливал колосниковые решетки на жидкий раствор и прижимал их к нему посередине решетки. Щели возле решетки замазывал тем же раствором, на котором клал печь. Колосниковые решетки никогда не деформировались и не изгибались от жары, как и топочные дверки без асбеста, а лишь иногда сгорали из- за плохого качества чугуна. Да и не могут они деформироваться, потому что во время просушки печи, когда раствор сохнет, он выделяет пар. Этот пар размолаживает раствор: он делается опять мягким, как при кладке. От жары колосниковые решетки расширяются, а мягкий раствор позволяет им это делать. После протопки печи раствор возле колосников засыхает и сжимается по расширенному положению колосников. Когда колосники остынут, вокруг них образуется щель в виде паутинки. При следующих протопках она постепенно сама по себе закрепится пылью от золы.

Предлагаемые засыпки вокруг колосников неэффективны и больше нужны для упрощения их замены на новые. Зола лучше всякой засыпки: она уплотняется так, что для ее удаления нужна скарпель, поэтому не нужно усложнять себе работу. Колосниковые решетки устанавливают неглубоко вверху подины, чтобы можно было легко вынуть их при любой замене на новые. Колосниковые решетки из отдельных колосников можно заменять частично или заменить подину полностью.

Колосниковая решетка из целых кирпичей

Выбор и установка чугунной плиты для печи

Большинство людей для приготовления пищи используют газовые и электрические плиты. Но как же готовить на даче или в частном доме, где не всегда есть возможность установить такие устройства. А обогрев помещения и приготовление еды происходит на печи?

Содержание:

Выход есть – чугунная плита для печи (другие названия: чугунный настил, чугунная варочная поверхность). Она послужит не только для приготовления кулинарных шедевров, но и станет достойным украшением интерьера.

Это лист металла, который располагается сверху печи и выполняет две функции:

Виды чугунных настилов

Варочная панель для печи из чугуна может производится в двух видах: сборные и цельные. Отличия этих видов незначительны, ведь оба выполняют свои основные функции: обогрева и приготовления пищи.

Сборные плиты

Эти конструкции являют собой лист из чугуна и несколько круглых деталей разного характера. Чугунные кольца для печи вставляются друг в друга подобно паззлу. За счет того, что поверхности имеют зазоры, металл не деформируется под воздействием высоких температур.

А разные диаметры колец позволяют максимально быстро приготовить пищу в различной посуде. Ведь для нагрева большой кастрюли воды вы можете воспользоваться кругом наибольшего диаметра, а железную кружку удобнее поставить на самую маленькую деталь.

Цельные плиты

Чугунный лист для печи с цельной поверхностью или конфорками стандартного диаметра относится к разряду цельных настилов. За счет цельности конструкции зазоров на сужение и расширения метала они не имеют.

Эта особенность уменьшает практичность и долговечность таких изделий. Но они имеют и свои преимущества. Легкая установка и сравнительно низкая цена за счет упрощенности конструкции нравится многим покупателям.

Варочная плита для печи изготовляется из чугуна или металла. Какой же продукт имеет больше плюсов: плита для печи чугунная или стальная?

Существует огромное количество производителей данных товаров, которые настаивают на преимуществах чугуна перед сталью.

Преимущества чугунных настилов:

прочность и долговечность. Чугунная плита надежно прослужит вам не одно десятилетие.
теплоотдача. За счет наличия некоторых химических веществ в составе чугуна, используемого для литья листов, он имеет лучшие физические характеристики, по сравнению со сталью.
устойчивость к деформации и коррозии.
устойчивость к перепадам температур. За счет этого чугунная варочная панель для печи сохраняет свой первоначальный внешний вид на протяжении всего использования.

Некоторые производители акцентируют внимание еще на некоторых преимуществах чугуна по сравнению со сталью: чугун не так сушит воздух. Вам не придется использовать увлажнители воздуха или другие устройства для сохранения влажности в помещении.

Основными преимуществами стальных плит являются:

быстрый нагрев. Буквально через пару минут поверхность нагревается до нужной температуры. Но и остывает такая плита значительно быстрее, чем чугунная.
небольшой вес. Обычно стальные плиты весят в десять раз меньше чугунных. Это позволяет осуществить быструю установку, не прилагая особых усилий. Но за счет маленького веса, такие изделия способны выдержать небольшой груз. Если вы будете использовать достаточно тяжелую посуду, лучше отдать предпочтение чугунной плите.
небольшая стоимость. Цены на чугунные плиты для печи больше, чем на плиты из стали. Но и срок их эксплуатации значительно выше.

Как правильно выбрать?

Выбор чугунного настила для печи дело несложное. Чтобы купить качественный товар, установка которого не будет требовать больших усилий, достаточно учесть несколько нюансов.

Какие бывают размеры чугунных листов?

Стандартными являются такие размеры чугунной плиты для печки:

34 на 41 см,
71 на 41 см,
66 на 41 см,
51 на 34 см.

Для нестандартной печи в специализированном магазине можно заказать услугу изготовления чугунного листа с индивидуальными параметрами. Но стоит это будет существенно дороже, чем стандартные изделия.

Количество конфорок в различных моделях

Обычно печи имеют две конфорки. Но их количество может варьироваться от одного до шести (все зависит от площади поверхности). Цельные чугунные листы могут вовсе не иметь отверстий. Но время приготовления пищи на плитах этого вида может быть длительным за счет медленного нагрева посуды.

Другие критерии выбора качественного продукта

Следует обращать внимание на качество и состав материала, из которого изготовлена печь. Если вы обнаружили на поверхности сколы, царапины и другие различные дефекты, то лучше откажитесь от покупки. Качественный продукт имеет ровную поверхность, его вес довольно большой. Не бывает легких чугунных плит.

Стоит уделить время изучению состава чугуна. Чугун, который используют для выплавки – это соединение 2% углерода с железом. Но если он имеет какие-то неизвестные вам компоненты в составе, обязательно расспросите продавца о них. Ведь некоторые химические элементы не являются экологически чистыми и могут нанести вред вашему здоровью.

Установка плиты на печь своими руками

Процесс установки следует начать с изучения этого вопроса на специализированных сайтах, а только потом приступать к работе.

На кирпичную печь

Установка варочной плиты на кирпичную печь требует некоторых усилий. Как правильно установить плиту на кирпичную печь?

Следует придерживаться следующих рекомендаций:

Топим печь правильно: как не угореть и не выпустить тепло в трубу

И сегодня печное отопление повсеместно распространено не только в сельской местности, но и в разнообразных садовых товариществах и даже в негазифицированных коттеджных поселках. Деревенские практически с малых лет учатся топить печь, и все тонкости постигают на наглядном родительском примере. Для горожан же, переехавших на ПМЖ за город или периодически выезжающих на дачу круглогодично, эта, на первый взгляд, нехитрая «наука» сродни китайской азбуке. А ведь незнание азов и тонкостей топки чревато не только холодным, полным дыма домом, но и куда более серьезной опасностью угореть. Разберемся, как правильно топить печь дровами, так как это самый доступный и распространенный вид твердого топлива.

8 карточек 10 дек. 2020, 14:00

1 . Какими должны быть дрова для печи?

Независимо от породы древесины и размеров поленьев, дрова для топки должны быть в идеале сухими, за неимением допускается использование влажных, но не сырых (мокрых).

Сухие дрова – считается, что наколотые поленья должны вылежаться в дровнике не менее двух лет, а лучше, три года, чтобы полностью высохнуть. Естественно, речь о специализированном строении либо закутке в сарае, где дрова защищены от прямого контакта с осадками и либо не имеют возможности впитывать влагу из воздуха, либо хорошо проветриваются. Сухими такие дрова называются условно, так как их влажность колеблется в пределах 10%, но не более 15%.
Влажные – дрова, пролежавшие менее озвученного срока и не успевшие достигнуть минимальной влажности, недосохшие, либо по каким-то причинам набравшие влаги в пределах 30%.
Сырые – свежие дрова, заготовленные из живых деревьев, влажность которых может быть и 50 и 95-100% в зависимости от породы и местности.

Если сухие или влажные дрова попадут под сильный дождь или намокнут иным образом, они не станут сырыми, так как влага попадет только в самые верхние слои. Как и сырые поленья, пролежав несколько дней на ветерке, просохнут совсем незначительно, только на ощупь.

2 . Почему нельзя топить сырыми дровами?

Можно, но нецелесообразно – если влажность составляет даже 50%, удельная теплота сгорания одного килограмма таких дров около 1940 ккал (2,2 кВт·ч). Тогда как тот же килограмм дров, но влажностью около 20% при сгорании выделит уже 3400 ккал (3,9 кВт·ч), чем суше – тем больше тепла и эффективнее отопление. Кроме того, сырыми дровами растопить печь довольно проблематично, даже если щепа будет как порох. Из-за высокой влажности, такие поленья будут скорее не гореть, а тлеть, отдавая тепло гораздо медленнее, чем при интенсивном горении сухих дров. А если еще и тяга плохая или давление на улице шалить изволит, топка превратится в занимательный тест на знание перлов ненормативной лексики. Плюс, при регулярном использовании сырых дров придется гораздо чаще заниматься чисткой дымохода, что тоже малоприятно.

3 . Какими бывают печи?

Нет, речь не о голландках, русских или современных изысках, речь о состоянии печи, в котором она находится на момент растопки. Таких состояний три.

Влажная – либо недавно выложенная и неуспевшая полностью высохнуть, либо уже рабочая, но долго простоявшая в неотапливаемом помещении с повышенной влажностью (межсезонье). Как и древесина, кирпич весьма и весьма охотно впитывает влагу.
После простоя – сухая, но нетопленная определенный период времени, например, при наездах на дачу зимой только в выходные. В этом случае возможно образование воздушной пробки в дымоходе.
На режиме – при постоянной эксплуатации печь не успевает остыть между протопками.

Сложнее всего затопить и вывести на оптимальный режим новую или влажную печь, но может «капризничать» и остывшая за время простоя.

4 . Как подготовить к растопке новую, влажную или остывшую печь?

Перед тем, как делать закладку в топку, нужно «прогреть» трубу и убедиться в наличии тяги – для этого используют обычно скомканную большую газету или другую бумагу. Задвижка (заслонка) дымохода должна быть в открытом положении, ком бумаги укладывается в топку и поджигается, после чего приоткрывается дверца поддувала. Сгорит бумага практически мгновенно, но и тепла даст достаточно, чтобы пробить имеющуюся воздушную пробку и подготовить трубу к растопке. В зависимости от конструктива печи задвижек может быть две – основная и летнего хода (летник, ЛХ). Если летник есть, его также необходимо открыть перед растопкой. В режиме отопления, когда дрова хорошо разгорелись, обычно на это требуется 10-15 минут, летник закрывают полностью. Когда неизвестно, какая задвижка основная, а какая от летника, это выясняют по уровню тяги – поджигают тонкую полоску бумаги или сигарету и поочередно открывают задвижки. Сильнее вытягивать дым в трубу будет при открытой задвижке летника, но если его совсем задвинуть некоторая тяга сохранится, если же полностью перекрыть основную задвижку, тяги не станет вообще. В дальнейшем, при выходе на режим, теплая печь будет разгораться и при полностью перекрытой заглушке летника, только за счет тяги основной.

5 . А дрова надо укладывать как-то особенно?

Первая закладка дров должна составлять не меньше трети объема топки, первым рядом укладывается сухая щепа, образующаяся при рубке дров или специально наколотые на растопку лучины, также хорошо растапливать сухой корой или берестой. Этот ряд перемежается с комками бумаги, печники рекомендуют газеты, но это может быть и иная периодика или «отходы производства» выросших школьников. Последующими рядами укладывают сухие поленья, вариантов укладки масса – и по диагонали первые, а последующие ровно, и «домиком», и хаотично. Но в любом из вариантов между поленьями в рядах обязательно должны быть зазоры. Для печи на режиме одной закладки хороших дров хватает для протопки, чтобы печь и дымоход в помещении прогрелись и начали отдавать тепло.

6 . Как топить печь?

Главной задачей печи является максимальная отдача тепловой энергии с минимальным расходом топлива, в данном случае, дров. Перед поджигом первой закладки открывают и летник, и основную задвижку и дверцу поддувала (4-8 см), чтобы печь гарантированно разгорелась, и дым не пошел в помещение. Но если и в дальнейшем оставить эти элементы в исходном состоянии, гореть будет хорошо, дрова только успевай подкладывать, а тепло будет улетучиваться в трубу. Чтобы и не угореть, и тепло оставалось в доме, летник через некоторое время закрывают совсем, поддувало прикрывают, оставив 0,5-1 см, основную заслонку также прикрывают, на половину или на треть, по мере прогорания дров. Если больше подкладывать не планируется, после полного прогорания дров, ее можно перекрыть совсем. Категорически не рекомендуется делать этого даже немного раньше – пока тлеют угольки, при полностью закрытом дымоходе всегда есть опасность отравиться угарными газами.

7 . Когда подкладывать дрова?

За редким исключением печное отопление подразумевает регулярную подкладку дров в течение дня, а то и в ночное время. Какой бы хорошей ни была печь и классными дрова, в среднем закладки хватает на 4-6 часов, максимум – на 8 часов. Дрова для «добавки» должны храниться рядом с печью, чтобы они были не только сухими, но и теплыми. Повторную закладку необходимо проводить, не дожидаясь появления углей и «голубых огоньков», предварительно обязательно прикрыв поддувало. Чтобы закладка схватилась быстрее, остатки предыдущей можно подгрести в центр топки. Как и при первой протопке, при последующих не стоит набивать топку дровами под самый верх, для циркуляции воздуха все же необходимо наличие свободного пространства.

8 . Как ухаживать за печью?

Интенсивность наполнения зольника отходами горения зависит и от параметров дров, и от особенностей печи, но никогда не стоит доводить «горку» по самые колосники. В идеале зольник рекомендуется очищать перед каждой новой растопкой, однако понятие это растяжимое, многие поддерживают беспрерывное горение даже не днями, а неделями. Поэтому логичнее удалять золу по мере накопления, чтобы ее слой не мешал горению. Для тех, кто еще не сталкивался, напоминаем – зола не просто летучая, это свойство у нее на грани сверхспособности. Нереально выбрать поддувало просто совком в емкость и не запачкать все вокруг, как бы потихоньку и аккуратно не пытаться этот делать. Чтобы не пришлось генералить помещение, емкость под золу нужно накрыть тряпкой, лучше влажной, а сам алгоритм простой:

зачерпнуть совком золу;
осторожно вытащить полный совок из поддувала;
приоткрыть тряпку;
аккуратно поместить совок в емкость;
закрыть тряпку;
вывернуть золу из совка;
приоткрыть тряпку;
шустро вытащить совок;
закрыть тряпку;
повторить нужное количество раз

Колосники также довольно часто забиваются и золой, и несгоревшими до конца углями, периодически и их нужно прочищать кочергой.

Зольник (поддувало) для печи

В устройстве печи всегда было предусмотрено поддувало, иными словами, зольник. Это небольшая камера с дверцами под колосниковой решеткой топки. Зольник часто обустраивают металлическим поддоном.

Зольник (поддувало) для печи

Главная > Все о Печах > Зольник (поддувало) для печи

Любое топливо, будь то уголь, торф или дрова не сгорает без остатка. Часть продуктов горения в виде дыма, копоти и сажи выводятся через дымоход. Остальная часть остается в топочной камере. Это зола и пепел.

Фото: Зольник (поддувало)

Предназначение поддувала

Ч тобы печь давала хороший жар, необходима отличная тяга. Засорение топки золой препятствует этому, воздух не поступает к огню. Особенно много золы образуется при сгорании дров из мягких пород деревьев.

Поэтому в устройстве печи всегда было предусмотрено поддувало, иными словами, зольник. Это небольшая камера с дверцами под колосниковой решеткой топки. Зольник часто обустраивают металлическим поддоном.

Зола из топки попадает через колосниковую решетку в поддувало. Воздух через колосниковую решетку поступает к огню, обеспечивая тем самым эффективное сгорание топлива. И затем с дымом выходит по дымоходу.

Дверца поддувала

Чаще всего поддувало делают с дверцами, хотя их может и не быть. Для усиления притока воздуха, необходимо приоткрыть дверцу. Уменьшить интенсивность огня можно, если прикрыть дверцу.

При отсутствии дверец, усилить тягу можно, выдвинув ящик. В поддувалах без дверец во избежание просыпания золы и пепла наружу, под должен быть наклонным.

Фото: Конструкция зольника

Конструкция зольника

Размер поддувала (зольника)

Как не бывает абсолютно одинаковых печей или каминов, так и не может быть общепринятого единого размера поддувала. Основное правило – зольник должен совпадать по размеру с колосниковой решеткой. При меньшем размере большая часть золы останется на решетке и не пропустит воздух к огню.

Если же зольник для печи не имеет дверец, то необходимо установить выдвижной ящик или лоток. Размер такого устройства определяют следующим образом. Ширина лотка должна соответствовать расстоянию от стенки до стенки поддувала. Длина – превышать топку, т.к. для хорошей тяги придется выдвигать приспособление. И зола в таком случае будет просыпаться, скапливаясь у задней стенки.

Большинство производителей металлических топок учли в продукции наличие поддувал.

Фото: Материал для зольника

Материал для зольника

Близкое расположение зольника к огню диктует требования к материалу для его изготовления. Хорошо выдерживают высокий жар металлические устройства. Наиболее оптимальный вариант – сталь толщиной 0,8 мм.

Для зольников с дверцами наличие ящика необязательно. Зольник выкладывают из того же кирпича, что и саму печь. Предпочтительнее из огнеупорного.

Как почистить поддувало для печи

Хотя ящик или лоток в зольнике необязателен, он наиболее удобен для чистки. Достаточно его только извлечь и ссыпать скопившуюся золу.

Если же такого приспособления нет, то чистка займет немного больше времени. Дождитесь, пока зола полностью остынет, и начинайте чистить. Вам понадобятся щетка, совок, ведро.

Зольник для камина

Фото: Зольник для камина

Должен ли камин иметь поддувало – на этот счет мнения разнятся.

Считается, что раз изначально камины были без поддувал, то и сегодня нет в них необходимости. Золу можно просто смести с поверхности. А для увеличения тяги приобрести специальную металлическую корзину для дров на ножках. Небольшое расстояние от поверхности топки обеспечит хороший приток воздуха.

Однако сегодня существуют конструкции на любой вкус. Существуют модели каминов, в которых зольник находится непосредственно под колосниковой решеткой. Выемку несгораемых остатков производят после полного остывания очага.

Владельцы каминов с дверцами могут подобрать модель, оснащенную поддувалом. Такие приспособления обеспечат хороший огонь, безопасность при горении и одновременно отличную тягу.

Чтобы печь радовали высоким жаром, ровным гудением топки, необходимо обеспечить хорошую тягу в поддувале. Регулярно следите за его чистотой, производите выемку золы – и вы получите отличную работу домашнего очага.

Поддувало для печи размеры

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Применяется для приклеивания декоративных элементов из керамики, камня или других минеральных материалов к нагревающимся поверхностям. Рекомендована для кладки, облицовки, шпатлевки, затирки и ремонта печей, котлов, каминов и заделки трещин на дымоходах. Мастика устойчива к воздействию воды и температуры до +1300°C. Отличная адгезия, высокая эластичность, удобство применения, низкий расход.

Поддувало для печи размеры

Размеры топки и зольной камеры кирпичной печи

Подскажите правильные размеры зольной, топочной и хлебной камер для деревенской кирпичной печки. Какой лучше всего выбрать размер дверцы.

Правильные размеры камер деревенской кирпичной печи

Отвечает специалист-печник:

Размеры топки печи, для обеспечения положительных характеристик должны находиться в этих рамках. Каждое отклонение будет негативно влиять на процесс горения и снижать эффективность печи. Это первые правила для выполнения печной кладки.

ЗОЛЬНАЯ КАМЕРА

Поток воздуха, поступающего из зольной камеры через колосник в топку, должен максимально участвовать в процессе горения. Количество воздуха не участвующего в горении, снижает температуру в топке и, как следствие, эффективность (КПД) горения. Снижение температуры в топке увеличивает расход дров в процессе нагрева печи до оптимальной температуры. Поэтому размеры такие: глубина в два кирпича (140 мм), ширина 200-250 мм, длина от дверки до задней стенки 300-350 мм. Колосник 200×300 мм.

ТОПКА ПЕЧИ

Ширина 250-400 мм, глубина (от дверки до задней стенки) не менее 700 мм, высота от 800 до 1000 мм. Указанные размеры обеспечат полное сгорание углеводородов (горючих газов), что позволит достичь в топке максимальной температуры. А это позволит быстрее прогреть массив печи за меньший промежуток времени и меньше израсходовать дров.

РАЗМЕР ДВЕРКИ ТОПКИ

Ширина равна или немного уже ширины топки. Высота: 210-280 мм. Размер пода в горниле русской печи, зависит от предназначения печи. Что и в какой по размерам посуде будут готовить. Четкое понимание предназначения печи (отопление, приготовление пищи, форма, дизайн и т.д.) поможет принять правильное решение. Многофункциональность печной конструкции не обязывает, но позволит удовлетворить интересы всех членов семьи в процессе изменения возрастных интересов.

Важно исполнять правила и нормы пожарной безопасности. И исключить 21 причину дымления печки. Любое негативное проявление при топке — это внешняя сторона, указывающая на неудовлетворительную работу. Есть ещё масса норм и правил, которые следует исполнять.

Любой проект индивидуален и требует от заказчика серьёзного и ответственного подхода на этапе обсуждения и выбора. Способность понять, услышать и прислушаться страхует от не продуманных и поспешных решений.

Многовековой опыт наших предков перешёл в мудрость, которая утверждает, что плясать нужно от печки. И с этим не поспоришь. Всё продумать и решить нужно до начала производства работ.

Читайте также: