Печь без поддувала порядовка

Обновлено: 04.07.2024

Суперпечь для бани из нефтетрубы. "Вечная" печка

Слово вечная, конечно не совсем подходит, но уверяю вас, что такая печь служит очень долго. Скорее сама баня придет в негодность, чем печь.

Нефтепроводы и газопроводы исчерпывают свой срок эксплуатации и их меняют на новые. Старые трубы сдают в металлолом, но не все. Некоторые куски труб покупают люди и делают из них септики и печи для бань.

Трубы эти без швов и сталь в них толщиной не менее 12 мм. Печь для бани получается практически вечная, так как металл легированный, то скорее баня придет в негодность, чем эта печка.

Все эти печи изготавливают без поддувала, просто прорезая отверстия в дверце. Диаметр такой печи не менее 720 мм., так, что в нее входят конкретные бревна. Печь устанавливают ниже пола на 100-150 мм. и когда печь топится, пол начинает прогреваться.

Иногда приваривают небольшие куски трубы к низу печи и пол нагревается более интенсивно, ведь трубы идут под полом.

Прожорливость таких печей не маленькая, но в Сибири проблем с дровами пока не наблюдается, поэтому и на это не обращают внимания.

У таких печей есть очень много плюсов. Нагрев бани, даже в морозы под минус сорок и ниже очень быстр, теплоотдача печи огромна.

Остывает такая печь тоже не быстро, в каменке более 100 кг. камней, да и печь еще обкладывают кирпичом со стороны мойки, иначе мыться там невозможно от жара. Бани же большие на севере стараются не строить, так как их обогреть не просто.

Схема такой печи элементарная. В бак входит 150-200 л. воды, если применена труба на 720-820 мм. Для того, чтобы вода быстро не закипала зимой, в бак накладывается лед. Летом же через полчаса топки уже можно париться. Вода конечно нагревается дольше, но если не заливать полный бак проблем с горячей водой не будет.

На трубу ставят сетку и грибок с фартуком, иначе можно пожар устроить, искры до 5 метров в высоту летом полетят, если не побеспокоиться о пожарной безопасности.

У меня раз был случай, когда ветром сдуло грибок и чуть не сгорел соседский сарай, у которого была разобрана крыша. Хотя до него было около 12 метров, опилки, лежащие на перекрытии начали дымить. Пришлось срочно заливать их водой и устанавливать грибок на место.

Подобную печь можно сварить и из листового металла. Конечно 12 мм толщиной брать не обязательно, но 6-8 мм толщиной лист точно нужен.

В трубе можно сделать задвижку, также из толстого металла, иначе быстро прогорит, а чтобы вытащить ее нужно будет разрезать трубу.

Экран от ИК лучей нужен в основном для трубы, так как она раскаляется очень сильно. Ик лучи приносят не только вред, но и пользу при недолгом облучении.

Печь без поддувала порядовка

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Применяется для приклеивания декоративных элементов из керамики, камня или других минеральных материалов к нагревающимся поверхностям. Рекомендована для кладки, облицовки, шпатлевки, затирки и ремонта печей, котлов, каминов и заделки трещин на дымоходах. Мастика устойчива к воздействию воды и температуры до +1300°C. Отличная адгезия, высокая эластичность, удобство применения, низкий расход.

Печь без поддувала порядовка

Супер печь. 2 часа топлю - 2 дня тепло.

Дело было в Ярославской области, п. Туношна. Задача была разобрать русскую печь и на ее месте сложить что нибудь поменьше. Но печь должна была справляться с отоплением дома.

Разборка русской печи заняла немало времени, да и жалко ломать такие вещи, одна из стен печи была с изразцами, но ломать нужно было в любом случае, печь не справлялась со своей задачей.

Строительство новой печи.

После того. как печь была разобрана, я стал планировать установку новой. Кстати, фундамент на котором стояла русская печь, был деревянным , но стаял он очень крепко, раньше делали все качественно, на века.

Печь без поддувала. Печь без поддувала.

Еще момент, о котором я не уточнил, печь хозяйка хотела подовую. Кто не знает, подовая печь - это обычная дровяная печь которая лишена колосниковой решетки и поддувальной дверцы. В такой печке, можно печь пироги и готовить еду как в русской.

Печь подовая, на шанцах. Печь подовая, на шанцах.

Печь получилась с Г-образными каналами , таким образом вышло 2 отопительных щитка. Отверстия внизу печи - это и есть так называемые шанцы , из них выходит теплый воздух.

Печка, как вы уже заметили 4,5 х 5 кирпичей, а кирпич использовался бюджетный "костромской" 200 марки.

Кошка тоже оценила. Кошка тоже оценила.

Когда я приехал делать вторую печь во втором доме, то бабушка не могла нарадоваться, При температуре - 15 градусов, она топит эту печь 2-3 часа и тепла хватает на 1,5 - 2 суток.

Кому будет интересно узнать какая начинка у этой печки, пишите мне на почту или вконтакте. Так же могу сделать подробную порядовку.

Как сложить простую печку всего из 250 кирпичей: порядовка

Сама дачная эстетика в массовом понимании все еще есть что-то среднее между гостевым домиком и обозной кибиткой кочевника для набега. Правда, в последние годы явно намечается тенденция к основательности. Хотя и раньше практика показывала, что даже владельцы дач, явно ориентированных для летнего проживания, хоть однажды пытаются приспособить их под зимнюю эксплуатацию. И опыты прекращаются по причине полной неприспособленности условий для зимы, а не по причине отсутствия желания. По мнению автора книги «Печи для дачи своими руками» Ильи Полякова, отопление на даче должно быть ориентировано на круглогодичное проживание. А дальше – по желанию.

Печи для небольших дачных домиков можно найти в изданиях по печному делу в разделе «печи-времянки» или «малогабаритные печи для подсобных помещений». В этой серии рассматриваются печи и для круглогодичного обогрева, и для межсезонного отопления. Только всегда стоит помнить, что попытка прогреть дом в глухозимье маломощной печкой в лучшем случае приведет к растрескиванию кладки. Но никак не к повышению комфорта.

Отопление даже на маленькой даче должно быть ориентировано на круглогодичное проживание

Проблему быстрой теплоотдачи можно решать весьма различными способами. И даже один какой-то метод будет иметь несколько вариаций. Разберем конструкцию простой и компактной печурки, требующей для постройки всего 250 кирпичей.

В дореволюционных источниках эта конструкция рекомендовалась для установки в бараках — временных жилищах, где в печах больше ценится простота монтажа и скорость прогрева, нежели теплоемкость и какие-то технические изыски. Сегодня такой обогреватель можно рекомендовать для временной бытовки на время строительства — все же кирпичное сооружение тут предпочтительней железной печки. В крайнем случае, добавив к базовой конструкции поддувало и внешний металлический каркас-футляр, можно приспособить ее и под обогрев небольшой комнатенки, используемой иногда как гостевая или мастерская.

Печь без поддувала порядовка

Прежде всего определим, что такое подовая печь. Подовой называют печь, в которой топка лишена зольника и колосниковой решётки. Другими словами, в подовой печи топливо горит подобно тому, как горят дрова в костре, или в очаге. Топливо горит просто на дне топочной камеры, или просто топки. Самый яркий пример — русская печь. Есть дно просторной топки, или под, и на нём складывают поленья. Или, вот, камин — это самый, думаю, знакомый для всех пример. Камин это, по сути, костёр, окружённый камнями. Дрова горят, как в костре, дым вместе с топочными газами идёт вертикально, в трубу, расположенную над костром — самый простой вариант топочного процесса. Другими словами, снаружи могут быть красоты неописуемые, а внутри — палеолит: очаг пещерного человека. И никакой науки. Такой по сути камин, столько многими любимый. Это в тёплом климате, где лучистой энергии достаточно, чтобы обогреваться.

Но вот постепенно человек догадался оптимизировать и этот процесс. Придумал усиливать естественный процесс горения подачей дополнительного воздуха и убирать в процессе топки образовавшийся негорючий мусор, мешающий полноценному горению топлива. Другими словами, придумал зольник, поддувальную дверку и колосниковую решётку , или колосник .

Есть мнение, что это случилось с появлением парового двигателя и паровоза на угле, которому нужна более высокая температура горения. Однако, я думаю, что гораздо раньше, поскольку кузнечное дело существует испокон веку, и в кузнечном очаге используют принудительный наддув воздуха, а колосник, вместе с мехами и служит как раз подаче дополнительного воздуха в область горения топлива. Но это уже вопрос исторический. Мы же разбираемся в особенностями устройства топливника.

Второе следствие: время сгорания топлива тоже меньше и, значит, за одно и то же время тепла в топке выделяется больше, чем в печи, не имеющей зольника, то есть в подовой . Почему это важно? А потому, что раньше можно закрыть трубу и больше тепла оставить в печи, а следовательно, и помещении. Потому как, пока труба открыта тепло буквально вылетает в неё, и мы топим атмосферу. Как оптимизировать процесс?

Очевидно, надо сократить время топки печи, но при этом повысив температуру горения. Тогда в единицу времени выделится больше тепла. Именно этому и служит зольная камера и колосник. Чем раньше закроем печь, тем больше тепла останется в печи после закрытия трубы. Следовательно зольник и колосник — полезное изобретение, Это, можно сказать, новый этап развития печей.

Мнение корифеев

И вот что по этому поводу говорит А. И. Школьник, общепризнанный в среде современных печников авторитет:

«КПД топливника с глухим подом, то есть без поддувала и и колосниковой решётки, не превышает 35%. Малая эффективность топливника с глухим подом объясняется следующими причинами. Во-первых, избытком воздуха, который не участвуя в реакции горения, транзитом проходит через печь и охлаждает её поверхности. Во-вторых, низкой температурой приточного воздуха, который не вступает в контакт с теплоотдающей средой. В третьих, воздух в топливнике с глухим подом движется над топливом а не через его толщу.

Топливник с глухим подом сложнее эксплуатировать, чем топливник, оборудованный колосниковой решёткой, так как к топливу, находящемуся в глубине топливного объёма, доступ достаточного количества воздуха затруднён и топливо не горит. Чтобы топливо сгорало, его требуется перемещать к фронту топливника. Кроме того необходимо непрерывно следить за процессом горения топлива, взрыхлять и перемещать его в пределах пода. При взрыхлении горящего слоя приходится открывать дверки 2 и 3, что приводит к дополнительному охлаждению массива печи воздухом». ( А.Е. Школьник. Печное отопление малоэтажных зданий. М., 1991, с.24)

А вот слова И. С. Подгородникова, создателя первых двуколпаковых печей, которые теперь именуют печами Кузнецова:

«При сжигании топлива на глухом поду (т. е. без колосника — уточнение моё — О.С.) большая часть необходимого для горения воздуха проходит над топливом, унося с собою тепло в трубу». (И. С. Подгородников. Бытовые печи двухколпаковые., М., 1992, с. 22)

Причины увлечения подовыми печами

И вот мы добровольно отказываемся от колосника и просим сделать подовую печь . Мне, как печнику, грустно за этим наблюдать. Почему так происходит, мне понятно. По-моему, здесь несколько причин.

Первая причина

Но кирпичная печь устроена иначе. Она как раз может запасать тепло: запасать в результате короткой интенсивной топки, а потом медленно не спеша отдавать его в помещение. И поэтому она устроена совсем иначе, и топочный процесс в ней тоже протекает по-другому: короткая топка с быстрым выделением большого количества тепла , запасаемого в кирпичном массиве печи, которое потом, после перекрытия трубы, медленно отдаётся в помещение. Это важная подробность. Её стоит хорошо усвоить и не смешивать два совершенно разных процесса.

Вторая причина

А вторая причина — реклама. Поскольку производители железных буржуек (а они все медленного горения) их активно рекламируют, повисает в цифровом пространстве стереотип, что только так и должна печь работать. Мало осталось людей, которым приходилось жить с кирпичными печами, и большинство просто не представляет как устроена такая печь и как её топить полагается. А кроме того, многие привыкли доверять всему, что им попадается на просторах интернета. Сделал человек рекламный ролик, смачно наговорил несуразностей и вот уже очередь за подовыми печами . Вникать в технические детали некогда. Но вникать всё же стоит. Тем более, что кладка кирпичной печи — дело не из дешёвых, и прежде чем попадаться на подобные недобросовестные посулы, стоит трезво раскинуть умом и самому хотя бы немного разобраться. Школьного курса вполне хватит.

Скажу честно, я вовсе не против подовых печей . Сам в деревне уже 30 лет живу с классической русской печью, в которой самый что ни на есть подовый процесс горения . И у соседки-старушки в бане тоже подовая печка была. Да и много где по нашей родной одной шестой, по городам и весям клали печи подовые. Не говоря уже о банях по-чёрному, где и печи-то никакой нет: костёр и куча камней вокруг. Но распространение подовых канальных печей по стране имело вполне понятную причину: бедность, с одной стороны, и малый интерес государства к развитию сельских территорий, когда самой простой печной фурнитуры в известные времена просто было не достать, с другой. В глубинке нередко вместо вьюшки, например, в русской печи дымоход перекрывали плоским камнем. А поскольку он неплотно трубу перекрывал, его присыпали песком, чтобы не терять лишнее тепло. Тут же и ящик с песком ставили. (по Г.Я. Федотов. Русская печь. М., 2003)

Иначе говоря, подовые печи — исторический этап, что-то вроде паровоза в эпоху двигателя внутреннего сгорания. Отошли паровозы в прошлое, как и локомобили на пару. Все теперь больше на бензине и солярке разъезжают. То же и с печным делом — не стоит оно на месте, тоже развивается. На смену очагам пришли камины, потом их улучшили до канальных печей (голландки и шведки), на Руси камин, или каменный очаг, усовершенствовали до русской печи, по сути, прототипа колпаковых печей. Теперь, вот, до двуколпаковых печей додумались, с их улучшенными тепловыми показателями.

Надеюсь, после этих подробностей, картина станет более понятной. Конечно же, там где нужен длительный процесс неинтенсивного горения — в бане, в пекарне, например, подовая печь может пригодиться. Но в жилом доме для эффективного автономного обогрева нужна, безусловно, печь колосниковая. Конечно же колосниковые тоже могут быть разными: канальными, или с оборотами, или же колпаковыми. Но об этом — в другой статье.

Стоит добавить, что в подовой печи можно использовать только дрова и иные продукты переработки древесины. Вот углём такую печь топить не получится, потому как для угля нужна более высокая температура, а значит нужен и зольник, и колосник, чтобы большим потоком воздуха её надуть. Есть регионы, где уголь — основное топливо. В степных, безлесных районах подовая печь никак не подойдёт.

Но недостаток печной фурнитуры — это уже тоже историческая подробность. Теперь, когда к нашим услугам богатая коллекция печного литья каких угодно форматов, видов и вариантов, думать о подовой печи, по-моему, просто нелепо. Тем более, что эта самая печная фурнитура теперь такова, что при наличии зольника и колосника в печи всегда можно по желанию настроить топочный процесс таким образом, что он станет подовым. Для этого достаточно наглухо закрыть дверку зольника и приоткрыть топочную. Практически во всех самых ходовых топочных дверцах всегда предусмотрена регулируемая щель, которую при желании можно или наглухо закрыть, запустив подачу воздуха из колосника, или, напротив, перекрыв наглухо зольник, приоткрыть, подавая воздух к топливу сбоку. Вот вам и медленное подовое горение. То есть проектируя стандартную современную печь мы сохраняем в ней возможность и подового горения — если будет желание попробовать пожить с такой печью. То есть современная колосниковая печь — печь универсальная. Подовая же — узкоспециализированная.

Есть и ещё минусы не столь принципиальные. В частности, в печи без зольника топка расположена ниже и в ней не так удобно следить за топочным процессом, приходится становиться на колени, чтобы в топку заглянуть. Согласитесь не удобно, особенно, если топишь её регулярно. Но это уже бытовые мелочи — к ним можно и приноровиться.

Ещё сторонники подового горения частенько обращают внимание на то, что подовая печь прогревается от самых нижних рядов, а, в колосниковой, дескать, зольная камера остаётся холодной, а тепло появляется только от уровня колосниковой решётки, то есть с 5-6 ряда. Считаю этот аргумент тоже слабым, поскольку никто зольником дом не отапливает. Он расположен как правило внутри печи. А если каналы или колпаки, окружающие зольник опустить к первому ряду, тогда печь будет греться со второго ряда. Ниже просто нельзя из соображений ППБ (правил противопожарной безопасности). Я, например, в своей деревенской печи так и сделал, когда клал её 30 лет назад, хотя во всех стандартных порядовках обороты начинались именно с уровня колосника. Но это: просто надо было подумать и сделать как следует. Ну а в колпаковых печах и так низ колпака, по которому гуляют топочные газы, начинается как раз со второго ряда.

Деревенская печь, без зольного ящика, на три комнаты

На своем канале я пишу все о печах, так как сам их устанавливаю, и в одной из статей, где я делал обзор недорогой чугунной печи, которая не имеет зольный ящик и колосниковую решетку, так там такое понаписали в комментариях.

Основная причина, что печь плохая, заключалась в том, что нет зольного ящика, который служит для подачи воздуха на горение и куда скапливается зола.

откровенно скажу хуже печи ч еще не видел хотя за 20 лет работы сварщиком переделал различных модификаций предостаточно от банных печей да совсем маленьких в охотничьи избушки где потдувало что бы воздух поступал в печь и почему собственно нет зольного ящика он для того и существует

Это написал сварщик со стажем 20 лет, не в укор его опыту, подварить чугун, наверное, можно, но как сварить из чугуна печь? кто знает, напишите в комментариях.

Я отвечаю, что есть печи без зольного ящика, например, стоят в деревнях и обогревают, сразу три комнаты, но это еще больше усугубило ситуацию.

Ты это где видел печи без колосниковой решётки, и для этого естественно к ней и поддувало.

На деревню сослался бездарный, так поезжай туда из офиса и посмотри. И ГДЕ ты увидишь печь без поддувала , . только в самой жаровне русской печи,там на прямой тяге через коленья к дымоходу, но она то жаровня для того и предназначена, и задвижки (вьюшки)в ней закрываются только после полной протопки да и то не полностью

В этой статье, я хочу показать Вам, печь, которая стоит у моих родителей в деревне.

Печь имеет форму бочки, внутри обложенную кирпичом, дымовые каналы расходятся на три комнаты, с наружи печь облицована железом и покрашена термостойкой краской.

Печь без поддувала порядовка

Шведки

Голландки

Камины

--> -->

Отопительно варочные печи прошлого века

Отопительно-варочная печь «Малютка»

Конструкция печи простая, и при небольших навыках построить ее несложно, однако требуется много фигурной тески кирпича.

Печь кладут на сплошной фундамент, который должен быть на 5—10 см больше ее размеров. В котлован, вырытый до твердого грунта, засыпают кирпичный бой, бутовый камень и заливают цементом в пропорции 1:5 при марке цемента М-400. Фундамент не должен доходить до уровня пола на 1—2 ряда.

Вначале кирпич подбирают в каждом ряду всухую,затем кладут на глинопесчаный раствор. Ряды считаются по правой стороне, со стороны задвижек. Ширина газоходов вдоль стенок не меньше 7,2 см. Нужно учитывать,что летний газоход в задней стенке всегда горячий. Выше его задвижки газоход делают квадратным, для чего стесывают низ 24-го ряда (см. разрез Б—Б).

Отопительная печь "Малютка-5"

Печь под любое твердое топливо . Топку при необходимости можно переставить на боковую стенку, где находятся задвижка и дверка чистки. Печь можно сложить ниже или выше. Для этого после 17-го ряда нужно убавить или добавить от одного до восьми рядов кладки. Топка футеруется (т.е. обкладывается на ребро) огнеупорным кирпичом. Если вы не будете топить углем, то можно всю кладку вести из красного кирпича. Если будете топить дровами, то колосниковую решетку нужно сделать меньшего размера, по ней выкладывается и поддувало.

кирпич красный — 370 штук,

кирпич огнеупорный — 16—21 штука,

дверка топочная 21x25 см — одна,

дверка поддувальная 14x14 см — одна,

дверка чистки 14x14 см — одна,

задвижка с отверстием 12x21 см — одна,

колосники штучные длиной 30 см — 10 штук.

Отопительно-варочная печь со щитком в торце

Самая простая печь, годная для летней кухни, по принципу которой можно сложить целый ряд подобных. Печь без поддувала. Для доступа воздуха в дверке имеются отверстия. Газы из топки идут прямо в насадную трубу-1, которую можно делать любой высоты, постепенно сужая ее. Печь можно подсоединить к газоходу в кирпичной стене или к отдельно стоящей трубе. Печь можно ставить прямо на крепкий пол. В противопожарных целях нужно снизу установить сквозные отверстия-шанцы-2, из которых будет выходить теплый воздух, выделяемый подиной печи. Плита втесывается в кирпич.

кирпич красный — 240 штук,

дверка топочная с отверстиями 21x25 см — одна,

плита чугунная 41x71 см — одна,

задвижка 12x21 см или 13x13 см — одна.

Отопительно-варочная печь без дверок и топочного отверстия

Печь годная для летней кухни,тила самовара, т.к. топливо загружается через большое отверстие в плите-1, в котором кружки можно заменить на крышку от старой кастрюли. Топить такую печь можно только дровами. Печь имеет поддувальное отверстие без дверки-2. Для лучшего горения в топке имеются колосники.из целого кирпича-3, которые устанавливаются на четвертом ряду. Газы из топки идут через перевальную стенку-4, опускаются вниз, нагревая стенки печи, и поднимаются вверх в стояк-трубу. Имеется окно чистки сажи-5, которое закладывается кирпичом на ребро. Самодельную задвижку из листового железа-6 можно установить там, где удобно хозяевам. Для задвижки в основании 27-го ряда вытесывается щель глубиной 0,3—0,5 см. Высота щели делается по толщине железной задвижки так, чтобы над задвижкой было не более 0,2 см зазора и задвижка двигалась свободно. Плита закладывается на 11-м ряду. Печь нагревается до самого пола и имеет минимум печных приборов.

кирпич красный — 260 штук,

плита чугунная 41x71 см — одна,

Отопительно-варочная печь с бачком

Печь под каменный уголь. Газы из топки идут через перевальную стенку-1. Попадая вниз, они нагревают воду в бачке-2. Если вам нужно не очень много горячей воды, то бачок можно установить на другое место-3, здесь вода будет дольше нагреваться, но зато будет дольше сохраняться горячей. Газы, минуя бачок, обогревая печь до низу, уходят в стояк-трубу. Для удобства и безопасности бачок лучше установить, как показано на рис. 42,6 (3). На 11-м ряду закладываются плита и железный уголок. В печи можно установить духовой шкаф (рис. 42,6).

кирпич красный — 220 штук,

кирпич огнеупорный — 20 штук,

дверка топочная 25x21 см — одна,

дверка чистки 14x14 см — одна,

дверка для поддувала 14x14 см — одна,

плита чугунная 41x71 см — одна,

колосники штучные длиной 25 см, задвижка 12x21 см — одна, бачок самодельный 15x37x28 см — один, духовой шкаф самодельный 30x37x27 см.

Отопительно-варочная печь со щитком

Топка под каменный уголь. Для отопления дровами кладка ведется из красного кирпича, в этом случае дверка опускается на один ряд ниже, а над ней кладется два ряда кладки. Если духовой шкаф снизу плохо прогревается, то нужно в девятом ряду сзади шкафа заложить отверстие куском железа.

Задвижку можно установить одну, но тогда нужно после протапливай ия печи закрывать все дверки.

На десятый ряд кладется плита и уголок. Если нет уголка, то плита втесывается в кирпич.

Для лучшего обогрева перегородки удобнее устанавливать заподлицо со щитком-1, или щиток должен выступать на 25 см.

Печь без поддувала плюсы и минусы

Выбираем булерьян: плюсы и минусы — статья в интернет-магазине TermoUnion

Домик где-то в сельской глуши, у симпатичной водоема или, возможно, речушки — идиллия, успокаивающий отдых для ваших нервов. Мечта, если сказать одним словом. Но как быть с отоплением этого домика — мечты? Особенно, если вам хочется периодически бывать в нем в любое время года.

Традиционные варианты отопления просто отпадают — природного газа нет, электричество подается с перебоями. Остается печное отопление, и при этом только печное, без водяного отопления, из-за того, что периодический слив и повторное наполнение системы с помощью теплоносителя — это уже не отдых, а рутина.

Неплохой вариант с печкой типа «буржуйка», но выход несколько лучше — конвекционная печь, например, печь типа Булерьян.

Что собой представляет собой печь Булерьян

Воздух обладает меньшей теплоемкостью, чем любая жидкость, соответственно, когда мы нагреваем воздух, можно значительно быстрее обогреть помещение. Любая из бытовых печей нагревает воздух и эффективность ее отопления будет зависеть от самих размеров печи — чем она будет больше, тем быстрее нагреется воздух, потому что будет больше площадь теплопередачи. Первая печь Булерьян была создана вовсе не специалистами в области отопления, а простыми лесорубами с Скалистых гор Канады.

Холодный климат и тяжелая работа на вырубке леса — значит, лесорубы нуждались эффективную печь, которая была способна быстрее нагреть воздух в их домах, чтобы согреться самым и высушить одежду после работы. Между прочим, авторство канадских лесорубов очень четко прослеживается в любой печи Булерьян и ей подобных — эти печи работают только на древесном топливе. Правда, название самой печи и патент на нее принадлежат совсем не какому-то канадскому производителю — ими владеет немецкая .

Снаружи печь Булерьян схожа с обычной «буржуйкой», но по сравнению с последней обладает большими возможностями в нагреве воздуха, реализуя теплообмен с помощью трех способов — излучением, конвекцией и теплопередачей. В этом не слишком сложной конструкции булерьян совмещают сразу три устройства — сама печь, калорифер и газогенератор.

Конструкция и принцип работы печей типа Булерьян

Овальный бочкообразный стальной корпус, двухъярусная топка, от и через которую вертикально проведен с 7-ми воздушных труб, изогнутые по середине к центру самой топки. Снаружи находятся печные дверцы, регулятор подачи самого воздуха и дымовая заслонка, обычный поддон для удаления золы отсутствует. Оригинальная конструкция печей Булерьян позволяет решить также проблему нагнетания воздуха для нагрева, обойдясь без использования электровентиляторов — конвекцию обеспечивает сама только разница температур в точках входа и выхода воздуха из труб, проходящих через топку печи.

Температура воздуха непосредственно на самом выходе из воздушных труб при горении печи достигает целых 110-120 °C. Тлеющие древесное топливо в первой (нижней) камере сгорания образует особый генераторный газ — он горюч и способен давать дополнительную тепловую энергию при его сжигании.

Правда, для его образования нужно сжигать исключительно сухие дрова и для полного сгорания необходимые условия, которые Булерьян сможет обеспечить лишь отчасти (для полного сгорания таких генераторных газов необходима подача воздуха под давлением, а еще особый катализатор и значительно более высокая температура, чем развивает Булерьян).

Печь типа Булерьян работает в двух режимах: розжига, в ходе которого внутри печи достигается нормальная рабочая температура, а воздух в отапливаемом помещении быстро прогревается, достигая оптимального уровня; и газификации, в этот режим печь переключается примерно через полчаса от времени начала растопки и по завершении быстрого обогрева вашего холодного помещения.

Для перевода в режим газификации топку Буллерьяна заполняют дровами «до отказа», закрывают двери и выставляют угол открытия заслонок с целью сокращения количества воздуха, поступающего в топку. В результате древесный топливо не будет гореть открытым пламенем, а тлеть, при этом температура воздуха на выходе из воздушных труб будет снижена до 55-60 °C. Одного полного закладки дров в печь Булерьян хватит на 10-12 часов отопления.

Печи и камины своими руками

Думаю, что каждый хочет получить от печи максимальное количество тепла при сжигании одного и того же количества дров. Я тоже не исключение. Здесь хочу поделиться, что я для этого делаю.

1. Использую сухие дрова

Вот сравните сколько энергии получается при сжигании дров разной влажности:

Влажность 50% — 9300 кДж/кг

Влажность 20% — 16300 кДж/кг

Влажность 15% — 18000кДж/кг

Здесь мы видим, что с 1 кг сухих дров можно получить в 2 раза больше энергии, чем с сырых.

Чтобы дрова хорошо просохли, нужно защитить их крышей от осадков и обеспечить сквозняк. Для этого дрова обычно сушат под навесом 1,5-2 года.

Я обычно покупаю дрова весной, в марте-апреле, складываю их под навесом, они сохнут два лета и к следующему отопительному сезону они сухие.

2. Топлю печь не более двух часов за раз.

Чем сильнее кирпич нагрелся, тем меньше он может аккумулировать теплоты уходящих газов. Чем дольше топить печь, тем больше тепла будет вылетать в трубу.

3.Топлю печь 2 раза в сутки.

За 10-12 часов после топки внутренняя поверхность кирпича уже достаточно остыла, чтобы воспринимать тепло отходящих газов, а наружная поверхность кирпича еще теплая и отдает тепло в помещение. Делал замеры температуры в топке сразу после прогорания дров — 320-360 градусов, а через 10 часов 80-90 градусов. Температура наружных стен печи при таком режиме эксплуатации в течении суток колеблется от50 до 60 градусов.

4.Подготавливаю дрова перед растопкой.

Дрова заношу с улицы сразу как протопилась печь и складываю их перед печью. Перед топкой за полчаса — час закладываю дрова в топку, чтобы они нагрелись, и затем уже разжигаю. Делаю это для того, чтобы топка максимально быстро нагрелась до температуры выше 600 градусов. Только в этом случае происходит полное сгорание дров.

Прочистную дверку нижнего горизонтального канала открыл и закрыл отверстие стеклом на герметике, чтобы иметь возможность наблюдать за огнем и дымом в этом канале. Через стекло в луче фонаря хорошо видно сколько идет дыма.

При розжиге холодных дров дым идет плотной стеной и довольно долго. Если я разжигал уже подогретые дрова, то дым был заметен только в луче фонаря и постепенно он исчезал, что говорит о более полном сгорании, ведь дым — это недогоревшие частицы.

5.Верхний розжиг

Также, наблюдая через стекло, я заметил, что при верхнем розжиге дров дыма идет значительно меньше, чем при нижнем и исчезает он быстрее. Отсюда сделал вывод, что при верхнем розжиге получается более полное сгорание.

Также при верхнем розжиге одно и то же количество дров горит примерно на полчаса дольше, чем при нижнем.

6.Подаю вторичный воздух

Для увеличения полноты сгорания подаю в топку вторичный воздух. Это делаю через съемные конфорки в варочной плите. Наблюдал через стекло, что при подаче воздуха через конфорку языки пламени длиннее, чем через поддувало. При открывании поддувальной дверки пламя уменьшается. Это вы можете увидеть на видео в конце статьи. Видимо это происходит из-за того, что поток воздуха через колосник сильно охлаждает топку.

Решил, что когда буду переделывать печь, то сделаю ее без зольника, с подовым горением и подачей вторичного воздуха. Причем подача вторичного воздуха должна быть регулируемой. Она нужна через 10-15 минут после растопки и до конца активного горения. Когда в топке угли и нет языков пламени подачу вторичного воздуха нужно закрывать. Если за время топки делается несколько закладок дров, то после каждой закладки опять нужно его открывать.

7.Делаю минимальное количество закладок за одну топку.

Желательно загрузить нужное количество дров в топку сразу, чтобы потом не подбрасывать. При подбрасывании через топочную дверку поступает большое количество комнатного воздуха, который охлаждает топку и всю печь. Если все же необходимость в добавлении дров есть, то это лучше делать когда огня уже нет, а угли еще не прогорели и светятся красным. В этом случае температура в топке быстрее поднимается до необходимой для полного сгорания дров.

8.Вовремя закрываю задвижку на трубе.

После того, как закончилась фаза активного горения дров я прикрываю задвижку. Оставляю зазор около 2 см. После того как угли полностью прогорели — закрываю. Если задвижку не закрыть, то печь значительно быстрее остывает, проверено. Пару раз забывал закрыть задвижку на ночь, к утру печь остывала до 30 градусов.

Верхний розжиг и подача вторичного воздуха.

Горение в нижнем горизонтальном канале

Если кто знает еще способы добиться большего КПД печи, пожалуйста напишите в комментариях.

Печь голландка. Особенности, достоинства и недостатки

Голландские печи знакомы всем — настолько, что при слове «голландка» вспоминается вовсе не жительница Нидерландов, а высокое стройное отопительное сооружение, стоящее обычно не в центре помещения, а ближе к углу. У печников голландские печи пользуются уважением, и строятся до сих пор. Работают голландки на разнообразном топливе, и обогревают и по сей день немало домов. Один из сильных плюсов данной конструкции – реальные возможности строить голландские печи собственноручно, при владении базовыми навыками и основами печного дела.

Дату рождения печи-голландки называют – примерно середина пятнадцатого века. Получается, что за триста лет эта печь стала самой востребованной и любимой отопительно-варочной печью и в Америке, и в Европе. Причина – огромное количество редких достоинств. Конструкция печи – длинный узкий «столб», обладает пластичностью – размеры можно изменять с целью встроить печь в выделенное ей место в небольшом по габаритам приморском доме.

Если в Российских просторах можно и нужно плясать от печки, на родине печей-голландок место для плясок было крайне ограничено, а условия жизни не менее суровы. И очень много моря и мало земли, как говорят. Одно из следствий – особая остроумная и тонкая конструкция голландской печи и возможность встроить ее в очень ограниченный размер помещения.

Печные мастера современности тоже встраивают тонкие голландские печи в дома, но пользуются для этого компьютерными программами.

Ограничение в земле стало одной из причин роста домов в высоту. Печь строилась вместе с домом, и имела такую же высоту. Даже при применении перекрытий из дерева, без бетонного монолита и сборного железобетона, печи возводили по высоте дома и рассчитывали так, чтобы от печных блоков нагрузка на перекрытие была допустимой.

Об устройстве печи-голландки

Эффективность выделения тепловой энергии у подобных агрегатов обусловлена их конструкцией. Голландская печь отличается искусственно удлиненным каналом для движения топочных газов. Дымоходным каналом здесь является кирпичная труба, имеющая многократные изгибы, где дым проходит, меняя направление, и при движении отдает тепловую энергию практически без остатка в стенки каналов и тело собственно печи.

Дымовая труба выводит в атмосферу уже остуженный дымовой газ, который не имеет достаточной температуры, чтобы выделить сконденсированную влагу на внутренние поверхности дымоходной трубы. Данный плюс – два в одном, причем без сложностей теплотехники и термодинамики, а только за счет конструкции и расчета длин и изгибов дымоходных каналов. Просто и гениально.

Но эта простота требует точного соблюдения установленных габаритов канала по размерам, форме, а также и по технологическим приемам кладочных работ в стенках и узлах. При нарушении выверенных размерностей печь не будет корректно работать.

Некоторые отличия конструкции голландских печей

Печь может иметь в плане и круглую и прямоугольную форму, но топочный отдел всегда прямоугольный.
Классические модели голландок не имеют поддувал и колосниковых решеток. Последовательное движение дымовых газов организовано по шести каналам, по трем каналам движется топочный газ в нижнем уровне, и по трем – в верхнем, в определенной последовательности отдавая тепло.
Кислород, необходимый для процессов окисления-горения, топочная камера получает ограниченно – только через дверцу топливного отсека. Колосники и поддувальные камеры упразднены, что позволяет поддерживать тлеющие процессы в топочной камере. Твердое топливо медленно тлеет, но интенсивных процессов горения нет.
Чистая классика голландки – узкая высокая экономичная отопительная печь, по сути бюджетный вариант обогрева.
Все изыски дополнительной функциональности – водяные баки, духовки, лежанки и плиты для варки являются более поздними разработками. В современности применяют не только перечисленные дополнения, но даже соединяют голландские печи с отопительным водяным контуром, встраивая внутри топочных камер трубные теплообменники.
Голландские печи можно ставить на железобетонные плиты перекрытий, при условии подтверждения несущей способности расчетом. Но вес голландок дает такие возможности.
Экономичные печки с небольшой толщиной стенок в половину кирпича быстро нагреваются и начинают обогревать комнату, не требуя больших топливных закладок.

О достоинствах печи-голландки

Огромное разнообразие дополнительных, как сейчас принято говорить, опций. Возможны конструкции голландских печей с духовками и варочными плитами, с встроенными водогрейными баками и даже с лежанками. Важна точность соблюдения технологий кладочных работ. Но изменение в конструкции не сказывается на эффективности работы.
Дополнительные функции требуют конструкционных дополнений и изменений, но эффективная работа печи остается постоянной, независимо от всех дополнений. Очень распространены по этой причине отопительно-варочные голландские печи – с варочными плитами и духовками.
Малые размеры и компактность печей.
Минимальным габаритом по площади горизонтального сечения называют 50*50 см.
Потребность в материалах существенно меньше для небольшой печи, со всеми финансовыми следствиями. Можно сэкономить и иметь такой же обогрев от печи, на которую ушло 0,65 тыс. шт. кирпича, по сравнению с большой русской печью из 1,30 тыс. шт. кирпичей.
Значительное уменьшение нагрузок на междуэтажное перекрытие и возможность строить печи на этажах, а не только на первом, как в случае русской печи.
КПД голландской печки не зависит от высоты этой печи – достоинство конструкции, подтверждаемое практикой.
Печь конструктивно тонкостенная, имеет оптимальные формы и в итоге к термоударам и температурным медленным перепадам почти нечувствительна. Как следствие – риски тепловых деформаций почти нулевые.
Для топочного отдела голландки нужен высококачественный печной кирпич с огнеупорными свойствами. Но тело печи и дымоходы по высоте можно выкладывать даже из пустотного и щелевидного кирпича, что невозможно для большинства конструкций печей.
Газоходная труба имеет сравнительно простую конфигурацию, а температуры в ней изменяются плавно, без ударов и резких скачков.
Это дает возможности встраивать в печи водогрейные баки или духовые шкафы, что дает дополнительные опции.
Тонкостенная печь-голландка быстро нагревается и медленно остывает, отдает тепло постепенно. Возможна полная загрузка печи и выход на основной отопительный режим непосредственно после летних простоев. Протапливание не обязательно.
По эффективности обогрева показатели говорят в пользу стройной голландки, даже если сравнивать с русскими печами. Одна высокая голландочка отапливает дом размером до 60 м2, а русская печка большого размера обогревает помещение примерно 50-55 м2.

Из вышесказанного рано делать выводы о том, какие печи лучше. Минусы голландские печи имеют, и эти минусы возвращают уважение к русским печам.

О недостатках печек-голландок

Коэффициент полезного действия у голландок постоянен и не зависит от их высотных габаритов, но величина его невелика – всего 35-55%. С русскими печами просто не сравнимо.
Оптимален режим работы – тлеющий, но не быстрое сгорание. Виды топлива, быстро отдающие тепло и имеющие малое количество продуктов сгорания – камышовые и соломенные брикеты, хворост – неприменимы и не дадут эффективного обогрева и возможности готовить пищу.
Устройство внутренних каналов имеет ту особенность, что после нагрева может стать причиной очень быстрого, моментального остывания печки, если вьюшка останется открытой после топки. Это быстрое остывание стимулирует обратную тягу. Затягивание внутрь уличного воздуха при этом реальное явление.
Двукратная топка голландской печи за одни сутки – грустная реальность. Но в то же время нельзя и топить слишком часто – поскольку процессы медленного тления связаны с выделением СО (угарного газа).
Дополнительные топки – это больше угарного газа, поступающего в помещения. В контексте СО русские печи не в пример безопаснее, ведь их режим исключает тлеющие процессы.

Голландская печь востребована и популярна по причине остроумной конструкции, компактности и легкости, и многих еще достоинств, и занимает свое особое место среди отопительных и варочных печных агрегатов.

Сравнения ее с другими видами печей могут быть слегка некорректны, поскольку все виды печей имеют как плюсы, так и минусы, и выбор модели печи зависит от наиболее нужных параметров.

Читайте также: