Печь с воздушным контуром для отопления дома

Обновлено: 10.05.2024

Печь с водяным контуром для отопления дома: особенности печного отопления + выбор оптимального варианта

Дрова и уголь остаются во многих регионах наиболее доступными видами топлива, с помощью которых отапливаются частные коттеджи. Однако печной обогрев выбирают не только из-за дешевизны и общедоступности энергоносителя, но и из-за низкой цены его обустройства.

При этом помимо множества плюсов печь с водяным контуром для отопления дома имеет и массу минусов. Далеко не всегда такой вариант бывает оптимальным. Давайте попробуем разобраться в нюансах такой системы отопления.

Особенности обогрева на базе печки

Печное отопление – норма для российских деревень, надежность и практичность которого проверенна веками. И сегодня во многих деревенских домах стоят печи с плитой для готовки пищи и подом для выпечки хлеба.

Одни из них оборудуются водяным контуром отопительной системы, а другие нет. Но выкидывать их и менять на современные котлы хозяева сельского жилья не спешат. Более безотказного и беспроблемного способа обогрева еще не придумали.

Без контура с водой по дому дровяная печь способна прогреть лишь небольшое пространство вокруг себя. Для отопления одной-двух комнат такой вариант приемлем, но для большого коттеджа уже нет

В качестве топлива в подобных деревенских печах сжигают:

• уголь;
• торф;
• дрова;
• брикеты (евродрова).

Принципиальной разницы между этим типами топлива с точки зрения устройства печки внутри и разводки системы водяного отопления по частному дому нет. Одни из них дают больше жара, а другие прогорают дольше. Но конструкция топки и схема разводки труб с теплоносителем по комнатам во всех случаях одинаковы.

Делая выбор в пользу печного обогрева, не стоит забывать о противопожарных нормах устройства кирпичных печей – только их неукоснительное соблюдение позволит свести риск возникновения пожара к минимуму

Среди достоинств печного отопления числятся:

• отсутствие зависимости от наличия в сети электроэнергии;
• сравнительно низкая стоимость устройства отопительной системы;
• дешевизна твердого топлива и возможность использования разных его видов;
• предельная простота эксплуатации;
• длительная отдача тепла (для кирпичных конструкций);
• универсальность – подходит одновременно для обогрева и готовки еды.

Если частный дом невозможно подключить к магистральному газу, то дровяная печь будет наилучшим выбором для его отопления.

Единственное исключение – когда уголь или дрова недоступны в конкретной местности. Но такой вариант в России является скорее исключением, нежели нормой.

Два главных недостатка печей с водяным контуром – невозможность автоматизации работы и проблематичность регулировки теплоотдачи в отдельных комнатах

Также из недостатков печного отопления следует упомянуть:

• долгий прогрев системы до начала теплоотдачи;
• потеря массы полезного пространства в доме из-за массивности печи;
• большой вес печной конструкции из кирпича;
• низкий КПД из-за ухода значительного объема тепла в трубу;
• высокая пожароопасность при неправильной эксплуатации.

Кирпичная отопительно-варочная печь для частного дома с водяным отоплением в зависимости от конструкции и количества рядов может весить от 1,5 до 10 тонн. Плюс сюда добавляется вес трубы.

Фундамент для такой массы требуется мощный и дорогой по затратам, что также можно назвать минусом рассматриваемых отопительных систем.

Устройство печного водяного отопления

Печь для рассматриваемой системы обогрева в идеале необходимо рассчитывать и строить одновременно с домом. Если жилое строение уже возведено, то поставить в нем печную конструкцию из кирпича будет сложно. А зачастую это и вовсе оказывается невозможно из-за необходимости делать прочный фундамент и перестраивать стропильную систему.

Печь для водяного обогрева в частном доме может быть выполнена не только из кирпича, но и из стали в виде буржуйки с теплообменными трубами вокруг топки для нагрева теплоносителя

Водяное отопление на основе печи состоит из:

• непосредственно печки (металлической либо кирпичной);
• теплообменника внутри или вокруг печной топки, а также в форме змеевика вокруг дымохода;
• разнесенного по дому контура с теплоносителем и расширительным бачком на чердаке.

Также в отдельных случаях эта отопительная система дополняется циркуляционным насосом и гидроаккумулятором. Однако такой расширенный вариант применяется крайне редко, так как требует бесперебойного электропитания и приводит к удорожанию всей схемы.

А основной плюс водяного печного отопления – дешевизна устройства. Дополнять его дорогостоящими и склонными к поломке элементами не стоит.

Схема циркуляции воды в контуре

Система водяного отопления в домах выстраивается с естественной (гравитационной) либо принудительной циркуляцией теплоносителя. Если она делается на базе дровяной печки, то лучше всего предпочтение отдать первому варианту.

Схема разводки с естественной циркуляции воды более дешева по сравнению с принудительным аналогом, а также в отличие от него не требует электроснабжения

Водяное печное отопление рекомендуется обустраивать только в одноэтажных домах площадью до 150 м 2 . В этом случае его можно сделать гравитационным без дополнительных насосов.

Если необходимо обогреть коттедж в пару и более этажей, то лучше осуществлять это на базе более мощного котла. Печь для таких строений придется сооружать просто огромную, что дорого в реализации. Да и объемы топлива придется в нее закладывать каждый раз немалые. А делать так крайне не рекомендуется из-за увеличения рисков возникновения пожаров.

Классическая система печного отопления с естественной циркуляцией воды состоит из:

• теплообменника в составе печки;
• контура из металлического трубопровода;
• радиаторов (обычно заменяются толстыми трубами в комнатах);
• расширительного бачка.

Если водяной обогрев в загородном доме решено делать своими руками, то лучше его проектировать именно по этой схеме. Монтаж и расчет такого варианта выполнить проще, чем с принудительным движением воды.

Система с циркуляционным насосом больше подходит для котлов, на базе печки она теряет свою повышенную эффективность по теплоотдаче

Если бойлер автоматизирован и воду греет постоянно по мере необходимости, то дровяная печь протапливается раз или два в сутки. Именно в эти моменты теплоноситель в печной топке и нагревается, чтобы отдать тепло в помещениях. После гонять его насосом по трубам контура бессмысленно. Воду все равно ничто в холодной топке не будет подогревать.

Делая выбор в пользу печи на дровах или угле, хозяева частных домов обычно рассчитывают получить автономную систему обогрева. Если поставить в нее насосное оборудование, требующее для работы питание из электросети, то об автономности говорить будет сложно.

Печь из кирпича дольше нагревается, но и дольше отдает тепло пространству вокруг себя. Аналог из стали наоборот быстро греется и также быстро после прогорания топлива остывает. Частично эта проблема решается за счет наличия в водяном контуре больших объемов теплоносителя.

Однако чем больше воды приходится хранить в системе, тем дороже она выходит по материалам.

Металлическую буржуйку с водяным змеевиком для отопительного контура в частных домах разрешается ставить прямо на деревянный пол без обустройства специального фундамента

Печь из стали под водяное отопление мощностью 5–15 кВт – без топлива и воды это конструкция весом 100–300 кг. Такую буржуйку без опаски можно поставить на усиленные лаги. Печные фундаменты требуется заливать, когда печка весит более 700–800 кг. Вот если она кирпичная, то без бетонных работ тогда точно не обойтись.

В сравнении с металлической, печь из кирпича весит больше, стоит дороже и сложнее в монтаже. Однако у нее выше КПД и меньше риски заморозки контура с порывом труб из-за образования внутри льда. Если все решено делать капитально для себя и постоянного проживания, то выбор рекомендуется останавливать на кирпичном варианте.

Если система отопления строится на базе водогрейного котла, то обвязку его разрешается делать не только стальными трубами, но и металлопластиковыми и полипропиленовыми. Однако если воду будет греть дровяная печь, то контур с теплоносителем от нее стоит создавать только из нержавейки.

При большой закладке дров вода в змеевике печной топки может быстро разогреться до 100 градусов и закипеть, подобные температуры долгое время способна выдержать лишь сталь

Металлопластик рассчитан на работу с теплоносителем, разогретым до 90–95 °С. Кратковременно он способен перенести и нагрев до 110–120 °С. При этом автоматика котлов и бойлеров изначально не допускает прогрев воды до таких градусов. Для теплых полов она нагревается до 30–45 °С, а для батарей до 60–65 °С.

Однако в случае с дровяной печкой температуры под сотню – не просто возможны, а далеко нередки. Рисковать и играть в русскую рулетку, делая обвязку этой печи с помощью металлопластиковых труб, не рекомендуется. Лучше всего предпочтение отдать более надежной нержавеющей стали.

Вдобавок выходящие из топки от змеевика патрубки для подсоединения труб контура точно будут нагреваться до сильно высоких температур. От открытого огня их отделяет менее полуметра. Подсоединять к ним любые пластиковые трубы опасно из-за риска расплавления последних.

Подача тепла из печки в контур отопления осуществляется порциями по несколько часов, пока в топке горят дрова или уголь. Если воды в отопительной системе мало, то дом быстро будет выстывать. Поэтому в деревнях подобный обогрев обычно и делается из толстых стальных труб, а не на основе более привычных горожанам радиаторов. Отопительный регистр для дровяных печей подходит просто идеально.

Классическая схема водяного печного отопления с естественной циркуляцией предполагает прямой контакт воды с атмосферой через расширительный бак, но обычным батареям воздух в теплоносителе противопоказан

Проложенная по дому труба диаметром 80–120 мм из нержавейки – это отопительный регистр, состоящий из подачи от печи и обратки к ней. В дальней от топки комнате эти линии соединяются воедино, а в остальных помещениях укладываются в виде двух трубопроводов вдоль внешних стен.

Выглядит регистр не столь эстетично, как радиатор. Зато первый вариант сильно дешевле и проще в самостоятельном изготовлении, нежели второй. Для его реализации надо лишь иметь опыт обращения со сварочным аппаратом.

Площадь теплоотдачи для подобного контура рассчитывается умножением числа ПИ на диаметр и длину трубы. Плюс в расчетах надо учесть тепловой напор в подаче и обратке, а также расстояние между трубопроводами по вертикали.

Однако, зачастую, подобные вычисления не производятся, а берется труба диаметром 80–100 мм и прокладывается по периметру всего жилого здания с закольцовыванием в дальней комнате. При этом регулировка теплоотдачи производится «на глаз» и опытным путем в результате накладывания того или иного объема топлива в топку.

Не зря контуры из регистров вкупе с водяными печами так распространены. Их не нужно даже рассчитывать, достаточно взять подходящую трубу и сварить сваркой.

Подбираем теплообменник для топки

Теплообменник в печку можно сделать из меди, стали либо чугуна. Медный вариант сразу лучше исключить из-за высокой цены. Самостоятельно спаять такое устройство крайне проблематично.

Устанавливать внутрь топки чугунные батареи следует с осторожностью – из-за температурного шока отдельные их секции могут отсоединиться от соседних элементов

Чугун по техническим параметрам выигрывает у стали. Однако выполнить своими руками из него теплообменник для дровяной печки представляется проблематичным. Можно лишь взять для этого старую батарею. Но здесь надо учесть, что уплотнитель между ее секциями будет выгорать в топке. А это прямой путь к потере герметичности и выходу воды в топочную камеру.

Если теплообменник решено делать из чугунной батареи, то лучше всего брать для этого модели МС-110-300 или МС-90-300. Они небольшие и спокойно разместятся в топке. Площадь поверхности нагрева у них на каждое ребро будет порядка 0,14–0,16 м 2 .

Исходя из этих цифр, можно прикинуть – сколько потребуется секций для конкретного контура. На каждый 10 квадратов площади дома нужно 1 кВт, что будет приблизительно равно 0,1 м 2 площади нагрева теплообменника из чугуна.

Ребра чугунного радиатора обычно соединяются с применением прокладок из теплостойкой резины. В печной топке такой резиновый уплотнитель сгорит, его нужно менять на асбестовый шнур

Еще один момент использования чугунной батареи в качестве теплообменника – это проблематичность ее чистки от сажи изнутри топки. Время от времени топочную камеру необходимо чистить, а рельефные ребра «чугунки» будут этому сильно мешать.

Наиболее оптимальный вариант теплообменника – стальной в виде:

• змеевика из нескольких трубок;
• рубашки из листовой стали.

Делают их из низкоуглеродистой стали Ст10…Ст20 с толщиной 4–5 мм. Если брать трубки, то диаметром 30–50 мм.

Сделать стальной теплообменник проще всего из листовой стали – однако у него в теплообмене будет участвовать лишь поверхность, обращенная внутрь топки к огню

Трубчатый вариант в плане теплообмена более эффективен, но он и более трудоемок в изготовлении.

Для расчета теплообменника следует воспользоваться формулой:

Qy=K*(Tcp-Tk)

• K – коэффициент теплопередачи материала (для низкоуглеродистых сталей берется 15–20, а для серого чугуна – 50);
• Tcp – средняя температура нагревающей среды в топке (Tmax+Tmin)/2;
• Tk – средняя температура теплоносителя (Tподачи+Tобратки)/2.

Если в печке будут сжигаться дрова, то Tcp=(700+300)/2=500 °С и Tk=(80+60)/2=70 °С. В итоге Qy=15*(500-70)=6450 ккал/час. То есть на квадратный метр обращенной к огню поверхности теплообменника выйдет приблизительно 7,5 кВт/час.

Для угля расчеты следующие – Tcp=(1000+600)/2=800 °С и Tk=70 °С. Qy=15*(800-70)=10 950 ккал/час=12 734 Вт/час. Квадратный метр поверхности теплообменника даст около 12,7 кВт/час.

Далее делим необходимую для обогрева конкретного дома мощность на вычисленную цифру, в зависимости от планов по использованию того или иного типа топлива.

Например, для коттеджа в 150 м 2 нужно около 15 кВт. Если он отапливаться будет дровами, то потребуется теплообменник с площадью теплообмена в 15/7,5=2 м 2 . Это та поверхность, что обращена к пламени и нагревается.

Если выбран трубчатый змеевик, то его длина рассчитывается по формуле:

S=2*3,14*D*L

S – расчетная площадь;

D – диаметр трубок;

L – нужная длина.

Параметры рубашки из стального листа вычислить еще проще, она обычно представляет собой два прямоугольника по бокам топочной камеры.

Выбор самого оптимального варианта

В уже построенном доме массивную кирпичную печь поставить будет сложно. Водяное отопление в этом случае лучше всего организовывать на базе металлической буржуйки, которую разрешается ставить на усиленный деревянный пол без заливки фундамента.

Однако если есть возможность сделать фундаментную основу как положено, то предпочтение стоит отдавать более надежной печной конструкции из кирпича.

Водяной контур по дому для дровяной печи лучше всего делать из толстых стальных труб и с естественной циркуляцией теплоносителя

Установка в рассматриваемый отопительный контур циркуляционного насоса и/или гидроаккумулятора – это пустая трата денег и ноль дополнительной пользы. Они лишь усложнят монтаж системы. А при отключении света эти устройства и вовсе создадут проблемы. Тогда как вариант обогрева без них при проблемах в электросети продолжит спокойно отапливать дом.

Выводы и полезное видео по теме

Выбор формы теплообменника в дровяную печку:

Обзор кирпичной печи для водяного отопления в коттедже:

Устройство отопительно-варочной печки из кирпича с разбором порядовки конструкции:

Назвать водяное отопление на основе дровяной печи идеальным и высокоэффективным сложно. Но этот вариант обогрева частных домом самый надежный, а также дешевый и простой в реализации. Только дополнять такой контур циркуляционным насосом и автоматикой не надо. Они работают от электросети и делают всю системы неавтономной, нивелируя ее один из основных плюсов.

Печь с воздушным контуром для отопления дома

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Применяется для приклеивания декоративных элементов из керамики, камня или других минеральных материалов к нагревающимся поверхностям. Рекомендована для кладки, облицовки, шпатлевки, затирки и ремонта печей, котлов, каминов и заделки трещин на дымоходах. Мастика устойчива к воздействию воды и температуры до +1300°C. Отличная адгезия, высокая эластичность, удобство применения, низкий расход.

Выбираем между воздушной и водяной системой отопления

Даже мощный камин не справится с обогревом большого дома с множеством изолированных комнат. Тепло «потеряется» по пути в отдаленные от источника помещения. Нужно «доставить» тепло прямиком в комнаты. Сделать это можно двумя способами: с помощью подачи нагретого воздуха через воздуховоды или нагретой воды через трубы и радиаторы. Об устройстве, преимуществах и недостатках систем воздушного и водяного отопления мы расскажем в этой статье.

Как функционирует система воздушного отопления

Источники тепла для систем воздушного отопления оборудованы нагревательными камерами с патрубками для вывода горячего воздуха. В примитивном виде схема работы печи с воздушным контуром такова: воздушные массы омывают топочную камеру, нагреваются и поступают в подключенные к патрубкам гофротрубы, разведенные по разным комнатам. Циркуляция воздуха может быть естественной, за счет разницы температур, и принудительной, посредством вентиляторов. Первый вариант подходит для простых систем с минимумом изгибов и небольшой протяженностью, второй - для сложных многоуровневых систем и систем с большой протяженностью воздуховодов.

5 преимуществ воздушного отопления:

• быстрый прогрев помещений - тепло поступает в комнаты сразу после розжига печи;
• можно уехать на длительный срок и не беспокоиться что теплоноситель в трубах замерзнет;
• простой и недорогой монтаж;
• нетрудоемкое обслуживание;
• долгий срок эксплуатации.

5 недостатков:

• система не удерживает тепло - как только дрова прогорают, комнаты начинают выстывать;
• неравномерный прогрев помещений, чем ближе помещение к камину, тем быстрее и сильнее оно нагревается;
• воздушные потоки подымают вверх и перемещают по комнатам частицы пыли;
• толстые монолитные стены зачастую остаются холодными и «вытягивают» тепло;
• система воздушного отопления ограничивает при перестановках мебели (вентиляционные отверстия выводятся чуть выше уровня пола, закрывать их нельзя).

Особенности системы водяного отопления

Топки печей и каминов для систем водяного отопления оснащены теплообменником со змеевиком, по которому циркулирует вода или антифриз. «Незамерзайку» в обязательном порядке заливают в контур в холодное время года на «дачах выходного дня». В домах для постоянного проживания - только в случаях, когда трубы проходят через неотапливаемые чердачные и подвальные помещения. Работает система следующим образом: теплоноситель нагревается проходя через змеевик в топочной камере, далее «выталкивается» в трубы, а через них в радиаторы, проходит по всему дому, отдавая энергию, затем уже в остывшем виде возвращается обратно в печь или камин. Для лучшей циркуляции воды (антифриза) по закольцованной системе используется специальный насос, для защиты оборудования от последствий перегрева - расширительный бак.

Теплообменник может быть не только встроенным, но и внешним. Внешний теплообменник идеально подходит для создания двух- и трехконтурных систем, например, отопление плюс горячее водоснабжение или радиаторное отопление плюс теплые полы плюс горячая вода.

Воздушное отопление от печи на дровах

Воздушное отопление позволяет обогревать несколько комнат от одной печи. Это особенно удобно и эффективно, если в доме 2-3 этажа. В числе плюсов такой системы отопления — скрытая установка: не требуется монтировать радиаторы, а воздуховоды прячутся в перекрытия.

Однако, если вы планируете отапливать дом за счет циркуляции горячего воздуха, необходимо учесть ряд нюансов, разобраться в них, по достоинству оценить данный метод отопления и сделать выводы поможет наша статья.

Воздушное отопление отличается своей эффективностью в том, что можно от одной печи обогреть несколько комнат.

Виды воздушного отопления

Отопление можно организовать различными способами. Основное отличие заключается в принципах распространения воздуха, которых существует три:

1. Прямой нагрев от печи.
2. Естественный. В отапливаемые комнаты протянуты воздуховоды, через которые поступает воздух от отопительного оборудования. Такую систему еще называют гравитационной.
3. Принудительный. Система воздуховодов может быть дополнительно оснащена вентиляторами, что ускоряет процесс обогрева.

Во втором и в третьем случаях воздуховоды располагаются во всех комнатах, а теплый воздух в систему поступает напрямую через кожух отопительного устройства.

Основной плюс гравитационной системы — ее энергонезависимость. Но есть и минус — любой сквозняк из открытых двери или окна нарушает естественную циркуляцию воздуха.

При установке вентиляторов в системе воздуховодов удается сделать отопление более контролируемым и эффективным.При этом забор воздуха может выполняться как с улицы, так и из комнаты.

По расположению такая система отопления может быть двух типов:

1. Напольный. Этот тип подходит для устройства в частных домах и загородных коттеджах. Воздуховоды прячутся под пол или в плинтусы. В этом случае теплый воздух подается на уровне ног, что обеспечивает комфорт для жильцов.
2. Подвесной.Такая система устанавливается в зданиях коммерческого и производственного назначения. Трубы для подачи теплого воздуха закрепляются на потолке или в перекрытиях и маскируются отделочными панелями. В этом случае воздух может остывать, не доходя до пола.

Затраты на устройство воздушного отопления включают в себя стоимость печи и элементов системы, а также проектирования и монтажных работ по установке вентиляционных каналов.

У современных систем воздушного отопления важнейшей частью считаются печи.

Принцип действия

Важнейшей частью системы воздушного отопления является печь. Поэтому важно выбрать качественное оборудование подходящей мощности.

К отопительному прибору подсоединяют каналы воздуховодов. При сжигании топлива выделяется тепло, которое через теплообменник нагревает воздух, подача которого может осуществляться с помощью вентилятора. Затем воздушный поток проходит через систему фильтров и по воздуховоду попадает в комнату.

Забор холодного воздуха из помещений выполняется через систему обратных воздуховодов.

Таким образом всего за 30-40 минут можно прогреть всё жилище. Время прогрева зависит от мощности печи и размера помещения.

Преимущества и недостатки воздушного отопления частного дома

Специалисты называют несколько основных аргументов для установки и обслуживания воздушного отопления в жилых помещениях:

1. Можно спокойно оставить дом без присмотра в холодное время года — воздух не замерзнет в трубах, как вода. По возвращении вам нужно будет только растопить печь, дополнительных усилий не потребуется.
2. Постоянная циркуляция воздуха ускоряет нагрев помещений и делает его более равномерным. У правильно спроектированной системы КПД может достигать 90 %.
3. Красивый интерьер и максимальное количество свободного места без радиаторов и труб. Воздуховоды установлены скрытым способом.
4. Можно самостоятельно настраивать температурный режим в каждом помещении, если установить термостаты.
5. В теплое время года можно установить систему кондиционирования и подавать по воздуховоду холодный воздух.

Однако есть и нюансы, которые обязательно нужно учесть, если вы решите сделать выбор в пользу воздушного отопления:

1. Устанавливать систему нужно на этапе строительства, для прокладки воздуховодов оставляют технические ниши.
2. Если в системе есть вентиляторы, то в доме должен быть стабильный источник электроэнергии. У вас периодически отключают электричество?Тогда стоит приобрести резервный генератор.
3. Фильтры в трубах необходимо периодически менять, также нужно проводить своевременный осмотр и проверку системы.

Такой вид отопления сушит воздух. Для решения данной проблемы используются увлажнители воздуха.

Проектирование и размещение системы

Лучше всего доверить проектирование системы отопления профессионалам. Они смогут, рассчитав мощность оборудования, спланировать и выполнить его установку с учётом всех параметров помещения.

На качество эксплуатации системы влияют:

• насколько хорошо защищены дверные проемы и стены — от этого зависит размер теплопотерь;
• объем отапливаемых помещений, их расположение;
• скорость движения воздуха — нужны ли вентиляторы и какой мощности;
• мощность печи — прибор должен достаточно быстро нагревать поступающий воздух с учетом тепловых потерь;
• диаметр воздуховодов — сколько воздуха и как быстро должно проходить через них.

После произведения основных расчетов определяют место установки печи.

Систему воздуховодов в большинстве случаев собирают из стальных труб с использованием специальных элементов, в числе которых:

• раздаточная коробка,
• тройник,
• регулируемое колено и т. п.

Трубы звукоизолируют, чтобы свести к минимуму шумы от движения воздушных потоков.

Вентилятор устанавливается в систему рядом с источником тепла. На выходы воздуховодов ставят механические и угольные антибактериальные фильтры для защиты от пыли и запаха соответственно.Отверстия закрывают решетками.

Встроенная автоматика и выносные термостаты позволяют легко установить нужные настройки, чтобы поддерживать комфортный температурный режим.

Ошибки в расчетах могут привести к перегреву печи в ходе эксплуатации системы, кроме того, в процессе работы последняя может вибрировать и шуметь.

Если будет нарушен процесс циркуляции воздуха, то холодный поток может поступать в комнаты. Поэтому не стоит пренебрегать советами профессионалов и при установке обязательно нужно опираться на готовый проект.

Рекомендации по выбору

Выбор печей отопления «Теплодар».

При выборе печи для воздушного отопления важно принимать во внимание тип системы циркуляции воздуха и возможность подключения вентиляционного канала.

Важным условием является также наличие оборудования, функционирующего в режиме длительного горения. Это обеспечит стабильную подачу теплого воздуха в отапливаемые комнаты.

Если проект системы уже готов, то вы можете обратиться к специалисту интернет-магазина для подбора подходящей модели. Мощность печи, которая вам нужна, будет зависеть от количества комнат и их размеров.

Популярные модели печей на примере продукции «Теплодар»

Среди печей «Теплодар» вы наверняка сможете подобрать оборудование нужной мощности — в каждой линейке представлены несколько вариантов для помещений разных размеров, а серия специальных аксессуаров поможет подключить печь к системе воздуховодов.

Печь «ТОП-модель» отлично подходит для организации воздушного отопления.С помощью теплосъемника, который устанавливается на конвекционные трубы, и гибкого гофрорукава часть тепла можно отводить в смежные помещения. Диаметр воздуховода при этом должен составлять 120 мм, дополнительный крепеж не нужен.

Холодный воздух поступает снизу, проходит по конвекционным трубам, нагревается и выходит через отверстия в верхней части печи. Устройство может работать в режиме длительного горения до 8 часов.

Для усиления мощности печи можно приобрести турбо-приставку, которая с помощью вентилятора позволяет ускорить циркуляцию воздуха.

В продаже есть модификации, рассчитанные на помещения объемом от 140 до 300 м 3 .

Организация воздушного отопления — удобное и экономически выгодное решение. В частном доме обычно устанавливают напольную систему, а для обеспечения более быстрого нагрева монтируют вентиляторы.

Мы рекомендуем доверить разработку проекта и монтаж системы отопления профессионалам, а специалисты «Теплодар» помогут вам выбрать подходящую для подключения печь.

Еще раз напомним, решение об установке воздуховодов нужно принимать на этапе строительства дома, для готового жилья лучше рассмотреть вариант устройства водяного отопления.

Твердотопливные котлы для воздушного отопления

Водяной контур — не единственный способ передачи тепла от печи в доме. Еще в Древнем Риме в домах знатных горожан устанавливались печи воздушного отопления. Горячий воздух из них поднимался к верхним этажам, согревая помещения.

Сегодня твердотопливные котлы для воздушного отопления сильно отличаются от тех конструкций, которые использовались в Древнем Риме. Они стали функциональней, удобней и быстрее разогревают воздух. Однако почему ими пользуются редко, предпочитая закрытые водяные системы?

В этой статье мы расскажем об особенностях, плюсах и минусах воздушного отопления.

Как работает воздушное отопление?

В основе способа лежит естественная конвекция воздуха — перемещение разогретого газа вверх, а холодного — вниз. В современных системах воздушного отопления воздух перемещается по алюминиевым трубам — холодный воздух загоняется в трубы, расположенные ближе к потолку отапливаемого помещения, по которым переходит в печь. Там воздух нагревается и отправляется обратно в помещение.

Важное место в системе отопления занимает вентиляция. Чем больше приток холодного воздуха, тем больше горение и тем быстрее происходит нагрев. Регулировать этот процесс можно количеством поступающего воздуха, но если его станет слишком мало — горение прекратится, и разжигать огонь придется по новой.

Плюсы и минусы способа

Плюсов у подобного подхода несколько:

· Помещение нагревается быстрее, чем при использовании закрытого водяного контура.

· Системе не страшна «заморозка» — вы можете начать по новой отапливать помещение даже через несколько недель морозов.

· Не нужно дополнительное оборудование — вам не нужно использовать расширительные баки и выстраивать систему циркуляции теплоносителя.

В целом, вся система воздушного отопления выйдет дешевле — вам не нужны будут радиаторы и трубы, а в некоторых случаях воздух может перемещаться по зданию без сложной системы вентиляции.

Минусы воздушного отопления:

· Больший расход топлива. КПД печей на воздушном отоплении ниже, чем у вариантов с теплоносителями.

· Помещение быстрее остывает. После окончания горения топлива воздух начнет быстро остывать, и для поддержания температуры вам потребуется подтапливать котел.

· Постоянное движение воздуха. Из-за циркуляции воздуха возникают сквозняки, которые могут стать причиной простуды.

Таким образом, отопление помещения циркуляцией воздуха — не самый экономный способ, однако, он отлично подходит для тех случаев, к огда тепло требуется периодически .

Как обогреть дом воздухом. Старые и современные технологии

Есть описания отопления огромных теремов в старину на Руси с помощью одной печи, причем без дополнительного нагнетания воздуха. Сегодня эти технологии утеряны, но как выяснилось далеко не полностью и вполне возможно сделать подобное воздушное отопление. В США и Канаде применяют подобную технологию, пусть и адаптированную под современность.

Эта система такого воздушного отопления работает довольно эффективно, даже в суровых условиях Аляски, Большой минус только в цене такого отопления по канадскому или американскому принципу. Однако современные системы не работают без электричества, а старинные в нем не нуждались.

Это воздушное отопление было построено под руководством генерала Николая Амосова в 1835 году. Генерал не придумывал ничего самостоятельно, он лишь усовершенствовал систему Николая Львова, который также применил найденные им старинные рекомендации. У этого отопления были свои плюсы и минусы. В дальнейшем система воздушного отопления претерпела значительные усовершенствования и изменения.

Сегодня нет необходимости производить сложные расчеты диаметров воздушных каналов, которые были тщательно рассчитаны в прошлые века. Современное управление процессом обогрева намного эффективнее старинной. Однако замечу, что в старину система работала долгие годы, при должном уходе за ней, а современные намного сложнее и следовательно обслуживание дороже.

Как и с помощью чего это достигалось в старину?

Как я уже писал выше, перед началом строительства производились тщательные расчеты и обоснования как габаритов печи и размеров внутренних дымовых каналов, так и воздушные каналы рассчитывались по формулам и все это основывалось не на теории, а на практике проведения практических испытаний таких систем отопления.

“Кирпичные комнатные печи большой теплоемкости” И.Цыганенко 1913 год. “Кирпичные комнатные печи большой теплоемкости” И.Цыганенко 1913 год.

Не буду вас мучать всеми расчетами и физическими и тепловыми поправочными коэффициентами, для обоснования строительства той или иной системы воздушного отопления, просто напишу, что это все есть в книгах и построить сегодня возможность существует.

“Кирпичные комнатные печи большой теплоемкости” И.Цыганенко 1913 год. “Кирпичные комнатные печи большой теплоемкости” И.Цыганенко 1913 год.

Перед вами чертежи воздухозаборников с улицы для поступления воздуха в помещение. Поступающий воздух с улицы, попадает в печь, проходя по ней нагревается и выходит в помещение уже теплым.

Точно так же и была рассчитана система воздушных каналов идущих в стенах и перекрытиях.

“Кирпичные комнатные печи большой теплоемкости” И.Цыганенко 1913 год. “Кирпичные комнатные печи большой теплоемкости” И.Цыганенко 1913 год.

Есть очень точные примеры расчетов воздушных каналов и использования систем дымоходов для дополнительного обогрева помещения путем устройства в дымовой трубе дополнительного опускного канала притока наружного воздуха и еще множество различных и практичных приспособлений для большего использования тепловой энергии печей. Все это описано в старых книгах о печном искусстве.

Моя кирпичная дровяная печь со сменным водяным контуром для отопления теплых полов и радиаторной сети

Как вы думаете - какое отопление в частном доме самое экономичное если нет газа?

Кирпичная печь с водяным контуром Кирпичная печь с водяным контуром

Какую печь поставить в своём загородном доме

С самого начала планировки дома я стал продумывать все возможные варианты отопления. Приоритетным для меня соответственно является газовое отопление, так как по периметру участка проходит газовая труба с газом, конечно и отапливаться удобно. Но, к сожалению, так сложилось, что к электрическим и газовым службам у меня очень маленький процент доверия, поэтому я решил сложить дровяную кирпичную печь в своём доме.

Изначально я долго сомневался, какую печь мне установить, либо готовый дровяной котел металлический, либо кирпичную печь. Поразмыслив в голове, Я всё-таки остановился на кирпичной печке, так как после протопки она имеет большую теплоемкость и очень долго отдает тепло. Хоть и на её возведение уходит гораздо больше средств и времени. Проще конечно взять готовый. В топочную часть печки решил установить 3 водяных контура объемом каждый по 8 л.

Съёмный теплообменник для кирпичной печи Съёмный теплообменник для кирпичной печи Съёмный теплообменник для кирпичной печи Съёмный теплообменник для кирпичной печи

Теплообменники решил сделать так чтобы они были съемными и ремонтно-пригодными, чтобы можно было в любой момент их вынуть устранить протечку или почистить от сажи и от копоти.

При строительстве печки я отошёл от всех принятых норм решил класть её не на глиняный раствор, а на кладочную цементно песчаную смесь. Долго пытался найти в Интернете информацию можно ли класть печи на цементно-песчаный раствор или нет но к сожалению спустя после многих дней поиска я так и не нашел никакой информации. Единственное что удалось выяснить, что бетон разрушается под действием высоких температур это 800 градусов и более. Я так прикинул это как надо сильно топить печку чтобы она у меня разогрелась до температуры 800 градусов. Если такое случится, то у меня на расстоянии метра всё вспыхнет соответственно печку до такой температуры нагружать не буду, а значит можно попробовать положить кирпич на песчаною бетонную смесь.

При строительстве печки я отошёл от всех принятых норм решил класть её не на глиняный раствор, а на кладочную цементно песчаную смесь. Долго пытался найти в Интернете информацию можно ли класть печи на цементно-песчаный раствор или нет но к сожалению спустя после многих дней поиска я так и не нашел никакой информации. Единственное что удалось выяснить, что бетон разрушается под действием высоких температур это 800 градусов и более. Я так прикинул это как надо сильно топить печку чтобы она у меня разогрелась до температуры 800 градусов. Если такое случится, то у меня на расстоянии метра всё вспыхнет соответственно печку до такой температуры нагружать не буду, а значит можно попробовать положить кирпич на песчаною бетонную смесь.

Перед тем, как класть печь я решил всё таки испытать бетон на прочность. Клал бетонные кирпичики которыми вымащивают дорожки в топку печи для бани и в мангал. Жарил бетон по полной программе и ждал, когда он разрушится и рассыплется, но мне так и не удалось этого увидеть. Единственное что понял раскалённый бетон при контакте с холодной водой сразу лопается. Думаю, что мою горячую кирпичную печь никто не будет поливать холодной водой, поэтому решил рискнуть и положить печь на кладочную смесь.

После того как выложил топочное отделение решил над ним установить чугунную плиту для того чтобы можно было быстро получить тепло в дом. Спустя 2 недели дело дошло до задвижки дымовой трубы. Трубу решил сделать асбестовую, так как она меньше конденсирует. Хотя можно было воспользоваться и сэндвич трубой из нержавейки. Пощупав цены мне как-то перехотелось устанавливать сэндвич трубу из нержавейки. Уж больно дорого оно стоит, а асбестовая труба диаметром 150мм у меня была в наличии. Хотя опять-таки, судя по Интернету многие против таких труб, так как якобы они взрываются. Хотя из личного опыта не припомню таких случаев. Я с самого детства ездил на дачу то к одному деду, то к другому деду и у всех стояли кирпичные печки с такими трубами и всё было нормально ни у кого не взрывалась и ничего не лопалась. Думаю и меня эта участь обойдет стороной. После того как выложил топочное отделение решил над ним установить чугунную плиту для того чтобы можно было быстро получить тепло в дом.

Какую дымовую трубу поставить на печь

Спустя 2 недели дело дошло до задвижки дымовой трубы. Трубу решил сделать асбестовую, так как она меньше конденсирует. Хотя можно было воспользоваться и сэндвич трубой из нержавейки. Пощупав цены мне как-то перехотелось устанавливать сэндвич трубу из нержавейки. Уж больно дорого оно стоит, а асбестовая труба диаметром 150мм у меня была в наличии. Хотя опять-таки, судя по Интернету многие против таких труб, так как якобы они взрываются. Хотя из личного опыта не припомню таких случаев. Я с самого детства ездил на дачу то к одному деду, то к другому деду и у всех стояли кирпичные печки с такими трубами и всё было нормально ни у кого не взрывалась и ничего не лопалась. Думаю и меня эта участь обойдет стороной.

Спустя три недели я доделал печку потратив на неё 500 кирпичей теперь осталось дождаться, когда она просохнет и пробовать начинать топить.

Читайте также:

  
• Дома 9 на 9 отопление
  
• Газовая печь карпаты 17 инструкция по применению
  
• Как определить какой режим течение жидкости в системе отопления
  
• Печь мтп 2мр 50 500 руководство по эксплуатации
  
• Ремонт котла дквр 6 5