Печи для обжига кирпича фрида кало
Обновлено: 01.05.2024
Секреты обжига керамики. МКФ-1
Обжиг керамики – ключевой момент, от которого зависит результат. Есть теория и рекомендации к материалу, которые нужно знать и считаться с ними. Поделюсь своим практическим опытом на основе полученных знаний. Расскажу о своих схемах обжига. Буду рада, если опытные мастера поделятся своими секретами.
О моих первых обжигах можно прочесть перейдя по ссылке в конце публикации.
Думаю, привыкнуть к этому процессу невозможно, больше суток ожидания результата, всегда стресс. Но он вызывает и некую зависимость. В процессе создания работы ты до последнего обжига не знаешь, что решит огонь. Можешь только желать и предполагать, пробовать новые материалы и схемы обжига и вдохновляться новыми идеями. И ждать.
Сегодня речь пойдет об МКФ-1. Высокотемпературная керамическая масса, нарядного белого цвета после обжига до 1250 градусов . В рекомендациях указано, что эта масса обязательно должна пройти обжиг на 1220 градусов, утельный или политой. Это позволит получить ей необходимую прочность и заявленные качества.
Придерживаемся фаянсовой схемы обжига. Первый (утельный) обжиг делаю по такой схеме. Сначала за 4 ч30 мин. до 400 градусов и выдержка на 15-20 минут, потом на 8 часов до 1210 градусов на 20 минут. Во время выдержки температура в печи показывает как-раз около 1220 градусов.
Черепок получается достаточно пористым, что удобно для нанесения глазури. Эта масса удобна тем, что цветные и эффектарные глазури можно использовать потом на любую, более низкую температуру.
Если вы первый раз пришли в гончарную мастерскую, или как получается керамика
Я собрала все самые распространённые вопросы, которые задают, когда пробуют лепить из глины, и хочу постепенно на них отвечать. Сегодняшнюю порцию я рассказываю каждому, кто приходит на мастер-класс. Поехали!
"Мы не заберём изделия сегодня? А когда? А почему так долго? А может, мы сами дома в духовке обожжём? А если глазурью не покрывать?"
Дети часто расстраиваются, что не могут взять свою поделку сразу же после мастер-класса. Да и не все родители представляют, почему надо подождать в среднем 3 недели. Звучит убийственно долго, и для всех керамистов это тоже всегда так мееедленно, что ыыыы!
А дело в том, что слепленное изделие нельзя поставить сразу в печь - оно взорвётся из-за внутренних напряжений. Поэтому сначала глина сохнет самостоятельно 3-7 дней, постепенно отдавая влагу. Чем тоньше и меньше изделие - тем быстрее высыхает. При этом оно остаётся очень хрупким и мгновенно размокает, если полить его водой.
Следующий этап - первый, утельный обжиг в печи. Да-да, будет ещё и второй!
Я так понимаю, что многие пробовали лепить из полимерной глины, и потому думают, что обжечь керамику можно так же быстро и вообще дома в духовке.
Дома в духовке температура достигает градусов 300, а для первого обжига нужно 900-1050.
А потом печь мееееедленно остывает. Чем больше печь - тем меееедленней она остывает. Причём если сначала температура падает быстро, то последние градусов 300 занимают дольше всего времени.
Как ни изголяйся печь на 60 л и больше у меня получается открыть через день: в понедельник поставить обжиг - в среду открыть, когда температура в печи меньше 100 градусов. Если достать раньше, то изделие может треснуть.
Уф! Если изделие выжило и не треснуло - оно стало твёрдым, и его уже не так просто сломать)
Но! Наше изделие пока что пропускает воду. То есть если в такую мисочку или кружку налить воду - она будет медленно просачиваться через поры в (обожжённой) глине. А если нальёте чай, то изделие ещё и запачкается, и отмыть будет проблемой.
Когда можно без глазури?
Если вы сделали, допустим, игрушку или что-то декоративное, то её можно раскрасить акриловыми красками. Конечно, они уступают глазури по стойкости, но для детских мастер-классов подходит.
Изделие без глазури называют черепком.
Глазурь - это, по сути, стекло, только более вязкое, густое. Оно закрывает поры в глине, и ваша условная чашка держит воду. До обжига глазурь выглядит как очень мелкий порошок, который достаточно смешать с водой - и можно наносить на изделие.
Всё! Теперь можно забирать.
Иногда удаётся завершить этот цикл быстрее, иногда лучше подождать, потому что если поторопишься, то изделие… вы и сами теперь знаете. Так что если вы пришли большой компанией и слепили кучу крутых штук - это не значит, что они будут готовы одновременно и будут обжигаться все вместе. Сначала в печь пойдут изделия, которые высохли и влезли в неё, ведь любая студия ограничена размером печи и не может вместить все изделия сразу. Так что бывает "очередь". Не сбрасывайте со счетов, что на глазуровку тоже надо найти время - а это может быть и 30, и 50 изделий. Как правило мастера делают это в свободное от мастер-классов время, и иногда его нет.
Керамика не терпит спешки, у неё такой медленный технологический процесс.
Разновидности гофманских печей. Печи Зигзаг. Печи Бока
В кирпично-черепичной промышленности встречается разновидность гофманских печей — печь «Зигзаг» или печь Бюрера. Это тоже кольцевая печь. Конструктивное ее отличие от гофманских заключается в том, что рабочий канал печи сделан зигзагообразно, дымовые газы в нем движутся по ломаной линии. На рис. 119 стрелками показано направление воздуха и дымовых газов.
Сырец загружается в камеры против ходов печи и в переходы из одной камеры в другую. Из схемы печи (рис. .119) видно, что по краям ее имеется две длинных камеры. Они служат переходом с одной стороны печи на другую. Средние камеры отделяются одна от другой стенками, которые не доходят до конца то у внешней, то у внутренней стены. Такое расположение стенок и переходов создает движение газов по зигзагообразному пути. Из схемы (рис. 119) легко усмотреть порядок движения газов в печи. Воздух и дымовые газы из одной камеры в другую движутся через проход у наружной стенки печи, затем в камере по длине ее. Следующий этап — через проход в соседнюю камеру вдоль внутренней стенки, затем через камеру к наружной стенке. Далее снова повторяется движение в том же порядке. Если в одной камере движение совершается от наружной стенки к внутренней, то в соседней, наоборот, — от внутренней к наружной. Каждая камера имеет один ходок и два боровка у внутренней и наружной стенки.
Высота камер делается до 2,2 м, ширина до 3 м, длина до 8 м. Переходы из одной камеры в другую всегда уже, чем камеры. Число камер в печи «Зигзаг» колеблется от 16 до 36. Во всех случаях число камер всегда кратно четырем. Если число камер 24 и больше, то обжиг ведут на 2 огня.
Трубочки устанавливаются так же, как и на гофманских печах, на расстоянии 1040—1300 мм по ходу огня и по 3—4 шт. по ширине камеры.
Как видно из рис. 119 в печах «Зигзаг» можно производить загрузку и выгрузку каждой камеры независимо от соседней или нескольких камер одновременно. В печах этого типа имеется больше возможности механизировать эти процессы. По сравнению с гофманскими, печи «Зигзаг», при одной и той же емкости, занимают меньшую площадь. Сопротивление движению воздуха и дымовых газов, наоборот, большее, чем в гофманских печах. Тяговое приспособление (вентилятор) необходимо более мощное.
Печь «Зигзаг» не обладает очевидными преимуществами для обжига кирпича, так и черепицы по сравнению с гофманской.
Для удешевления строительства Бок предложил строить гофманские печи, вкопанные в землю.
В земле вырывают котлован, соответствующий по ширине и очертанию рабочей части гофманской печи. Стены выкладывают из кирпича-сырца. Свод делают временный: кладется плашмя кирпич на елку с отверстиями для трубочек и они подсыпаются для уплотнения песком. Обжиг ведут, как в обычной гофманской печи. После обжига свод разбирается и кирпич выставляют. Такие печи можно строить в районах, где нет высоких грунтовых вод.
Печи для обжига кирпича и черепицы, и их конструкции
Обжиг сырца имеет целью придать ему механическую прочность, требуемую условиями строительства и сделать его неразмываемым в воде. Сырец обжигают при высоких температурах 900—1050°, а иногда и выше. Необходимая температура обжига зависит от свойства глины, т. е. от физического, химического и минералогического ее состава. Обжиг производится в печах (горнах) самых разнообразных конструкций. Печи можно разделить на две основных группы — периодического и непрерывного действия.
Печи периодического действия характеризуются работой отдельными завершенными самостоятельными периодами — циклами. Каждый цикл состоит из загрузки горна, прогрева и просушки сырца (окур), обжига его, охлаждения и выгрузки. Печи периодического действия делятся на 3 вида:
1. Печи с прямым пламенем (прямой тягой).
2. Печи с обратным пламенем (обратной тягой).
3. Печи с горизонтальным пламенем (горизонтальной тягой)
Всякая печь имеет 3 основных элемента:
1. Топка, где происходит сжигание топлива.
2. Рабочая камера, где происходит обжиг изделий.
3. Вытяжное приспособление для отвода дымовых газов (труба или вентилятор).
В печи с прямым пламенем эти 3 элемента расположены один над другим, как это изображено на схеме (рис. 97). Дымовые газы из топки 1, поступают снизу в рабочую камеру и двигаются вверх (путь движения газов на рисунке показан стрелками).
Движение вверх совершается вследствие того, что газы, поступающие из топки в рабочую камеру являются наиболее нагретыми и легкими. Поэтому они всплывают наверх в среде несколько, остывших, более холодных, и вследствие этого более тяжелых, и уходят в дымовую трубу. Допустим, что дымовые газы устремились большой струйкой через неплотно уложенные изделия, в одной части горна. Проходящая здесь относительно большая масса дымовых газов быстро нагреет соприкасающиеся с нею изделия, больше чем в других частях горна.
Образуется нечто вроде дымовой трубы, через которую будет протягиваться все больше и больше дымовых газов. Разность температур в различных частях горна увеличивается еще больше.
Температуры в разных частях печи, в конце обжига, иногда разнятся на 200—300°С.
Газы поступающие из топки, будучи наиболее нагретыми, хорошо обжигают нижние ряды изделий. He имея преград эти газы быстро проходят через промежутки между продукцией в трубу, плохо обжигая верхние ряды садки.
Создается снова большая разница температур между верхом и низом.
Следовательно работа печи с прямым пламенем характеризуется в первую очередь неравномерностью температур. С другой стороны дымовые газы уходят недостаточно охлажденными, с высокой температурой. Из этих печей, при относительно повышенном расходе топлива выходит низкое качество продукции. Peгyлировать работу печей с прямым пламенем очень трудно.
В практике керамической промышленности встречается большое количество печей с прямым пламенем в различных вариантах.
Так, например, в одном из вариантов топки и стены выкладывают из сырца.
Печь обмазывают со всех сторон глиной и производят обжиг. Этот способ называют обжигом в штабелях.
Изделия в штабелях, естественно, обжигаются с большим удельным расходом топлива и высоким процентом низкокачественной продукции.
Вторым простейшим и наиболее дешевым видом печей является безсводовая напольная печь для обжига кирпича или кирпича вместе с черепицей. Конструкция такой печи, разработанная Государственным Российским трестом по проектированию предприятий промышленности строительных материалов (сокращенно Росстромпроект) изображена на рисунках 98 и 99. Печь детально показана двумя вертикальными (продольным и поперечным) разрезами. Печь этих размеров рассчитана на 30 тыс. шт. кирпича одновременной загрузки. Изменяя размеры этого типа печей можно получить емкость от 15 до 45 тыс. шт. кирпича. Для удобства загрузки и выгрузки, а также удешевления строительства печь утоплена в землю (на 1,78 м ниже уровня земли). Вместе с тем основания фундамента опущены также на эту глубину, что гарантирует от выпучивания грунта под фундаментом и от разрушения печи. Стены для удешевления строительства можно полностью или частично (верхние ряды) выкладывать из кирпича сырца. В Государственном Общесоюзном стандарте (ГОСТ 2 213—43) приведены указания по строительству такой печи и по садке сырца в печь. По этим указаниям площадка для строительства должна быть сухой. Уровень грунтовых вод должен быть ниже 2м от уровня земли. Площадку для печи для защиты от атмосферных осадков делают с уклоном в 1/100 помимо этого вокруг площадки выкапывают кюветы (водосточные канавки) шириной и глубиной по 0,5 м, также с уклоном в одну сторону для отвода атмосферных и вешних вод. Очелки (топки) должны быть выложены из обожженного кирпича на глиняном растворе. Во время кладки печи стены и под не связываются между собой во избежание трещин при осадке пода вследствие нагрузки, посаженного в печь кирпича. Устойчивость стен создают установкой контрфорсов. Можно класть печь без контрфорсов, но тогда необходимо делать металлическую обвязку из полосового железа со стяжкой болтами. У передней стены печи для удобства обслуживания топок устраивают приямок — (на рис. 99 изображен буквой П). Для удобного входа в приямок делают лестницу. Приямок укрепляют деревянными стенами.
Сырец в печь загружается с расчетом создания устойчивой садки. С этой целью делают перевязку горизонтальных рядов вертикальными кирпичами. Садят кирпич в печь так, чтоб он опирался только на под печи. Стены печи не должны нести нагрузки от садки. Общий вид садки кирпича сырца в напольной печи изображен на рис. 100. Если выстилка пода печи сплошная, сначала кладут «ножки» в один кирпич на ребро. Ножки кладут параллельно прогарам, в три ленты между каждыми двумя прогарами. Перпендикулярно ножкам выкладывают первый ряд елки с зазором между длинными сторонами в 15—20 мм. Короткие стороны кладут впритык друг к другу. Второй ряд вверх по высоте кладут перпендикулярно первому, также со сплошной выстилкой; третий ряд, кладут как первый. На третий ряд кладут четвертый ряд елки скошенной на 30—40° по отношению к третьему. Короткие стороны кирпича, как и ранее, кладут впритык друг к другу. Между длинными сторонами кирпича оставляют зазор 15—20 мм. Пятый ряд кладут, как четвертый, но скошеным на 30—40° в противоположную сторону по отношению к 4-му ряду, 6-й ряд садится также как 1-й, 7-й повторяет 2-й ряд и т. д. до верху. Если под печи выстлан в виде решетки, то садку делают без ножек. Во всех случаях садку ведут так, чтобы пары и дымовые газы имели свободный проход от очелков (топок) снизу доверху через зазоры между кирпичем.
Обжиг в напольных печах состоит из четырех периодов:
1. Окуривание сырца.
3. Большой огонь.
В период окуривания сырца поддерживают слабый огонь и садку медленно разогревают. Слишком быстрый подъем температуры в начале обжига может привести к растрескиванию сырца и короблению его. В период окуривания раскладывают костры у входов топок (очелков) и постепенно эти костры продвигают в середину топок. По мере прогрева сырца, тяга в печи усиливается и количество горящего топлива увеличивают.
Садить сырец в печь надо возможно более сухим. Особенно это правило необходимо соблюдать, когда топливо сырое. Обжиг плохо высушенного сырца, да еще сырым топливом приводит к завалам садки в печи. Завалы создаются в результате конденсации и оседания паров воды из дымовых газов на холодном сырце. Сырец размокает и размягчается. Сырое топливо склонно к горению с образованием больших количеств сажи, закупоривающей зазоры между кирпичем. Поэтому обжиг кирпича, хотя бы в период окуривания, должен вестись сухими дровами.
Медленный постепенный подъём температуры ведут так, чтобы из всех отверстий выходил пар. Окуривание ведут до тех пор, пока из отверстий в своде печи не прекратится выделение видимых белых паров. Первый период обжига длится обычно около двух суток. Встречаются глины хорошо переносящие ускоренный прогрев в период окуривания. Если в печь посажен хорошо высушенный сырец, срок окуривания может быть сокращен.
Во время обжига, когда из сырца начинают сильно выделяться нары, по верху садки делают сплошную выстилку кирпича плашмя в один ряд. Делая выстилку, оставляют отверстия для выхода дымовых газов и паров воды. Отверстия располагают по линиям установки бычков и очелков (топок). На каждой линии оставляют в выстилке не менее четырех отверстий. Закончив выгонку паров и тем первый период обжига, кладут второй ряд выстилки, перпендикулярно первому, сохраняя оставленные ранее отверстия. Перекрытие между отверстиями промазывают глиной слоем в 15—20 мм и подсыпают слоем песка толщиной 20—25 мм. Как только выделение паров закончилось (температура сырца поднялась выше 110°) переходят на подъем огня. Подъем огня длится около пяти суток. Повышения температуры достигают задвиганием костра вглубь очелка и усилением загрузки топлива в огонь. Тяга по мере повышения температуры все время усиливается, и горение идет быстрее. Загрузку топлива в топки ведут с таким расчетом, чтоб кирпич начал светиться (температура около 500°С) спустя двое с половиной — трое суток после начала подъема огня и спустя пять суток после начала обжига (2 суток на окуривание).
Скорость подъема температуры в период окуривания нормально составляет около 3°С, во время подъема огня — примерно 6 — 7°С в час. Скорость подъема температуры контролируют специальным термометром до 380°С. Термометр вставляют в ходок, при его закрывании. Когда садка нагреется до 350—360° термометр вынимают. Выше 360°С температуру контролируют пироскопами или пирометрами. Работа с ними описана ниже в главе: «Теплотехнический контроль сушил и печей».
Свыше 500°С (начало свечения кирпича) температуру при достаточном навыке можно определять на глаз, по цвету накала кирпича. Так при 600° накал оценивают обычно как темнокрасный, 700 — красный, 800 — красный, 900 — яркокрасный, 1000 — вишневый, 1100 — оранжевый, 1200 — желтый, 1300 — и выше — белое каление. Поднимая огонь, ведут непрерывно наблюдение за отверстиями в выстилке перекрытия печи. После выделения паров из отверстий идет дым и по мере подъема температуры выходят, наконец, языки пламени. Выход дыма и пламени должен быть равномерным по всему перекрытию печи, — дым должен выходить из всех отверстий. Если в каком либо отверстии нет выхода пара при окуривании или дыма при подъеме температуры, это означает, что в данном месте проходы между сырцом закупорились. Под этим отверстием усиливают огонь, бросая сюда больше топлива, а сверху вокруг этого отверстия засыпают все выходы для дыма землей, глиной или песком. Как правило в средних отверстиях в выстилке дым идет сильнее, чем в крайних, у стен печи. Это значит, что тяга в середине печи сильнее нежели у стен. Необходимо ее подравнять, прикрывая, частично средние отверстия кирпичом. Помимо этого у стен, в особенности стоящих против входа в топки (очелки) количество отверстий увеличивается.
По мере разогревания садки тяга усиливается, горение топлива идет все быстрее, загрузку топлива все увеличивают, так что через трое суток после начала подъема огня обжиг ведут уже полными топками. В это время горение в очелках ведут закрывая их наполовину железными заслонками и даже на 2/3 отверстия. Прикрывание делают до тех пор, пока из отверстий не начинает выбивать коптящее пламя. Коптящее пламя является признаком чрезмерного закрывания топки заслонкой. В обжиге после начала свечения кирпича дальнейший подъем температуры сопровождается заметной осадкой загруженного кирпича (усадка при обжиге.) Перекрытие должно оседать равномерно по всей площади. Отстающую часть печи, где осадка меньше, прогревают усилением загрузки топлива в эти места и прикрыванием отверстий в перекрытии в местах наиболее сильной осадки. Подъем огня обычно длится около пяти суток. К концу пятых суток непрерывной топки и постепенного подъема температуры, осадка кирпича достигает 30—40 см. Садка приобретает в это время накал от яркокрасного до светловишневого окрашивания, что соответствует температуре 900—1050°. Обжиг при этой температуре и осадке заканчивают. Нередко конец обжига проверяют несколькими пробами кусков кирпича, установленных в садку против отверстия в ходке печи. В конце обжига отверстие в ходке, заложенное кирпичем, открывают, клещами вынимают одну пробу и если она имеет нормальные цвет и прочность, обжиг прекращают. Если проба показывает недостаточный обжиг, подъем температуры продолжают до тех пор, пока новая проба не покажет удовлетворительного качества. Когда необходимая температура достигнута, все топки загружают дровами, топочные отверстия целиком закрывают заслонками и щели замазывают глиной.
Все отверстия в перекрытии закрывают кирпичем и засыпают землей, глиной или песком. Загруженное в печь топливо медленно горящее при закрытых заслонках несколько часов поддерживает в печи конечную температуру обжига. Этот период часто называют «закалом». После «закала» температура в печи постепенно падает. Спустя двое суток по окончании обжига разбирают часть перекрытия и в ходках пробивают небольшие отверстия. Отверстия в своде и ходках постепенно увеличивают, так чтобы к концу четвертых суток остывания перекрытие и ходки полностью разобрать. Полный оборот печи (цикл обжига) длится около 13 суток и состоит из операций:
Глины не содержащие заметного на ощупь кварцевого песка и в особенности вообще мало запесоченные допускают сокращение периода подъема огня и остывания. Это сокращение для каждой глины определяют опытом, постепенно сокращая период подъема огня, а затем остывания.
В других вариантах печей с прямым пламенем, сооружаемых по схеме, изображенной на рис. 97, встречаются печи без труб или без свода, так называемые голландские, английские и т. п. печи.
Такие печи, благодаря простоте конструкций, небольшим расходом на их сооружение, могут применяться при малых объемах кратковременного производства, например, в промкооперативных артелях, колхозах и др.
Более совершенным тепловым агрегатом является печь с обратным пламенем (с обратной тягой).
Как видно из схемы (рис. 101) дымовые газы из топки I поступают в рабочую камеру II, затем не имея выхода в своде вынуждены опуститься вниз (как это показано стрелками) и через сборный боров III уйти в дымовую трубу IV.
Наиболее нагретые дымовые газы, как более легкие, собираются под сводом. Остывая, они вытесняются более подогретыми поступающими из топки. В дымовую трубу уходят наиболее остывшие газы.
Благодаря естественному закону всплывания более горячих газов в среде менее подогретых, по горизонтальным плоскостям сечений печи устанавливаются более или менее равномерные температуры.
При небольшой высоте горна наблюдается небольшая разница температур и по вертикальному сечению. Продукция получается. доброкачественная, меньше требуется топлива на обжиг чем в печах с прямым пламенем. Капитальные затраты на этот тип печей вследствие их сложности, будут большими, чем на печи с прямой тягой. Печи с обратным пламенем применяются для изделий, требующих спокойного подъема температуры и такого же охлаждения. В таких печах производится обжиг черепицы.
Разновидностью первых двух типов печей являются печи с горизонтальным пламенем. Схематически они изображены на на рис. 102 и 103. Первый рисунок представляет печь с горизонтальным пламенем и нижним отводом дымовых газов. В некоторой степени эта конструкция подобна печи с обратным пламенем. Второй вид печи с горизонтальным пламенем изображен на рис. 103. Здесь вытяжка дымовых газов производится вверх. Распределение температур и использование тепла дымовых газов в этой печи хуже, чем в предыдущей. Печи с горизонтальным пламенем применяются в производстве кафеля, черепицы и т. п., реже — кирпича.
Преимущественно сырец обжигается в печах непрерывного действия. Делятся они на два Рис. 103. Схема печи с горизонтальным вида — печи кольцевые (печь пламенем и верхним отводом газов Гофмана и «Зигзаг») и печи туннельные. Сюда же следует причислить печи газокамерные, которые по существу являются разновидностью кольцевых.
Печь Гофмана. Устройство печи и принцип ее работы
Кольцевая печь Гофмана в своей рабочей части представляет замкнутый коридор. В плане этот коридор имеет форму овала, иногда прямоугольника. Коридор делится на камеры. Камерой условно принимается часть коридора, имеющая одно отверстие — ходок для загрузки и один боровок для отвода дымовых газов. Гофманские печи имеют от 12 до 36 камер. Печи с количеством камор 28 и больше, работают на два огня. Распределение камер видно из схемы печи в плане (рис. 105), где цифрами 1—18 помечены камеры печи и ходки в них. На схеме обозначены:
A-A — дымовой боров печи;
Д-Д — канал для передачи сырцу горячего воздуха от остывающего кирпича (жаровой канал);
В — дымовая труба (или вентилятор).
На рис. 105 показан поперечный разрез печи. Здесь I — ходок в печь, через который производится загрузка и выгрузка сырца;
II — рабочая камера печи; III — трубочки для засыпки сверху топлива на обжигающийся Сырец; часть садки сырца, куда засыпается топливо, таким образом, является топкой, где производится сжигание горючего; IV — дымовой очелок-фукс, через который приключается данная часть рабочей камеры к дымовому борову. Дымовые газы поступают в боров через соединительный боровок — V.
В рабочем канале печи, обжигающей сырец, различают 4 зоны: 1) зона выпаривания, 2) зона прокура сырца (подогрев дымовыми газами), 3) зона обжига — зона засыпки топлива, 4) зона остывающего кирпича и пустые камеры, через которые производится загрузка сырца и выгрузка обожженного кирпича. Так, на нашей схеме (рис. 104) камеры 17, 18 — пустые. В камере 16 производится садка. Вся остальная часть рабочего канала печи загружена сырцом. В камерах 15, 14, 13, 12, 11, 10, находится необожженный сырец. Камеры 9, 8, 7, 6, 5—на обжиге (на огне или «взваре»). Камеры 4, 3, 2, 1 содержат остывающий обожженный кирпич. Камера 1 — разгружается.
Работа печи протекает так, что холодный наружный воздух засасывается через пустые камеры 17, 18 и протягивается через камеры обожженного кирпича 1, 2, 3, 4 в зону обжига — камеры 5, 6, 7, 8, 9. Холодный воздух проходя через садку обожженного, еще горячего кирпича, непрерывно подогревается, примерно до 400°, охлаждая кирпич. Это охлаждение совершается постепенно, так как воздух на своем пути встречает все более и более нагретый кирпич. Температура его тем выше, чем он находится ближе к зоне обжига. Затем воздух проходит через всю зону обжига.
Образовавшиеся в зоне обжига (в камерах 5,6, 7,8, 9) от горения топлива с нагретым воздухом, дымовые газы проходят через камеры 10, 11, 12, загруженные сырцом, отдают ему свое тепло, подогревают его. Сами же охлаждаются так, что уходят наружу с температурой 100—200°. Отсюда следует, что тепло дымовых газов в очень большой мере используется в самой гофманской печи. Это как раз то, чего недостает печам периодического действия, где невозможно непосредственно использовать тепло дымовых газов в такой высокой степени.
Часть воздуха, прошедшего через садку остывающего кирпича, стягивают непосредственно из зоны остывания в жаровой канал. Отсюда горячий воздух перебрасывают в зону досушивания, минуя зоны обжига и прокура в садку свежезагруженного сырца. Далее он выбрасывается в дымовой боров и с дымовыми газами уходит в наружную атмосферу. Горячий воздух от остывающего кирпича, попадая в камеру со свежезагруженным сырцом, испаряет находящуюся в нем воду, подогревает его и подготовляет для последующего более высокого подогрева и обжига. Такая постепенная подготовка сырца к обработке дымовыми газами, создавая хорошие условия использования тепла остывающих изделий, в то же время уменьшает трещиноватость кирпича.
Жаровой канал делают замкнутым с обоих концов. Строят его над дымовым боровом и параллельно ему.
Встречаются старые печи, где жаровой канал расположен по наружному верхнему краю печи. Теперь этот тип оставлен, так как на наружной стене невозможно создать жаровой канал достаточного размера. К тому же, это положение канала ведет к большим потерям тепла.
Жаровой канал, расположенный над боровом, делят продольной перегородкой по длине пополам. Однако, эта перегородка не доходит до обоих концов на 1—1,5 м. Получается как бы кольцевой канал, который дает возможность направлять в каждую камеру горячий воздух любой температуры. Без продольной перегородки горячий воздух шел бы кратчайшим путем. Возможны были бы случаи, когда очень нагретый воздух плохо остывшего кирпича попадал на свежезагруженный сырец. Получилось бы много брака. Можно было этого ожидать, когда камеры с остывающим кирпичом и на досушивании находятся рядом, отделенные лишь средней стеной печи.
Жаровой канал, являясь передаточным приспособлением для воздуха, соединяется с рабочей камерой печи различными способами: железными желобами — коробами или так называемым, «рассыпным строем».
Передача горячего воздуха желобами производится несколькими способами. Самый простой — через трубочки над остывающим кирпичом при помощи жолоба в жаровой канал, а из него опять желобами и трубочками же к загруженному сырцу. Движение горячего воздуха совершатся за счет тяги после приключения камеры, находящейся на выпаривании, к дымовому борову. Железный жолоб (или иначе короб) по окончании досушивания переносится на другую камеру. На одну камеру, где происходит досушивание сырца, необходимо 4—5 желобов (по количеству рядов трубочек).
Способ этот неудобен тем, что приходится переносить желоба. Теплый воздух, проходя желобами, легко их нагревает, сам остывая. Много тепла теряется наружу. Трудно добиться плотной укладки желоба на своде печи. Неплотная укладка ведет к легкому засасыванию холодного наружного воздуха в печь. По этой причине желоба большого распространения не получили.
Иногда жолоб присоединяется не к самому жаровому каналу, а к перпендикулярному ответвлению от него в виде боровка. Такой боровок имеет в сводике отверстие, которым и передается горячий воздух в накрывающий его одним концом жолоб. Имеется еще в нем и комфорка, позволяющая отключать боровок и жолоб от жарового канала (а, значит, и данный ряд трубочек, которыми передается в камеру горячий воздух).
Боровки с комфорками распространены на заводах центра и севера Союза. Называются они жаровыми конусами. Подымание конусов производится железной штангой, прикрепленной к крышке комфорки.
«Рассыпной строй» передачи горячего воздуха напоминает в значительной мере передачу желобами. Разница лишь в том, что воздух из жарового канала, пройдя отверстие комфорки боровка, направляется не в жолоб над трубочками, а в канал в своде печи. Этот канал идет параллельно рядам трубочек и между ними. Один такой боровок, разделенный по длине продольной стенкой на две части, обслуживает два ряда трубочек, между которыми он находится. От каждого канала к трубочке имеются ответвления для передачи в нее горячего воздуха. Этими же самыми трубочками и каналами из камеры, где стынет обожженный кирпич, горячий воздух передается в жаровой канал.
Как система желобов, так и «рассыпного строя» не дает равномерной сушки по высоте камеры, находящейся на досушивании. Вверху, под сводом камеры, температура нередко на 100° выше, чем на поду. Понятно, что у свода, под трубочками, сырец быстро высыхает, оставаясь долго сырым у пода.
Выбор печи для обжига керамики
Пройдя обучение и делая первые шаги в области освоения искусства керамики и гончарного дела, на первый план становиться решение вопроса с обжигом.
Хорошо, если в Вашем городе есть студии, в которых можно обжечь свои изделия за небольшую плату. В нашем городе подобной услуги нет. А не имея возможности обжигать работы нет смысла и начинать подобную деятельность.
Что послужило основными критериями при выборе печи и на что следует обратить внимание при покупке.
При выборе печи, конечно, изучала цены, предложения производителей, отзывы покупателей. Сразу решила, что печь буду брать только отечественного производителя. Там где мы учились, очень много мастеров способных сделать печь в собственном дворе из подручных средств. Я поняла, что переплачивать за брэнд и иметь потом трудности с обслуживанием глупо. Да и суммы такие мне не по плечу.
Наши печи говорят с нами на одном языке, договоримся!
Выбор остановился на производителе печей Евгении Карпове, «Дело мастеров». Мне нужна была печь, не более 3,5 кВт по расходу электроэнергии. Заказала печь на 35 литров, до 1300 градусов, с учетом некоторых моих пожеланий, о них чуть дальше.
Оплатила 50% суммы, согласно договору. По факту готовности доплатила оставшуюся сумму. Через месяц печь была у меня, доставка обошлась в 2322 руб. Печь весит почти 100 кг. Стоимость печи 74900 руб.
Печь 35 л, "Дело мастеров" Печь 35 л, "Дело мастеров"Печь была установлена на металлическую стойку и подключена. Загрузила, изучила инструкцию. Никогда самостоятельно не выставляла программу, опыта ноль! Вроде все сделала правильно, не могу включить.
Позвонила изготовителям. Меня внимательно выслушали, представляю, сколько у них подобных звонков. Порекомендовали все выгрузить и прогнать печь пустую, что бы выгорело все, что там могло осыпаться, первично обожглись все ее составляющие и т.д. Посоветовали, какую программу установить для этой цели.
Блок управления "ОВЕН" Блок управления "ОВЕН"Все сделала, не могу включить. Звоню снова, отправляю фото. Как оказалось, все включилось, просто лучик солнца падал, как раз на индикатор и было не видно, что он загорелся. Так то.
Своей печью пользуюсь почти год. При выборе важными критериями была цена, возможность самостоятельного обслуживания и возможность заказать печь с учетом некоторых нюансов, касательно электроэнергии.
Изготовители печи подробно проинструктировали как правильно подобрать и установить лещадки и стойки Изготовители печи подробно проинструктировали как правильно подобрать и установить лещадки и стойкиУ нас часто бывают отключения электроэнергии, причем так - моргнул свет или на пять минут сбой какой-нибудь. Есть стабилизатор и электростанция, но меня беспокоил вопрос, как в данном случае будет продолжаться программа. Отключаться, нужно перепрограммировать или продолжит работу в заданном режиме?
В итоге, мне установили такую функцию, что если отключение электроэнергии длиться более 15 минут, она отключает программу. Если свет в течение 15 минут дали, то продолжит работу по заданной схеме. А за это время можно и электростанцию подключить.
Печью очень довольна. Остывает более суток, установила для себя три основные программы. Редко приходится что-либо менять.
Теоретически, в этой печи могут требовать замены либо спирали, либо блок управления Овен. Там ломаться больше нечему, все можно купить у изготовителя и заменить самостоятельно.
Что меня беспокоит, так это огнеупорный ватный слой. Не знаю, сколько он прослужит и как себя поведет в дальнейшем. Хотелось бы подольше не узнать этого.
Но, если когда-то коснется замены печи, обращу внимание на то, чтобы основа была из кирпича. Ориентируюсь, исключительно на отечественного производителя.
Глинобитный горн для дровяного обжига керамики своими руками. Первая попытка
Дело было так: лет пять-шесть назад, перебравшись на лето из города в родительский дом, я решил в свободное время поработать с местной глиной. Сделал несколько чаш и пару фигурок, поставил на сушку и задумался об обжиге. Костровой или ямный обжиг отпадал, ибо у нас каждое лето пожароопасная ситуация, потому принял решение собрать печь.
Сделать глинобитный горн я собирался уже давно, но информации по этой теме было крайне мало. Всё, что удалось найти это либо схемы-реконструкции раннесредневековых или ещё более древних печей, либо приблизительные схемы английских печей для обжига фарфора. Штурмуя 2G-интернет с помощью кнопочной nokia, я таки сумел зарегистрироваться на каком-то форуме печников и создал там тему с вопросами по гончарному горну. В итоге мне подкинули такую схему, назвав её S-образной:
Нарисовал по памяти, т.к. того самого печного форума уже нет, к сожалению.
Позже, из общения с печниками и керамистами, я выяснил, что поддув в этой схеме можно было сделать проще — просто пробив по периметру топки небольшие отверстия и этого было бы достаточно.
Сам процесс можно описать в двух словах: берёшь и лепишь. Все размеры были из головы и многие моменты корректировались на ходу. Очень важный момент, который просто необходимо помнить — хорошее основание под печь. Ставить просто на земле не рекомендую, ибо весной она может уплыть вместе с растаявшим снегом. У меня это случилось на второй год, несмотря на то, что я сделал подушку из камней и песка и залил её жидкой глиной с добавлением цемента. Ещё, в исторической литературе много пишут о том, что если опустить поддувало и топку хоть чуть-чуть ниже уровня земли, то тяга будет очень хорошей — это правда, не врут, испытано на себе.
В итоге получилось то, что получилось:
Сверху наставлялась металлическая труба, которая нужна была только на начальном этапе, чтобы создать нужную тягу, а пустая стенка в обжиговой камере закладывалась шамотным кирпичом.
Может быть дело в материале, может быть в толщине стенок, а может и в слишком интенсивной сушке, но трещины я так и не смог победить. Не спасла даже забивка в них глины смешанной с тополиным пухом и рогозом.
Лепка горна заняла где-то часов восемь — девять. Лепил с шести и до десяти утра, затем укрыл всё плащ-палаткой и продолжил уже с пяти вечера. Следующую неделю я сушил его под укрывным материалом, надеясь, что сушка будет щадящей, но жара была под сорок и трещины все же появлялись. Тогда я снял укрывной и уже через три дня устроил первый обжиг.
Разжигал очень аккуратно, с долгим разгоном: сначала сжег ворох старых газет и журналов, затем подбросил ветки, и только через час стал забрасывать настоящие дрова. Для получения хорошей тяги на старте, я наставил сверху горна металлическую трубу, когда дрова разгорелись, я решил её снять. Это стоило мне бровей, части бороды и обеспечило отличный цвет лица на ближайшую неделю. Когда я смог открыть глаза, столб пламени из горна вырывался метра на полтора. Придя в себя, я дождался когда дрова прогорят и поставил трубу на место. Больше происшествий не было.
Всего, обжиг занял часов двенадцать, а вот расход дров я увы посчитать забыл, но ушло их гораздо меньше, чем я ожидал, примерно половину от заготовленной мной поленницы. Качество обжига было вполне себе достойное. Все изделия изменили цвет, имели заметную усадку и хорошо звенели при простукивании стенок. Были мелкие трещинки сеточкой в местах склейки на шликер, но это всё можно скорее отнести к недостаткам самого материала.
В этой печи я провёл всего пять обжигов. Из того, что в ней обожглось наверное стоит обратить внимание на вот эту фигурку, которую я сделал из той же глины, что и печь, но после отмучивания и отлёжки глины в пол года.
В работе. Вдохновлялся скифской подвеской в форме кабана.
Глазурный обжиг проводился уже в электрической печи и прошёл без каких-либо проблем.
Обжиг керамики на дровах меня привлекал всегда, хоть и это целое приключение, пойти на которое себя иногда просто нужно заставить. Поэтому не спешу обзаводиться новой электропечью и планирую повторить свой давний опыт - создать горн для дровяного обжига. Возможно это будет однокамерная печь из кирпича или двухсотлитровой стальной бочки, а может в оставшиеся теплые деньки, я вновь поэкспериментирую с лепкой горна вручную.
Печи для обжига кирпича фрида кало
Продаем печь для обжига.
40 литров, внутренний объем 340х340х340 см, мощность 4,2 кВт. Сделана в Сп-б, на гарантии до февраля 2017 года, температура до 1350 градусов. Хороша, массивная и надежная печь. В комплекте с запасными предохранителями, спиралями, с подставкой (вытяжку не продаем), облицовка из нержавейки. Очень хороший регулятор, за 6 часов обжигаем по ступеням на 1000 градусов, за 8 на 1200 градусов.
Причина продажи - приобретается 90 литровая печь.
Нравится Показать список оценивших
МУФЕЛЬНАЯ ПЕЧЬ ДЛЯ ОБЖИГА КЕРАМИКИ
Санкт-Петербург, 110литров, 148000руб.
Рабочая температура до 1200* максимальная 1250*
Габариты камеры: глубина 50см, ширина 47см, высота 48см
Внешние габариты: глубина 85см, ширина 80, высота 90см+ножки 30см, вес около 200кг.
Печь мощностью 5кВт, 220W, можно переделать на 380W.
В комплекте прибор Овен ТРМ251 рассчитан на 3 программы по 5 ступеней, термопара, 3 лещадки (две размером 400х400х150мм и одна 320х480х100мм, кабель для подключения к электросети (сечение 4 медь), то есть есть все необходимое, чтобы можно было подключить и обжигать. Сверху у печи есть вентиляционное отверстие под гофротрубу для вывода излишков тепла и запахов, слева на корпусе задвижка для вывода влаги на первых этапах обжига.
Читайте также: